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Il est 1res remarquable que la première longitude que j'ai déterminée à Belmonté par le chronomètre se trouve fort voisine de la véritable longitude fournie par le passage de Mercure ; elle diffère aussi très peu de celle que j'ai calculée à l'aide de l'éclipsé du premier satellite de Jupiter, le 23 avril.

Je n'ai pas inséré dans ce tableau les observations innombrables que j'ai faites pour étudier les marches des chronomètres. Je compte les publier un jour séparément.

La grandeur des variantes que présente la lecture de quelques chronomètres prouve qu'elles proviennent de la différence des instruments.

Comme on le voit, je me suis servi du sextant, ayant l'horizon artificiel de mercure ; je n'ai eu aucun autre instrument ; l'Abba, seul Ihéodolithe universel que nous eussions, était demeuré en possession de mes compagnons.

J'avais deux sextants : l'un acheté chez Casella de Londres et comptant b" ; l'autre, chez Lorieux de Paris et comptant 30". Mes boussoles azimuthales, fabriquées à Berlin, avaient appartenu à l'infortuné baron de Barth.

Mes chronomètres venaient de chez Dent de Londres ; deux étaient algébriques ; le troisième, qui, par la suite, me fut envoyé de Benguêla au Bihé, était un chronomètre de marine venant aussi de Dent.

Celui-ci ne valait rien ; les deux autres étaient excellents, surtout celui que je désigne par la lettre S dans les calculs.

La plupart des altitudes ont été déterminées au moyen de l'hypsomèlre ; les autres, avec l'anéroïde comparé à l'hypsomètre.

Ces altitudes sont marquées en mètres sur mon itinéraire.

La carte du pays de Bihé, certainement fort grossière et très imparfaite, a été levée à la boussole, pendant mes tournées de chasse ; mais, telle qu'elle est, elle a une exactitude suffisante pour permettre qu'on juge de la région et pour prouver à Dcus que les caries des cantons beaucoup plus voisins du littoral où nous dominons pourraient n'être pas plus rapprochées qu'elle de la vérité.

Je ne m'étendrai pas davantage sur les détails de mes cartes afin de parler rapidement des contrées qu'elles représentent.

De Benguêla au Dombé, j'ai, comme on le voit, suivi la côte. Le terrain est calcaire et abonde en minerais d'espèces différentes.

Les eaux y manquent pendant la saison sèche ; à peine si la vallée du Grand Dombé en retient assez pour son énorme fertilité. La végétation, sans être pauvre, n'y a pourtant pas l'opulence particulière aux pays inlertropicaux. Quant à l'eau potable, c'est à peine si, de Benguêla au Dombo, on en rencontre dans une petite mare près de Quipoupa.

La région est pleine de gibier, surtout de nombreuses variétés d'antilopes. Les plus communes sont le strepsicevos coudou, le cephalophus mergens, le cervicapra bohor et Voreas canna. Dans les roches de carbonate de chaux, qui forment le système orographique du Grand Dombé, abondent les hyrax ; et, dans la plaine, parmi les grandes et superbes plantations de manioc, vivent en quantité des hystrix, un peu plus forts que ceux de l'Europe et qui font ici de redoutables ravages dans les terres cultivées. La vallée du Grand Dombé est incontestablement la meilleure parlie du territoire de la province d'Angola. Les conditions de salubrité n'y sont pas mauvaises et le sol est très fertile. En outre, un port de mer, le Cou'io, n'y est éloigné que de quelques kilomètres du plus grand centre de production.

Les montagnes qui encadrent la vallée sont pleines de minerais dont l'exploitation a déjà été entreprise, mais toujours sur une petite échelle, faute de capitaux. On y trouve le soufre et le cuivre.

La population indigène est douée d'un bon caractère et aime le travail, autant que peut le faire un nègre livré a lui-même.

Entre le Dombé et le Quilenguès, c'est le désert. Sur le chemin que j'ai suivi, on manque d'eau ; la végétation, pauvre d'abord, prend, à mesure qu'on approche de Quilenguès, une splendeur luxuriante.

En suivant le cours de la rivière Coporolo, l'eau ne manque point et j'ai ouï dire qu'on y trouve toujours une végétation riche. Cependant, sur cette route môme, le pays est inhabité.

Lorsqu'on sort du Dombé, le terrain s'élève brusquement à 550 mètres. Un système montagneux, courant du nord au sud, forme de petites vallées qui vont en s'élevant graduellement jusqu'à ce qu'elles atteignent l'altitude de 900 mètres dans le Quilenguès. Dès la rivière Canga, commence le terrain granitique, où la végétation prend de plus grandes proportions. Tous les cours d'eau marqués sur la carte, jusqu'à Quilenguès, ne sont guère des torrents que dans la saison pluvieuse ; mais, même en été, on peut souvent s'y procurer de l'eau en creusant des puits dans leurs lits sableux. Du reste, le Coporolo est aussi exposé à de telles conditions de pauvreté.

