CHAPITRE V

Djizak.

Séjour à Djizak. — Le garmsal, — Sauterelles.

Le steppe se fane sous le soleil de jour en jour plus ardent. Les plantes bulbeuses sont déjà, pour la plupart, rentrées sous terre, tandis que les tortues, les lézards, les phalanges, en sont sortis et ont pris possession de leur vaste domaine. Cependant nous pouvons faire encore de belles récoltes d'histoire naturelle et nous choisissons Djizak comme . centre d'excursions dans le steppe. Nous profiterons ainsi des quelques semaines qu'il faut aux neiges de la haute montagne pour fondre complètement et permettre à la flore alpine de s'épanouir à son tour.

Djizak, situé au bord méridional du steppe de la Faim, à la bifurcation des routes postales de Tachkent et du Ferghanah, est peut-être l'endroit le moins enchanteur du Turkestan. Employons un euphémisme consolateur pour ceux qui sont forcés d'y résider! La ville russe, appelée Klioutchevoe^ est située au pied des collines du Nourata-taou ; tandis que la ville indigène, plus en avant dans la plaine, en est éloignée de quelques verstes .

Les températures y sont particulièrement extrêmes ; le thermomètre tombe, en hiver, jusqu'à 25 degrés centigrades audessous de zéro et dépasse souvent, en été, 40 degrés centigrades au-dessus. Garantie de la brise rafraîchissante en été, mais non des vents froids du nord et du nord-ouest en hiver, la

ville russe ne pourra être qu'un poste militaire dont, par simple changement d'affectation, on ferait un poste disciplinaire ou d'expérience pour l'entratnement du soldat au climat du Turkestan. En dépit du nom de Klioutchevoe, qui signifie « ville de la source », l'eau de Djizak est rare et de qualité médiocre. La rivière, qui sort de la brèche des collines pour aller, après avoir alimenté le Djizak indigène, se perdre dans le « lac salé » ou Touss-kané, est infestée de germes du richta ou filaire de Médine, dont souffrent un grand nombre d'indigènes. En outre, le débit de cette rivière est tellement insuffisant pour les besoins de l'irrigation des champs de culture, que les délits et môme les crimes commis par les indigènes accusent , comme origine fréquente, des discussions sur la quantité d'eau, des détournements d'aryks, des vols d'eau. Ces vols sont plus graves et plus irritants que ceux d'un objet mobilier, parce que, pour les prévenir, l'intéressé est tenu à une surveillance incessante.

Au Djizak russe, les arbres, en outre, sont rares, les fièvres intenses et les scorpions abondants. Ces inconvénients d'un séjour prolongé disparaissaient pour nous devant l'amabilité de nos hôtes, sous-chefs de district, les capitaines K... et N..., qui furent peut-être à leur tour agréablement surpris d'avoir, pendant deux semaines, quelque diversion à la vie monotone de leur besogne de sablier.

Nous batttmes le steppe dans différents sens, vers Outchtépé, du côté de la Kly et du lac Touss-kané, dans les contreforts du Nourata-taou, etc. Nos collections grossirent rapidement. Hais, si la grande chaleur facilitait la conservation des plantes, elle entravait celle des animaux, et souvent, deux heures après avoir été tuées, les pièces étaient envahies par les vers.

Un jour, à Outch-tépé, le thermomètre monte à 41 degrés centigrades. Il est quatre heures de l'après-midi; le ciel est entièrement voilé par une brume grise, poussiéreuse, qu'a soulevée le vent furieux du sud-ouest. Le soleil apparaît comme un immense pain à cacheter rouge sombre à travers un verre dépoli. Le garmsal, ce terrible vent chaud si redouté des caravanes et dont Yambéry nous a donné une émouvante description^ souffle

avec violence, soulève la poussière du steppe et du désert et produit sur la peau du visage le seotiment de cuisson d'un four ardent. Ce vent, que Ton appelle encore garm-sir ou tab-bad^ « vent de la fièvre », soufQe avec Timpétuosité de Touragan, rase la terre et s'échauffe à son contact brûlant. Dans le Ferghanah, où il entre par la brèche de Khodjent, on lui donne le nom de « vent de Khodjent ». Quelquefois sa persistance devient pernicieuse aux cultures et à^la végétation, comme si les dunes de sables mouvants et les sauterelles, engloutissant les fruits du travail de Thomme, n'étaient pas des plaies suffisantes.

