CHAPITRE II

Voyages aux Canaries. Description de ces îles.

Les îles Canaries sont au nombre de sept principales. Leur première découverte fit naître des contestations fort vives entre les Espagnols et les Portugais, qui s'en attribuaient exclusivement l'honneur. Les Portugais prétendaient les avoir reconnues dans leurs voyages en Ethiopie et aux Indes orientales. Mais il paraît plus certain que cette connaissance est due aux Espagnols ; et l'on ne peut contester du moins qu'ils n'en aient fait la première conquête avec le secours de plusieurs Anglais. Elles sont sous le gouvernement du Tome i. 7

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roi d'Espagne, dont les officiers font leur résidence dans la grande Canarie.

Les insulaires reçurent de leurs vainqueurs le nom de Canariens. Ils étaient vêtus de peaux de Loues , larges et pendantes , sans aucune forme. Ils habitaient entre les rochers , dans des cavernes, où ils vivaient avec beaucoup d'union et d'amitié : leur langage était partout le même; ils se nourrissaient de chair de bouc et de chien, et de lait de chèvre; ils faisaient aussi tremper dans le même lait de la farine d'orge, dont ils composaient une espèce de pain appelé gojfîa , qui est encore en usage parmi leurs descendans. Niçois, voyageur anglais, en a mangé plusieurs fois avec goût, et le trouva extrêmement sain.

Outre les sept îles nommées grande Canarie, Ténériffe, Gomera , Palma, Hierro ou Fer , Lancerotta et Fuerte -Ventura , il y en a six autres qui sont situées autour de Lancerotta : Gratiosa , Rocca , Allegranza , Santa-Clara , Infierno , et Lobos , qui s'appelle aussi Vecchio- Marino , et qui est placée entre Lancerotta et Fuerte -Ventura. Les anciens parlent d'îles situées au long de la côte occidentale d'Afrique, qu'ils nomment îles Fortunées. Quelques auteurs supposent que ce sont celles du cap Vert; mais une de ces îles est nommée formellement Canarie par Ptolémée ; et les Arabes, qui ont remplacé les Romains dans l'Afrique . ont appelé les Canaries, Al-Iazayr, Al-Khaleclar, c'est-à-dire îles Fortunées.

Linschoten, Beckman, Sprat, Duret , Edmond, Scory , Cadamosto , et surtout l'Anglais Niçois , qui demeura dix-sept ans aux Canaries , nous ont fourni tous les détails qui regardent ces îles , où les anciens plaçaient leur Elysée.

Quant aux mœurs des aborigènes , que l'on nomme Guanches , on les représente comme très-barbares au temps de la conquête. Ils prennent , disent les voyageurs de ce temps , autant de femmes qu'ils le désirent. Ils font allaiter leurs enfans par des chèvres. Tous leurs biens sont en commun , c'est-à-dire leurs alimens , car iJs ne connaissent pas d'autres richesses IJs cultivent la terre avec des cornes de bœuf. Leurs ancêtres n'avaient pas même l'usage du feu. Ils regardaient l'effusion du sang avec horreur; de sorte qu'ayant pris un petit vaisseau espagnol , leur haine pour cette nation ne leur fit point imaginer de plus rigoureuse vengeance que de les employer à garder les chèvres : exercice qui passait entre eux pour le plus méprisable. Ne connaissant pas le fer , ils se servaient de pierres tranchantes pour se raser les cheveux et la barbe. Leurs maisons étaient des cavernes creusées entre les rochers. Remarquons que les voyageurs mettent ici l'horreur du sang au nombre des caractères de la barbarie : comme ci cette heureuse ignorance des arts de destruction n'était pas le plus doux attribut de l'humanité !

Ils avaient cependant quelque idée d'un état

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futur ; car chaque communauté avait toujours deux souverains , un vivant, et l'autre mort. Lorsqu'ils perdaient leur chef, ils lavaient son corps avec beaucoup de soin, et, le plaçant debout dans une caverne , ils lui mettaient à la main une sorte de sceptre , avec deux cruches à ses côtés , l'une de lait , l'autre de vin , comme une provision pour son voyage.

Leurs armes étaient des pierres , avec une sorte de dards endurcis au feu, qui les rend aussi dangereux que le fer. Pour cottes de mailles , ils s'oignaient le corps du jus de certaines plantes mêlé de suif; cette onction, qu'ils renouvelaient souvent , leur rendait la peau si épaisse , qu'elle servait encore à les défendre contre le froid.

Il paraît que chaque canton avait ses usages et son culte de religion particuliers. Dans l'île de Ténériffe, on ne comptait pas moins de neuf sortes d'idolâtrie ; les uns adoraient le soleil , d'autres la lune , les planètes , etc. La polygamie était un usage général ; mais le seigneur avait les premiers droits sur la virginité de toutes les femmes , qui se croyaient fort honorées lorsqu'il voulait en user. On voit que partout la volupté est entrée dans les usurpations du despotisme le plus grossier.

Ils conservèrent long-temps une pratique fort barbare. A. chaque renouvellement de seigneur , quelques jeunes personnes s'offraient pour être sacrifiées. Il y avait une grande fête, à la fin de laquelle ceux qui voulaient lui don-

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ner cette preuve d'affection étaient conduits au sommet d'un rocher. Là, on prononçait des paroles mystérieuses , accompagnées de diverses cérémonies ; après quoi les victimes, se précipitant elles-mêmes dans une profonde vallée , étaient déchirées en pièces avant d'y arriver : mais , pour récompenser ce sanglant hommage, le seigneur se croyait obligé de répandre toutes sortes de biens et d'honneurs sur les parens des morts : ainsi, même chez les peuplades les plus sauvages , les dévouemens ont flatté l'orgueil, et le sang a plu à la tyrannie. Les Guanches (c'est le nom que les Espagnols leur ont donné) étaient une nation robuste et de haute taille, mais maigre et basanée : la plupart avaient le nez plat; ils étaient vifs, agiles , hardis et naturellement guerriers ; ils parlaient peu, mais fort vite; ils étaient si grands mangeurs, qu'un seul homme mangeait quelquefois dans un seul repas vingt lapins et un chevreau. Suivant la relation du docteur Sprat , il reste encore dans l'île de Ténériffe quelques descendans de cette ancienne race qui ne vivent que d'orge pilé , dont ils composent une pâte avec du lait et du miel; on leur en trouve toujours des provisions suspendues dans des peaux de boucs , au-dessus de leurs fours. Ils ne boivent pas de vin, et la chair des animaux n'est pas une nourriture qui les tente. Ils sont si agiles et si légers , qu'ils descendent du haut des montagnes en sautant de rocher en rocher. Ils se servent

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d'une sorte de pique longue de neuf ou dix pieds , sur laquelle ils s'appuient pour s'élancer ou pour glisser d'un lieu à l'autre , et pour briser les angles qui s'opposent à leur passage, posant le pied dans des lieux qui n'ont pas six pouces de largeur. Richard Hawkins atteste qu'il les a vus monter et descendre ainsi des montagnes escarpées dont la seule perspective l'effrayait. Sprat raconte l'histoire de vingthuit prisonniers que le gouverneur espagnol avait fait conduire dans un château d'immense hauteur, où il les croyait bien renfermés, et d'où ils ne laissèrent pas de s'échapper , au travers des précipices , avec une hardiesse et une agilité incroyables. Il ajoute qu'ils ont une manière extraordinaire de siffler qui se fait entendre de cinq milles : ce qui est confirmé par le témoignage des Espagnols. Il assure encore qu'ayant fait siffler un Guanche près de son oreille, il fut plus de quinze jours sans pouvoir entendre parfaitement.

On trouve aussi dans Sprat que les Guanches emploient les pierres dans leurs combats , et qu'ils ont l'art de les lancer avec autant de force qu'une balle de mousquet. Cadamosto assure la même chose, et s'accorde avec Sprat dans la plus grande partie de cette relation. Ils disent tous deux, sur le témoignage de leurs propres yeux , que ces barbares jettent une pierre avec tant de justesse, qu'ils sont sûrs d'atteindre au but qu'on leur marque , et avec tant de force , que d'un petit nombre de coups ils brisent un

bouclier, et si loin , qu'on la perd de vue dans l'air. Ainsi les peuples sauvages , en ajoutant à l'énergie des organes naturels, sont parvenus quelquefois à balancer les inventions de notre industrie; et l'homme de la société , malgré tous ses avantages artificiels, est quelquefois petit devant l'homme de la nature.

