Congrès international d'anthropologie & d'archéologie préhistoriques
Communiqué à la Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne dans sa séance
du 3 avril 1881.
Je quittai Paris le 1er septembre, à huit heures du matin, et après un trajet de plus de trente-six heures, le lendemain soir, à huit heures et demie, j’arrivais à Barcelone, où devait me rejoindre mon frère, accompagné d’un de ses amis, M. Girod.
Barcelone est la seconde ville d’Espagne par son étendue et l’importance de sa population ; c’est assurément la moins espagnole de toutes. Ville essentiellement industrieuse et commerçante, elle est aussi, depuis quelques années, le centre d’un mouvement scientifique qui tend à se propager de plus en plus. Au Congrès de Reims, j’avais fait la connaissance de M. Roig y Torrès, directeur de la Cronica cientifica, revue bi-mensuelle répandue non-seulement dans la Catalogne, mais dans toute l’Espagne, et appelée à exercer une influence scientifique très salutaire. Une de mes premières visites fut pour M. Torrès ; il me présenta à quelques-uns de ses collaborateurs et notamment à VM. Bofill, plus spécialement chargé de la partie géologique. Je vis souvent ces messieurs pendant mon séjour, et leur obligeance fut extrême. C’est en compagnie de M. Roig y Torrès que je visitai l’Université, magnifique construction à peine achevée et qui s’élève dans la ville moderne. L’édifice, avec son entrée monumentale, son large vestibule, ses cours spacieuses, ses galeries soutenues par des colonnes, est d’un aspect grandiose. A l’intérieur l’organisation semble parfaite : le grand amphithéâtre, les salles d’examen sont décorés avec un luxe inouï ; les salles de
cours et les laboratoires annexés sont partout établis avec un soin exceptionnel. Rien ne manque au professeur pas plus qu’à son élève. De vastes salles sont organisées pour les bibliothèques et pour les collections spéciales et générales ; malheureusement les vitrines sont vides en grande partie, et ce qui manque, ce sont les livres et les objets de collection. L’Université de Barcelone fait le plus grand honneur à l’architecte qui l’a construite. C’est un palais comme celui-là qu’il nous faudrait à la place de notre vieille Sorbonne aux amphithéâtres insuffisants, aux salles obscures, aux couloirs étroits et dont les collections et les laboratoires sont le plus souvent si mal installés.
L’une des collections géologiques particulières les plus complètes est celle de M. Vidal, ingénieur des mines et mon collègue à la Société géologique de France ; je l’examinai en détail; la série des Echinides crétacés et tertiaires contient un grand nombre de types précieux.
J’aurais bien désiré profiter de mon séjour pour visiter, aux environs de Barcelone, le massif du Mont-Serrat, aussi intéressant au point de vue pittoresque que sous le rapport géologique, et dont certaines couches nummulithiques renferment un grand nombre d’oursins, mais la chaleur était accablante, les moyens de transports assez difficiles et deux grandes journées au moins étaient nécessaires. Je dus renoncer à cette excursion et me borner à visiter, sur les bords de la mer, en compagnie de MM. Bofill et Roig y Torrès, aux portes mêmes de Barcelone, le terrain miocène qui atteint une puissance de plus de 200 mètres et constitue la montagne sur laquelle est bâti le château de Monjuich. Composé de couches marneuses et sableuses alternant avec des bancs de calcaire compacte, ce terrain offre sur certains points des effets de glissement très remarquables. Les fossiles sont rares dans ce vaste ensemble ; M. Bofill, qui l’a étudié d’une manière spéciale, y a recueilli certaines espèces bien connues et parfaitement caractéristiques du terrain miocène.
J’étais depuis quatre jours à Barcelone; mon frère était arrivé, et notre itinéraire nous obligeait à partir. Barcelone me plaît beaucoup ; la vie y est agréable et facile ; les habitants sont pleins de bienveillance et de sympathie pour les Français dont ils connaissent presque tous la langue. La Rambla, cette large allée ombreuse qui, bordée à droite et à gauche de beaux hôtels, de cafés splendides, de riches magasins, traverse la vieille ville dans toute son étendue, mérite bien sa réputation. Quelle délicieuse promenade, qu’on y vienne dans la matinée, lorsque les marchands de fleurs et d’oiseaux occupent les deux côtés de l’avenue, ou qu’on s’y
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rende le soir avec la foule des promeneurs, pour entendre la musique militaire et respirer la fraîcheur jusqu’à une heure bien avancée de la nuit !
Une journée entière est nécessaire pour se rendre de Barcelone à Valence. La route est ravissante : au sortir de la ville elle traverse une vaste plaine que la mer borde à l’horizon et qui ressemble à un jardin parsemé de maisons de campagne, planté d’orangers, de caroubiers, de pêchers, d’oliviers, de figuiers, de vignes vigoureuses rampant sur le sol et chargées d’énormes raisins noirs ou dorés. Les haies sont formées d’agaves, dont les fleurs gigantesques s’élèvent à plusieurs mètres, en forme de candélabres et donnent au paysage un caractère tout à fait nouveau pour moi; puis la vallée se resserre, les collines se rapprochent, la voie s’élève peu à peu, et le massif du Mont-Serrat, dont l’altitude est d’environ 1,300 mètres, se profile à l’horizon qu’il domine pendant longtemps de ses cimes abruptes et dentelées. Tout en s’engageant dans la montagne, la voie s’éloigne peu de la mer qu’on aperçoit à chaque instant par de rapides échappées.
On arrive à Tarragone : la vieille cité est très pittoresquement située sur une colline qui s’avance dans la mer. De Tarragone à Valence la route suit presque toujours les bords de la Méditerranée ; la campagne est admirablement cultivée : les orangers, les vignes, les oliviers se succèdent, suivant que le terrain est plus ou moins facile à irriguer. Les champs sont bordés de grenadiers, dont les branches flexibles et chargées de fruits mûrs, s’étendent jusque sur la voie. Çà et là, dans les jardins entourant les habitations, s’élèvent d’élégants palmiers qui croissent en pleine terre.
Valence, avec ses rues étroites et tortueuses, a bien le caractère d’une ville espagnole. J’y restai un jour et demi ; c’est plus qu’il n’en faut pour visiter sa cathédrale fort intéressante, bien que sa construction date de plusieurs époques et présente un mélange des styles les plus opposés ; la Lonja ou marché des soies, remarquable par sa façade gothique et ses hautes colonnes tordues en spirales; la place du marché et les rues qui l’avoisinent, si bruyantes, si animées, et où se rencontrent tant de types variés ; le jardin botanique qui renferme une nombreuse série de plantes grasses ; la belle promenade de l’Alameda, un peu déserte dans cette saison de l’année, et le port de Grao, où l’on se rend en tramway par une route ombreuse, au milieu d’une végétation luxuriante.
C’est à Valence que je fis la connaissance de M. Sipière, de
Toulouse, homme charmant et savant distingué, qui se rendait avec son fils au congrès de Lisbonne, et visitait comme nous le Midi de l’Espagne.
De Valence, notre itinéraire nous conduisait à Cordoue. Le chemin de fer, après avoir traversé la vaste et magnifique plaine de Valence, s’élève à plus de 700 mètres par des pentes abruptes et profondément ravinées. A Almanza, le paysage est vraiment splendide : la ville étage ses maisons blanches sur le flanc d’un mamelon isolé, appartenant au trias, et que couronne un vieux château arabe en ruine; à l’horizon se dessinent de hautes montagnes formées par les couches redressées du terrain crétacé, et découpées de la manière la plus bizarre. La voie remonte vers le nord dans la direction de Madrid, passe près d’Albacete où se fabriquent ces grands couteaux espagnols, ces navajas, dont le manche est incrusté d’ivoire et d’écaille, ces poignards aux formes étranges, qu’on vend aux voyageurs comme objets de curiosité.
C’est seulement à Alcazar de Saint -Juan, que nous prenons la ligne d’Andalousie. Nous passons successivement à Manzanarès, au milieu des plaines monotones et desséchées de la Manche, à Val de Penas, célèbre par ses vins; nous franchissons le massif montagneux de la Sierra Morena, puis nous redescendons dans la vallée du Guadalquivir, qu’on traverse sur un pont en tôle de 200 mètres. Les eaux du fleuve, distribuées dans des milliers de canaux à l’aide de travaux d’art, remontant h l’époque de la domination des rois maures, répandent dans toute la vallée une fertilité inépuisable, et c’est au milieu des riches plantations d’orangers, de grenadiers et de palmiers que nous arrivons à Cordoue, un peu fatigués de ce long trajet et surtout de la chaleur, qui dans le jour ne varie guère entre trente et trentedeux degrés.
Adossée à l’un des contreforts de la Sierra-Morena, Cordoue est bâtie sur les bords ombragés du Guadalquivir. A l’époque des rois maures, c'était une grande et populeuse cité, et on rencontre à chaque pas les vestiges de sa splendeur passée. Ses rues étroites, tortueuses, presque solitaires, ses places publiques abandonnées, ses marchés déserts lui donnent, dans la journée, lorsque la chaleur force les habitants à rester dans leur demeure, l’aspect d’une ville presque morte, et lui impriment un caractère particulier que je n’ai retrouvé dans aucune des villes d’Espagne.
Le principal monument de Cordoue, c’est la Mosquée, magnifique spécimen de l’architecture arabe. Sa forme est celle d’un vaste quadrilatère qu’enferme une ceinture de hautes murailles crénelées. On entre par une porte monumentale ; puis après avoir
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traversé une cour plantée d’orangers séculaires, on pénètre dans le temple, et aussitôt l’œil se perd dans une forêt de colonnes disposées en avenues régulières, s’entre-croisant de tous côtés. Ces colonnes, formées des marbres les plus rares, de porphyres éclatants, de brèches aux couleurs variées, sont au nombre de huit cent cinquante; couronnées de chapiteaux d’ordre corinthien, elles supportent des arcades légères et du plus gracieux effet. L’avenue principale, plus large, plus élevée et décorée avec plus de soin que les autres, aboutit au sanctuaire mauresque ou vestibule du milirdb ; l’art arabe s’y développe dans toute sa richesse; les murailles sont revêtues de marbre blanc sculpté alternant avec des mosaïques dorées et émaillées. La voûte, admirablement conservée, est garnie partout d’élégants pendentifs. Au fond s’ouvre un petit réduit en marbre blanc soutenu par seize colonnes, et dont le plafond est une coquille également en marbre blanc d’un seul morceau, c’est le mihral), le sanctuaire où était déposé le Coran. Les pèlerins qui étaient admis à y pénétrer, devaient en faire le tour à genoux, et les dalles de marbre blanc sont usées circula irement par le frottement.