Quant aux sauterelles, elles apparaissent en plus ou moins grande quantité, selon que l'hiver est plus ou moins doux. L'année dernière, elles avaient envahi, dans le district de Kouraminsk, aux alentours de Tachkent, une superficie de 64 verstes de longueur sur 24 de largeur. L'administration russe combat le fléau dans la mesure de ses moyens, et si je rappelle ces détails, c'est que notre colonie algérienne est menacée de la même façon. Au moment de la migration des sauterelles, les indigènes sont réquisitionnés pour procéder à leur destruction. Dans le district de Samarkand, par exemple, on emploie trois mille individus à celte besogne, qu'ils considèrent comme une corvée désagréable, quoique ce soient précisément leurs cultures qui en profitent. On procède à la destruction de diverses manières, plus «ou moins expéditives et rationnelles ; la plus simple consiste à entourer les sauterelles d'un cercle de cavaliers dont les chevaux, resserrant de plus en plus le cercle, piétinent les sauterelles. Ce moyen inefficace est remplacé souvent par un procédé un peu meilleur, qui consiste à creuser un fossé, à chasser les sauterelles dans le fossé devant les cavaliers et à les recouvrir de terre. Ou bien encore on dispose sur les champs, et dès le jour, des tas d'herbes sèches qu'on allume après que les sauterelles les ont suffisamment envahis. D'aucuns étaleraient des morceaux de linge blanc et attendraient que les insectes s'y soient déposés en nombre pour les replier et verser le contenu dans le fossé. Je ne crois pas cependant que les

DANS LES MONTAGNES DU KOHISTAN. ' 24o

déprédations de ces orthoptères voraces occasionnent dans ces pays les désastres qu'on signale souvent dans d'autres contrées moins balayées par les vents, moins entrecoupées de canaux d'irrigation, et surtout moins exposées aux températures très basses de l'hiver qui détruisent la ponte.

Le Djizak indigène nous fournit plus d'une observation ethnographique intéressante. Deux fois par semaine, aux jours de bazar, les Kirghiz nomadisant dans le] Nourata-taou et dans le steppe de la Faim viennent faire leurs achats ou vendre leurs produits. Des Tziganes ou Loulli, au type indien, y cAtoient l'Ouzbeg, le Sarte, le Khivien, car Djizak est le point de départ d'une route de caravanes qu'une série de puits par le désert de Kizil'koum, en longeant d'abord le Nourata-taou et la frontière bokharienne, trace jusqu'à l'Amou-Daria, en face de Khiva. C'est cette route que prit, en 1873, le détachement du général Kauffmann dans sa marche sur Khiva, et c'est près des puits d'Adam-Krylgan et Khal-ata qu'il eut à supporter le principal choc de l'ennemi et les plus grandes pertes à la suite du manque d'eau.

Après avoir rassemblé des collections qui, plus tard, se trouvèrent être intéressantes, et, parmi elles, une collection de drogues des médecins indigènes ; après avoir vécu, pendant deux semaines, de cette vie libre d'insecte bourdonnant au soleil dans le steppe, nous retournons, le 1*' juin, à Samarkand pour nous diriger incontinent vers l'est, sur les montagnes du Kohistan et les hautes vallées du Zérafchâne.

Départ pour la montagne.

Départ pour la montagne. — Peodjakent. — lori. — Dacht-i-kazi. — Ouroumitane. — Rencontre de Rakhmed. — Chemins du Kohistan. — Varsaminor. — Flore et faune.

Le 7 juin, après avoir expédié nos collections par la voie des caravanes d'Orenbourg, la seule qui fonctionne en ce moment, nous sommes en route pour Pendjakent, petite ville de district située à l'entrée des montagnes du haut Zérafchâne. Nos che-

vaux nous ont précédés, car on peut y aller en tarantass par la poste.

Pendjakent, «les cinq villages », est un poste militaire elle centre administratif et commercial des cantons de montagne jusqu'aux frontières du Hissar et du Karatéghine. Un petit bazar y satisfait aux besoins restreints de la population pauvre et sobre des « gomitioumen » ou tribu de montagne. Ces montagnards furent plus longtemps à se soumettre entièrement au contrôle administratif russe, parce qu'ils se croyaient plus à Tabri de son pouvoir dans leurs montagnes abruptes et difficilement abordables.

L'expédition du général Abramoff à l'Iskander-koul les a ramenés à des sentiments plus conformes à la nécessité. Depuis, ils se félicitent plutôt d'être sujets du tzar blanc qu'exposés à l'arbitraire des begs bokhares, qui habitaient autrefois dans les fortins de Varsaminor, d'Ouroumitane, de Sarvad&ne, de Magiâne et de Farftb.

Pendjakent possède également une station météorologique avec de bons instruments dont les données sont communiquées aujourd'hui à la station centrale de Tachkent, au lieu de l'être directement à Pétersbourg, comme autrefois. L'observatoire de Tachkent collationne, de cette façon, les observations de toutes les stations du Turkestan et, depuis quelques années, grâce à ce système, nous avons une image graphique déjà fort avancée des conditions météorologiques de cette partie de l'Asie.