A l'égard des productions de ces îles, les Espagnols n'y trouvèrent ni blé ni vin à leur arrivée. Ce qu'il y a^ait alors de plus utile était le fromage , qui était fort bon dans son espèce , les peaux de boucs , que les habitans passaient en perfection, et le suif, qu'ils avaient en abondance. Dans la suite , on y a planté des vignes et semé toutes sortes de grains. Lorsque Richard Hawkins fit le voyage en 1093 , il y trouva du vin et du blé de la production du pays; mais il

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gorgossio, et qui en consomme toute la substance sans endommager la peau. Les Canaries ont donné depuis , avec le vin et le blé , du sucre, des conserves, de l'orseille, de la poix qui ne fond point au soleil, et qui est propre par conséquent auxgros ouvrages des vaisseaux, du fer, des fruits de toutes les bonnes espèces , et beaucoup de bestiaux. La plupart de ces îles peuvent fournir aux bâtimens leur provision d'eau. Toutes les relations s'accordent à les représenter comme une source féconde de toutes sortes de commodités , mais relèvent particulièrement les bestiaux , le blé , le miel , la cire , le sucre , le fromage et les peaux. Le vin des Ca-

naries est agréable et très-fort : il se transporte dans toutes les parties du monde. Roberts prétend que c'est le meilleur vin de l'univers. LinscliOten confirme tout ce qu'on dit de la fertilité des Canaries; il ajoute qu'il n'y a pas de grains qu'elles ne produisent avec la même abondance ; et parmi les bestiaux qu'elles nourrissent il compte les chameaux.

Le Maire, voyageur français, rend le même témoignage à la fécondité % ces îles , pour tout ce qui est agréable et nécessaire à la vie ; mais il parle moins avantageusement de l'eau , qu'il trouve d'une bonté médiocre. Les habitans en ont la même opinion , puisqu'ils se croient obligés de la purifier en la filtrant au travers de certaines pierres. Le Maire fait observer que le temps de la moisson aux Canaries est communément le mois de mars et d'avril, et que dans quelques endroits il y a deux moissons chaque année. Il ajoute qu'il y a vu un cerisier porter du fruit six semaines après avoir été greffé. Les oiseaux de Canarie-qu'on nomme serins, et qui naissent en France , n'ont ni le son si doux, ni le plumage si beau et si varié que dans le lieu de leur origine.

Outre les végétaux qu'on a nommés , ces îles produisent aujourd'hui des pois, des fèves et des coches, qui sont une sorte de grain semblable au maïs , dont on se sert pour engraisser la terre ; des groseilles , des framboises et des cerises , des goyaves , des courges , des ognons d'une rare beauté, toutes sortes de racines, de

légumes et de salades, avec une variété infinie de fleurs. Entre les poissons, le maquereau y est d'une prodigieuse abondance, et l'esturgeon n'y est guère moins commun, puisqu'il fait l'aliment des pauvres. Les Canaries ont aussi beaucoup de chevaux et de daims.

Lancerotta est particulièrement renommée pour ses chevaux; la grande Canarie, Palme et Ténériffe , pour leurs vins; Fuerte -Ventura , pour la quantité de ses oiseaux de mer; et Gomera, pour ses daims.

La longueur de l'île Canarie est de onze lieues , à peu près sur la même largeur. Elle est regardée comme la principale des îles du même nom, mais par la seule raison qu'elle est siège de la justice et du gouvernement. La cour souveraine est composée du gouverneur et de trois auditeurs , qui sont en possession de toute l'autorité , et qui reçoivent les appels de toutes les autres îles.

La ville se nomme en latin Civitas Palmarum; en espagnol, la Ciudacl das P aimas , et communément Palme ou Canarie. Elle est ornée d'une magnifique cathédrale, où les offices et les dignités sont en fort grand nombre. L'administration ordinaire des affaires civiles est entre les mains de plusieurs échevins qui forment un conseil. La ville est grande , et la plupart des habitans fort riches. Le sable dont l'île est composée rend les chemins si propres, que même après la pluie on y marche communément en souliers de velours. L'air est tem-

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péré, et l'on n'y connaît jamais l'excès du froid ni du chaud. On recueille deux moissons de froment, l'une au mois de février, l'autre au mois de mai. Il est d'une bonté admirable, et le pain a la blancheur de la neige. On compte dans la grande Canarie trois autres villes, qui se nomment Telde, Gualdar et Guia. L'île, au temps de Niçois, avait douze manufactures de sucre, qui s'appellent inganios , et qu'on aurait prises pour autant de petites villes à la multitude de leurs ouvriers.

Voici la méthode qui est en usage aux Canaries pour le sucre. Un bon champ produit neuf récoltes dans l'espace de dix-huit ans. On prend d'abord une canne, que les Espagnols nomment planta y et, la couchant dans un sillon, on la couvre de terre. Elle y est arrosée par de petits ruisseaux qui sont ménagés avec une écluse. Cette plante, comme une sorte de racine, produit plusieurs cannes qu'on laisse croître deux ans sans les couper; on les coupe jusqu'au pied, et, les liant avec leurs feuilles, qui se nomment coholia, on les transporte en fagots à l'inganio, où elles sont pilées dans un moulin, et le jus est conduit par un canal dans une grande chaudière , où on le laisse bouillir jusqu'à ce qu'il ait acquis une juste épaisseur. On le met alors dans des pots de terre de la forme d'un pain de sucre, pour le transporter dans un autre lieu, où l'on s'occupe à le purger et à le blanchir. Des restes de la chaudière , qui s'appellent escumas , et de la liqueur qui coule des pains qu'on blanchit,

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on compose une troisième sorte de sucre, qui se nomme pamela ou netas. Le dernier marc, ou le rebut de toutes ces opérations, se nomme remiel ou mélasse , et l'on en fait encore une autre sorte de sucre nommé refinado. Au surplus, on peut observer que cette manipulation de sucre est à peu près la même partout.

Lorsque la première récolte est finie, on met le feu à toutes les feuilles qui sont restées dans le champ , c'est-à-dire à toute la paille des cannes, ce qui consume toutes les tiges jusqu'au niveau de la terre; et , sans autre secours que le soin d'arroser et de nettoyer le terrain, les mêmes racines produisent, dans l'espace de deux ans, une seconde moisson qui se nomme zoea. La troisième, qui arrive dans le même période, est appelée tertia zoea; la quatrième, quarta zoea, et toujours de même, jusqu'à ce que la vieillesse des plantes oblige de les renouveler.

L'île Canarie produit un vin d'une bonté spéciale, surtout dans le canton de Telde. Elle n'est pas moins féconde en excellens fruits , tels que les melons , les poires , les pommes , les oranges , les citrons , les grenades , les figues, les pèches de diverses espèces , et surtout le plantano ou le bananier. Cet arbre n'est pas propre aux édifices. Il croît sur le bord des ruisseaux. Son tronc est fort droit , et ses feuilles sont extrêmement épaisses. Elles ne viennent pas aux branches , mais au sommet de l'arbre , où elles sortent du tronc même.

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Elles ont une aune de longueur, et la moitié moins de largeur. Chaque arbre n'a que deux ou trois branches , sur lesquelles croissent les fruits au nombre de trente ou quarante. Leur forme est à peu près celle du concombre. Ils sont noirs dans leur maturité, et l'on dit qu'il n'y a pottit de confiture aussi délicieuse. La plantation ne produit qu'une fois. On coupe l'arbre ensuite. De la même racine il en naît un autre , et l'on recommence ainsi continuellement. L'île de Canarie est fournie de bêtes à cornes , de chameaux , de chèvres , de poules, de canards, de pigeons et de grosses perdrix. Le bois est ce qui lui manque le plus. On compte dans la ville de Canarie environ douze mille habitans; elle n'a guère moins d'une lieue de circuit ; ses édifices sont fort beaux, et la plupart des maisons ont deux étages, avec des plates-formes au sommet. Il y a dans Canarie quatre couvens, les dominicains , les cordeliers , les bernardines et les récollets.

L'île de Ténériffe est au 28e. degré et demi de latitude. Sa distance de l'île de Canarie est de douze lieues au nord-ouest. On lui donne dix-sept lieues de longueur. La terre en est haute. Au milieu de l'île s'élève une montagne qu'on appelle le Pic de Teide , et dont la hauteur est très-considérable. Du sommet, qui n'a pas plus d'un demi-mille de tour, il sort quelquefois des flammes et du soufre. Au-dessous , on ne trouve que de la cendre et des pierres

ponces. Plus bas encore , la montagne est couverte de neige pendant toute l'année; un peu plus bas, elle produit des arbres d'une hauteur surprenante , qui se nomment vinatico , dont le bois est fort pesant, et ne pourit jamais dans l'eau. Il y en a une autre sorte, qu'on appelle barbuzane , et qui est de la même qualité que le pin. Plus bas , on trouve des forêts très-longues. Le passage en est charmant par la quantité de petits oiseaux qui font entendre un ramage admirable : on en vante un particulièrement, qui est fort petit, et de la couleur de l'hirondelle , avec une tache noire et ronde au milieu de la poitrine. Son chant est délicieux; mais, s'il est renfermé dans une cage, il meurt en peu de temps.

Ténériffe produit les mêmes fruits que l'île de Canarie. Il s'y trouve aussi, comme dans les autres îles , une sorte d'arbrisseaux nommés taybayba , dont on exprime un jus laiteux qui s'épaissit en peu de momens , et qui forme une excellente glu ; mais l'arbre qui se nomme dragonnier est propre à l'île de Ténériffe. Il croît sur les terres hautes et pierreuses; et, par les incisions qu'on fait au pied , il en sort une liqueur qui ressemble au sang , et dont les apothicaires font une drogue médicinale (i). On fait du bois de cet arbre des targettes ou de petits boucliers qui sont fort estimés, parce qu'ils ont cette propriété , qu'une épée dont on les frappe s'y enfonce et tient si fort

(i) Ce qu'ils appellent sang de dragon.