Au moment de la conquête chrétienne, le temple arabe fut approprié au culte catholique ; des modifications importantes eurent lieu ; tout autour s’élevèrent des chapelles, et vers le commencement du seizième siècle, on détruisit une centaine de colonnes pour bâtir au milieu une véritable église^avec son chœur. Assurément quelques-unes de ces constructions gothiques ne manquent pas de caractère, mais elles forment avec l’ensemble du monument un contraste si regrettable, qu’on reste profondément froid devant des détails qu’on admirerait peut-être ailleurs ; combien il était plus intéressant pour moi de m’enfoncer de nouveau dans ce dédale de colonnes! Je me représentais par la pensée ce que devait être ce temple au temps de la prospérité arabe, quand les avenues de colonnes fermées aujourd’hui par les chapelles, étaient ouvertes et communiquaient avec les allées d’oranger, dont elles ne sont que le prolongement, lorsque la foule des pèlerins accourait de tous les points de l’Espagne pour admirer le livre sacré, lorsque dix mille lampes ou candélabres projetaient leurs lumières dans l’édifice et faisaient étinceler de mille feux les mosaïques du sanctuaire !
Le soir on célébrait, à quelque distance de Cordoue, une fête populaire près d’une petite chapelle très renommée, le sanctuaire de la Fuenta. C’était bien le cas de voir les habitants de Cordoue que nous avions à peine aperçus dans la journée. Plus de deux mille personnes appartenant à toutes les classes, assistaient à
cette feria , qui avait à la fois un caractère mondain et religieux. Le site est des plus pittoresques : sur un point un peu élevé s’étend une large esplanade plantée d’arbres et dont les allées sont garnies de chaises ; un kiosque est occupé par la musique ; une avenue bordée de petites boutiques conduit à la chapelle ; le tout est éclairé par des lanternes de couleur disposées en cordons ou suspendues dans le feuillage. A dix heures la fête est en pleine animation : toutes les chaises sont occupées ; les allées sont remplies de promeneurs et de promeneuses. Parmi les femmes, que de types charmants ! Gomme elles sont élégamment drapées dans leur mantille, le plus souvent retenues sur le front par une fleur naturelle ! Comme elles savent se servir de leur éventail et justifient bien cette réputation de grâce et de beauté qu’on donne aux Andalouses !
Quelle différence avec nos fêtes populaires! Pas de cris, pas de disputes, pas d’hommes ivres, pas de marchands de vins ou de liqueurs! De petites boutiques de jouets, de mercerie, de couteaux; des marchands de médailles et de chapelets ; des fruits de toute espèce, de l’eau glacée et des boissons rafraichissantes ; pour toute distraction, la promenade et la musique, et à la fin un feu d’artifice très bien réussi ! A minuit nous étions de retour à l’hôtel.
Le lendemain nous partions pour Séville, où l’on arrive après un trajet de quelques heures. Séville, comme Cordoue, a la physionomie d’une ville arabe ; mais autant la première est morne et silencieuse, autant la capitale de l’Andalousie est bruyante et animée. Plusieurs rues, bien qu’étroites, sinueuses et impraticables aux voitures, sont bordées de riches magasins et couvertes, dans la journée, de toiles qu’on tend d’une maison à l'autre et qui permettent à la foule de circuler à l’abri des rayons brûlants du soleil.
Notre première visite fut pour la cathédrale, près de laquelle s’élève la magnifique tour de la Giralda. La cathédrale de Séville est sans contredit la plus belle de l’Espagne et l’une des plus belles du monde. Quand on pénètre dans cet immense vaisseau, dont la longueur est de près de 200 mètres et que partagent cinq grandes nefs, quand on contemple ces piliers gigantesques d’une hauteur vertigineuse, et paraissant, malgré leur volume énorme, d’une incomparable légèreté, grâce a la multiplicité des colonnes qui s’élancent et s’épanouissent à la voûte, on éprouve une émotion indéfinissable ; l’esprit demeure écrasé devant cette colossale expression de l’art gothique. Les détails du monument ne sont pas moins intéressants que l’ensemble. Nous n’avions que quel-
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ques heures à y consacrer; il eut fallu des journées entières pour examiner les œuvres d’art qu’on rencontre à chaque pas, le rétable de l’autel construit en bois de mélèze, l’un des plus grands et des plus finement sculptés qu’on connaisse, le tabernacle en argent doré ciselé avec un art infini, les grilles en fer forgé, remarquables par la légèreté et la richesse de leurs ornements, les stalles du chœur, le lutrin d’un travail admirable, une foule de tableaux de maître disséminés dans les chapelles ; je n’en citerai qu’un seul, le Saint Antoine de Padoue, un des chefs-d’œuvre de Murillo.
A Séville, il faut aussi visiter l’Alcazar, cet ancien palais des rois maures et les jardins qui en sont la dépendance. Partout les murailles sont revêtues de carreaux aux couleurs éclatantes ou d’arabesques délicatement fouillées. Qu’on parcoure la salle des ambassadeurs, le salon de Gharles-Quint ou la galerie des portraits, on est émerveillé de la richesse et de la variété des ornements. Dans ces derniers temps, l’Alcazar a été l’objet d’importantes restaurations. Des faïences modernes ont remplacé les anciennes qui avaient disparu ; les lambris sont recouverts d’ornements en stuc tout récents. Le coup d’œil général y gagne assurément, mais bien que ces restaurations soient faites, je le crois, avec beaucoup de soin et d’exactitude, l’impression qu’on éprouve, en visitant ces nouvelles salles, n’est plus la même. Derrière l’Alcazar s’étendent de vastes jardins arrosés d’eaux vives, plantés de buis et d’ifs auxquels l’art du jardinier a donné les formes les plus bizarres.
Le Musée provincial est intéressant et renferme de magnifiques toiles de Murillo, de Zurbaran et autres peintres espagnols.
C’est à Séville que je vis pour la première fois une course de taureaux. Je ne puis résister au désir de vous raconter ce spectacle émouvant. La Plaza de toros de Séville, bien qu’inachevée, est l’une des plus vastes de l’Espagne, et les courses qu’on y donne ont une grande réputation. Convenablement installé à la première galerie, dans une place d’ombre louée à l’avance, j’ai pu suivre toutes les péripéties du drame. La course commence à deux heures par le défilé devant l’alcade de tous les toreros vêtus de costumes éclatants, brodés d’or et d’argent; puis ils se retirent et l’arène reste vide. Le moment le plus saisissant est celui où les portes du toril s’ouvrent à deux battants et livrent passage au taureau qui se précipite au milieu de l’arène, s’arrête tout à coup, ébloui par la lumière du soleil qu’il n’a pas vu depuis longtemps, frémissant devant la foule immense des spectateurs qui l’accueille par ses hourras. Les ckulos l’excitent d’abord avec leur cape
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multicolore ; puis viennent les picadores montés sur des chevaux dont les yeux sont bandés, armés de piques dont ils menacent et frappent le taureau qui s’anime, s’élance sur les chevaux et les éventre à coups de cornes. Les banderilleros arrivent ensuite ; ils abordent le taureau de face ; avec une adresse et une agilité sans égale, ils lui enfoncent successivement, de chaque côte du cou, des harpons garnis de bandelettes de papier de couleur ; le sang coule et ruisselle sur le poil noir et luisant de l’animal qui court sauvage et furieux au travers de l’arène.
Le dénouement du drame approche et Yespada paraît. C’est le personnage le plus important; son costume est encore plus riche et plus orné que celui des autres ; il tient d’une main une épée et de l’autre un bâton recouvert d’une pièce d’étoffe écarlate ; il s’agit d’enfoncer l’épée entre les deux épaules du taureau et de l’abattre d’un seul coup. Si Yespada réussit, si l’épée pénètre jusqu’à la garde et que le taureau, mortellement frappé, s’agenouille et tombe sans perdre une goutte de sang, l’enthousiasme est à son comble ; ce sont des cris, des applaudissements dont on ne peut se faire une idée. Les femmes jettent leurs bouquets, leurs éventails; les hommes lancent leur chapeau, des paquets de cigares, des oranges, tout ce qu’ils ont sous la main. Mais aussi lorsque Yespada , qui cependant risque sa vie, manque son coup, lorsqu’il est obligé de retirer à plusieurs reprises du cou du taureau son épée sanglante, lorsque le cachetero achève le taureau avec son poignard, les huées et les sifflets de la foule remplacent les applaudissements.
Ce jour-là, aux courses de Séville, huit taureaux furent tués et vingt chevaux éventrés. C’était une véritable boucherie que je commençais à trouver un peu monotone. Les taureaux, du reste, ne sont pas tous furieux et redoutables au même degré. Il en est qui, malgré les excitations dont ils sont l’objet, malgré les injures dont la foule les accable, ne demanderaient pas mieux que de s’en aller et jettent un regard d’envie sur les portes du toril. Quoiqu’il en soit, une course de taureaux est un spectacle curieux et qu’il est nécessaire de voir quand on vient à Séville. Assurément nous autres étrangers, nous ne pouvons prendre à ces luttes la même part que les Espagnols habitués à juger les coups, à apprécier l’adresse, l’agilité, le sang-froid, le courage des toreros et surtout de Yespada\ mais ce qui m’a principalement frappé, c’est cette foule si impressionnable et si ardente dans ses manifestations, c’est l’aspect de cette vaste arène remplie de monde, éclairée par un magnifique soleil et laissant voir à l’horizon, par une brèche qu’on aurait dit faite exprès, la haute tour de la Giralda dont les
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fenêtres mauresques découpées à jour se détachent si nettement sur l’azur du ciel !
Rien d’intéressant comme une promenade faite, au hasard, dans les rues de Séville. Les palais anciens, les constructions élégantes attirent à chaque pas l’attention. Presque toutes les maisons possèdent un jpatio : c’est une cour intérieure entourée de colonnes, rafraîchie par des fontaines d’eau vive, garnie de plantes rares, de statues, de tableaux et de meubles précieux, recouverte d’un vélum qui la protège du soleil, et fermée du côté de la rue par une grille en fer, ouvragée avec beaucoup d’art et toujours très variée dans la disposition de ses ornements. En été les habitants passent toute leur journée dans cette partie de leur demeure; le soir, 1 z patio, éclairé par des lustres et des lanternes de couleur, sert de salon de réception.
Je serais bien resté quelques jours encore à Séville, mais notre temps était compté, et il fallait partir. Avant d’arriver à Lisbonne j’avais encore trois villes à voir, Cadix, Grenade et Malaga. Cadix est à quatre heures de Séville : le chemin de fer traverse de magnifiques plantations de vignes, passe devant Jerès, puis s’engage sur une étroite bande de terre que la mer borde à droite et à gauche, et atteint le promontoire rocheux sur lequel la ville est bâtie. Cadix avec son ciel bleu d’une inaltérable pureté, ses jolies promenades, ses jardins plantés d’orangers et de palmiers, ses rues droites, ouvertes souvent sur la mer à chacune de leurs extrémités, ses maisons blanches, ses balcons remplis d’arbustes et de fleurs, offre un aspect des plus séduisants. C’est une ville de plaisir, cosmopolite, presque moderne et qui passe pour une des plus agréables de l’Andalousie.