Les conditions climatologiques de Pendjakent sont, du reste, très différentes de celles de Samarkand. Grâce au voisinage immédiat des montagnes, il y règne une humidité bien plus considérable, une température naturellement moins élevée et un état sanitaire moins favorable, en ce sens que les fièvres sont plus fréquentes et plus tenaces.

M. T..., chef de district, et M. S..., commandant des troupes, nous offrirent l'hospitalité russe et orientale à la fois, et leurs renseignements ainsi que leurs bons conseils, tirés de la pratique qu'ils avaient du pays et de ses habitants, nous furent très utiles.

Dès Peadjakent, ea allant vers l'esl, on s'enfonce dans la gorge de plus en plus étroite que parcourt le Zérafch&ne. La rivière coule sur un lit caillouteux, divisé en plusieurs bras d'abord, bientôt n'en formant qu'un seul entre des falaises abruptes et hautes de conglomérat.

Une première étape de 20 verstes environ nous conduite lori, d'oîi une passe mène, par-dessus les montagnes de Sangar, & la localité de ce nom. A l'entrée de lori, pour passer de

Fig, 11, — CoDgloinérata en champignon.

la rive gauche du Zérafchftne à la rive droite où, dès lors, nous allons cheminer jusqu'à Varsaminor, on traverse deux ponts de bois et un pont de brique, en dos d'&ne, orné d'une inscription. Déjà le fleuve a pris les allures d'un torrent impétueux, roulant des eaux grises, turbulentes, dans un lit trop étroit.

De lori à Dacht-i-kazi, il y a environ IS verstes. La route court tantAt sur des terrasses steppeuses, tantôt longe de près le fleuve devenu rivière sur une bande étroite d'alluvion qui le sépare de la montagne. Quelques gais kichlaks, entourés de verdure et traverséspar un petit torrentlatéral.égayentle paysage devenant de plus en plus alpestre. Cependant, il y manque cet élément

essentiel du pittoresque des Alpes : les arbres. A part quelques érables, pistachiers et noyers égarés, le genévrier seul représente, dans ces montagnes, la végétation arborescente ; il est vrai qu'il atteint des hauteurs bien plus considérables que chez nous et que son port est souvent celui du cyprès {Juniperus kokanica). On en rencontre jusqu'à six espèces, parfois difficiles à reconnaître Tune de T autre.

A Dacht-i-kazi, nous trouvons le kichlak abandonné presque entièrement par ses habitants tadjiks qui sont déjà partis avec leurs troupeaux pour le haut de la montagne. Ce village, autrefois fortifié, comme le montrent quatre tourelles en ruine qui en flanquent les coins, est situé en face de la gorge du Kchtout-Daria. Par l'entre-bâillement de cette gorge, un paysage de sauvage grandeur s'ofire au regard. Derrière un entassement confus de chaînons de plus en plus élevés, couverts du tapis jaune du steppe, de la verdure intense des pâturages, puis enfin des champs de neige en lambeaux, se dresse, majestueuse sous le poids des neiges étemelles, la chaîne principale en muraille contre laquelle se heurtent et se traînent les nuages.

De Kchtout, un sentier plus fréquenté en été mène, vers Test, à rentrée de la vallée des Jagnaous et à Tlskander-koul.

A 15 verstes en amont de Dacht-i-kazi, nous atteignons le lendemain Ouroumitane, village assez grand, situé sur une terrasse d'alluvion très fertile. L'eau y est abondante et chaque ruelle est traversée par un petit torrent échappé des aryks qu'alimente la rivière venant d'une gorge voisine. Les arbres fruitiers, en nombre, sont couverts de fruits mûrissants, notamment les abricotiers et les noyers. Les mûriers blancs, très beaux, ont déjà donné une récolte abondante qu'on voit, sur les toits plats des maisons, sécher au soleil pour être consommée en hiver. Les champs sont aménagés pour la culture du melon, qui demande des soins particuliers. Le terrain, fouillé plusieurs fois par la charrue, est repassé à la herse ; puis le ketmen y trace des sillons intelligemment disposés pour l'irrigation, en profitant adroitement de la pente du terrain. Les graines sont plantées au bord même de ces sillons, de façon

que les racines plongent presque dans Teau. Il est à remarquer cependant que le melon, le meilleur fruit de TAsie centrale, affectionne surtout le sol plus salin de la plaine. On en connatt jusqu'à seize variétés, la plupart de forme allongée, à chair blanche, très sucrée et très succulente.

