CHAPITRE PREMIER

Considérations historiques

TISSUS DE LAINE ET COTONNADES. — IMPORTANCE DU MARCHÉ CONSTANTINOIS. — L'INDUSTRIE TEXTILE FRANÇAISE ET LE MARCHÉ ALGÉRIEN. — TissUs « BELDI » ET « TISSUS EI,

BARANI ». — LA « PASSEMENTERIE » BRANCHE SECONDAIRE DU COMMERCE DES TISSUS INDIGÈNES. — L'AVENIR DE LA PASSE- MENTERIE.

Tissus de laine et cotonnades. — La plus grosse part des

tissus que l’on consommait, autrefois, dans le Beylick de Constantine était d’origine Gdigène. On se livrait, sur toute l'étendue du territoire, au tissage de la laine, le textile par excellence. |

Cette industrie, essentiellement familiale, jalousement circonscrite au domaine féminin, assure alors au foyer un des premiers éléments de son existence et, parfois, un certain bien-être. Les ateliers des Hauts- Plateaux, ceux des Zibans, de l'Oued Rhir et du Souf, se rétommandent par la diversité et la qualité de leur production. L'humble gourbi s’anime du geste patient des femmes. Sous la tente, le métier aide à perpétuer la lente tradition patriarcale (x).

Autant que les articles délicats de Tunis, les cotonnades anglaises sont articles de luxe, les soieries et velours livournais parures précieuses. Leur valeur se mesure aux soins dont on entoure leur possession. Au fond des coffres enluminés, on cèle religieusement les vêtements réservés aux jours de liesse privée ou de solennités publiques. Les magasins du Bey sont pourvus, avec une attention toute diplomatique, d’une foule d'objets de pacotille. On les dissimule

(1) Se reporter pour ces développements à la deuxième partie,

comme ‘un trésor; on veille sur eux comme sur un secret d'Etat. De leur sage distribution, semble-t-il, dépendent la paix du harem et la quiétude ombrageuse du maître. Dans ce domaine, on pourrait beaucoup imaginer. Imaginer n’est malheureusement pas permis quand on interroge le passé sur le commerce des tissus. À cet égard, les textes sont muets, les témoignages imprécis. Sans doute, venait-il des cotonnades d'Alger — produits frauduleux de la course; il en venait certainement de Tunis. D’aucuns, retrouvant dans leur mémoire les récits de leurs pères croient se souvenir qu'un navire étranger relayait Collo, Stora ou Bône à peu près chaque semaine. On affirme que lorsqu'elles n’étaient pas troquées, les marchandises importées étaient payées comptant. D'où une pratique courante à Constantine, qui consistait à « faire crédit de bateau à bateau » (c’est peut-être là l’origine du prêt « à la petite semaine »... On a peine en tout cas à concevoir que ce soit l’origine de notre crédit moderne). ‘

Importance du marché constanlinois. — Pour aussi insuffisants qu'apparaissent les textes et la tradition sur ce point particulier de l’économie brutale, il est permis de penser que le commerce des tissus était prospère. Comme de nos jours, il devait avoir la réputation, plus ou moins justifiée, de bien nourrir son homme. On se plaît à faire de Constantine, centre de grosse consommation, le marché où se déverse le trop plein de la fabrication provinciale. On imagine aisé ment l’activité des transactions avec la grande banlieue et les riches tribus de l'Est et de l'Ouest. Du reste, l’énergie des courants d’affaires qui affluaient à la capitale politique devait consacrer rapidement son antique réputation commerciale.

Dès 1838, les statistiques douanières mesurent le volume “de la consommation constantinoise. En 1837, l'Algérie importe 3.175.000 francs de cotonnades : en 1838, ce chiffre passe à 5.300.000 francs, soit une augmentation supérieure à 2.000.000. Plus tard, auraient été vendus au cours du second semestre de 1847 :

à Constantine.....,.: 30.000 kgs de tissus de coton As A SET; REPAS 5,275 — tOTAN SRE 5oo — (2)

(2) D'après une statistique fournie par le Moniteur Algérien.