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au bois , qu'on ne l'en retire pas sans peine. Cette île porte plus de blé que toutes les autres ; ce qui lui a fait donner le nom de nourrice et de grenier dans tous les temps de disette et de cherté. Il croît sur les rochers de Ténériffe une sorte de mousse, nommée or~ seiile , qui s'achète par les teinturiers. L'île , au temps de Niçois, avait douze inganios (i) ou manufactures de sucre ; mais on y admire particulièrement un petit canton, qui n'a pas plus d'une lieue de circonférence, auquel on prétend qu'il n'y a rien de comparable dans l'univers. Il est situé entre deux villes, dont l'une se nomme Orotava , et l'autre Rialejo. Ce petit espace produit tout à la fois de l'eau excellente , qui s'y rassemble des rocs et des montagnes ; des grains de toute espèce, toutes sortes de fruits, de la soie, du lin, du chanvre, de la cire et du miel , d'excellens vins en abondance, une grande quantité de sucre, et beaucoup de bois à brûler. En général, l'île de Ténériffe fournit beaucoup de vin aux Indes occidentales et aux autres pays : le meilleur croît sur le revers d'une colline qui s'appelle Ramble. La ville capitale , nommée Laguna , est située sur le bord d'un lac dont elle tire son nom , à trois lieues de la mer. Elle est bien bâtie, et l'on y compte deux belles paroisses. C'est la résidence du gouverneur; les échevins y obtiennent leurs emplois de la cour d'Es-

Ci) Il faut observer qu'aujourd'hui la culture est fort dimi nuée aux Canaries, depuis qu'on a pre'fére' celle des vignobles.

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pagne. Il y a quatre autres villes dans l'île de Ténériffe : Santa-Cruz , Orotava , Rialejo et Garachico. Avant la conquête , cette île avait sept rois , qui vivaient dans des cavernes comme leurs sujets, qui se nourrissaient des mêmes alimens, et qui n'avaient pour habits que des peaux de boucs.

Ténériffe, quoique la seconde des îles Canaries en dignité , est la plus considérable par l'étendue, les richesses et le commerce.

La plupart des maisons de Laguna sont ornées de jardins, et de parterres ou de terrasses sur lesquelles on voit régner de belles allées d'orangers et de citronniers. La principale fontaine est conduite jusqu'à la ville par des tuyaux de pierre élevés sur des piliers. Ses jardins, ses allées d'arbres, ses bosquets, son lac , son aqueduc , et la douceur des vents dont elle est rafraîchie, la font passer pour une habitation délicieuse.

Son lac est couvert d'oiseaux de mer. Ses faucons sont fort renommés. C'est un spectacle très-agréable que de voir les Nègres occupés à les chasser, et même à les combattre; ils sont beaucoup plus gros et plus forts que ceux de Barbarie. Le vice-roi , assistant un jour à cette chasse , et voyant le plaisir que sir Edmond Scory y prenait, l'assura qu'un faucon qu'il avait envoyé en Espagne au duc de Lerme était revenu d'Andalousie à Ténériffe ; c'est-à-dire que, s'il ne s'était pas reposé sur quelque vaisseau, il avait fait d'un

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seul vol deux cent cinquante lieues d'Espagne : aussi fut-il pris à demi mort, avec les armes du duc de Lerme au cou. Depuis le moment de son départ d'Espagne jusqu'à celui de sa prise, il ne s'était passé que seize heures.

Le fameux pic de Ténéiïffe est une des plus hautes montagnes de l'univers. Linschoten assure qu'on le voit en mer de soixante milles ; qu'on ne peut y monter qu'aux mois de juillet et d'août , parce que le reste de l'année il est couvert de neige , quoiqu'il n'en paraisse point dans tous les lieux voisins ; qu'on emploie trois jours à gagner le sommet, d'où l'on découvre aussitôt toutes les autres îles , et qu'il en sort beaucoup de soufre qui est transporté en Espagne. Beckman dit que celte merveilleuse montagne est située au centre de l'île , et qu'elle s'élève comme un pain de sucre; mais qu'il ne put en voir le sommet, parce qu'il était caché dans les nues. Atkins l'appelle un amas pyramidal de rocs bruts , qui ont été comme incrustés ensemble par quelque embrasement souterrain qui dure encore.

On ne trouve pas moins de différence entre les auteurs sur la véritable hauteur de ce pic que sur la distance d'où l'on peut l'apercevoir en mer. Cependant , par une observation sur le baromètre , on a reconnu que le vif-argent s'abaissa de onze pouces au sommet de la montagne, c'est-à-dire, de vingt-neuf à dix-huit; ce qui répond, suivant les tables du docteur Halley, à deux milles et un quart. Ce calcul

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s'accorde assez avec celui de Beckman , qui met la hauteur perpendiculaire du pic à deux milles et demi : il observe aussi que les Hollandais y placent leur premier méridien (i).

Cette île produit trois sortes d'excellens vins, qui sont connus sous les noms de Canarie , de Malvoisie et de Verdona : les Anglais les confondent tous trois sous le nom commun de Sac/, . Beckman observe que les lignes qui produisent le canarie ont été transportées du Rhin à Ténériffe par les Espagnols sous le règne de Charles-Quint. On prétend que, dans une seule année il en est venu jusqu'à quinze et seize mille muids en Angleterre. Dampier , Le Maire et Duret donnent la préférence au malvoisie de Ténériffe sur ceux de tous les autres pays du monde. Les deux derniers de ces trois auteurs ajoutent qu'il n'était pas connu à Ténériffe avant que les Espagnols y eussent apporté quelques ceps de Candie, qui produisent aujourd'hui de meilleur vin , et plus abondamment que dans l'île même de Candie :1e transport et la navigation ne font qu'augmenter sa bonté. Dampier parle aussi du Verdona , ou du vin vert. Il est plus fort et plus rude que le canarie ; mais il s'adoucit aux Indes occidentales , où il est fort estimé.

Il ne manque rien aux richesses de Ténériffe, s'il est vrai, comme le capitaine Roberts nous

(i) D'après les observations les plus re'centes et les plus exactes . la hauteur de ce pic est de 1904 toises au-dessus du niveau de la mer.

l'assure, qu'il y ait une mine d'or à la pointe de Négos.

Les vignes qui produisent l'excellent vindeTénériffe croissent toutes sur la côte , à la distance d'un mille de la mer. Celles qui sont plus loin dans les terres sont beaucoup moins estimées , et ne réussissent pas mieux quand on les transplante dans les autres îles.

Dans quelques endroits de l'île de Ténériffe il croît une sorte d'arbrisseau nommé legnan , que les Anglais achètent comme un bois aromatique. On y trouve des abricotiers , des pêchers et des poiriers qui portent deux fois l'an, et des citrons qui en contiennent un petit dans leur centre , ce qui leur a fait donner le nom de pregnada. Ténériffe produit du coton et des coloquintes. Les rosiers y fleurissent à Noël. Il n'y manque rien aux roses , ni pour la vivacité du coloris , ni pour la grandeur ; mais les tulipes n'y croissent point. Les rochers y sont couverts de crête marine. Il croît sur les bords de la mer une autre herbe à feuilles larges, si forte, et même si vénéneuse , qu'elle fait mourir les chevaux. Cependant elle n'est pas si pernicieuse aux autres animaux. On a vu jusqu'à quatrevingts épis de froment sortir d'une seule tige ; il est aussi jaune et presque aussi transparent que l'ambre. Dans les bonnes années , un boisseau de semence en a rendu jusqu'à cent.

Les serins des Canaries qu'on apporte en Europe sont nés dans les barancos , ou les sil-

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Ions que l'eau forme en descendant des montagnes. L'ile Ténériffe est aussi fort abondante en cailles et en perdrix,qui sont d'une grande beauté , et beaucoup plus grosses qu'en Europe. Les pigeons ramiers , les tourterelles , les corbeaux et les faucons , y viennent des côtes de Barbarie. Il y a peu de montagnes où l'on ne découvre des essaims d'abeilles. Les chèvres sauvages grimpent quelquefois jusqu'au sommet du pic. Les porcs et les lapins ne sont pas moins communs dans l'île. A l'égard du poisson, il y est généralement de meilleur goût qu'en Angleterre. Les homards n'y ont pas les pâtes si grandes. Le clacas, qui est sans contredit le meilleur coquillage de l'univers, croît dans les rocs, où il s'en trouve souvent cinq ou six sous une grande écaille. On estime aussi une sorte d'animal qui a six ou sept queues longues d'une aune, jointes à un corps et à une tète de même longueur. Les tortues y sont excellentes ; les cabridos sont une espèce de poisson qui l'emporte sur nos truites.