A Grenade nous retrouvons partout, comme à Séville et à Cordoue, les traces de la domination arabe. La situation de la ville est délicieuse : d’un côté s’étend une plaine fertile couverte d’une végétation luxuriante, de l’autre, s’élève le massif imposant de la Sierra-Nevada , dont les cimes neigeuses étincellent au soleil. Traversée par les eaux torrentueuses du Darro, Grenade s’étage sur trois collines; celle du milieu, la plus haute, est occupée presque tout entière par les vastes constructions de l’Alhambra, cet antique et splendide palais des rois maures, et par les jardins du Généralife, qui en sont la dépendance.
Une route ombreuse, rafraîchie par des eaux limpides qui descendent en cascades, bordée d’arbres séculaires dont les branches s’entre-croisent et forment une voûte impénétrable, conduit au palais par une pente assez rapide, La première impression que réprouvai, en arrivant, fut presque une désillusion. J’avais devant
moi de hautes tours massives, des murailles de briques sans aucun caractère architectural ; à l’intérieur, ce fut à peu près de même ; rien de monumental et de grandiose, point de perspective, point de coup-d’œil d’ensemble. Mais que de détails merveilleux et admirablement conservés ! Gomme ces salles, ces galeries, ces cours intérieures sont intéressantes à parcourir! Partout, que d’ornements variés et d’un effet ravissant ! Ici, c’est la salle des Ambassadeurs, la plus grande de toutes : le plafond, en bois de cèdre, est fouillé avec un art infini ; les murailles sont recouvertes d’arabesques entrelacées qui ne sont autres que les versets du Coran en caractères arabes. Là, c’est la salle des Lions avec ses colonnes de marbre blanc si légères, ses deux élégants portiques et, au centre, sa fontaine supportée par douze lions fantastiques ; plus loin, c’est la salle de justice, ornée de peintures remontant à la plus haute antiquité arabe ; c’est la salle des Deux-Sœurs dont les portes, en bois de mélèze, sont de véritables chefs-d’œuvre de marqueterie; c’est la salle du harem; c’est la salle du secret. Partout, l’ornementation change et rivalise de grâce et de délicatesse ; quand les arabesques font défaut, elles sont remplacées par des carreaux émaillés et cloisonnés aux couleurs les plus éclatantes et aux dessins les plus variés. C’est dans une de ces salles que se trouve le fameux vase en faïence de l’Alhambra, à reflets métalliques, et certainement le plus beau spécimen de la céramique hispano-arabe.
Un peu plus loin que l’Alhambra se trouvent les bâtiments du Généralité, maison de campagne des rois maures, et dont quelques parties sont décorées comme l’Alhambra ; ce qui mérite surtout d’être visité, ce sont les jardins pleins d’ombre et de fraîcheur, arrosés d’eaux vives, plantés d’orangers et d’ifs plusieurs fois centenaires.
Une vallée étroite, au fond de laquelle coule le Darro, sépare l’Alhambra du village des bohémiens qui s’étage sur le flanc de la colline opposée. Tout étranger, surtout s’il s’occupe un peu de questions ethnologiques, doit une visite à cette curieuse population, mais il ne serait peut-être pas toujours prudent de s’y aventurer seul. Heureusement notre guide connaissait un des chefs de la tribu. Après avoir traversé les rues sales et tortueuses du plus misérable faubourg de Grenade, on arrive au milieu des bohémiens qui, pour la plupart, comme des troglodytes, vivent avec leur famille dans des habitations taillées et creusées dans le roc, sur un sol brûlé par le soleil et où croissent çà et là des agaves et des opuntias gigantesques. Le chef nous fit visiter plusieurs demeures, la sienne d’abord. L’unique chambre se
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prolongeait assez avant sous la montagne, contenait deux ou trois lits et était ornée de quelques images de sainteté suspendues aux parois du rocher. Rien de curieux comme les types de ces bohémiens. Les hommes sont, en général, grands, bruns et bien découplés ; les femmes sont relativement plus petites. Quelques jeunes filles, couvertes de haillons, sont assises devant leur demeure; sans^être jolies, elles sont remarquables par leurs traits expressifs, leur teint basané, leurs yeux grands et limpides, leurs dents blanches, leur épaisse chevelure noire. Les hommes travaillent, pour la plupart, de leur état de forgeron ; les enfants, nus, ou à peu près, se roulent pêle-mêle sur le sable. Cette tribu de bohémiens habite ce faubourg de Grenade depuis une époque très reculée. Ils sont catholiques, mais se marient toujours entre eux et leur race s’est conservée dans toute sa pureté. La visite terminée, notre guide remit au chef une modeste peseta \ il parut fort satisfait et nous adressa ses remerciements en bon espagnol.
La route de Grenade à Malaga, surtout à partir de Bobadilla, est des plus accidentées, et des travaux d’art vraiment gigantesques se succèdent à chaque pas. Le massif qu’elle traverse est formé de roches jurassiques et crétacées fortement tourmentées et malheureusement peu consistantes. Le chemin de fer suit presque partout le cours du Guadalhorce qui s’est frayé un passage dans ces gorges sauvages. Par moments, le site est réellement grandiose; au milieu du tunnel de Tajo, s’ouvre une crevasse dont les parois s’élèvent à une hauteur vertigineuse et plongent à plus de 25 mètres sous là voie ; au fond, gronde le Guadalhorce ; un pont, de 40 mètres de longueur, traverse cette crevasse ; c’est splendide et effrayant à la fois !
A partir d’Alora, le massif montagneux s’abaisse : il existe bien encore quelques tunnels, quelques profondes tranchées, quelques ponts jetés sur le Guadalhorce. Mais on atteint bientôt la plaine fertile, verdoyante et admirablement irriguée qui conduit à Malaga.
Ville essentiellement commerçante, Malaga est surtout remarquable par son climat presque tropical qui a permis, dans ces derniers temps, d’y cultiver la canne à sucre. La ville est vivante et animée. Ses rues, bien qu’étroites, à cause de la chaleur, sont remplies de monde, garnies de magasins et éclairées jusqu’à une heure avancée de la nuit. Les promenades sont ravissantes et plantées, ainsi que les jardins publics, de bananiers aux larges feuilles, de palmiers, de pandanus, etc., etc. La cathédrale, de l’époque de la Renaissance, mérite d’être visitée; la façade, notamment, est d’un beau caractère. La Guadalmedina traverse
la partie basse de la ville, avant de se jeter à la mer. Son lit, à cette époque de l’année, était complètement à sec et servait de route aux piétons et même aux voitures.
De Malaga je me rendis d’une seule traite à Lisbonne, passant seulement la nuit à Gordoue, où l’on prend, au lever du jour,' l’embranchement de Belmez qui rejoint, à la station d’Almorchon, la voie de Madrid à Lisbonne. Le chemin de fer s’élève rapidement sur les contreforts abrupts de la Sierra-Morena , traverse plusieurs tunnels et des ponts d’une grande hardiesse, et bientôt on jouit d’une vue splendide et d’une immense étendue sur la campagne de Gordoue et sur la ville entière, qu’on domine à une altitude de plus de 300 mètres. C’était un dernier regard jeté sur l’Andalousie, que nous avions parcourue bien rapidement, mais dont nous emportions, cependant, un souvenir charmant et ineffaçable.
La voie s’engage de plus en plus dans les gorges de la Sierra - Morena et atteint au point culminant l’altitude de 578 mètres ; puis elle arrive à Belmez, célèbre par ses mines de fer, de cuivre et de houille. Le bassin houiller, notamment, est d’une grande richesse et très largement développé. Ce qui en rend l’exploitation d’autant plus facile et profitable, c’est que le charbon se montre à fleur de sol et est extrait partout à ciel ouvert.
Nous étions au 18 septembre; deux jours à peine nous séparaient de l’ouverture du congrès. Aussi, à Almorchon, en prenant le train de Madrid à Lisbonne, nous trouvons un grand nombre de membres du congrès que je connaissais déjà pour la plupart et auxquels je serrai la main avec grand plaisir. A Merida, où existent encore de très belles ruines de l’époque romaine, je laissai mon frère, M. Girod et MM. Sipière, moins pressés que moi de se rendre à destination. Je brûlai Badajoz, et le 19 septembre, à 6 heures du matin, j’arrivais à Lisbonne. Une heure après, j’étais parfaitement installé à X Hôtel central. De mes fenêtres, je dominais le Tage sillonné de bateaux et tellement large en cet endroit, que la rive opposée se distinguait à peine.
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La séance d’ouverture du congrès a lieu, à dix heures, dans la grande et belle salle de la bibliothèque de l’Académie Royale des sciences. L’inauguration se fait avec beaucoup de pompe : S. M. le roi de Portugal, don Luiz, protecteur du congrès. S. M. le roi don Fernando, son père, président d’honneur, prennent place, au fond
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de la salle, sur un trône richement décoré. Les ministres, les membres du corps diplomatique, les principaux fonctionnaires de l’État assistent à la séance en grand costume. Des sièges spéciaux sont réservés pour les membres du congrès. Les galeries supérieures sont garnies de dames en toilettes élégantes. L’orchestre joue l’hymne national et la marche triomphale de Gamoëns. M. Joao de Andrade Gorvo, président du congrès, ouvre la séance par un discours très applaudi.
Dans un langage élevé, il nous dit combien l’étude de l’anthropologie et de l’archéologie préhistorique est intéressante, et démontre que ces deux sciences sont appelées à jeter une vive lumière sur les évolutions successives de l’humanité ; il termine en souhaitant la bienvenue aux savants étrangers, et remercie le roi don Luiz et le roi père du haut patronage dont ils ont bien voulu honorer le congrès.
M. Carlos Ribeiro, secrétaire général, prend ensuite la parole. Promoteur et organisateur du congrès de Lisbonne, M. Ribeiro est un savant des plus distingués. Depuis longtemps chef de la section des travaux géologiques, il a contribué, dans une très large mesure, à faire connaître la géologie si intéressante de son pays. M. Ribeiro rappelle que c’est à Paris, en 1878, au congrès des sciences anthropologiques, que la ville de Lisbonne a été choisie pour la session actuelle. Il donne, avec émotion, quelques paroles de regret au professeur Rroca, dont le monde scientifique tout entier déplore la perte ; puis il passe rapidement en revue les questions principales dont le Congrès aura à s’occuper ; il insiste sur l’existence de l’homme aux époques miocène, pliocène et quaternaire, sur la faune des cavernes, sur les débris de cuisine de Salvaterra et de Mugen, sur les dolmen, si nombreux en Portugal. Nous sommes certain, dit M. Ribeiro, que le congrès de Lisbonne, en même temps qu’il jettera le jour sur beaucoup de questions douteuses, contribuera puissamment à développer, dans le Portugal, l’intérêt pour les études de la paléontologie humaine, de l’anatomie comparée et de l’archéologie préhistorique ! De chaleureux applaudissements accueillent ces paroles.