Ouroumitane est habité principalement par des Tadjiks qui se distinguent anthropologiquement de ceux de la plaine par des caractères crâniens, la couleur des cheveux, et, en général, le type plus « européen ». Il y a aussi des Ouzbegs et la population paraît métissée dans une certaine mesure. Les femmes, et surtout les jeunes filles tadjiques, sont d'une beauté remar* quable, mais très strictes sur l'observance du voile. Certains types d'hommes blonds, la figure encadrée de favoris, pourraient, avec le costume européen, parfaitement passer pour des « Anglais ».

C'est à Ouroumitane que nous fîmes, pour l'engager à notre service, la rencontre d'un Ouzbeg métissé de Tadjik, du nom de Rakhmed. Apparenté à unefamilla d'Ouroumitane, vivant le plus souvent à Pendjakent au service du chef de district, puis à Samarkand, Rakhmed avait pris femme et acquis quelque lopin de terrain dans la montagne. D^humeur vagabonde, solide, gai et honnête, Rakhmed avait attiré notre attention première par la façon magistrale dont il avait fait rôtir un poulet. L'ayantquestionné, nous apprîmesqu'il connaissait trois langues, le russe, le turc et le persan, qu'il savait à fond le métier si étendu de djiguite, c'est-à-dire qu'il pouvait servir d'interprète, comprendre la nature des occupations de ses maîtres, soigner, ferrer, charger, conduire un cheval, faûrela cuisine, dresser un campement, découvrir des vivres ; qu'il avait de l'entrain et de rinitiative, et qu'en un mot, c'était une trouvaille pour des « aventuriers » comme nous. Rakhmed promit de venir à notre service dès notre retour à Samarkand. Il a tenu parole et depuis ce moment, il nous a accompagnés dans toutes nos pérégrinations à travers l'Asie centrale. En 188i , il fut avec nous à Bokhara, à Khiva, dans l'Oust-Ourt et au Caucase ; en 1887, il fit avec nous la traversée du Pamir et le voyage de l'Inde jusqu'à

Port-Saïd. Le brave garçon nous a fidèlement et loyalement servi et bien mérité la médaille d'or que le gouvernement français a bien voulu lui décerner.

D'Ouroumitane à Varsaminor on compte 30 verstes, étape courte dans la plaine, plus sérieuse dans les montagnes du haut Zérafch&ne. La route en effet n'est plus qu'un sentier étroit qui serpente sur le flanc des montagnes, court sur des terrasses étroites, coupe des éboulis qui en effacentjusqu'à la trace, côtoie des précipices sur des balcons étroits qui défendraient le passage à un cheval chargé. Aussi nous félicitons-nous d'avoir pris comme bétes de somme des ânes, que leur petite taille et leur charge relativement peu volumineuse exposent moins à se heurter aux parois et à rouler dans le Zérafchàne. La rivière mugissant au fond s'attaque furieusement aux parois trop rapprochées de ses falaises élevées. Ces éboulis se formant incessamment sur une pente raide ne sont pas sans danger ; il suffit qu'au moment du passage la masse se mette en mouvement, pour entraîner piétons .et cavaliers. Aussi voit-on les bords du sentier garnis de petits tas de cailloux posés par une main pieuse, sinon craintive, de musulman invoquant d'Allah l'immunité du passage dangereux. L'un de ces kaoufs — tel est le nom donné par les indigènes à ces glissements de rochers — a recouvert le tombeau d'un saint, victime d'accident sans doute, qu'indique seule la hampe d'un toug émergeant à demi des décombres. Quand le toug est entraîné par un éboulement, on le remplace par un autre; mais notre djiguite Klitch, musulman très peu fervent, qui ne recule pas devant l'abomination de manger les relevés de notre « table », ne peut pas nous renseigner sur l'histoire et la valeur du personnage enterré en cet endroit insolite.

La vallée du Zérafchàne se rétrécit insensiblement au fur et à mesure que nous la remontons. Nous sommes, maintenant, à environ 4S00 pieds d'altitude. Des deux côtés de la vallée» s'élèvent des montagnes en contrefort, couvertes de neiges fondantes qui découvrent des alpes de plus en plus élevées. Parfois, des kichlaks, des cultures en bouquets de verdure, appa-

raissent à l'entrée des gorges de la rive droite, sur des deltas d'alluvion qu'alimente un torrent laiteux d'écume, dévalant des hauteurs. Vichkant, Iskadar, Dardar, sont autant de frais halliers où te voyageur, déjà brûlé du soleil plus près du zénith, trouve une eau délicieuse à l'ombre de beaux mûriers, abricotiers, pommiers, cerisiers, etc., chargés de fruits mûrissants.

Fig. H. — Mioaret de Vareaminor.