Les principaux vignobles sont ceux de Buena-Vista, Dante, Orotava, Figueste, et surtout celui de Ramble , qui produit le meilleur vin de l'ile. Pour les fruits , il n'y a pas de pays qui fournisse de meilleures espèces de melons , de grenades , de citrons , de figues , d'oranges , d'amandes et de dattes. La soie, le miel et par conséquent la cire , y sont de la même excellence ; et si ces trois sources de richesses y étaient cultivées avec plus de soin , elles surpasseraient celles de Florence et de Naples.

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Le côté du nord est rempli de bois et d'excellente eau. On y voit croître le cèdre , le cyprès , l'olivier sauvage, lemastix, le savinier, avec des palmiers et des pins d'une hauteur étonnante. Entre Orotava et Garachico, on trouve une forêt entière de pins , qui parfume l'air des plus délicieuses odeurs. L'île n'a pas de canton qui n'en produise ; c'est le bois dont se font les tonneaux et tous les autres ustensiles. Outre le pin droit , on en voit un autre qui croît en s'élargissant comme le chêne. Les habitans le nomment l'arbre immortel, parce qu'il ne se corrompt jamais , ni dans l'eau ni sous terre. Il est presque aussi rouge que le bois du Brésil , auquel il ne le cède pas non plus en dureté ; mais il n'est pas si onctueuxque le pin droit. Il s'en trouve de si gros , que les Espagnols ne font pas difficulté d'assurer fort sérieusement que toute la charpente de l'église de los Romedios à Laguna est composée d'un seul de ces arbres.

Mais l'arbre qu'on appelle dragonnier surpasse tous les autres par ses propriétés. Il a le tronc fort gros , et s'élève fort haut. Son écorce ressemble aux écailles d'un dragon ou d'un serpent, et c'est de là sans doute qu'il tire son nom. Ses branches, qui sortent toutes du sommet, sont jointes deux à deux comme les mandragores. Elles sont rondes, douces et unies comme le bras d'un homme , et les feuilles en sortent comme les doigts. La substance du tronc sous l'écorce n'est pas un véritable bois ; c'est une matière spongieuse , qui sert fort bien ,

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quand elle est sèche , à faire des ruches d'abeilles. Vers la pleine lune , il en sort une gomme claire et vermeille, qui s'appelle sangre de draco, ou sang de dragon. Elle est beaucoup meilleure et plus astringente que celle de Goa et des Indes orientales, que les Juifs altèrent ordinairement de quatre à un.

Tout ce que nous avons dit de Ténériffe ne doit s'entendre que de la partie de l'Ile qui est habitée ; car le reste n'est composé que de rochers et de bois impraticables. Nous parlerons séparément du pic qui rend cette île si fameuse.

Goméra est située à l'ouest de Ténériffe, à six lieues de distance; elle n'en a pas plus de six de longueur. On lui donne le titre de comté; mais , dans les différens civils, les vassaux du comte de Goméra ont le droit d'appel aux juges royaux, qui font leur résidence dans l'île de Canarie. La capitale de l'île porte le même nom. C'est une fort bonne ville avec un excellent port, où les flottes des Indes s'arrêtent volontiers pour y prendre des rafraîchissemens. L'île fournit à sesTiabitans leur provision de grains et de fruits. Elle n'a qu'un inganio, c'est-à-dire, une manufacture de sucre; mais elle produit des vignes en abondance.

Palma est à plus de douze lieues de Goméra, au nord-ouest. Sa forme est ronde. Elle n'a pas moins de neuf lieues de longueur et vingtcinq lieues de circuit. On vante beaucoup l'abondance de ses vins et de son sucre. Sa ca-

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pitale , qui se nomme Palma , fait un grand commerce de vin aux Indes occidentales et dans les autres pays. Elle est ornée d'une trèsbelle église. L'administration des affaires et de la justice est entre les mains d'un gouverneur et d'un conseil d'échevins. L'ile n'a qu'une autre ville nommée Saint-André , assez jolie, mais fort petite. Elle a quatre inganios, où l'on fait d'excellent sucre. Le terroir produit peu de blé; dans leurs besoins, les habitans ont recours à l'île de Ténériffe.

L'île d'Hierro ou Herro , que nous appelons l'île de Fer , est à seize lieues au sud de Palma. Son circuit est d'environ six lieues. Elle appartient au comte de Goméra. On y recueille peu de grains. Ses principales productions sont l'orseille , les figues et l'eau-de-vie. Les bestiaux y sont abondans; leur chair est du meilleur goût. Les forêts renferment des cerfs et des chevreuils. Quelques voyageurs ont raconté qu'elle n'a d'autre eau douce que celle qu'on y recueille à la faveur d'un grand arbre qui se trouve au milieu de l'île, et qui est sans cesse couvert de nuées. L'eau qui distille sur les feuilles tombe continuellement dans deux grandes citernes qu'on a construites au pied de l'arbre, et suffit pour les besoins des habitans et des bestiaux. Jackson rapporte qu'étant à Fer en 1 6 1 8 , il a vu l'arbre de ses propres yeux; qu'il lui a trouvé la grosseur d'un chêne , l'écorce fort dure , et six à sept aunes de hauteur; les feuilles rudes, de la couleur des feuil-

les de saule, mais blanches au côté inférieur; qu'il ne porte ni fleurs ni fruits ; qu'il est situé sur le revers d'une colline; que pendant le jour il paraît flétri, et qu'il ne rend de l'eau que pendant la nuit , lorsque la nue qui le couvre commence à s'épaissir; enfin qu'il en donne assez pour suffire à toute l'île , c'est-à-dire, suivant le récit de Jackson , à huit mille âmes et à cent mille bestiaux. Il ajoute que l'eau est conduite , par des tuyaux de plomb , du pied de l'arbre dans un grand réservoir qui ne contient pas moins de vingt mille tonneaux , environné d'un mur de briques , et pavé de pierre ; que de là on la transporte dans des barils à divers endroits de i'île où l'on a pratiqué d'autres citernes , et que le grand bassin est rempli toutes les nuits.

Divers écrivains ont traité de fable ridicule l'histoire de cet arbre merveilleux. Ce jugement sera celui de tout homme sensé, enlisant le récit de conteurs tels que Jackson. Mais cherchons à découvrir la vérité sur l'arbre miraculeux.

Le Maire prétend que cet arbre n'est point si merveilleux ; qu'il y en a plusieurs qui donnent aussi de l'eau, mais en moindre quantité.

Bontier, et Le Verrier , aumônier de Bethencour, qui fit la conquête des Canaries, ont écrit l'histoire de la découverte de ces îles. Ces auteurs, qui paraissent en général dignes de foi, parlent de plusieurs arbres situés dans la parlie la plus élevée du pays, et desquels dégoutte

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une eau claire qui tombe dans des fosses creusées exprès. Ils ajoutent qu'elle est excellente à boire. Dans un autre endroit , ils citent le milieu de l'île , qui est très-haut, comme couvert d'une immense forêt de pins. L'état des choses a pu changer depuis le temps de ces deux écrivains ; mais ce qu'ils racontent explique parfaitement le merveilleux.

« Un autre témoignage va fixer le degré de croyance que l'on doit accorder à l'histoire du singulier arbre de l'île de Fer. Abreu Galindo , dans son traité manuscrit des Canaries, conservé dans les registres du pays , dit qu'il voulut voir par lui-même ce que c'était que cet arbre. Il s'embarqua donc et se fit conduire à un lieu nommé Tigulahe , qui communique à la mer par un vallon , à l'extrémité duquel , contre un gros rocher , se trouvait l'arbre saint que dans le pays on nomme gaj-oc. Il ajoute que c'est mal à propos qu'on l'a nommé til ou tilo (tilleul) , parce qu'il n'y ressemble pas du tout. Son tronc a douze palmes de circonférence , quatre pieds de diamètre, et à peu près quarante pieds de hauteur ; les branches sont très-ouvertes et touffues ; son fruit ressemble à un gland avec son capuchon ; sa graine a la couleur et le goût aromatique des petites amandes que contiennent les pommes de pin. Il ne perd jamais sa feuille , c'est-à-dire que la vieille ne tombe que quand la jeune est formée; et cette feuille est, comme celle du laurier, dure et luisante, mais plus grande , courbée , et assez large. Il y a tout

autour de l'arbre une grande ronce qui entoure aussi plusieurs de ses rameaux , et aux environs sont quelques hêtres, des broussailles et des buissons.

» Du côté du nord sont deux grands piliers de vingt pieds carrés , et creusés de vingt palmes de profondeur, faits de pierre, et divisés pour que l'eau tombe dans l'un et se conserve dans l'autre, etc. Il arrive généralement tous les jours, surtout le matin, qu'il s'élève de la mer, non loin de la vallée , des vapeurs et des nuages ; ils sont portés par le vent d'est, qui est le plus fréquent dans cet endroit, contre les rochers qui les retiennent. Ces vapeurs s'amoncellent sur l'arbre qui les absorbe , et coulent en eau goutte à goutte sur ses feuilles polies. La grande ronce , les arbustes et les buissons qui sont autour distillent de la même manière. Plus le vent d'est règne , plus la récolte d'eau est abondante. On ramasse alors plus de vingt flacons d'eau. Un homme qui garde l'arbre , et qui pour cela est salarié , la distribue aux voisins, etc.