Le congrès procède ensuite à la formation du bureau et s’ajourne au lendemain, à 10 heures.
Jamais, je crois, les membres étrangers n’ont été plus nombreux ; de tous les pays, des hommes compétents ont répondu à l’appel. Je reconnais M. Evans, toujours si aimable et si sympathique; M. Hildebrand, directeur du Musée royal de Stockholm; M. van Beneden, professeur à Louvain ; MM. Washer, Blome, de Geuleneer, de Belgique ; M. Virchow, président 4de la Société aile-
mande d’anthropologie ; le professeur Schaffausen , de Bonn ; l’évêque Rœmer, ancien secrétaire général du congrès de Budapesth ; M. Zawisza, de Russie ; M. Chauffât, de Suisse ; M. Capellini, professeur à l’Uhiversité de Bologne ; MM. Pigorini, de Rome, et Belucci, de Pérouse ; M. de Villanova, professeur à l’Université de Madrid, etc. Les Français, plus nombreux que d’habitude, sont, comme toujours, en majorité. Je ne citerai que M. Henri Martin, si plein d’entrain et de verdeur, malgré ses 70 ans ; M. de Quatrefages, le savant professeur du jardin des plantes ; M. de Mortillet, si compétent dans toutes les questions préhistoriques; M. Cartailhac, directeur des matériaux pour l’histoire de l’homme, l’âme de tous les congrès; M. Chantre, de Lyon; M. Cazalis de Fondouce, de Montpellier; M. Alglave, l’ancien et spirituel directeur de la Revue scientifique ; M. Guimet, l’éminent orientaliste ; M. Poix, président de la Société anthropologique de Paris ; M. le docteur Magitot ; M. Giard, le professeur de la faculté de Lille ; M. Pouchet, professeur au muséum de Paris ; M. Oppert, professeur au collège de France ; M. le baron de Baye, l’heureux explorateur des sépultures de la Marne, et M. l’abbé Bordé, son ancien précepteur devenu son ami ; M. de Laurière ; M. Morin, de Dieulefit ; MM. Robineau , de Paris ; M. le baron d’Espous, de Montpellier, etc., etc. Plusieurs dames étrangères font également partie du congrès. Qu’il me soit permis de citer, parmi les plus assidues aux séances et aux excursions, Mme et Mlles Evans, que j’avais déjà rencontrées à Stockholm et à Budapest, et Mmc la baronne de Baye, qui, quelques semaines auparavant, lors du congrès de Reims, nous avait reçus au château de Baye et nous avait fait avec tant d’amabilité les honneurs de la magnifique collection de son mari.
Les excursions, les séances, les visites aux musées, les réceptions, ont occupé les instants du congrès, et les huit jours qu’il a duré ont été bien employés.
Je parlerai d’abord des excursions.
La première avait pour but de visiter le terrain tertiaire d’Otta, où M. Ribeiro avait, à plusieurs reprises, signalé la présence de silex taillés. Le terrain était -il tertiaire? Les silex recueillis étaient-ils le résultat du travail de l’homme ? Avaient-ils été rencontrés à la surface du sol ou provenaient-ils de l’intérieur même de ces couches ? Toutes ces questions devaient être discutées au congrès, mais il était tout d’abord nécessaire de visiter le gisement.
A 6 heures du matin, dans un train spécial et express, nous partons de Lisbonne, au nombre de 150, et nous franchissons en une
SESSION DE LISBONNE
heure les 40 kilomètres qui conduisent à la station de Carregado. Là nous attendent des voitures tout attelées en nombre suffisant, et nous voilà bientôt, par un temps splendide, roulant à toute vitesse sur une jolie route un peu poussiéreuse, à travers un pays bien cultivé et très accidenté.
J’ai eu la bonne fortune de me trouver, en chemin de fer et en voiture, à côté de M. Choffat, de Zurich, qui, depuis plusieurs années, attaché à la section géologique du Portugal, connaissait admirablement le pays, et, chemin faisant, il me signalait les dépôts tertiaires, les collines jurassiques et crétacées qui bordaient l’horizon, toujours faciles à reconnaître soit à leur couleur, soit à leur disposition.
Nous passons près d’Alamquer, située au fond d’un vallon plein d’ombre et de fraîcheur, que domine une vieille citadelle mauresque. Nous arrivons à Otta : Deux ou trois mules s’ajoutent à chacune de nos voitures, et nous quittons la route pour prendre un chemin difficile, à peine tracé au milieu des bruyères, des palmiers nains et des chênes rabougris; c’est le désert (la chcirneca d’Otta) qui conduit au gisement que nous devons visiter. Après un trajet de 2 ou 3 kilomètres, les premières voitures s’arrêtent et nous descendons tous.
A gauche s’élève le mont Redondo, aux pentes escarpées et qui fait partie du terrain jurassique ; en face et à droite s’étend une vaste plaine inégale, ravinée, composée d’un conglomérat de sables et de cailloux roulés, tantôt friables, tantôt plus ou moins solidement agglutinés par un grès ferrugineux et formant poudingue ; à l’horizon s’élèvent des collines composées de marnes blanchâtres de l’époque miocène, paraissant supérieures au conglomérat de sables et de poudingues. Ce conglomérat est le gisement à explorer : il y a grande importance à constater la place positive que les silex taillés occupent dans le dépôt. Une commission, dont j’avais l’honneur de faire partie, avait été désignée à Lisbonne pour étudier, dans les collections, tous les éléments de la question. Cette même commission doit continuer ses observations sur place, et les membres du Congrès sont invités, lorsqu’ils rencontreront quelques silex leur paraissant taillés, à ne point y toucher sans appeler les membres de la commission.
Nous voici tous répandus sur la plaine, cherchant et fouillant dans les excavations, dans les ravins, partout où le sol déchiré ou dénudé laisse apercevoir les sables et les poudingues. Plusieurs trouvailles sont successivement signalées : M. de Quatrefages fils recueille à la surface un grand racloir; M. de Villanova, moimême et d’autres encore nous rencontrons, toujours à la surface,
des instruments grossiers, incomplets, mais qui paraissent, cependant, présenter la trace de cassures intentionnelles. La pièce la plus importante est recueillie par M. Belucci ; c’est un petit grattoir certainement taillé, et les membres de la commission constatent qu’il est en place, sur le bord d’une fissure, qu’il fait bien corps avec le conglomérat et qu’il présente encore des grains de sable ferrugineux adhérents solidement à sa surface. Le silex est mis soigneusement de côté, et, dans la séance, le champ sera ouvert à la discussion.
Le temps s’écoulait vite à ces recherches intéressantes ; il était près de midi ; la chaleur, que ne tempérait pas un souffle d’air, était accablante , et ce fut avec un vif plaisir que chacun de nous se dirigea vers la tente qui s’élevait à l’horizon et abritait un magnifique déjeuner. Vingt toasts furent portés, ce qui n’a rien d’étonnant, si l’on considère avec quelle profusion coulaient le porto et le champagne frappé.
Autour de la tente s’était groupée toute une population curieuse et sympathique accourue des environs; nous examinons leurs types, leurs costumes et leur grand bâton garni à l’extrémité de cuivre ciselé.
Dans l’après-midi, malgré la chaleur, les membres du congrès visitèrent un second gisement de poudingues qui ne renfermait pas de silex taillés, mais qui, sur ce point, paraît recouvert par les couches à Hipparion gracile. A huit heures du soir, notre train spécial nous ramenait à Lisbonne.
La seconde excursion, celle de Mugem, est extrêmement intéressante, au point de vue du savant comme à celui du touriste. Un train spécial nous conduit en deux heures à Santarem. En arrivant, nous trouvons toute la ville sur pied. Le conseil municipal, en costume et grands bâtons cuivrés à la main, est à la gare ; des discours sont échangés ; puis, escortés par la population qui nous acclame, et par la musique locale jouant la marche de Gamoëns, au milieu d’une double ligne d’oriflammes aux couleurs de toutes les nations et se prolongeant pendant près d’un kilomètre, nous rejoignons les bords du Tage qu’on traverse sur un pont en fer d’une immense étendue. En ce moment, le spectacle qui s’offre à nos regards est vraiment féérique. Le Tage, à l’entrée du pont, est dominé par une colline que couronne m vieux château arabe aux murailles crénelées. Les pentes de la nontagne sont partout couvertes de monde, et, çà et là, s’élancent des fusées volantes, des pièces d’artifice qu’on entend pour ainsi dire sans les voir, et dont le bruit se mêle aux accords de la musique et aux cris de la foule. A droite et à gauche, à 30 ou 40
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mètres au-dessous de nous, coule le grand fleuve dont les eaux sont basses à cette époque de l’année et que passent à gué les voitures qui doivent nous emmener et les cavaliers destinés à nous servir d’escorte. Ajoutez à cela un ciel d’un bleu limpide et transparent, et vous comprendrez l’émotion indéfinissable que nous ressentons tous.
En descendant du pont, encore inachevé, nous montons dans des voitures attelées de six et quelquefois huit mules avec postillon, et nous suivons d’abord une belle et large route bordée de hauts peupliers. l)e chaque côté s’étendent des vignes plantureuses rampant sur le sol et chargées de gros raisins mûrs qu’on est en train de vendanger. Nous traversons successivement les villages d’Almeirim et de Bemfica. Partout, les municipalités viennent nous recevoir ; ce sont des arcs de triomphe, des drapeaux, des oriflammes. Les populations accourent sur notre passage dans leurs costumes aux couleurs voyantes et des plus pittoresques. Ce n’est pas seulement la ville de Santarem qui est debout, c’est la province tout entière. A chaque pas, notre cortège grossit, et bientôt plus de quatre cents cavaliers, montés, la plupart, sur de beaux chevaux noirs, caracolent et font la fantasia autour de nous. Des voitures plus ou moins élégantes, des véhicules de toute sorte à ânes et même à bœufs, des piétons, se mêlent aux cavaliers, et, en arrivant h Mugem, sur l’emplacement des fouilles, nous avons certainement avec nous plus de 2,000 personnes appartenant à toutes les classes de la société.
Notre but était de visiter une de ces collines artificielles récemment découvertes en Portugal, composée de débris de cuisine, véritables kjoekenmoe ldings qui ne diffèrent de ceux de la Suède et du Danemarck que par la nature des coquilles dont ils sont formés. La colline de Mugem a 100 mètres de longueur sur 40 ou 50 de largeur ; ces amas de cuisine étaient aussi des sépultures, et on y trouve fréquemment des squelettes.