— ISr —

L'activité de Constantine surprend. Sans doute, la pro- vince de l'Est avait-elle sur ses voisines, où la lutte avec Abd el Kader touchait à peine au dénouement, l'avantage du calme politique. Certes, la province de Constantine est alors, comme de nos jours, la plus peuplée et les souks du cheflieu exercent, à longue distance, leur force attractive. L'écart entre les trois villes n'en reste pas moins trop considérable à nos yeux. Cette statistique, comme tant d’autres, déforme la réalité. Il suffit d'admettre qu’en raison du peuplement, la consommation de tissus a toujours été plus importante dans cette province que dans les deux autres.

Le Constantinois, cependant, a toujours considéré sa ville comme la « Métropole du tissu ». Cette vieille illusion trouve son expression dans une formule naïve à force d'emphase : on dit de Constantine qu'elle est le « Rouen de l'Afrique du Nord ». Dès 1860, la Chambre de Commerce de Constantine prétendait avec énergie que le marché local des tissus l’emportait sur celui d'Alger et d'Oran. En 1862, elle dénonçait comme arbitraire le décret du 9 septembre 1861 qui, en ouvrant seulement le port d'Alger à la vérification et à l’acquittement des droits ad valorem, « plaçait, disait-elle, le commerce constantinois sous la dépendance d’Alger » (3). Les Algérois dont l'initiative en la matière s’est de tous temps distinguée par une clarté de décision remarquable (4), auraient pu répondre, chiffres à l’appui, qu’ils n’avaient pas attendu la publication du texte incriminé pour étendre leurs affaires aux riches marchés de l'Est. De bonne heure, en effet, les importations de tissus effectuées par le port d'Alger dépassèrent celles de Philippeville. Du reste, il n'y avait pas motif à rivalité ni à concurrence. Dans l'exploitation du champ extrêmement fécond que la campagne d’octobre 1837 avait ouvert au commerce algérien, les plus larges appétits devaient trouver et leur place et leur satisfaction. Aussi, remarque-t-on sans surprise que la plupart des grosses maisons, établies naguère à Constantine, étaient d’origine algéroise.

L'industrie textile française et le marché algérien. — A mesure que l'usage du tissu de Coton se diffusait dans les masses indigènes, l’industrie française se développait et s’adaptait aux besoins du consommateur. Mais, bien que

(3) Chambre de Commerce de Constantine, comptes rendus des

travaux.

(4) On sait le rôle joué par David Schraeder,

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protégé par des tarifs douaniers efficaces, le produit français éprouva de réelles difficultés à écarter du marché les cotonnades de Manchester dont les bas prix et les coloris violents jouirent longtemps d'une grande vogue. Au seuil du xx° siècle seulement, l'industriel métropolitain finit par posséder la maîtrise absolue du débouché algérien. | mr

En 1894, à l'Exposition Universelle de Lyon, où figuraient les articles de consommation algérienne, on constate que les tissus écrus ou blanchis proviennent exclusivement des usines françaises où l’on est parvenu à imiter parfaitement l’apprêt anglais. La substitution des cotonnades métropolitaines aux articles similaires suisses, italiens ou britanniques est alors acquise dans tous les compartiments de l'industrie textile, notamment au point de vue de l'impression. Cependant, quelques améliorations restaient à porter au co-

loris et à la confection des mouchoirs, article que l’indigène choisit avec le plus grand soin et qu'il destine aux usages les plus divers, sinon les plus inattendus (5).

À l'heure actuelle, l'industrie française commande le marché algérien. À signaler toutefois les efforts de firmes italiennes qui parviennent à vendre, avec des rabais sensibles sur les prix de la Métropole, des lots importants de tissus imprimés; ces articles répondent d'ailleurs parfaitement aux désirs du consommateur.