Le Quilenguès est une vallée étendue, dont la fertilité égale celle du Dombé, mais qui a beaucoup moins de valeur parce qu'il manque de communication avec le littoral.

Il est assez peuplé et ses campagnes nourrissent des milliers de bœufs d'une race excellente.

Les hommes y sont courageux et aguerris: quand ils combattent les gens du Dombé, ils remportent toujours la victoire, ce qui n'empêche pas qu'ils soient ordinairement défaits par ceux du Nano, qui descendent faire des razzias dans leur pajs, d'où ils enlèvent bêtes et gens.

La population du Quilenguès, sans être aussi soumise que celle du Uombé, dépend comme elle de la couronne du Portugal.

La prospérité de ce pays me semble assurée dès qu'il communiquera aisément avec l'Océan, Houila et Caconda, et dès qu'il sera administré convenablement.

De Quilenguès à Caconda, le chemin traverse le Calouqueïmé, pays fort peuplé. J'ai pris une autre route pour les motifs indiqués dans mon récit.

Si Ton sort de Quilenguès en allant au S.-E., on rencontre une haute chaîne de montagnes qui s'élève promptement à l,7o0 mètres. Je l'ai passée au mont Quissécoua.

C'est là que commence le grand plateau de l'Afrique australe. Jusqu'au Bihé, l'énorme plaine conserve cette altitude, creusant à peine de faibles dépressions pour les lits des cours d'eau et soulevant çà et là un faible entassement de montagnes isolées.

De ce plateau, sortent des rivières permanentes. La première que j'ai vue est un affluent du Counéné,

Sur le plateau, la végétation arborescente n'est pas si forte que dans le Quilenguès ; mais l'herbacée est plus riche, si cela se peut.

Le terrain reste granitique. Une plus grande quantité de termites commence à s'y montrer. Les seuls villages que j'aie vus sur mon chemin sont Ngola et Catonga, dont j'ai parlé longuement.

Vers Caconda, le pays devient un peu plus accidenté, mais ne doit être ni moins riche ni moins fertile que celui de Quilenguès.

11 est coupé par des eaux permanentes qui l'arrosent dans tous les sens et se rendent à la Catapi, afthient du Counéné.

La fièvre des miasmes est endémique dans le Caconda, comme dans le Quilenguès et sur le littoral ; mais elle y est plus bénigne et fait rarement des victimes.

A mon avis, les conditions de salubrité sont pareilles à Quilenguès et à Caconda.

Mais les conditions climatologiques du pays de Caconda diffèrent essentiellement de celles du liltoral et môme de Quilenguès.

On s'y trouve à peu près à 13° 44' au sud de l'équateur et le climat devrait y être ardent; cependant il est tempéré par l'altitude considérable de la région; mais cette allitude môme explique les changements brusques de la température qu'on éprouve, sur tout le plateau, entre le jour et la nuit. La lutte des effets de la latitude avec ceux de l'altitude y est incessante : celle-là domine durant le jour quand le

seleil darde d'aplomb sur la terre ses rayons de feu, et celle-ci pendant la nuit, lorsqu'on respire, élevé à 1 ,700 mètres, dans une atmosphère raréfiée .

Cela me rappelle une plaisanterie d'Anchiela : On vivrait parfaitement à Caconda, disait-il, pourvu qu'une machine, mise en rapport avec le thermomètre, vous posât, pendant votre sommeil, des couvertures sur le lit à mesure que la température s'abaisserait.

Cette grande inégalité de la chaleur entre le jour et la nuit se manifeste quand le soleil décline vers le nord ; mais, pendant qu'il se dirige au sud de l'Equateur, elle est beaucoup moins sensible.

J'ai toujours ouï dire que le Caconda produisait tous les fruits de l'Europe ; malheureusement je l'ignore, quant à moi, car je n'y en ai pas vu un seul. Je crois néanmoins qu'ils peuvent s'y acclimater. De même que sur tout le plateau, la patate donne beaucoup et est fort bonne : cependant on ne consomme à Benguêla que des pommes de terre importées de Lisbonne, tant il est difficile de transporter les produits de Caconda.

Là et sur tout le plateau, ceux de la culture des vergers et des potagers sont excellents.

Clairsemée autour de la forteresse, la population se rassemble à une certaine distance, sous le gouvernement de chefs indépendants.

La contrée entre Caconda et le Bihé est très populeuse. On y élève peut-être moins de bétail que de Catonga à Caconda ; mais on y cultive un peu plus la terre.

Dans les pays de Nano, Houambo, Sambo et Moma, les habitants ont plus de violence, mais ils sont belliqueux et indépendants.

La carte fait voir que cette région est entrecoupée de cours d'eau qui se dirigent vers trois grandes ar lères : le Counéné, la Coubango et le Couanza.

Au nord des terres du Sambo, le plateau forme un immense désert, appelé par les indigènes VEgnana d'Ambamba. C'est un terrain marécageux où naissent cinq rivières importantes, dont deux coulent au nord et trois au sud.