Une profonde tranchée avait été pratiquée dans l’intérieur de la colline. Les squelettes, assez nombreux, rencontrés en fouillant avaient été laissés en place, dans la position même qu’ils occupaient, avec cette particularité que les jambes sont repliées de la même manière. Tout est parfaitement disposé pour étudier dans son ensemble et ses détails ce gisement curieux. Les membres seuls du congrès sont admis à descendre dans la tranchée. Quel tableau vraiment saisissant et que je n’oublierai jamais ! D’un côté, les membres du congrès répandus dans les fouilles, les uns examinant cette masse énorme de coquilles accumulées [Lutraria compressa et Cardium edule) et cherchant à en extraire quelques
rares ossements ou quelques silex taillés, plus rares encore ; les autres, portant toute leur attention sur les squelettes et sur leurs caractères anthropologiques, mesurant leur crâne, leur taille et notant la position qu’ils occupent, et puis, debout, tout autour de la tranchée, une foule pressée, silencieuse, attentive et dont les types et les costumes sont également très intéressants à étudier.
À quelle époque faut-il placer l’origine de ces kjoekenmoeddings ? Il a fallu, sans aucun doute, un laps de temps très long pour que les hommes, qui en faisaient leur nourriture, aient produit cette accumulation incalculable de coquilles. La présence de nombreux squelettes épars dans l’ensemble du dépôt indique que ces populations ensevelissaient leurs morts au milieu des débris de leur cuisine. De l’absence de poteries et de haches polies on peut conclure que ces kjœklienmoddings remontent au commencement de la période néolithique, peut-être même à la fin de l’époque paléolithique. Des cailloux roulés et des lits onduleux de coquilles sont la preuve qu’à de certains intervalles les eaux du Tage, alors beaucoup plus rapprochées de la mer qu’elles ne le sont aujourd’hui, ont envahi ces dépôts et les ont un peu remaniés sur place.
Il était midi ; l’heure était venue de gagner la tente du déjeuner vers laquelle depuis quelque temps se tournaient nos regards anxieux. On eût dit qu’une baguette magique l’avait transportée du désert d’Otta sur la colline de Mugen. C’était le même festin et les mêmes vins délicieux et glacés.
Un autre amas de coquilles, formé dans des conditions identiques, se trouvait à quelques kilomètres. Des fouilles y avaient été pratiquées, mettant à découvert, comme à Mugem, un certain nombre de squelettes. La chaleur était de plus en plus forte, et, avec beaucoup d’autres, je laissai les jeunes et les intrépides, sous la conduite de M. Cartailhac, le plus ardent de nos archéologues, visiter ces secondes fouilles.
Nous reprîmes le chemin suivi le matin. A la gare, où nous attendait depuis longtemps notre train spécial, de chaleureux adieux furent adressés aux habitants de Santarem et du district, qui nous avaient si bien accueillis, et à neuf heures nous étions de retour à Lisbonne, un peu fatigués de la chaleur et de la poussière, mais ravis de ce que nous avions vu.
La troisième excursion, moins scientifique que les autres, se distingue de toutes celles qu’on fait d’ordinaire dans les congrès. Le matin, de bonne heure, de petites barques nous conduisent au navire X Africa, vaisseau de l’État mouillé, à notre intention, dans les eaux du Tage. Tout respire un air de fête : le navire est pavoisé
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de drapeaux et d’oriflammes; la musique salue notre arrivée à bord, le temps est superbe, et bientôt nous descendons le fleuve. Sur la rive droite se déroule le magnifique panorama de Lisbonne, qu’on peut comparer à celui de Naples et de Constantinople et qui se dessine si nettement à l’horizon. Les maisons dont la façade est le plus souvent recouverte de carreaux de faïence aux dessins les plus variés, étincellent au soleil. Nous reconnaissons le palais d’Ajuda, où le roi nous avait fait, quelques jours auparavant, une réception somptueuse; l’abbaye de Belem et son portail garni d’élégantes sculptures, et un peu plus loin la vieille tour de Belem qui s'avance dans le Tage. C’est pendant longtemps une succession » ravissante de maisons de campagne, de jardins et d’usines.
La structure géologique des collines qui bordent le fleuve frappe mon attention; mon aimable et savant collègue, M. Choffat, me signale d’abord des dépôts miocènes caractérisés par de nombreux fossiles, des épanchements basaltiques reconnaissables à leur couleur noirâtre; et enfin, près de l’embouchure du fleuve, des calcaires crétacés à rudistes, plus ou moins modifiés et formant des falaises escarpées.
Nous entrons dans la mer, aussi calme en ce moment qu’un lac, et nous arrivons à Caseaès, ville de bains et séjour d’été de la reine du Portugal qui, le soir même, pour fêter l’anniversaire de la naissance du prince royal, dormait, sous une tente improvisée, un bal auquel nous étions invités. L’escadre cuirassée française, qui venait de passer quelques jours à Lisbonne, dans le Tage, mouillait devant Caseaès en l’honneur de la fête. On descend à terre pour visiter près de la ville des grottes de l’âge de la pierre polie, explorées par M. Ribeiro et maintenant tout à fait vides. Les trésors archéologiques qu’elles renfermaient sont au musée de Lisbonne ; le Congrès se borne à examiner leur situation et leur disposition et retourne déjeuner à bord de l’ Africa.
A midi nous revenons à Caseaès ; de nombreuses voitures nous attendent, et nous partons pour Cintra. Pendant longtemps la route est difficile et montueuse; bordée d’opuntias et d’agaves gigantesques, elle traverse une contrée aride, desséchée, à peine cultivée. Aux approches de Cintra, l’aspect du sol change ; la verdure reparaît, et bientôt devant nous s’élève une haute montagne, couverte d une végétation luxuriante, au milieu de laquelle se montrent çà et là d’énormes roches de granité grisâtre et que domine le château royal de la Penha.
Nous franchissons en voiture les premiers contreforts de la montagne; chemin faisant, j’examine les blocs de granité qui jonchent de tous côtés le sol, d’autant plus intéressants à étudier qu’ils sont
d’origine relativement récente et appartiennent à l’époque tertiaire. Au premier aspect, on croirait que ces roches ont été entassées ainsi pêle-mêle, à la suite de quelque violent cataclysme; mais il n’en est rien ; leurs formes bizarres et leurs dispositions variées sont dues simplement aux influences atmosphériques.
A mi-côte à peu près, nous laissons nos voitures et nous traversons à pied des jardins remplis de fleurs qui atteignent des dimensions que je n’avais vues nulle part : les hortensias bleus et roses forment de véritables buissons ; les héliotropes, les fuchsias sont grands comme des arbres ; puis nous entrons dans le parc royal ; pendant près de deux heures, toujours en montant, nous marchons au milieu d’une végétation splendide. Les arbres les plus rares croissent avec une vigueur extraordinaire. Ici ce sont des groupes d "Araucaria imbricata , excelsa et brasiliensis gigantesques, des Eucalyptus énormes, des pins de toute espèce; là ce sont des Leucodendron qui font briller au soleil leurs feuilles d’un aspect métallique; plus loin c’est un véritable bois de camélias, dont la hauteur dépasse plusieurs mètres ; au milieu de tout cela circulent des eaux vives et tombent des cascades qu’on franchit sur des ponts d’un aspect des plus pittoresques. Les pentes deviennent plus rapides, et avant d’arriver au château, nous grimpons sur des ânes, préparés pour faire cette dernière partie de l’ascension.
Le château de la Penha fait corps pour ainsi dire avec le rocher de granité qui termine la montagne. Ses tours crénelées, son architecture appartenant à tous les styles, ses portes garnies de sculptures, ses murailles revêtues de carreaux émaillés, ses terrasses d’où l’on découvre une vue magnifique sur le parc, les roches de granité et au loin sur la mer, lui donnent un caractère étrange et séduisant à la fois. Le roi Fernando en a fait sa résidence d’été et l’a remplie d’objets d’art, de meubles anciens, de tableaux, de faïences précieuses. Nous n’oublierons jamais l’amabilité parfaite avec laquelle il nous en fit les honneurs.
La journée avançait; nous rejoignons nos voitures qui, après un long circuit, étaient venues nous attendre, et par une avenue qu’ombragent des arbres séculaires, nous arrivons à Cintra. La ville était en fête et attendait le congrès. Sous une tente construite exprès pour nous, un splendide festin était préparé. Les dames de la ville avaient mis au pillage tous les jardins de Cintra. La salle était littéralement tapissée des fleurs les plus éclatantes et les plus rares; le coup-d’œil était saisissant. Aussi, lorsqu’à la fin du banquet, lun de nous porta un toast aux dames de Cintra, ce toast fut-il accueilli par d’enthousiastes applaudissements !
Il était près de huit heures et nous étions loin de Cascaès, où
SESSION DE L1SBONME.
avait lieu le bal donné par la reine. Chacun de nous avait apporté dans sa petite valise l’habit noir et la cravate blanche de rigueur. Quelques minutes suffirent pour transformer les archéologues plus ou moins préhistoriques en gentlemen accomplis. Nos voitures étaient prêtes; nous repartons immédiatement, et, à dix heures et demie, nous faisons notre entrée dans le bal : La fête était fort belle et très animée ; de la terrasse qui domine la mer on apercevait les vaisseaux, portugais et français, illuminés, pavoisés et lançant par intervalle des jets de lumière électrique qui sillonnaient au loin les flots ; c’était féerique. A trois heures du matin nous quittions le bal et à sept heures X Africa nous ramenait à Lisbonne.
Je mentionnerai encore ici une excursion géologique que je fis, en compagnie de M. Choffat, aux portes mêmes de Lisbonne, derrière le cimetière. Notre but était de voir le terrain crétacé mis à découvert dans quelques petites carrières creusées sur les talus de la route. Je pus recueillir des huîtres et un probablement! 'Hemiaster Verneuilli, partout caractéristique de l’étage turonien. Les collines environnantes sont tertiaires et la plupart affectent une couleur brune due à des épanchements basaltiques.
Les séances du congrès ont été très occupées. Parmi les questions discutées, celle de l’existence de l’homme à l’époque tertiaire offrait surtout un grand intérêt. L’excursion d’Otta avait eu lieu ; la commission chargée d’examiner les silex avait tenu plusieurs séances et n’était point d’accord sur tous les points; le rapport avait été confié à M. Choffat. Au jour indiqué, l’affluence était nombreuse. Le roi de Portugal et le roi père assistaient à la séance. Après la lecture du rapport, M. de Mortillet prend la parole. Pour lui la question n’est pas douteuse : le terrain est évidemment tertiaire ; les silex portent les traces d’un travail intentionnel parfaitement établi par des plans de frappe très nets et des conchoïdes de percussion bien développés. Le silex recueilli par M. Belucci était en place et adhérait si fortement à la roche qu’il a fallu employer le marteau pour l’extraire; sa position date bien de l’origine même du dépôt. Grâce aux patientes et savantes recherches de M. Ribeiro, dit en terminant M. de Mortillet, le congrès a donc pu constater qu’à l’époque miocène supérieure, existait dans le Portugal un être intelligent, éclatant le silex tout comme un homme quaternaire.