Les goûts : lissus « el barani » et « tissus beldi ». — La satisfaction de ces désirs a toujours été une tâche délicate. Puéril, très attaché aux traditions. l'indigène tient généralement en défiance tout article nouveau. Les fantaisies de la mode, si chères à l'Occident, n’ont guère de séduction pour lui, phénomène d’autant plus surprenant que la plupart des tissus sont destinés à la femme (6). Il faut beaucoup de prudence, de persévérance, d’habileté, une connaissance très sûre de sa mentalité pour l’amener à modifier ce qu'il tient pour l'expression supérieure de l'élégance. On ne doit donc pas s'étonner que les tissus dits « el barani » (pour les gens

(5) Chambre de Commerce de Constantine, 1895. Les tissus écrus ou blanchis viennent exclusivement de France. Rouen a la spéciälité des cretonnes ét des longottes. Les Vosges également. Pour les mousselines, gazes, tulles, les usines de Lyon, Tarare, Amplepuis, Saint- Quentin ont substitué leurs articles à ceux de l'Angleterre et de la Suisse. L'impression sur tissus de coton, laine et autres, à pris une grande importance à Rouen, Lyon, Epinal.

(6) Il est vrai que, le plus souvent, l'homme effectue lui-même les achats,

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du dehors) conservent à notre époque une nature rustre, un aspect lourd, une vivacité de coloris primitive. Les teintes brutales jouissent de la faveur générale, les rouges surtout, dont la gamme s'étend à a On apprécie fort également les marrons (« kahoui », Café), notamment à Guelma, à Souk Ahras, voire même à Bône (7). Le Sud, épris d'hori-

zons limpides est voué à ces patents chatoyantes qui s’har-

monisent avec l'éclat de la lumière, et le bariolage du vêtement féminin répond à la fête éternelle du ciel.

Cet instinctif mimétisme se retrouve à la ville. Mais évo-

luée et déjà délicate, la femme des villes apprécie avec un goût plus sùr et plus docile l’extrême variété des articles confectionnés à son intention. À vrai dire, les tissus « beldi » surprennent par l’agréable disposition du décor: ils sont d’une matière plus riche; les différences d'aspect avec les tissus européens s’atténuent de plus en plus. On se convaine d’ailleurs, à l'examen de toute collection (8) de l'évo-

(7) Ils sont au contraire peu recherchés dans la province d'Alger. sauf dans là région de Blida.

(8) Cet examen présente un vif intérêt. Toute collection complète constitue une sorte de traité de sociologie et d'ethnique algérienne. On ne saurait procéder à une énumération complète de tous les articles en usage. On note particulièrement : des tissus de finette (tissus d'hiver), en toutes teintes: des « cotonnades fantaisie » avec des rayures de soie artificielle (tissus légers remplaçant la mou$seline laine, ce qui établit-la substitution du coton à la laine. Les « lainettes » ne sont d'ailleurs que des tissus de coton légers pour la saison chaude), du « jacona » rayé (calicot avec rayures), vendu exclusivement dans le Sud; tissus légers, avec des filets de coton brodés: couleurs très vives, très nuancées et variées. Des « mousselines de laine », tissus légers: décor fieurs, couleurs délicates; article courant « beldi », également demandé par les gens des campagnes, mais en couleurs très foncées, et destiné alors à la confection des vêtements de fêtes. — Des « cretonnettes imprimées », articles pour linœerie, essentiellement fabriquées à Mulhouse, — Des coutils, article courant, sans originalité apparente. — Des « shantungs », des « veloutines », « tulles », « mousselines brodées ». — Des « franges soie », « plumetis », des « châles laine », « châles soie ». — Des « satins », type du tissu teint. Article Le plus courant et d'une très grande consommation. Utilisé surtout pour la confection des gandouras de femme. Coloris très vifs. Pour les hommes : teintes sombres (bleu marine. noir et marron). — Des articles fantaisie : « mérinos de laine », « peau de taupe », « gabardines dé coton » (article très courant, en toutes teintes), « carreaux écossais (article classique, à fond sombre. dessins combinés à l'infini), — Les « similis ». tissés, à ravures, pour chemises d'homme. — Les « crêpons » rayés, de couleurs très variées. — La « popeline », article introduit récemment dans les milieux indigènes (gandouras de femme). — Le « stambouli », article crépon, à rayures de couleur; largeur ; 50 Cm. originaire de Constantinople, cet article est resté dans l'usage et se vend invariablement par pièces de 13 mètres (confection des manches de gandouras). — Les « moires brochées », article beldi, coloris pâles et délicats, —