A Iskadar, l'aksakal nous prie d'être ses hôtes pour un moment, et, pendant que la populaUon accourue se pressait aux portes et derrière les murs du jardin pour nous dévorer de regards curieux, nous fîmes honneur au repas du pays que notre hôte se hâta de nous offrir. 11 y avait là d'excellentes mûres fraîches, de Yourtouk \ des guilâss ' à point, de Vaîrane ',

i. Abricot. — 2. Cerises. — 3. Petit lait.

du kattik^, du kaitnak*^ enfin du thé, du lait et de cette bonne eau fraîche et limpide dans un joli ruisseau à portée de bouche ou d'écuelle.

Bientôt, après avoir passé puis repassé le Zérafch&ne, nous voyons se profiler, sur une terrasse haute, le minâr de Varsaminor, à côté d*un fortin en ruines, au milieu du kichlak et de la verdure déjà moins touffue, car nous sommes arrivés à Taltitude de 4600 pieds, et la végétation s'en ressent. La vigne, qui offre encore de beaux produits à Ouroumitane, devient souffreteuse ici ; le melon est de qualité inférieure et les céréales, plus lentes à mûrir, donnent une plus faible récolte. Par contre, les cultures de lin [zigirr) et surtout de fèves [backala) deviennent abondantes et fournissent, le premier de Thuile, celles-ci une farine qui entre dans la composition du pain.

Yarsaminor est, ainsi qu'Ouroumitane en aval et Obbourdane en amont, un des gros kichlaks de la vallée. Il tire son nom d'un minaret ébréché qui flanque une petite mosquée sans caractère. Les ruines du fortin, en cailloux roulés, entassés et retenus par un mortier peu résistant, surplombent le Zérafchâne. L'ouvrage pouvait tout au plus servir de barricade.

Nous sommes ici à la limite du pays de Falgar que nous venons de traverser. En amont, vers Obbourdane, la contrée s'appelle Matcha ; en face est le pays de Fane. Longtemps les habitants de ces districts avaient la réputation de parfaits brigands, et les émirs du Bokhara, impuissants à faire rentrer intégralement les impôts, y avaient posté des begs à transaction plus ou moins facile. Quand les Russes eurent conquis la plaine de Samarkand, les Kohistanis essayèrent de faire durer leur état d'indépendance récalcitrante jusqu'à ce que l'expédition du général Abramoff, en 1868, mit fin à leurs illusions.

Je n'entraînerai pas le lecteur dans les excursions que nous ftmes dans les montagnes de la rive gauche du Zérafchàne, à la récolte des nombreux et intéressants échantillons de la flore

1 . Lait caillé. — 2. Crème de lait de brebis concrétionnée ea forme de crêpe.

et de la faune que ces escalades, à des altitudes de 8 000 à 9 000 pieds, nous procurèrent. M"* Olga Fedchenko et M. Fedchenko avaient déjà visité la vallée ; néanmoins, la plupart de nos espèces se trouvèrent être nouvelles ou rares, et je n'hésite pas à recommander tout spécialement le Kohistan aux naturalistes explorateurs comme une source certaine et féconde de nouveautés, surtout pour la botanique et Tentomologie.

Deux flores s'y rencontrent et chevauchent en quelque sorte Tune sur l'autre. L'une, la flore des steppes, suit les vallées et s'installe quelquefois, comme sur l'Àlaï et le Pamir, à des altitudes où l'on ne serait pas tenté de la chercher. L'autre, la flore subalpine et alpine du Thian-chan, comprend quelques types de l'Inde, à côté des représentants caractéristiques de la flore des montagnes centrales-asiatiques. Les capparisy les artemisia^ les halophytes et le stipa pennata sont les principaux types de la flore des steppes ; les beaux eremurus, les rosa du groupe des armatœ, les rheum, les clematù, les lonicera et les berberis sont les types les plus caractéristiques et les plus répandus de la flore des altitudes.

Le soumboul (Euryangium sumbul) se rencontre dans ces montagnes, surtout du côté de Magi&ne et de Faràb. Les couleurs dominantes des fleurs, hantées par une infinie variété de diptères, d'hémiptères, de lépidoptères et surtout d'hyménoptères,' sont le bleu, le violet, le jaune et le blanc ; le rouge est rare. De superbes espèces de cicindèles, des guêpes de forme bizarre par la ténuité et la longueur démesurée de leur taille, des cicadines de forte taille aux ailes membraneuses, insectes des plus tapageurs, des mantes et des coléoptères térébrants se défendant par des piqûres profondes et cuisantes, sont les hôtes peu connus des fleurs et des tiges robustes de ces plantes estivales, dont quelques-unes se plaisent dans l'eau de neige fondante, à plus de 13 000 pieds d'altitude. Celles-ci, il est vrai, ne sont hantées et fécondées que par des insectes minuscules qui se sont installés « chaudement » au fond de leurs corolles jaunes ou blanches. Que de sujets d'observation pour celui qui cherche à se rendre compte de cette adap-

tation du monde des insectes à l'architecture ei différente des âeurs, de cette symbiose d'insectes et de fleurs dont Darwin nous a dévoilé quelques secrets 1