M. Capellini, M. Gartailhac, M. Belucci sont à peu près aussi affirmatifs; M. Evans l’est beaucoup moins. Suivant lui, les silex recueillis et observés par la commission proviennent presque tous de la surface, et le gisement de ceux qu’on prétend avoir été rencontrés dans l’intérieur du dépôt n’a rien de bien certain. Ce sont du reste des fragments très incomplets, et pour démontrer que l’homme existait à l’époque tertiaire, il faut des preuves plus sérieuses qu’un fragment de silex, qu’un simple bulbe de percussion.
M. Virchow va plus loin encore; il pense que les silex ne sont pas taillés ; les bulbes de percussion peuvent se faire naturellement, dans un courant d’eau, sur des pentes. Comment admettre d’ailleurs que les pierres qu’on dit taillées par l’homme et qui, nécessairement, à cette époque étaient sur les rivages du lac, loin de l’endroit où on les rencontre aujourd’hui, n’aient pas été roulées et usées par les eaux.
M. de Villanova, M. Gazalis de Fondouce font part de leur doute sur le gisement et la taille du silex. Mon opinion différait un peu de celle de mes collègues et je crus devoir la développer à peu près dans ces termes :
« Le gisement tertiaire n’est pas douteux ; les observations de « MM. Ribeiro, Delgado, Ghoffat ont parfaitement établi la strati- <* graphie de cette région, et les couches à poudingues surmontées, « en certains points, par les marnes à ossements et à végétaux, « appartiennent au terrain miocène. Parmi les silex provenant de « ces couches et que la commission a examinés, plusieurs pré- « sentent certainement les marques du travail de l’homme; mais « la véritable question est de connaître le gisement stratigra- « phique de ces silex et de savoir s’ils ont été recueillis à la sur- « face ou s’ils proviennent de l’intérieur du dépôt. J’éprouve à ce « sujet une grande incertitude. Rien ne me démontre que les « silex taillés soient contemporains du dépôt tertiaire, et dans « l’état actuel des observations, il me semble plus naturel de les « considérer comme appartenant à la surface et par conséquent « comme quaternaires. Ce ne sont que des haches à peine ébau- « chées, des grattoirs informes et par conséquent des déchets « d’atelier, ne paraissmt pas avoir servi, et dont en tout cas il est « difficile de préciser l’usage. Les rares silex qui ont été trouvés « engagés dans la roche ne diffèrent en rien des autres et ne sont « pas suffisants pour démontrer leur communauté d’origine avec « le dépôt tertiaire. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un terrain « de sables et de poudingues qui a subi, à diverses époques, de « puissantes dénudations, d’un sol inégal, meuble, raviné chaque
SESSION DE LISBONNE
« année par des pluies torrentielles. Quand on se reporte au laps « de temps considérable qui s’est écoulé depuis la période qua- « ternaire, ne peut-on supposer qu’à une époque plus ou moins « reculée, quelques-uns de ces silex ont été entraînés dans des « fissures etqu’en vséjournant pendant des milliers d’années peut- « être, ils ont fait pour ainsi dire corps avec la roche, qu’ils ont « pris cette teinte rougeâtre qui les caractérise et se sont couverts « sur certains points de grains de sable agglutinés. Ne voit-on pas « des faits de cette nature se produire tous les jours sous nos « yeux ?
« C’est à titre de géologue, ai-je ajouté, que vous m’avez appelé « à faire partie de la commission, et c’est comme géologue que « j’examine la question. Lorsque je visite une carrière et que « j’étudie les différentes couches du sol, je ne tiens que bien peu « de compte des fossiles qu’on rencontre roulés et mélangés à la « base. Pour qu’une coquille ait de la valeur au point de vue « stratigraphique, il faut qu’elle soit trouvée en place et retirée « de la zone même qu’elle caractérise; il en est de même des « silex : si vous voulez que leur gisement soit hors de conteste, ne « les prenez pas près de la surface, dans des fissures plus ou « moins récentes où ils auront pu glisser. Pratiquez au milieu du « dépôt une coupe bien nette et bien tranchée, et si vous trou- « vez un silex dans la masse compacte et non remaniée du terrain, « vous n’aurez plus de doute sur son âge. Malheureusemeut aucun « des silex que nous avons eu à examiner n’a été recueilli dans de « pareilles conditions.
« Rien ne s’oppose assurément, ai-je dit en terminant, à l’exis- « tence de l’homme tertiaire, ridais cependant, dans une question « de cette importance, il ne faut rien décider sans une preuve « positive et matérielle, et quant à présent, tout en reconnaissant « que d’opinion de MM. Ribeiro, de Mortillet, Gapellini, etc., est « infiniment respectable et qu’elle sera peut-être la vérité demain, « je voudrais, comme géologue, pour me ranger à leur avis, des « faits plus précis. »
M. de Quatrefages, dont la parole, en cette matière, a une si grande importance, hésite à se prononcer sqr l’origine tertiaire des silex d’Otta. Il croit à l’homme miocène de Thénay, à l’homme pliocène de Toscane, mais en ce qui touche le Portugal, il reste dans le doute, estimant qu’en pareille matière, on ne risque rien en se renvoyant soi-même à plus ample informé. Les doutes de l’éminent professeur m’ont paru partagés par la plupart des membres assistant au Congrès.
Les plantes tertiaires du Portugal ont été étudiées par M. Oswald
Heer et font l’objet d’une très intéressante communication. Le célèbre botaniste suisse a reconnu 36 espèces. 22 sont communes avec la flore de la molasse supérieure de la Suisse, et 18 avec celle d’OEningen ; 14 se retrouvent parmi les plantes des argiles bleues et brûlées du Val d’Arno, 12 dans les gypses de Sinigaglia; 8 espèces seulement sont communes avec la France, ce qui s’explique parfaitement, quand on sait que la flore miocène supérieure, celle d’GEningen, n’a pas encore été constatée en France. A cette époque une végétation subtropicale se développait dans le centre de l’Europe ; la flore, se composant principalement de lauriers, de camphriers, de chênes, de figuiers, de palmiers, était à peu près la même en Portugal, plus prononcée encore par suite de la situation méridionale du pays. M. le comte de Ficaho s’est rendu compte de la température qui régnait alors en Portugal. D’après la nature de la flore, il évalue à 20 degrés la température moyenne du miocène supérieur, dépassant de 5 degrés celle d’aujourd’hui.
M. Delgado rend compte des fouilles importantes qu’il a fait exécuter dans la grotte de Peniche, de l’époque néolithique. Des ossements humains presque toujours brisés ont été recueillis en très grande abondance, et présentent cela de particulier, que certains os sont beaucoup plus nombreux les uns que les autres, 140 maxillaires inférieurs et 22 supérieurs seulement. Les humérus, les radius, les cubitus, les tibias et les péronées sont en nombre très inégal : pour les uns, c’est l’extrémité inférieure qui fait défaut ; pour les autres, c’est la partie supérieure. Les animaux sont rares et appartiennent à des espèces de petite taille. M. Delgado signale cependant quelques débris d’ours, 'de cerf, de bœuf et de loup. Associés à ces ossements se sont trouvés des vases en terre plus ou moins grossiers, lisses ou ornés de points et de sillons, des éclats de silex indiquant un atelier de fabrication, des haches polies formées des roches les plus variées, de très beaux couteaux en silex dentés sur les côtés, de nombreuses pointes de flèche et de javelot, et deux plaques trapézoïdales en schiste noir percées d'un trou et ornées de dessins géométriques, des perles en os, en schiste et en callaïs. L’inégalité qui existe dans le nombre des ossements fait penser à M. Degaldo que les cadavres, trop lourds pour être transportés à la grotte par le sentier difficile qui y conduit, étaient dépecés avant d’être introduits. La plupart de ces os lui paraissent cassés intentionnellement, pour en extraire la moelle, et quelques-uns présentent la trace de petites incisions faites par des silex, afin de détacher les chairs. M. Degaldo en conclut que les habitants de la grotte de Peniche étaient anthropophages.
SESSION DE LISBONNE
Cette question de l’anthropophagie à l’époque préhistorique a déjà été discutée aux précédents Congrès. M. Delgado, appuyé par MM. Virchow et Schaffausen, l’a reprise avec beaucoup d’énergie; elle est combattue avec non moins de vigueur et par des raisons tout à fait décisives, par MM. Cartailhac et de Mortillet. La meilleure de ces raisons, c’est qu’une tribu n’est anthropophage que par nécessité, lorsque les animaux sont rares et que la nourriture manque, et ce n’était pas le cas à cette époque où la faune était si abondante et si variée.
M. Oliveira de Paula a étudié les ossements humains préhistoriques de la section de géologie. Il signale un crâne recueilli dans le terrain quaternaire du Valle do Arieiro et insiste sur la présence d’une dépression occipitale qui le rapproche du crâne de Furfooz. Il énumère ensuite les crânes de Mugen et ceux du Cabeco d’Arruda et leur trouve, en raison de leur forme dolichocéphale, des ressemblances avec ceux de la race de Cro-Magnon. M. de Quatrefages, tout en adoptant en partie les opinions deM. Oliveira de Paula, trouve à ces crânes beaucoup plus de rapports avec quelques types basques qu’il a eu l’occasion d’observer dans les environs de Cambo. Il lui paraît évident que les habitants de ces montagnes du versant pyrénéen français se rattachent à l’ancienne race qui a laissé ses débris de cuisine et ses squelettes sur les bords du Tage.
Le Congrès a eu à s’occuper d’un cas curieux de microcéphalie. M. Oliveira Feijao a amené devant l’assemblée une femme de Benvida, âgée de 34 ans, reçue à l’hospice des enfants trouvés de la ville d’Abrantès (Portugal). La tête, très petite, n’a que 13 centimètres de diamètre et 7 de hauteur. Le prognathisme est très prononcé ; le nez est proéminent et le cuir chevelu facile à rider. L’arrêt de développement du crâne dans la région frontale, pendant la vie embryonnaire, est certaine. Cette femme est idiote ; elle ne parle pas et pousse seulement des cris inarticulés. Malgré l’exiguité de sa tête, elle paraît jouir d’une bonne santé. Sa position habituelle est d’être assise, les membres inférieurs fléchis et embrassés par les membres supérieurs.