lution certaine de l’indigène vers nos goûts. Déjà, une foule d'articles, d'usage courant ou de fantaisie, semblent sortis des rayons de nos grands magasins. L'homme lui-même revêt volontiers pour le travail quotidien des vêtements européens que les fripiers lui auront fournis. Le citadin aisé, de son côté, s'habille volontiers « à la française ».

Serait-ce là les signes d’une assimilation que d’aucuns se. plaisent à rêver ? Les signes ont un sens, certes; mais le proverbe est sage qui fait, dans son laconisme oriental, une distinction « entre la cruche et le vin qu'elle contient ». Hormis une élite qui, sans modification, a adopté notre costume (sans que, pour cela, on puisse préjuger de ses aspirations), la masse ne.se détache qu'insensiblement de ses usages. On constate cependant, en faveur d'une évolution dont nul ne saurait prévoir le terme, que l’industrie du vêtement indigène où « passementerie » ne marque guère de progrès sensibles, malgré l'accroissement du bien-être individuel. Sur ce point, il est bon de s’attarder un instant.

La passementerie, branché secondaire des « tissus indigènes ». — On désigne, à Constantine, sous le terme général de « passementerie », et la confection de certaines pièces du costume indigène (9) et leur ornementation au moyen d’un

Les « zéphirs » (pour l'été évidemment). — Les « Vichy » à carreaux, etc. Enfin, notons les tissus « SuSti », tissus de laine importés de Suisse, teints et imprimés à la main. Article riche et réputé, — La

plupart des fantaisies et Soieries proviennent de Saint-Etienne. Lyon, Roanne, Thizy, Tarare, Saint-Quentin: les coutils, tulles, toiles à Matelas, du Nord. Quant aux tissus blanchis (calicots, percales, shirtings ou renforcés, longottes blanchies) et aux écrus, leur origine reste Rouen et les Vosges. Ce sont ces articles que l’homme consomme le plus : il en tire notamment ses « gandouras » et « serouals ».

(9) IL est bon de décrire Sommairement ce costume. Le citadin aisé revêt une chemise et un seroual faisant office de caleçon, puis un gilet fermé sur lequel il passe un second gilet qu'il portera toujours ouvert. Ces vêtements sont tous pris sous un vaste seroual que

cCoquetterie, on dissimule les inévitables pans de la cordelette, sous le « hazam », ou turban-ceinture, dont le volume, aux yeux de beau- COUP, est un signe d'élégance, sinon de prospérité. Par dessus la paire de gilets, les uns endossent la « ghelila », Où petite veste à longues manches ouvertes sur les coudes: les autres préfèrent une petite veste européenne, de Coupe particulière, sans broderies. Sur cet ensemble l'hornme porte, quelle que soit la Saison, le burnous « Susti » de pure laine blanche. En hiver, il complète cet habillement en se recouvrant du gros burnous, de laine ou de drap de Sedan, avec capuchon. La coiffure, outre la chéchia, est représentée par le « chach », longue pièce âe cotonnade blanche. C'est là, évidemment, un costume de riche, Les classes pauvres se satisfont de