» Il en est donc de l'arbre de l'île de Fer comme de beaucoup d'autres phénomènes physiques qui , exagérés et revêtus de circonstances invraisemblables , ont du passer pour des contes , mais qui, réduits à leur juste valeur, deviennent des choses toutes simples. Le garoë a pu exister. Nous voyons tous les jours dans nos jardins, après un brouillard épais, les arbres qui ont les feuilles dures et polies , Tome i. 8

tels que les orangers, les lauriers-roses, les lauriers-cerises , tout couverts d'eau. Supposons dans un pays chaud un lieu où les brouillards s'amoncellent sans cesse, les végétaux qui y croîtront en feront autant que nos laurierscerises. Sans leur secours , l'eau des nuages , absorbée par la terre, ne sera d'aucune utilité pour le pays , et retournera à l'Océan par des issues cachées. On pouvait donc renouveler l'arbre saint qui était très-vieux, lorsqu'un ouragan le déracina en 161S. Il fut dressé un procès verbal de ce malheur; et les notables du pays, s'étant assemblés , firent jeter les feuilles du garoë au lieu où tombait auparavant son eau. » La description de l'arbre saint, donnée par Galindo , convient parfaitement au laurus indica, bel arbre qui croît naturellement sur le sommet des montagnes de toutes les Canaries (1) ».

Lancerotta est à quarante-huit lieues de la grande Canarie, vers le nord-est; sa longueur est de douze lieues. Ses seules richesses sont la chair de chèvre et l'orseille. Elle a le titre de comté. Elle envoie chaque semaine à Canarie, à Ténériffe et à Palma des barques chargées de chair de chèvre séchée qui s'appelle tussinetta , et dont on se sert dans ces îles au lieu de lard.

Une chaîne de montagnes qui la divise sert d'asile à quelques bêtes sauvages, qui n'em-

(1) Essai sur les îles Fortunées , par M. Eory- Saint -Vincent, p. 220, etc.

pèchent pas les chèvres et les moutons d'y paître tranquillement; mais il y a peu de bêtes à cornes , et moins encore de chevaux. Les vallées sont sèches et sablonneuses; elles ne laissent pas de produire de l'orge et du froment médiocre. Du côté du nord, à la distance d'une lieue, elle a une autre petite île qui se nomme Gratiosa. Les plus grands vaisseaux passent sans danger dans l'intervalle.

On ne croit Fuerte -Ventura éloignée que de cinquante lieues du promontoire de Guer en Afrique, et de dix -huit à l'est de la grande Canarie.On lui donnevingt-trois lieues de long sur six de large ; elle appartient au seigneur de Lancerotta. Ses productions sont le froment , l'orge , les chèvres et l'orseille ; elle ne produit pas plus de vin que Lancerotta.

Dapperdit que Fuerte -Ventura a trois villes sur les côtes : Lanagla, Tarafalo et Pozzo-Negro. Du côté du nord, elle a le port de Chabras et un autre à l'ouest , dont on vante la bonté. Entre cette île et celle de Lancerotta , les plus nombreuses flottes peuvent trouver une retraite sûre et commode ; mais la côte est dangereuse au nord-est , et la mer y bat continuellement contre une multitude de rocs.

Il manque tant de circonstances aux anciennes descriptions du pic de Ténériffe, qu'il doit être agréable au lecteur de les trouver ici rassemblées dans un nouvel article, d'après les relations des voyageurs modernes (i).

(1) Ceci est écrit en 1780.

La fameuse montagne de Teide , qu'on nomme communément le pic de Ténériffe , cause une égale admiration de près ou dans l'éloignement. Elle étend sa base jusqu'à Garachico, d'où l'on compte deux journées et demie de chemin jusqu'au sommet. Quoiqu'elle paraisse se terminer en pointe fort aiguë , comme un pain de sucre , avec lequel elle a d'ailleurs beaucoup de ressemblance, elle est plate néanmoins à l'extrémité, dans l'étendue de plus d'un arpent. Le centre de cet espace est un gouffre. On peut y monter pendant un mille sur des mules ou sur des ânes ; mais il faut continuer le voyage à pied avec de grandes difficultés. Chacun est obligé de porter ses provisions de vivres.

Toute la partie d'en haut est ouverte et stérile , sans aucune apparence d'arbre et de buisson. Il en sort du côté du sud plusieurs ruisseaux de soufre qui descendent dans la région de la neige : aussi paraît-elle entremêlée , dans plusieurs endroits , de veines de soufre. Si l'on jette une pierre dans le gouffre, elle y retentit comme un vaisseau creux de cuivre contre lequel on frapperait avec un marteau d'une prodigieuse grosseur ; aussi les Espagnols lui ont-ils donné le nom de chaudron du diable. Mais les naturels de l'île étaient persuadés sérieusement que c'estl'enfer, et que les âmes des médians y faisaient leur séjour pour être tourmentées sans cesse; tandis que celles des bons habitaient l'agréable vallée où l'on a bâti la ville de La-

guna : en effet , le monde entier n'a pas de canton où la température de l'air soit plus douce , ni de perspective plus riante que celle qu'on a du centre de cette plaine.

En 1662 , des marchands anglais voulurent visiter le pic; ils partirent d'Orotava, ville située à une demi-lieue de la côte septentrionale de l'ile de Ténériffe. Leur marche ayant commencé à minuit, ils arrivèrent à huit heures du matin au pied de la montagne , où ils s'arrêtèrent sous un grand pin pour s'y rafraîchir jusqu'à deux heures après midi; ensuite continuant leur chemin au travers de plusieurs montagnes sablonneuses et stériles , sans y trouver un seul arbre, ils eurent beaucoup à souffrir de la chaleur jusqu'au pied du pic , où ils ne trouvèrent pour abri que de gros rochers , qui semblaient y être tombés de quelque partie de la montagne.

A six heures du soir, ils commencèrent à monter le pic ; mais , après avoir marché l'espace d'un mille , ils trouvèrent le chemin si difficile pour les chevaux , qu'ils prirent le parti de les laisser derrière eux avec leurs domestiques. Pendant ce premier mille quelques-uns des voyageurs ressentirent des faiblesses et des maux de cœur. D'autres furent tourmentés par des vomissemens et des tranchées ; mais ce qui parut encore plus surprenant , le crin des chevaux se dressa. Ayant demandé du vin , qu'on portait dans de petits barils , ils le trouvèrent si froid, qu'ils n'en purent boire sans l'avoir

fait chauffer : cependant l'air était calme et modéré; mais , vers le coucher du soleil , le vent devint si violent et si froid , qu'étant forcés de s'arrêter sous les rocs , ils y allumèrent de grands feux pendant toute la nuit.

Ils recommencèrent à monter vers quatre heures du matin. Après avoir fait l'espace d'un mille , un des voyageurs se trouva si mal , qu'il fut obligé de retourner sur ses pas. Là commencent les rochers noirs. Le reste de la compagnie continua sa marche jusqu'au pain de sucre , c'est-à-dire à l'endroit où le pic commence à prendre cette forme. La plus grande difficulté qu'ils y eurent à combattre , fut le sable blanc , contre lequel néanmoins ils s'étaient munis, en prenant avec eux des soûl iers don t la semelle était plus large d'un doigt que le cuir supérieur : ils gagnèrent avec beaucoup de peine le dessus des rochers noirs , qui est plat comme un pavé. Comme il ne leur restait plus qu'un mille jusqu'au sommet, ils sentirent redoubler leur courage ; et , sans être tentés de se reposer , ils gagnèrent enfin la cime. Leur crainte avait été d'y trouver la fumée aussi épaisse qu'elle leur avait paru d'en bas ; mais ils n'y sentirent que des exhalaisons assez chaudes , dont l'odeur était celle du soufre.

Dans la dernière partie de leur marche , ils ne s'étaient aperçus d'aucune altération dans l'air , et le vent n'avait pas été fort impétueux ; mais ils le trouvèrent si violent au sommet, qu'ayant voulu commencer par boire à la santé

du roi , et faire une décharge de leurs fusils , à peine pouvaient-ils se soutenir. Ils avaient besoin de réparer leurs forces , que la fatigue avait épuisées. Leur surprise augmenta beaucoup , lorsque , ayant voulu goûter de l'eau-devie , ils la trouvèrent sans force ; le vin , au contraire , leur parut plus vif et plus spiritueux qu'auparavant.

Le sommet du pic sur lequel ils étaient sert comme de bord au fameux gouffre que les Espagnols appellent Caldera. Ils jugèrent que l'ouverture peut avoir une portée de mousquet de diamètre , et qu'elle s'étend vers le fond l'espace d'environ deux cent quarante pieds. Sa forme est celle d'un entonnoir ; ses bords sont couverts de petites pierres tendres , mêlées de soufre et de sable , qui sont si dangereuses , que l'un des voyageurs , ayant tenté de remuer une pierre assez grosse , faillit d'être suffoqué. Les pierres même sont si chaudes, qu'on ne peut y toucher sans précaution. Personne n'osa descendre plus de douze ou quinze pieds, parce que, le terrain s'enfonçant sous les pieds , on fut arrêté par la crainte de ne pouvoir remonter facilement ; mais on prétend que des voyageurs plus hardis en ont couru les risques , et qu'étant parvenus jusqu'au fond , ils n'y ont rien trouvé de plus remarquable qu'une espèce de soufre clair , qui paraît comme du sel sur les pierres.