L’examen de cette femme peut donner lieu à une question anthropologique très importante. La microcéphalie, comme le prétend M. Cari Vogt, est -elle un retour par atavisme vers l’organisation du singe. M. Virchow ne le pense pas : la microcéphalie est pour lui un cas pathologique ; si l’apparence extérieure de la tête des microcéphales les rapproche du singe, ils en diffèrent essentiellement par leur organisation. Chez les singes, les caractères sont normaux, tandis que chez les microcéphales, les
mêmes caractères sont anormaux ; les différences les plus sensibles se montrent surtout dans la région frontale. A l’appui de son opinion, M. Virchow présente des crânes qu’il a empruntés au cabinet polytechnique et insiste en particulier sur un crâne de microcéphale adulte, dont la région occipitale est bien développée comme chez l’homme sain.
Signalons encore, en dehors de la contrée où siège le congrès, plusieurs autres communications. M. Chantre, en son nom et au nom de M. Faisan, a présenté l’ouvrage considérable qu’ils viennent de publier sur les anciens glaciers du bassin du Rhône. 11 démontre l’intérêt qui résulte, au point de vue anthropologique, de la distribution des moraines. L’homme arrivé dans le bassin du Rhône pendant l’époque glaciaire ne pouvait demeurer sur la région même occupée par les glaciers; aussi ses plus anciens vestiges, ceux qui remontent à l’époque quaternaire, se retrouvent-ils au-delà des moraines les plus avancées, à Grenoble et à Solutré en Rourgogne; puis au fur et à mesure que la nappe des glaciers se retire vers son point de départ et se rapproche des Alpes, l’homme vient habiter les grottes du Dauphiné et de la Savoie qui ne renferment plus que des débris de l’époque de la Magdelaine, c’est-àdire de la fin de la période quaternaire. La même distribution géographique s’applique aux animaux]: c’est vers la région que les glaciers ont atteinte au moment de leur plus grand développement que se trouvent les espèces les plus anciennes, tandis que dans la partie voisine des Alpes, la faune change et n’est plus représentée que par des animaux qui caractérisent la fin de la période quaternaire.
M. de Quatrefages fait part des nouvelles et importantes découvertes du docteur Prunières. Les faits constatés dans la Lozère par cet infatigable chercheur ont cela de particulier qu’ils nous montrent la race dolichocéphale de Cro-Magnon en lutte avec les brachiocéphales constructeurs de dolmen, qui finissent par triompher, et ensuite l’union des deux races malgré la prédominance des brachiocéphales. Il y a déjà plusieurs années que ces faits ont été mis hors de doute par les découvertes de M. Prunières et notamment par l’existence, dans les cavernes, d’ossements humains au travers desquels sont enfoncés des pointes de flèches néolithiques. M. Prunières a ajouté de nouveaux documents à ceux qu’on connaissait déjà, et de plus a découvert une nouvelle et immense caverne à Ursus sj)elœus et haches du type de Saint- Acheul.
M. J. de Baye a indiqué les traits caractéristiques que présente l’époque néolithique dans la Champagne ; il insiste sur les faits
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qui démontrent, suivant lui, la transition de l’âge de la pierre polie et de l’âge du bronze, et cherche à expliquer la présence accidentelle de silex taillés dans les tombes franques.
M. le docteur Magitot nous a présenté des considérations générales extrêmement intéressantes sur les mutilations éthniques et leur répartition géographique. La face, les lèvres, le nez, les oreilles, les dents, les pieds, les mains, etc., ont été, dans tous les pays, l’objet de mutilations plus ou moins profondes dont la pratique parait soumise, dans la série des temps et sur les diverses parties du globe, à certaines lois générales. L’auteur énumère, rapidement et par groupes, ces mutilations aussi étranges que variées, et annonce la publication d’un ouvrage complet sur ce sujet nouveau.
Citons encore la communication de M. Belucci sur les amulettes dont il a réuni, en Italie, la collection la plus nombreuse qui existe au monde ; le travail de M. Pigorini sur les populations des Terramares et sur la découverte d’ossements humains et de silex peints en rouge dans une sépulture de l’âge de la pierre polie ; et enfin les observations de M. Chantre sur les nécropoles du premier âge du fer du Caucase, renfermant des crânes microcéphales.
Le congrès était terminé ; ces huit jours d’excursions, de séances et de réceptions se prolongeant souvent fort avant dans la nuit m’avaient un peu fatigué. Je laissai, à mon grand regret, les plus intrépides des membres du congrès partir pour l’excursion de Porto et des Citanias, et je me reposai quelques jours à Lisbonne ; j’en profitai pour examiner les collections de géologie et d’archéologie préhistoriques que je n’avais fait qu’entrevoir.
Les plus importantes sont celles de la section de géologie. Parfaitement installées à l’Académie royale des sciences, elles occupent deux vastes et longues galeries, l’une consacrée à la géologie, la seconde à la paléontologie quaternaire et à l’archéologie préhistorique. La collection de géologie a été classée, sous la direction de M. Ribeiro, par M. Choffat, qui me la fit voir dans tous ses détails. En quelques heures je pus me rendre compte des divers terrains qui constituent le sol du Portugal et des richesses paléontologiques qu’il renferme. J’examinai surtout les échinides et je fus heureux de reconnaître, mêlés à un certain nombre de types nouveaux, un grand nombre d’espèces identiques à celles qui se trouvent en France, à peu près au même niveau, Je remarquai
surtout plusieurs exemplaires admirablement conservés du Pileus hemisphericus , espèce corallienne, si rare encore dans nos collections.
Je parcourus aussi avec beaucoup d’intérêt la galerie préhistorique. Je revis les silex d’Otta, dont l’origine tertiaire est pour moi bien incertaine; j’examinai en détail tous les débris recueillis dans les Kjoelenmoeddings : coquilles marines, ossements de cerf, de bœuf, de sanglier, de chien, os et silex taillés, fragments de charbon, cailloux roulés et de nombreux crânes humains. Je passai en revue, classés par cavernes et parfaitement disposés dans des vitrines, les objets préhistoriques de toute nature provenant des fouilles importantes exécutées dans ces dernières années : ici c’est 1a. caverne de Furninha de l’époque néolithique, avec ses haches en pierre polie, ses silex finement taillés, ses coquilles percées, ses vases grossièrement ornementés et absolument semblables par leur couleur, leur aspect, la forme de leurs anses, à ceux que nous rencontrons dans la vallée de la Cure, à la grotte de Nermont ; c’est la Casa da Moura, remarquable par ses pointes triangulaires d’un type nouveau ; c’est la caverne de Gœsareda, si riche en ossements et dans laquelle plus de 5,000 dents humaines ont été recueillies, et qui renferme en outre, associées aux haches polies, aux silex taillés, aux poteries, de très curieuses amulettes en schiste noir ornées de dessins bizarres; ce sont les cavernes de Palmella, de Cascaès, d’Alcobucas, contenant tant d’objets précieux, de magnifiques silex, des séries de vases de toutes les formes et de toutes les dimensions, dont l’un a l’aspect d’un animal, probablement d’un sanglier, des coquilles perforées servant d’ornement, des instruments en cristal de roche, des perles en callaïs et des séries de crânes dont quelquesuns présentent des traces de trépanation et démontrent que cette coutume bizarre, répandue dans le centre de l’Europe, existait également dans le Portugal.
Je visitai l’École polytechnique, vaste et superbe établissement dirigé par un savant éminent, M. Barbosa du Bocage. Les collections générales et locales d’histoire naturelle sont riches et classées avec beaucoup de soin et de méthode. La géologie et la paléontologie sont largement représentées. M. Pereira da Costa, le doyen des géologues portugais, voulut m’en faire lui-même les honneurs, et dans la salle de géologie locale, je trouvai plusieurs espèces précieuses à noter.
Je n’oubliai pas le Musée des Carmes installé par M. Possidonio da Silva dans les ruines très pittoresques d’une église écroulée à la suite du fameux tremblement de terre de Lisbonne. Cette
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collection est plutôt archéologique et artistique que préhistorique; elle renferme cependant quelques haches en pierre polie et en bronze d’un type curieux.
Le 2 octobre, je quittai Lisbonne, emportant un bien agréable souvenir des dix jours que je venais d’y passer, et plein de reconnaissance pour l’accueil aimable et sympathique que j’avais reçu de tous les Portugais avec lesquels le congrès m’avait mis en relation.
Nous devions nous rendre, sans arrêt, de Lisbonne à Madrid ; mais c’était compter sans la lenteur des chemins de fer portugais. En arrivant à Badajoz, nous avions une heure et demie de retard. Le train de Madrid nous avait attendu une heure, puis était parti, et force nous fut de rester quelques heures à Badajoz. La ville, située sur une colline élevée, au confluent du Rivillas et du Guadiana. est dominée par les ruines d’un vieux château mauresque. A cinq heures nous reprenions le train de Madrid ; nous revoyons Merida et ses monuments romains, Almaden célèbre par ses mines de cinabre; nous déjeunons près de la petite ville de Giudad Real. Nous traversons d’interminables plateaux monotones et dénudés; nous passons à quelque distance de Tolède dont la cathédrale profile au loin sa masse imposante, et enfin nous arrivons à Madrid, après un trajet de près de quarante-huit heures.
A Madrid je retrouvai plusieurs membres du Congrès et notamment M. de Villanova, professeur à l’Université, l’un de mes vieux et bons amis. Je visitai avec lui la collection d’histoire naturelle de l’Académie assez mal installée et presque nulle au point de vue local. Le Musée archéologique situé à l’extrémité sud de la ville est beaucoup plus riche et plus intéressant. M.Tubino, dont j’avais fait la connaissance à Paris, lors de l’Exposition, m’y conduisit : un petit pavillon renferme les objets préhistoriques; je remarquai des haches du type de Saint- Acheul, de longues et belles lames de silex provenant de l’Aragon, un instrument en corne de cerf recueilli dans les mines de cuivre des Asturies très anciennement exploitées, tout à fait semblable à ceux qu’on a trouvés dans les mines de sel de l’Autriche et que j’avais vus, il y a quelques années, au musée de Saltzbourg, des haches polies, des gouges en basalte et une série très remarquable de vases. Les autres salles du musée, parfaitement disposées dans l’ordre chronologique, sont consacrées à l’archéologie proprement dite, à l’ethnographie et contiennent un grand nombre d’objets précieux.
Je fis à Madrid la connaissance de MM. Mac Pherson et de
Botilla, auxquels me présenta M. de Villanova et j’assistai en leur compagnie à une séance de la Société zoologique de Madrid. M. de Botilla voulut bien m’offrir un exemplaire de l’importante carte géologique d’Espagne et de Portugal qu’il venait de publier. Je fus aussi présenté à M. Canova, alors président du conseil des ministres, homme aussi distingué que sympathique et qui me fit le plus gracieux accueil.