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entrelac de galons d’or, de soie ou de laine. La « passementerie » ainsi entendue forme la branche supérieure, la branche de luxe de l’industrie du vêtement indigène. A l'échelon inférieur, cette industrie est représentée, dans les principales localités de la province comme au chef-lieu (passage Jaïs, place des Chameaux, Bardo...), par ces nombreux tailleurs de « gandouras » et « serouals », dont tout le talent procède du sens de la ligne droite et du culte exercé de la pédale. Au-dessus de ces médiocres praticiens des ciseaux et de la machine à coudre, le passementier fait figure d’artiste. On le croirait pareimonieux de son art, car il ne l’applique qu'aux parties apparentes du costume : gilets et vestes d'homme, ceintures et gilets de femme (mais pour les manches seulement). Pour le burnous, l'ornementation se résume en un simple galon de soie bordant le vêtement et se terminant, au bout du capuchon, par une simple mèche (ro).

Les motifs décoratifs qui mettent en valeur les poches, manches, dos, parements des gilets et ghelila, sont exécutés au moyen d'articles de passementerie (stricto sensu) dont la largeur et la richesse varient selon les régions auxquelles on destine le vêtement. On distingue parmi ces articles r° le « tel », fils de soie réunis en torsade et travaillés par des passementiers appelés « m’haoulis »; 2° le galon dit « charitt », large de deux à trois centimètres, en fils de soie, travaillé par le « chraïtti » au moyen d'une combinaison curieuse de cartes à jouer convenablement percées. Le « charitt » est spécialement utilisé dans la confection des burnous de drap; 3° le « kitan », cordon bien noué, rond, plus gros et plus compact que le « tel ». C'est, par excellence, l’article de passementerie. Comme les deux précédents, on le fabrique en toutes teintes. Les rouges et les jaunes sont particulièrement recherchés.

moins. L'homme des campagnes, notamment, porte un costume plus ou moins bizarre (sauf pour le burnous), que l’on désigne du terme quelque peu péjoratif de « costume chaouïa ». Quant à la femme, elle se revêt d’une série de gandouras dont la première, contre la chemise, est généralement de chaude satinette, et la dernière d’un tissu léger flattant le regard; c’est celle que l’on voit lorsqu'elle s’est débarrassée du vaste haïk dont elle s’enveloppe pour sortir du foyer. Sous cette dernière gandoura, se place un gilet dont les manches débordent sur le haut du bras. Les gandouras sont serrées à la taille par une ceinture de coton ou de laine, et les jours de fête, par une ceinture brodée.

(10) Les burnous algérois et marocains sont ornés de larges tresses: le capuchon se termine par un gland volumineux,

Comme toute industrie, la « passementerie » a bénéficié du progrès industriel. Après avoir longtemps utilisé la soie grège et la soie de Tunis, ou « yambour », le passementier met en œuvre aujourd'hui surtout la soie artificielle. L’introduction de cette matière sur le marché a permis de réduire sensiblement le prix de revient des vêtements brodés. Pour sa part, le machinisme, appliqué à la fabrication du « Kitan » a donné quelque impulsion à l’industrie du vêtement indigène, car l'importance d’une maison de confec- Lion à toujours été subordonnée au volume d'articles de passementerie dont elle pouvait disposer. Or, le « kitan » n’était fabriqué naguère qu’au moyen d'appareils primitifs dont le rendement, faibie, restait très coûteux (11). Aujourd'hui, le «lel » et le « charit » sont les seuls articles travaillés dans les familles israélites et musulmanes.

L'ouvrier brodeur israélite de Constantine a su, enfin, tirer un étonnant parti de la machine à coudre. C’est un spectacle curieux que de voir ces habiles spécialistes maintenir, sous l’aiguille lancée à toute allure, le vêtement et le « Kitan » auxquels on imprime des mouvements les plus variés. On obtient ainsi des entrelacs, d’une exécution imparfaite (les broderies wbtenues à la main «sont plus « finies », mais dont le coût de production est considérablement diminué.