Du haut de cette célèbre montagne , les marchands anglais découvrirent la grande Canarie.

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qui est à douze lieues; l'île de Palme , éloignée de vingt ; celle de Goméra , qui n'en est qu'à six lieues; et celle de Fer, à plus de vingt-cinq; mais leur vue s'étendait à l'infini sur la surface de l'Océan ; et Ton en doit juger par une simple remarque : c'est que la distance de Ténérif'fe à Goméra ne paraissait pas plus grande que la largeur de la Tamise à Londres.

Aussitôt que le soleil parut à l'horizon , l'ombre du pic parut couvrir non-seulement l'île de Ténériffe et celle de Goméra , mais toute la mer , aussi loin que les yeux pouvaient s'étendre; et la pointe du mont semblait tourner distinctement, et se peindre en noir dans les airs. Lorsque le soleil eut acquis un peu d'élévation , les nuées se formèrent si vite , qu'elles firent perdre tout d'un coup aux marchands la vue de la mer , et même celle de l'île de Ténériffe, à la réserve de quelques pointes de montagnes voisines qui semblaient percer au travers. Nos observateurs ne purent savoir si ces nuées s'élèvent quelquefois au-dessus du pic même ; mais , quand on est au-dessous, on s'imaginerait qu'elles sont suspendues sur la pointe, ou plutôt qu'elles l'enveloppent ; et cette apparence est constante pendant les vents de nord-ouest : c'est ce que les habitans appellent le Cap. Us le regardent comme le pronostic certain de quelque tempête.

Un des mêmes marchands , qui recommença le voyage deux ans après , arriva au sommet du pic avant le jour. S'étant mis à couvert

sous un roc pour se garantir de la fraîcheur de l'air, il s'aperçut bientôt que ses habits étaient fort humides ; il jeta les yeux autour de lui, et sa surprise fut extrême de voir quantité de gouttes d'eau couler le long des rocs. Il remarqua aussi que du sommet des autres montagnes il s'écoule continuellement de petites veines d'eau qui se rassemblent , ou qui se dispersent , suivant la facilité qu'elles trouvent à leur passage.

Après avoir passé quelque temps au sommet du pic , les Anglais descendirent par une route sablonneuse jusqu'au bas de ce qu'on appelle le pain de sucre ; et comme elle est si raide qu'on la croirait perpendiculaire , ils en furent bientôt dégagés. En jetant les yeux dans cet endroit, ils découvrirent une grotte qui leur causa de l'admiration ; sa forme est celle d'un four dont l'ouverture serait au sommet. Ils eurent la curiosité d'y descendre avec des cordes , dont ils firent tenir le bout par leurs domestiques. La profondeur de cette grotte est de trente pieds, et sa largeur de quarantecinq. En descendant, ils furent obligés de s'arrêter sur un tas de neige fort dure , pour éviter un trou rempli d'eau , qui a l'apparence d'un puits , et qui est directement au-dessous de l'ouverture de la grotte. Il a six brasses de profondeur. Les Anglais ne purent juger si c'est une source d'eau vive, ou l'assemblage de la neige fondue , ou la distillation des rochers. De tous les côtés de la grotte , on voit

des glaçons suspendus , qui descendent jusqu'au tas de neige dont le fond est rempli ; mais nos voyageurs, bientôt incommodés de l'excès du froid , quittèrent ce lieu pour continuer de descendre. Ils arrivèrent à Orotava vers cinq heures du soir , le visage si rouge et si cuisant, que, pour se rafraîchir, ils furent obligés de se faire laver long-temps la tête avec des blancs d'œufs.

Joignons à cette relation celle d'un Anglais fort instruit, nommé M. Edens, plus curieuse et plus détaillée que la première.

Le mardi i3 août 17 15, à dix heures et demie du soir , Edens , accompagné de quatre Anglais et d'un Hollandais, avec des domestiques et des chevaux pour le transport de leurs provisions , partit du port d'Orotava : leur guide était le même qui avait servi depuis plusieurs années à tous les étrangers qui avaient fait ce voyage.

Ils arrivèrent avant minuit à la ville d'Orotava ; et, suivant les instructions du guide, ils y prirent des bâtons d'une forme commode pour faciliter leur marche.

Le jour suivant , à une heure du matin, ils s'avancèrent jusqu'au pied d'une montagne fort raide , à un mille et demi de la ville ; et , commençant à voir autour d'eux à la faveur de la lune qui était fort claire , ils découvrirent le pic , environné d'une nuée blanche qui le couvrait comme un chapeau. De là , suivant le pied de la montagne , ils gagnèrent une plaine

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que les Espagnols ont nommée Dornajito en el Monte verte , c'est-à-dire Petit trou dans la Montagne verte : ce nom lui vient, comme l'auteur le suppose , d'un trou très-profond qu'on trouve un peu plus loin sur la droite , dans lequel tombe une eau pure et fraîche qui descend des montagnes. Après avoir marché par des chemins tantôt rudes , tantôt fort aisés , ils arrivèrent à trois heures près d'une petite croix de bois que les Espagnols appellent la Cruz de la Solera , d'où ils aperçurent le pic devant eux ; mais , quoique depuis la ville ils eussent monté presque continuellement par divers détours, il ne leur parut pas moins élevé, et les nuées blanches en couvraient encore la pointe. Un demi-mille plus loin , ils se trouvèrent sur le dos de la montagne , fort rude et fort, escarpée , qui se nomme Caravalla , nom qui lui vient d'un grand pin que leur guide les pria d'observer : cet arbre jette en effet une grande branche qui , par la manière dont elle s'avance au delà des autres , a l'air d'un mât , tandis que les autres forment une touffe qui ressemble à la partie d'avant d'une caravelle ; on trouve d'ailleurs des deux côtés un grand nombre d'autres pins. Entre ces arbres ils virent plusieurs ruisseaux de soufre enflammé qui descendaient de la montagne en serpentant, et de petits tourbillons de fumée qui s'élevaient des lieux où le soufre avait commencé à s'enflammer. Us eurent le même spectacle la nuit suivante , lorsqu'ils se retirèrent

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sous les rocs pour s'y reposer ; mais ils ne purent découvrir d'où venait l'inflammation , ni ce que devenaient ensuite les ruisseaux ardens.

Vers cinq heures du soir, ils arrivèrent au sommet de la montagne, où ils trouvèrent un fort gros arbre , que les Espagnols appellent el Pino de la Merianda, c'est-à-dire l'arbre de la Collation. Le feu que différens voyageurs ont fait au pied en a découvert le tronc , et fait couler beaucoup de térébenthine. Nos Anglais en allumèrent un grand à peu de distance, et s'arrêtèrent pour se rafraîchir. Ils aperçurent quantité de lapins, qui ont peuplé ces lieux déserts et sablonneux. Depuis cet endroit , quoique assez près du pain de sucre , on est fort incommodé par l'abondance du sable.

Ils se remirent en marche vers six heures, et trois quarts d'heure après ils arrivèrent à Portillo, c'est-à-dire à l'ouverture de plusieurs grands rocs, d'où ils recommencèrent à décou\rir le pic, qui ne leur paraissait plus qu'à deux milles et demi d'eux. Leur guide les assura qu'ils étaient à la même distance du port. Mais le pic ne cessait pas de leur paraître enveloppé de nuées blanches. A sept heures et demie , ils arrivèrent à las F aidas , c'est-à-dire aux avenues du pic, d'où jusqu'à la Stancha, qui n'est qu'à un quart de mille du pain de sucre , ils eurent à marcher sur de petites pierres si mobiles , que les chevaux y enfon-

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çaicnt jusqu'au-dessus du pied. La couehe en devait être fort épaisse , puisque Edens y fit un grand trou sans en pouvoir trouver le fond.

A mesure qu'on s'approche du pain de sucre , on voit quantité de grands rocs dispersés, qui , suivant le récit du guide , ont été précipités du sommet par d'anciens volcans. Il s'en trouve aussi des tas qui ont plus de soixante toises de longueur, et Edens observe que plus ils sont loin du pic, plus ils ressemblent à la pierre commune des rocs ; mais ceux qui sont moins éloignés paraissent plus noirs et plus solides. Il y en a même qui ont la couleur du caillou, avec une sorte de brillant, qui fait juger qu'ils n'ont point été altérés par le feu , au lieu que la plupart des autres tirent beaucoup sur le charbon de forge , ce qui ne laisse pas douter que , de quelque lieu qu'ils viennent , ils n'aient souffert les impressions d'une ardente chaleur.