De forêts, il n'y en a pas. Il y en avait, dit la tradition, autrefois. Mais les indigènes les ont exterminées, sans doule par

Fig, 43. — TroDC de genévrier géant.

le moyen simple qu'ils employaient jusque dans les derniers temps, jusqu'à ce que l'administration russe les empftcb&t de continuer : aGn d'obtenir du charbon de bois pour les braseros h la mode du pays, en hiver, ils incendiaient les plus beaux pieds de genévrier, radient les plaies et vendaient le produit de leur procédé barbare au bazar des villes environnantes. Partout dans la montagne, les traces en étaient visibles. Sur ma demande pourquoi les plus beaux arbres sont ainsi consu-

mes, ils répondaient que lorsqu'un genévrier atteint Tâge de cent ans, il se consume ainsi de lui-môme !

Quelquefois cependant, le long des rivières et au lac Iskanderkoul, on rencontre des arbres de belle allure : des saules, des kaïragatches, du micocoulier, du bouleau, du tremble, etc., que l'éloignement des villages a préservés de Tutilisation comme bois de construction.

Dans la montagne, toutes les maisons sont construites avec du bois d'artcha (genévrier) et du caillou, le bois y entrant du reste en faible proportion. Une belle maison coûte au plus 40 roubles, avec tout ce qu'elle contient.

Le Fan-Daria.

Le Fan-Daria. — Le village de Pitti. — Gisements de houille.

Le Tchapdara.

Le 19 juin, nous quittons Varsaminor pour suivre, vers le sud, la sauvage vallée du Fan>Daria, d'un abord difficile. Quatre indigènes de l'endroit nous accompagnent pour aider les &nes et les chevaux à passer aux passages dangereux, nombreux, nous dit-on.

De fait, le sentier ne tarde pas à perdre son nom par une disparition complète sous les éboulis des kaoufs ou par une réduction à une dizaine de centimètres de largeur, où le cheval a juste la place pour poser un pied devant l'autre. De gros blocs de schiste et de phyllade, tombés des hauteurs, encombrent la vallée déjà étroite ainsi que le lit du Fan-Daria, mugissant et écumant sur une pente très raide. Des traces fraîches de trous creusés par des chutes de rochers récentes font h&ter le pas aux endroits critiques et lever le regard vers ces parois en entonnoir d'où une vibration de l'air, plus forte, peut détacher une avalanche de pierres . Les &nes avancent lentement ; souvent il faut les décharger, porter leur charge à dos d'homme sur une corniche trop étroite, autour d'un éperon de rocher, retenir l'animal par la bride et la queue contre la paroi du rocher pour qu'il ne perde pas l'équilibre et ne roule pas dans

la rivière, répéter le même manège pour les chevaux en redoublant de précautions, puis recharger les ânes pour recommencer un peu plus loin . Et c'est par des chemins pareils que se sont faufilés, au milieu d'un pays ennemi, les tirailleurs et les Cosaques de l'expédition d'Abramoff, avec de l'artillerie de montagne !

Il nous faut cinq heures pour faire 16 verstes sous un soleil impitoyable qui change la vallée en fournaise. Ce fut avec une véritable joie que nous vîmes enfin le kichlak de Pitti apparaître au milieu de la verdure sur une terrasse de la rive droite.

Le kazi du village, qui exerce ses fonctions déjuge indigène dans ces montagnes sauvages, après qu'une disgrâce les lui eût fait perdre à Samarkand, nous reçoit et nous installe, ô Mohammed ! dans la mosquée de l'endroit. Les habitants, déjà émigrés vers des altitudes plus élevées où ils font paître leur bétail» nous apportent des vivres et font preuve de prévenances sans éclat auxquelles on n'est pas habitué dans la plaine. Ces montagnards tadjiks ont gardé plus pures les vieilles traditions d'hospitalité et de naïve et franche honnêteté que le contact des citadins et de leurs vices ainsi que le raffinement relatif des besoins ont fait perdre à leurs frères ethniques de la plaine.

Le lendemain, avant de nous engager vers l'est dans la vallée des Jagnaous, nous allons visiter les gisements de houille qu'on a découverts récemment près du village de Kanti, à quelques verstes de notre campement.

Après avoir passé sur la rive gauche du Fan-Daria, le sentier remonte vers l'ancien fortin de Fane ou SarvadAne, dont les ruines, pareilles à celles d'un castel du moyen Age, se dressent au bord de la rivière. Ensuite, il tourne à droite dans la vallée de Koul-i^kalane qui mène à Kchtout. Un ravin coupe à mi-chemin les gisements d'une houille ligniteuse de mauvaise qualité au premier abord, mais dont certains filons donnent un combustible fort appréciable dans un pays où les moyens de chauffage sont si précaires.