La rapidité avec laquelle on a pu ornementer le burnous a permis de diffuser l’usage du burnous de gros drap de Sedan ou d'Elbœuf qui semble devoir supplanter le burnous tissé par la femme indigène. Ces burnous, type du vêtement « beldi » masculin, se reconnaissent et à la contexture du üssu et à leur teinte bleu marine, marron clair, violet. D’aucuns évaluent le nombre des articles de ce genre confeclionnés sur la place de Constantine, à 5.000 environ par mois (12). Le débouché est assuré par la consommation locale et, de plus, par celle des départements de l'Ouest, nolamment à Alger, Blida, Tlemcen et Oran.

L'avenir de la passementerie. — Malgré la faveur dont paraît jouir la broderie constantinoise et les progrès de la fabrication, la « passementerie » n'est exploitée que par de

(11) L'installation de machines à fabriquer le kitan, dans les entreprises Constantinoises, ne date que d’une vingtaine d'années. On peut en voir fonctionner rue Combes. C’est un jeu très curieux de bobines entrecroisant les fils de soie.

(12) On confectionne une égale quantité de gilets. La fabrication des « ghelilas » est de peu d'importance.

médiocres entreprises ne disposant que d’un modeste capital. Cela tient, dit-on, surtout aux difficultés de recrutement des maîtres brodeurs israélites.

Ces derniers forment une sorte de corporation fermée, jalouse de son rôle, fière de ses prérogatives. Rétifs et capricieux, ils supportent mal l'autorité du patron. Par méfiance, ils ne se prêtent guère à la vulgarisation de leur baie Naguère, on était brodeur de père en fils. Aujourd’hui, on rompt avec la tradition. ‘

Quant au Musulman, la répétition ne varietur de modèles reçus par héritage semble avoir stérilisé son imagination. Par tempérament plus que par défaut d'éducation, il est incapable de broder à la machine. Le métier de brodeur répond rarement à une vocation artistique. Désertée, sans âme et dépourvue d'originalité, cette profession ne semble plus présenter qu’un avantage : favoriser le culte de la nonchalance.

Dans les « passementeries » locales, l’indigène ne joue qu’un rôle très effacé. On l’'emploie à À scnbige des doublures. À la rigueur, son rôle pourrait s'élever jusqu’à la coupe et à l'assemblage des pièces brodées, travail purement machinal. La prospérité de la maison de confections reste donc subordonnée au talent, à l'imagination et à l’assiduité du maître brodeur israélite. S'il néglige son travail ou s’il s'absente, l’atelier chôme, chômage dont le patron fait le

plus souvent les frais, car il importe d'éviter la dispersion

ou la désorganisation du personnel (13).

Dans ces conditions, n’est-il pas naturel que le confectionneur abandonne son affaire dès qu’il a constitué, à force de persévérance, le capital nécessaire à l'exercice d’un commerce où le problème de la main-d'œuvre est négligeable ! ceci suffirait bien à expliquer que d'anciens passementiers, très expérimentés, aient embrassé la branche voisine des tissus. «

(13) On signale encore d'autres vices : 1° le défaut d'organisation, Telle entreprise est scindée en trois ateliers, ici l’on vend, plus loin on fabrique le kittan, plus loin encore, on brode. D'où un défaut de surveillance. Le « tel » et le « charit » font parfois défaut; 2° le « Coulage », très abondant que le patron feint d'ignorer pour ne pas irriter le maître brodeur; 3° la concurrence « inéclairée » à laquelle se livrent les petits fabricants. Défaut d'entente dans la détermination des prix de vente On hésite à développer la fabrication de tel article. Le patron est, de plus, gêné dans ses affaires par les intrigues fomentées par Ses concurrents dans, son propre atelier,