A neuf heures, les voyageurs arrivèrent à la Stancha, un quart de mille au-dessus du pied du pic, au côté de l'est. Ils y trouvèrent trois ou quatre grands rocs durs et noirs , qui s'avancent assez pour mettre plusieurs personnes à couvert. Ils placèrent leurs chevaux dans ce lieu, et., cherchant pour eux-mêmes une retraite commode , ils commencèrent par se livrer tranquillement au sommeil. Ensuite leurs gens préparèrent diverses sortes de viandes qu'ils avaient apportées. Comme leur dessein était de se reposer pendant tout le jour, Édens profita

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du temps pour observer mille objets qui le frappaient d'admiration. A l'est du pic , on voit , à quatre ou cinq milles de distance, plusieurs montagnes qui s'appellent Malpesses ; et plus loin , au sud , celle qui porte le nom de montagne de Rijada. Tous ces monts étaient autrefois des volcans, comme Édens ne croit pas qu'on en puisse douter à la vue des rocs noirs et des pierres brûlées qui s'y trouvent, et qui ressemblent à tout ce qu'on rencontre aux environs du pic. Si l'on s'en rapporte aux réflexions d'Edens , rien n'est comparable à cet amas confus de débris entassés les uns sur les autres , qui peuvent passer pour une des plus grandes merveilles de l'univers. Après avoir dîné avec beaucoup d'appétit, les voyageurs voulurent recommencer à dormir ; mais, étant reposés delà fatigue qui les avait forcés d'abord au sommeil , ils ne purent fermer les yeux dans un endroit si peu commode; et leur unique ressource fut. de jouer aux caries pendant le reste de l'après-midi. Vers lessixheures du soir, ils découvrirent la grande Canarie , qu'ils avaient à l'est un quart sud.

La faim redevint si pressante , qu'on fit un second repas avant neuf heures. Chacun se promit ensuite de pouvoir dormir sous le rocher. On se fit des lits avec des habits , et l'on choisit des pierres pour oreillers. Mais il fut impossible de goûter un moment de repos. Le froid tourmentait ceux qui s'étaient éloignés du feu. La fumée n'était pas moins incommode à ceux

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qui s'en approchaient. D'autres étaient persécutés parles mouches, avec un extrême étonnement d'en trouver un si grand nombre dans un lieu où l'air est si rude et si perçant pendant la nuit. Édens s'imagine qu'elles y sont attirées par les chèvres qui grimpent quelquefois sur ces rocs; d'autant plus que , dans une caverne fort proche du sommet de la montagne , il trouva une chèvre morte. Elle n'avait pu monter si haut sans beaucoup de peine ; et s'étant sans doute échauffée dans sa marche, le froid l'avait saisie jusqu'à lui causer la mort ; à moins qu'on ne veuille supposer qu'elle était morte de faim , ou peut-être de quelque vapeur sulfureuse qui l'avait étouffée; ce qui paraît plus probable, parce qu'Édens ajoute qu'elle s'était séchée jusqu'à tomber presqu'en poudre. Enfin , le guide ayant averti qu'il était temps de partir , on se remit en marche à une heure après minuit. Comme le chemin ne permettait pas de mener les chevaux , on laissa dans le même lieu quelques hommes pour les garder.

Entre la Stancha et le sommet du pic, on rencontre deux montagnes fort hautes , -chacune d'un demi-mille de marche. La première est parsemée de petits cailloux , sur lesquels il est aisé de glisser : l'autre n'est qu'un amas monstrueux de grosses pierres , qui ne tiennent à la terre que par leur poids , et qui sont mêlées avec beaucoup de confusion. Après s'être reposé plusieurs fois , les voyageurs arri-

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vèrent au sommet de la première montagne, où ils prirent quelques rafraîchissemens; ensuite ils commencèrent à monter la seconde, qui est plus haute que la première, mais plus sûre pour la marche, parce que la grosseur des pierres les rend plus fermes. Ils n'en essuyèrent pas moins de fatigues pendant une grosse demiheure , après laquelle ils découvrirent le pain de sucre, qui leur avait été caché par l'interposition des deux montagnes.

Au sommet de la seconde , ils trouvèrent le chemin assez uni , dans l'espace d'un quart de mille, jusqu'au pied du pain de sucre, où, regardant leurs montres, ils furent surpris qu'il fût déjà trois heures. La nuit était fort claire, et la lune se faisait voir avec beaucoup d'éclat; mais ils voyaient sur la mer des tas de nuées qui paraissaient au-dessous d'eux comme une vallée extrêmement profonde. Ils avaient le vent assez frais au sud-est quart sud, où il demeura continuellement pendant tout le voyage. Pendant une demi-heure qu'ils furent assis au pied du pain de sucre , ils virent sortir en plusieurs endroits une vapeur semblable à la fumée, qui , s'élevant en petits nuages , disparaissait bientôt , et faisait place à d'autres petits tourbillons qui suivaient les premiers. A trois heures et demie, ils se remirent à monter dans la plus pénible partie du voyage. Édens et quelques autres, ne ménageant pas leur marche, parvinrent au sommet dans l'espace d'un quart d'heure, tandis que le guide et le reste de la

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compagnie n'y arrivèrent qu'à quatre heures.

Le sommet du pic est un ovale , dont le plus long diamètre s'étend du nord-nord-ouest au sud-est. Autant qu'Édens en put juger, il n'a pas moins de cent quarante toises de longueur sur environ cent dix de largeur. ïl renferme dans ce circuit un grand gouffre, qu'on a nommé Caldera , c'est-à-dire la chaudière , dont la partie la plus profonde est au sud. Il est assez escarpé sur tous ses bords , et , dans quelques endroits , il ne l'est pas moins que la descente du pain de sucre. Toute la compagnie descendit jusqu'au fond , où elle trouva , vers quarante toises de profondeur , des pierres si grosses , que plusieurs surpassaient la hauteur d'un homme ; la terre , dans l'intérieur de la chaudière , peut se pétrir comme une sorte de pâte ; et si on l'allonge dans la forme d'une chandelle , on est surpris de la voir brûler comme du soufre. Au dedans et au dehors on trouve quantité d'endroits brûlans , et lorsqu'on y lève une pierre , on y voit du soufre attaché. Au-dessus des trous d'où l'on voit sortir de la fumée , la chaleur est si ardente , qu'il est impossible d'y tenir long-temps la main. La grotte où Édens trouva une chèvre morte est au nord-est , dans l'enceinte du sommet. Le guide l'assura qu'il s'y distillait souvent du véritable esprit de soufre (acide sulfurique) ; mais ce phénomène ne parut point dans le peu de temps que les Anglais y passèrent.

Edens observe que c'est une erreur de s'ima-

giner, avec les auteurs de quelques relations, que la respiration soit difficile au sommet du pic; il rend témoignage qu'il n'y respira pas moins qu'au pied ; il n'y mangea pas non plus avec moins d'appétit. Avant le lever du soleil , il trouva l'air aussi froid qu'il l'eût jamais ressenti en Angleterre dans les plus rudes hivers. A peine put-il demeurer sans ses gants. Il lomba une rosée si abondante, que tout le monde eut ses habits mouillés. Cependant le ciel ne cessa point d'être fort serein. Un peu après que le soleil fut levé, ils virent sur la mer l'ombre du pic , qui s'étendait jusqu'à l'ile de Goméra , et celle du sommet leur paraissait imprimée dans le ciel comme un autre pain de sucre. Mais , les nuées étant assez épaisses autour d'eux , ils ne découvrirent pas d'autres iles que la grande Canarie et Goméra.

A six heures du matin, ils pensèrent à partir pour retourner sur leurs traces. A sept heures, ils arrivèrent près d'une citerne d'eau qu'ils n'avaient pas remarquée en montant, et qui passe pour être sans fond. Leur guide les assura que c'était une erreur, et que sept à huit ans auparavant il l'avait vue à sec pendant les agitations d'un furieux volcan. Édens jugea que cette citerne peut avoir trente-cinq brasses de long sur douze de large , et que sa profondeur ordinaire est d'environ quatorze brasses. Elle a sur ses bords une matière blanche que les Anglais , sur la foi de leur guide , prirent pour du salpêtre. Il s'y trouvait aussi, dans

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plusieurs endroits , de la glace et de la neige , l'une et l'autre fort dures , quoique couvertes d'eau. Édens fit prendre de cette eau dans une bouteille , et ne fit pas difficulté d'en boire avec un peu de sucre; mais il n'en avait jamais bu de si froide. Du côté droit , il y avait un grand amas de glaçons qui s'élevaient en pointe , et d'où les Anglais s'imaginèrent que l'eau coulait dans la citerne.

Trois ou quatre milles plus bas , ils découvrirent une autre grotte qui était remplie de squelettes et d'os humains. Ils en virent quelques-uns d'une grandeur si extraordinaire , qu'ils les prirent pour des os de géans. Mais ils ne purent apprendre d'où venaient tant de cadavres, ni quelle était l'étendue de la caverne.

Un Portugais , qui avait voyagé dans les Indes occidentales , répétait souvent qu'il ne doutait pas que l'île de Ténériffe n'eût d'aussi bonnes mines que celles du Mexique et du Pérou. Enfin un ami d'un voyageur avait tiré de quoi faire deux cuillères d'argent, de quelques charges de terre qu'il avait apportées du même côté des montagnes. On y trouve encore des eaux nitreuses , et des pierres couvertes d'une rouille couleur de safran, qui a le goût du fer.