Nous ne croyons pas cependant que ces gisements de charbon de terre puissent être exploités avec profit à cause des diffi-

DANS:LES montagnes du KOHISTAN. 257

cultes d'accès que présente la contrée, si toutefois encore les filons souterrains sont assez puissants pour en concevoir une exploitation en grand. L'ingénieur des mines IvanofiF qui vint, quelques jours après nous, visiter ces gisements, en fit une étude plus détaillée que celle que nous pûmes en faire, et son rapport n'a donné lieu à aucune entreprise subséquente ce qui me fait penser qu'il a conclu à l'abstention. Ces gisements appartiennent à l'époque secondaire, jurassique si je ne me trompe, et sont accompagnés de magnifiques empreintes de plantes fossiles, voire môme de troncs d'arbre et de souches pétrifiées que, malheureusement nous ne pouvions incorporer à nos collections faute de place sur le dos de nos Anes. On les trouve notamment au Kan-tag, la montagne en feu dont les indigènes nous parlent depuis quelque temps comme d'une merveille et que nous verrons demain. J'ai observé également des affleurements de lignite dans d'autres endroits de cette contrée, par exemple à la base du village de Varsaminor et dans la vallée des Jagnaous, en face d'Ânzôb.

Je fis une excursion botanique des plus fructueuses dans la montagne au-dessus de Kanti. Longtemps nous y avons admiré un des plus beaux paysages alpestres qu'on puisse voir : c'est la chaîne longue du Hissar, dressant sa muraille gigantesque jusqu'au-dessus de la limite des neiges éternelles, couverte de névés étincelants sous le soleil et drapée d*ombres bleues. Pareille à une macle immense de topaze, un pic géant, le Tchapdara^ élève jusqu'à 19 000 pieds ses arêtes cristallines figées dans l'atmosphère limpide d'une chaude journée de juin.

Le lendemain, 21 juin, nous suivons vers l'est le principal affluent du Fan-Daria, c'est-à-dire la rivière de Jagnaou dont la vallée, en doigt de gant, abrite une population intéressante et peu connue. L'accès difficile du pays et l'ingratitude du sol l'ont préservée jusqu'alors de l'infiltration ethnique étrangère en lui gardant relativement purs le type anthropologique et les mœurs ariennes.

BIBL. DB L'EXl'LOn. II. 17

La yallée des Jagnaous.

La valléo des Jagnaous. — Géophysique de la cootrée. — Façon de voyager. La montagne en feu de Knn-tag. — Le village jagnaou.

Le Fan-Daria se forme, à 25 kilomètres au sud de Varsaminor, près de Tancien fortin bokharien de Servadâne, de la jonction de TIskander-Daria, qui vient du sud, et du Jagnaou- Daria S qui vient de i*estL:.L*entrée de la vallée du Jagnaou se trouve ainsi reportée, sur. le chemin que nous avons suivi, à environ 180 kilomètres de Samarkand, sous la latitude N. SO^'i' et sous la longitude E. 86''3' de Ferro.

La vallée du Jagnaou s'étend de Touest à Test sur une ligne d'environ 125 kilomètres. Le fond, souvent très étroit, s'élargit rarement au delà de 2 kilomètres.

En quelques endroits, le sol, formé d'une mince couche d'aïluvion, cède quelque terrain à l'agriculture ; mais, le plus souvent, le roc sous-jacent se montre rebelle aux tentatives des primitifs instruments aratoires du montagnard. A l'est, aux sources de la rivière, la vallée est entourée d'un nœud de montagnes très élevées : le Goumbâz. Les contreforts de ce massif entourent au sud, sous le nom de chaîne du Hissar, au nord sous celui de chaîne de Zérafchâne, la vallée du Jagnaou d'un rempart neigeux. La ligne de faîte de ces deux chaînes dépasse en beaucoup d'endroits la limite des neiges éternelles, qui se trouve ici entre 13 000 et J4 000 pieds. La chaîne du Zérafchâne-taou court de l'est à l'ouest et se perd dans le steppe de Djame, à la frontière actuelle du Bokhara; tandis que la chaîne plus puissante du Hissar oblique vers le sud-ouest et envoie, par Baîssoune et Ghirabad, des contreforts jusqu'auprès de Kilif, sur les bords de TOxus.