Des premières, l'une est le Quèbé, qui tombe dans l'Atlantique par \0° 50' lat. sud, près des Tres-Pontas entre Novo Redondo et Benguêla Velha. Dans la partie inférieure de son cours, on l'appelle le Couvo.

L'autre rivière est la Coutato das Mongoias qui va, vers le nord, se jeter dans le Couanza.

Les trois qui coulent au sud sont le Counéné, la Coubango et la Coutato dos Ganguélas. La dernière s'unit à la Coubango.

Le plus grand système montagneux de ce côté est une chaîne située au nord du pays du Ilouambo et qui court du N.-E. au S. -6. Ses pentes donnent naissance à la Calaé et à la Coussoucé qui, après s'être réunies, vont rejoindre le Counéné.

D'après une observation assez grossière que j'ai faite avec l'anéro'ide, j'ai trouvé que la cime de cette chaîne monte à plus de 2,300 mètres d'altitude.

J'ai fait une exception à la règle que je m'élais imposée de ne donner en Afrique aucun nom aux rivières ni aux montagnes, et j'ai appelé Andrade Corso cette chaîne, à peine connue dans le pays sous la désignation de monts du Houambo.

Chez les indigènes, je n'ai trouvé aucune trace de l'existence d'un autre minéral que le fer ; ce qui ne prouve pas qu'il n'y en ait point.

Le sol est encore granitique ; on pourrait môme dire qu'il est, en beaucoup de points, formé par des animaux, puisqu'il l'est par les termites.

Outre la disposition particulière que j'ai examinée dans le terrain termitique arrosé parla Coutato dos Ganguélas, on trouve ici quatre constructions différentes élevées par des termites et qui me semblent se rapporter à quatre espèces diflérentes.

Le gibier abonde en ce pays surlout dans les forêts de la chaîne Andradé Corvo, entre la Calaé et la Coussoucé ; excepté peut-être dans la plaine du Zambési, je n'en ai jamais autant vu en Afrique.

On trouve ici toutes les antilopes que j'ai citées en parlant du Dombé et de Y>\usV hippotragus equinus, le catoblepas taurina et le biibalus caffcr .

Les forêts sont en grande partie formées de légumineuses, principalement d'innombrables espèces d'acacias.

Les plantes grimpantes sont rares.

Après avoir franchi la ligne qui sépare les eaux de la Coubango et celles du Couanza, on entre dans le Bihé ; c'est incontestablement le plus important pays du sud-ouest de l'Afrique.

J'en ai étudié avec soin les populations dans le chapitre précédent.

Il est arrosé par deux rivières, la Couque'ima et la Couilo, qui ont leur importance bien qu'elles ne soient pas navigables, et par d'innombrables ruisseaux coulant dans toutes les directions jusqu'à ce qu'ils se joignent à ces deux artères principales.

Le climat ressemble à celui de Caconda et subit les mêmes influences atmosphériques.

Le terrain granitique a une admirable force de production et donne des pâturages excellents pour tous les bestiaux. Le gibier est rare ; mais, comme compensation, les bêtes féroces sont absentes.

Je ne crois pas que le Bihé soit riche en minéraux ; du moins sa nombreuse population n'en montre pas de traces, et j'ai remarqué en Afrique que les indigènes ont toujours été les premiers à connaître l'existence de l'or, du cuivre, du plomb et du fer.

Ce pays est riche par son sol en vérité ; aucun en Afrique n'est plus capable de prospérer par l'agriculture et par le commerce.

L'Européen y vit fort bien; et le produit de son croisement avec les indigènes est admirable au point de vue physique.

Pendant mon séjour à Belmonté, j'ai avec persévérance étudié les conditions du climat, surtout dans le premier mois, où le rhumatisme opiniâtre, que j'avais contracté en voyage, m'empêchait de sortir.

Chaque journée, j'ai observé le baromètre et le thermomètre régulièrement, de trois en trois heures.

Je vais donner le tableau de ces observations pour les trente jours. L'égalité de température dans la journée y est fort remarquable : elle est due à la saison de l'année où nous étions alors et qui répond à notre automne.

Les pluies ont deux époques que sépare une sécheresse, en décembre et en janvier. Les premières pluies tombent au milieu d'octobre et durent jusqu'au commencement de décembre, mais avec moins de violence que celles qui tombent de la fin de janvier au commencement de mars.

Les vents régnants souftlent des quartiers de l'est. Celui de l'est souffle assez fort et persiste souvent, pendant la saison sèche ; car, durant les pluies, les plus grosses tempêtes que j'ai éprouvées venaient de l'ouestsud-ouest et des quartiers du sud. Les pluies sont toujours, principalement en février, mêlées de météores électriques et tombent au milieu de tempêtes terribles que le tonnerre accompagne.

Voici le tableau de mes observations :

ANXKE IS

6 heures m.

9 heures.

Midi.

3 heures s.

6 heures.