Ce voyageur raconte que, sa qualité de médecin lui ayant fait rendre des services considérables aux insulaires , il obtint d'eux la liberté de visiter leurs cavernes sépulcrales , spectacle

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qu'ils n'accordent à personne, et qu'on ne peut se procurer malgré eux sans exposer sa vie au dernier danger. Ils ont une extrême vénération pour les corps de leurs ancêtres, et la curiosité des étrangers passe chez eux pour une profanation. Dans leur petit nombre et leur pauvreté , ils sont si fiers et si jaloux de leurs usages , que le plus vil de leur nation dédaignerait de prendre une Espagnole en mariage. L'auteur, se trouvant donc à Guimar, ville peuplée presque uniquement des descendans des anciens Guanclies, eut le crédit de se faire conduire à leurs grottes. Ce sont des lieux anciennement creusés dans les rochers , ou formés par la nature, qui ont plus ou moins de grandeur, suivant la disposition du terrain. Les corps y sont cousus dans des peaux de chèvre avec des courroies de la même matière , et les coutures si égales et si unies, qu'on n'en peut trop admirer l'art. Chaque enveloppe est exactement proportionnée à la grandeur du corps ; mais ce qui cause beaucoup d'admiration , c'est que tous les corps y sont presque entiers. On trouve également dans ceux des deux sexes les yeux , mais fermés , les cheveux , les oreilles , le nez , les dents, les lèvres, la barbe, et jusqu'aux parlies naturelles. L'auteur en compta trois ou quatre cents dans différentes grottes, les uns debout , d'autres couchés sur des lits de bois, que les Guanclies ont l'art de rendre si dur, qu'il n'y a pas de fer qui puisse le percer.

Un jour que l'auteur était à prendre des lapins au furet , chasse fort usitée dans l'île de Ténériffe , ce petit animal, qui avait un grelot au cou , le perdit dans un terrier, et disparut lui-même sans qu'on pût reconnaître ses traces. Un des chasseurs à qui il appartenait , s'étant mis à le chercher au milieu des rocs et des broussailles, découvrit l'entrée d'une grotte des Guanches. Il y entra ; mais sa frayeur se fît connaître aussitôt par ses cris. Il y avait aperçu un cadavre d'une grandeur extraordinaire , dont la tête reposait sur une pierre, les pieds sur une autre, et le corps sur un lit de bois. Le chasseur , devenu plus hardi en se rappelant les idées qu'il avait sur la sépulture des Guanches , coupa une grande pièce de la peau que le mort avait sur l'estomac. L'auteur de cette relation rend témoignage qu'elle était plus douce et plus souple que celle de nos meilleurs gants , et si éloignée de toute sorte de corruption, que le même chasseur l'employa pendant plusieurs années à d'autres usages. Ces cadavres sont aussi légers que la paille. L'auteur, qui en avait vu quelques-uns de brisés, proteste qu'on y distingue les nerfs, les tendons, et même les veines et les artères, qui paraissaient comme autant de petites cordes.

Si l'on s'en rapporte aujourd'hui aux plus anciens Guanches, il y avait parmi leurs ancêtres une tribu particulière qui avait l'art d'embaumer les corps, et qui le conservait comme un mystère sacré qui ne devait jamais

être communique au vulgaire. Cette même tribu composait le sacerdoce, et les prêtres ne se mêlaient point avec les autres tribus par des mariages; mais, après la conquête de l'île, la plupart furent détruits parles Espagnols, et leur secret périt avec eux. La tradition n'a conservé qu'un petit nombre d'ingrédiens qui entraient dans cette opération : c'était du beurre mêlé de graisse d'animal, qu'on gardait exprès dans des peaux de chèvre. Ils faisaient bouillir cet onguent avec certaines herbes , telles qu'une espèce de lavande qui croît en abondance entre les rocs,, et une autre herbe nommée lava , d'une substance gommeuse et glutineuse qui se trouve sur le sommet des montagnes; une autre plante, qui était une sorte de cyclamen ou pain de pourceau ; la sauge sauvage, qui croît partout dans les montagnes ; enfin plusieurs autres simples qui faisaient de ce mélange un des meilleurs baumes du monde. Après cette préparation, on commençait par vider le corps de ses intestins , et le laver avec une lessive faite d'écorce de pin , séchée au soleil pendant l'été , ou dans une étuve en hiver. Cette purification était répétée plusieurs fois. Ensuite on faisait l'onction au dedans et au dehors, avec grand soin de la laisser sécher à chaque reprise. On la continuait jusqu'à ce que le baume eût entièrement pénétré le cadavre, et que , la chair se retirant, on vît paraître tous les muscles. On s'apercevait qu'il ne manquait rien à l'opéra-

tion lorsque le corps était devenu extrêmement léger; alors on le cousait dans des peaux de chèvre , comme on l'a déjà fait observer (i). Il est remarquable que, pour éviter la dépense , lorsqu'il était question des pauvres, on leur ôtait le crâne : ils étaient cousus aussi dans des peaux, mais auxquelles on laissait le poil; au lieu que celles des riches étaient si fines, et passées si proprement, qu'elles se conservent fort douces et fort souples jusqu'aujourd'hui.

Les Guanches racontent qu'ils ont plus de vingt grottes de leurs rois et de leurs grands hommes , inconnues, même parmi eux , excepté à quelques vieillards qui sont dépositaires de ce secret , et qui ne doivent jamais le révéler. Enfin l'auteur observe que la grande Canarie a ses grottes comme Ténériffe, et que les morts y étaient ensevelis dans des sacs; mais que, loin de les conserver si bien , les corps y sont entièrement consumés.

Les Guanches ont dans ces lieux funèbres des vases d'une terre si dure , qu'on ne peut venir à bout de les casser. Les Espagnols en ont trouvé dans plusieurs grottes , et s'en servent au feu pour les usages de la cuisine.

Scory nous apprend que les anciens Guanches avaient un officier public pour chaque sexe , avec le titre d'embaumeur, dont le prin-

(i) Gomme les anciens navigateurs connaissaient Jes Canaries , on peut conjecturer que cet art d'embaumer les corps a e'te' enseigné aux Guanches par les Egyptiens, qui Font conserve' chez eux jusqu'à nos jours.

cipal office était de composer une certaine préparation de poudres différentes et de plusieurs herbes mêlées ensemble , et liées avec du beurre de chèvre; qu'après avoir lavé soigneusement les corps morts, ils les frottaient pendant quinze jours avec ce baume, en les exposant au soleil, et les tournant sans cesse jusqu'à ce qu'ils fussent entièrement secs et raides ( le temps pour cette cérémonie réglait pour les parens la durée du deuil); qu'ensuite on enveloppait les corps dans des peaux de chèvre cousues ensemble avec une adresse et une propreté merveilleuse ; qu'on les portait dans des cavernes profondes , dont l'accès n'était permis qu'aux ministres des funérailles, et qu'on les y plaçait couchés ou debout. Scory , étant à Ténériffe, avait vu plusieurs de ces corps qui étaient ensevelis depuis plus de mille ans. Cependant il n'ajoute point à quelles marques on pouvait leur reconnaître tant d'antiquité. Purchass rend témoignagne lui-même qu'il avait vu deux de ces momies à Londres. On en voit une au cabinet d'anatomie du Jardin du Roi, à Paris.

Quelques géographes mettent. Madère au rang des Canaries. L'histoire de la découverte de cette ne offre beaucoup de circonstances qui tiennent du roman : nous les rapporterons sans les garantir. Ces sortes de détails , que nous nous permettons quelquefois, sont du goût de la plupart des lecteurs , et varient l'uniformité des descriptions.

DES VOYAGES. I g3

Sous le règne d'Edouard in , roi d'Angleterre , un homme d'esprit et de courage , nommé Robert Macham, ayant conçu une passion fort vive pour une jeune personne d'une naissance supérieure à la sienne , obtint la préférence sur tous ses rivaux. Mais les parens de sa maîtresse , qui se nommait Anne Dorset , s'aperçurent dessentimens de leur fille ; et, dans la résolution de ne pas souffrir un mariage qui blessait leur fierté, ils se procurèrent un ordre du roi pour faire arrêter Macham, jusqu'à ce que le sort d'Anne fût fixé par une autre alliance. Ils lui firent épouser un homme de qualité. Anne fut aussitôt conduite à Bristol, dans les terres de son mari. L'amant prisonnier obtint immédiatement sa liberté ; mais, animé par le ressentiment de son injure autant que par sa passion, il entreprit de troubler le bonheur de son rival. Quelques amis lui prêtèrent leur secours. Il se rendit à Bristol , où , par des artifices ordinaires à l'amour, il trouva le moyen de voir sa maîtresse. Elle n'avait pas perdu l'inclination qu'il lui avait inspirée pour lui. Ils résolurent ensemble de quitter l'Angleterre, et de chercher une retraite en France. Leur diligence fut égale à leur témérité. Un jour qu'Anne feignit de vouloir prendre l'air , elle se fit conduire au bord du canal par un domestique de confiance; et, se mettant dans un bateau qui l'attendait, elle gagna un vaisseau que son amant tenait prêt pour leur fuite.