De la vallée des Jagnaous sept passes mènent par le Zérafchâne-taou dans la haute vallée du Zérafchâne, six passes par le Hissar-taou dans le Karathéghine et le Hissar. La plupart de

\. Jagn-aou (âb) ou Jaghn-aou sigaitle « eau froide ».

ces passes atteignent une altitude de 12000 pieds et, à l'exception d'une seule, ne sont praticables que pendant Tété.

La rivière Jagnaou, quoique moins torrentueuse que la rivière Fan, a cependant une chute moyenne de 13 mètres par kilomètre. La population de la vallée atteint tout au plus le cbiETre de 2100 Jagnaous. Presque tous les villages sont situés au bord même du Jagnaou, à l'entrée des ravins ou des petites vallées latérales. Quelques-uns étagent leurs maisonnettes par groupes épars contre la paroi de la vallée, ou bien se juchent au sommet de quelque arête saillante d'un contrefort. Enfin, un certain nombre se pressent sur une sorte de terrasse de conglomérat en forme de plateau, et sont entourés de cultures et de petits jardins fruitiers.

Il y a en tout vingt-sept villages, dont douze sur la rive droite et quinze sur la rive gauche du Jagnaou. Ceux de la rive droite sont successivement, et en commençant par le dernier en amont de la rivière : Novobote, Deïkalâne, Kirionti, Kiansi, Kkoul,Pitip,Kiachi, Magitchenar, Bidif, Khichartâb, Anzôb, Tokfan ; ceux de la rive gauche et dans le même ordre : Deïbalâne, Garamaîne, Sakine, Pskàne, Ghissaakidar, Ghivata, Doumsaï, Shakhsar, Vagensaï, Martoumaïne, Varsaoute, Margip, Marzitch, Djidjik et Rabate.

L'intéressante peuplade des Jagnaous était signalée depuis quelque temps à l'attention des ethnographes et des linguistes. On savait que la langue de ces montagnards peu connus différait complètement de celle des peuplades environnantes d'origine iranienne ou turque. En 1841, Bogouslavsky etLehmann parvinrent jusqu'à Tok-fan, à l'entrée de la vallée. En 1870, le général AbramofT, depuis gouverneur de la province de Ferghanah, dirigea vers le Kohistan un détachement de troupes destinées à contenir les velléités d'indépendance des peuplades montagnardes qui, sous la domination bokharienne, avaient jusque-là exercé leurs brigandages. Cette expédition étonnante, vu les difficultés du terrain, est connue sous le nom d'expédition du lac Alexandre, et fut accompagnée, entre autres, de MM. Fedchenko et Kuhn et de M"** Fedchenko. Les savants

explorateurs pénétrèrent jusqu'au village de Varsaoute. M. Kuhn emmena avec lui, à Samarkand, quelques Jagnaous qui lui permirent de publier, en 1881, des renseignements intéressants sur la peuplade et la langue des Jagnaous ^

A partir de cette expédition, les Jagnaous qui, avant 1871, étaient gouvernés par un beg bokhare, furent incorporés au Turkestan russe. Leur territoire forme actuellement, avec le district de Fan, le volostj^ dit de Tlskander-koul. En 1879, le major Akimbétjeff, Tatare fort lettré de Tarmée du Turkestan, passant de la haute vallée du Zérafchâne par le col de Gouzoune dans la vallée des Jagnaous, atteignit le village de Novobote. Dans son voyage à travers la vallée, il recueillit des notes importantes de linguistique. Ces éléments de grammaire ont permis de classer la langue des Jagnaous dans une des grandes familles linguistiques et d'apporter ainsi quelques éclaircissements dans la question de Torigine de cette peuplade *.

Le kichlak de Pitti, situé dans la vallée de Fan, est relié à la vallée des Jagnaous par un sentier qui longe le Fan-Daria et qui, un peu en amont du fortin en ruines de Servadàne, traverse la rivière sur un pont pour s'engager à Test et à angle droit dans la vallée du Jagnaou. Il communique,. en outre, par un sentier pénible qui coupe, sur la crête, Téperon de la montagne par l'hypoténuse du sentier précédent. Gomme le Fan-Daria, lors de la dernière crue, avait emporté le pont de Poull-i-Mirkate, nous ne fûmes point embarrassés du choix d'un chemin. Quelques indigènes robustes de Pitti nous accompagnèrent jusqu'à la prochaine étape, afln d'aider hommes et bétes aux passages difficiles. Dans tout le Kohistan, les ânes sont de beaucoup préférables aux chevaux comme bètes de somme, car ils ont le pas bien plus suret, à cause de leur taille, demandent moins souvent à être déchargés aux passages en corniche. Ils sont du reste plus faciles

1. Svicdicnia o Jitfjnufmbskomnarodié [Wenseignemenis sur la peuplade des Jagnaous) in Tourkestanskij viédomostU Tachkent, 1881, sous le pseudonyme d'iscandre Toura.