Le véritable trésor que possède Madrid, c’est le musée de peinture du Prado, qui renferme une des plus admirables collections de tableaux de l’Europe. Les écoles espagnoles, italiennes, flamandes, hollandaises, y sont aussi brillamment représentées que possible. Quelle profusion de toiles précieuses! Plus de soixante Velasquez dont quelques-uns, tels que le Christ en croix , les Buveurs , les Fileuses , sont de véritables chefs-d’œuvre, près de cinquante Murillo, presque tous remarquables, des Moralès, des Ribeira, des Zurbaran, une salle tout entière consacrée aux peintures fantaisistes de Goya. Dans l’école italienne, une Flagellation de Michel Ange, dix Raphaël, dont plusieurs sont des œuvres capitales, des Paul Veronèse, des Gorgione, des Andrea del Sarto, une centaine de Titien parmi lesquels Y Offrande à Vénus , la Salomé, la Vénus couchée sont peut-être les toiles les plus importantes de l’artiste, et parmi les peintres du Nord, des Albert Durer, des Holbein, des Memmling, plus de quarante Teniers, plus de soixante Rubens remplissant des salles entières et faisant connaître ce puissant coloriste sous les aspects les plus inattendus, des Ruydsael, des Breughel de Velours, etc., etc. Il eut fallu des semaines entières pour tout voir et je ne pus y faire que deux visites de quelques heures.
Il est également fort intéressant, après avoir vu, sur un des points les plus élevés de la ville, le palais royal, d’un aspect monumental, de visiter, dans le voisinage, le musée des Armures [real armeria) ; il contient une très nombreuse collection d’armures anciennes et ciselées, de boucliers d’un grand prix, d’épées et de poignards ayant appartenu pour la plupart aux rois d’Espagne ou à d’illustres guerriers.
Madrid est une des villes les plus agréables et les plus animées que je connaisse. Ses belles promenades, ses places publiques décorées de fontaines et de statues, ses rues sillonnées de tramways et bordées de riches magasins, ses théâtres nombreux et variés en font rechercher le séjour aux étrangers, et lorsque l’on se promène le soir, même à une heure avancée de la nuit, sur les larges trottoirs de la Puerta del Sol , à voir la foule qui circule, le mouvement des voitures, les cafés étincelants de lumière et
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remplis de monde, on se croirait transporté dans un des quartiers les plus vivants de Paris.
J’assistai à Madrid à une seconde course de taureaux. J’avoue que l’impression que j’éprouvai ne fut pas aussi forte qu’à Séville, et cependant Madrid est renommé pour ses courses ; le temps était magnifique ; les arènes étaient garnies de la base au sommet ; le roi e't la cour y assistaient et l’espada était un des plus renommés de toutes les Espagnes.
Je consacrai une journée à la ville de Tolède. Rien de curieux comme cette antique cité s’étageant sur le sommet d’un massif granitique. Une route sinueuse et escarpée conduit de la station à la ville. Du vieux pont d’Elcantara la vue est fort belle : à droite s’étend une campagne brûlée par le soleil ; devant vous s’élèvent de hautes murailles crénelées, implantées dans le granité; à gauche, sous vos pieds, dans une gorge profonde, au milieu de rochers noirs et escarpés, gronde le Tage, bien différent de ce que je l’avais vu quelques jours auparavant à Lisbonne.
M. Sipière, mon collègue au Congrès, m’accompagnait dans cette excursion. Après un assez mauvais déjeuner fait à la hâte à la fonda de Lino , nous prîmes un guide indispensable pour se reconnaître au milieu de ces rues étroites qui montent et descendent continuellement et.s’entre-croisent en tous sens. Quelques heures nous suffirent pour visiter un peu en courant, il est vrai, mais de manière cependant à bien nous en faire une idée, l’Alcazar, qui domine la ville de sa masse imposante, et malgré les restaurations nombreuses dont il a été l’objet, conserve encore, avec son splendide escalier, son immense cour intérieure et les galeries qui l’entourent, un caractère vraiment grandiose ; l’église JSan Juan de la Penitencia offrant un mélange de tous les styles et dont les voûtes lambrissées sont d’un si grand effet ; la cathédrale, l’une des plus belles et des plus vastes de l’Espagne, dans laquelle on pénètre par des portes d’un aspect monumental et qui renferme. des objets d’art si précieux, des grilles en fer admirablement travaillées, un rétable en bois de mélèze sculpté avec un art infini, etc., etc. ; l’église gothique de San Juan de los Reyes (Saint-Martin), dont les voûtes hardies sont si élégantes, dont le cloître ruiné est encore une merveille, avec ses arcs élancés, ses doubles guirlandes de feuillages et de fleurs entremêlés d’oiseaux et d’animaux fantastiques, ses fines colonnettes, ses statues de saints abrités sous des dais de pierre découpés comme des dentelles. Attenant à l’église Saint-Martin se trouve le musée provincial ; les tableaux qu’il contient ne paraissent pas d’une grande valeur, mais la série des sculptures, des monuments votifs, des inscrip-
tions, des carreaux émaillés, des anciennes armes, etc., mérite toute l’attention.
Ce qu’il y a de curieux à Tolède, ce ne sont pas seulement ses monuments, c’est la ville elle-même, c’est la physionomie de ses rues, ce sont les vestiges de l’art mauresque ou gothique qu’on rencontre à chaque pas, souvent dans les ruelles les plus désertes ; ces portes épaisses garnies de clous énormes en fer forgé, de marteaux gothiques, de serrures bizarres, ces sculptures toujours si fines et si délicates, ces fresques qui disparaissent sous le badigeon qui les recouvre, ces balcons ouvragés, ces grilles en fer dont quelques-unes sont des chefs-d’œuvre, ces anciens carreaux de faïence émaillée, etc.
J’aurai voulu voir, à quelque distance de Tolède, la fabrique d’armes blanches dont la réputation date de plusieurs siècles, mais le temps nous manquait; nous dûmes nous contenter de l’apercevoir de loin dans la plaine et d’acheter au départ un de ces spécimens qu’on rapporte comme souvenir. A neuf heures nous étions de retour à Madrid.
Le 9 octobre, je quittais Madrid. Mon frère, qui connaissait Tolède, l’Escurial, Burgos, m’avait laissé pour parcourir rapidement quelques villes du Nord de l’Espagne, et j’allai seul à Burgos en passant par l’Escurial. C’est un monument étrange, colossal, construit de granité grisâtre, triste comme la pierre dont il est bâti, comme la campagne qui l’environne, bien approprié du reste à sa destination, car il devait servir de monastère et de tombeau plutôt que de palais. Placé sous le patronage de Saint-Laurent, cet édifice, auquel l’architecte a donné la forme générale d’un gril, ne manque pas de grandeur et de beauté, et quelques parties sont très intéressantes à visiter : la galerie des batailles, ornée de peinture à fresques fort anciennes ; les petites chambres ou plutôt les cellules qu’habitait Philippe II et dans lesquelles il s’est éteint lentement, au milieu des meubles vulgaires et grossiers qui, aujourd’hui, sont encore les mêmes; la bibliothèque, décorée avec beaucoup de magnificence, et renfermant plus de 35.000 volumes, la plupart avec des reliures de l’époque, et plus de 4,500 manuscrits dont quelques-uns, couverts de riches enluminures, sont d’un très grand prix; l’église, fort belle malgré la sobriété de ses ornements ; le panthéon, qui sert de sépulture aux rois d’Espagne, placé sous le chœur de l’église et partout revêtu de jaspe, de porphyre et des marbres les plus rares ; et enfin la partie de l’Escurial, actuellement habitée par le roi d’Espagne et dont les salles sont garnies de précieuses tapisseries, presque toutes de la fabrique de Sancta Barbara , de Madrid, d’après les cartons de Goya qui, depuis, ont été placés au palais du Prado.
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A trois heures et demie du matin j’arrivai à Burgos. Je fus très heureux de trouver à la gare M. Sipière, qui venait de Salamanca. Je passai avec lui la journée entière. M. Sipière avait un excellent appareil photographique, et tout en parcourant la ville et les environs, favorisé par un beau soleil, il put emporter le souvenir matériel de tout ce que nous voyions et plus tard en faire part très gracieusement à son compagnon de route.
Notre première visite fut pour la cathédrale, qui date du xin° siècle. La façade principale, avec son portail orné de statues, sa rosace d’une délicatesse incomparable, ses deux flèches élancées et percées à jour, est remarquablement belle; l’intérieur n’est pas moins curieux. Indépendamment du dôme construit audessus du chœur à la fin du xvr siècle, s’élevant à une prodigieuse hauteur et formant au centre de l’édifice comme une seconde église, d’une richesse d’ornementation inouïe, ce sont partout de merveilleux objets d’art, la porte en bois sculpté ouvrant sur le cloître, les stalles du chœur d’un travail si délicat, les grilles en fer repoussé, et dans la plupart des chapelles des tableaux, des statues, des tombeaux d’un grand intérêt.
Dans l’après-midi, nous allâmes en voiture à la Cariuja (chartreuse) de Mira flores, bâti à la fin duxv° siècle et que quelques religieux habitent encore. L’église contient les tombeaux très finement sculptés de Jean II et de sa femme Isabelle et une très remarquable statue en bois peint de saint Bruno, œuvre du sculpteur portugais Pereira.
Il nous restait quelques heures encore ; nous en profitâmes pour visiter, tout près de Burgos, le célèbre couvent de Las Huelgas , dont la fondation remonte au xne siècle et qui offre un curieux mélange d'architecture mauresque et bizantine. Propriété royale et très richement doté, ce couvent est destiné aux religieuses nobles des premières familles de l’Espagne; elles sont très sévèrement cloîtrées, ne sortent jamais et ne reçoivent aucune visite. Le roi d’Espagne seul, lorsqu’il vient à Burgos, a le droit de pénétrer dans ce monastère. Après chacune de ses visites la porte par laquelle il est entré et sorti est murée. L’église, remarquable par l’élévation de sa voûte et la légèreté de sesfcolonnes, se divise en deux parties, l’une réservée aux religieuses, l’autre destinée au public. Ces deux parties sont séparées par une double grille qui ne s’ouvre jamais, mais à travers laquelle on peut] quelquefois apercevoir les religieuses et leurs servantes cloîtrées comme elles.
Nous allâmes le soir à l'Espolon (Éperon), promenade à la mode à Burgos. On y entend une musique militaire excellente ; la soirée était délicieuse et il y avait foule. Je remarquai le même calme
des promeneurs, la même attitude silencieuse qui m’avaient frappé à la fête de Gordoue, et la régularité monotone de leur marche toujours dirigée dans le même sens.
Le lendemain je partais pour Saint-Sébastien, où mon frère, venant de Sarragosse et de Bilbao, ne tarda pas à me rejoindre. Nous fîmes ensemble une charmante promenade au Monte-Orgollo, d’où l’on jouit d’une vue superbe sur la ville, sur le port et sur la mer. A mi-côte, au milieu des roches, se trouvent les tombes des Anglais tués en défendant la ville contre les carlistes.
Le 15 octobre, après une absence de six semaines, nous étions de retour à Paris.
