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imvariable par la distance à laquelle ils doivent se trouver les uns des autres. Mais s’il s’agit de plusieurs lignes réunies, on peut donner aux arbres d’une ligne, par rapport à ceux des autres lignes, plusieurs dispositions dont le choix n’est pas indilérent.

Ainsi on distingue la plantation carrée et la plantation en “ quinconce !.

La plantation carrée (fig. 131) présente, comme on le voit, la disposition suivante : chaque arbre occupe, comme en A l’un des angles d'un triangle rectangle. D'où il suit que chacun

! Cette forme de plantation, usitée chez les Romains, portait le nom que nous lui donnons ici et qui dérive du mot latin quincunx, employé pour désigner le chiffre romain V; il y en a en effet une grande similitude entre ce chiffre et les triangles équilatéraux que forment les arbres de cette sorte de plantation.

d'eux (L) se trouve placé au milieu d’un carré dont quatre au-

tres arbres, B, G, P, E, occupent les angles, et quatre autres

plus rapprochés, F, G, H, I, le milieu du carré. Le terrain est

partagé par les lignes de plantation en une foule de petits carrés, et offre à peu près l'aspect d'un échiquier.

Dans la plantation en quinconce (fig. 150), chaque arbre (A) est entouré par six autres arbres placés sur des lignes inclinées à 60°, de telle sorte que chacun d’eux occupe l’un des angles d’un triangle équilatéral (B).

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1 ' I 1 1 L 1 è (t ! l l [ Û ï 1 1 | } | ' l at } E------- Pal SEE Se A Le: onmmmn- & Fig. 152. — Avenue composée Fig, 155. — Avenue composée de deux lignes d'arbres. de quatre lignes d'arbres.

S'il s'agissait de plantations forestières, nous choisirions la forme en quinconce ; car on peut placer ainsi sur la même sur face de terrain un plus grand nombre d'arbres sans les rapprocher davantage, et l'on peut obtenir dès lors une plus grande

somme de produits. Mais pour les plantations d'ornement, nous pensons qu’il faudra choisir la forme carrée (fig. 131 et 133) ; d’une part, on n’a pas en vue la production du bois, et, de l’autre, cela permettra à la vue de traverser perpendiculairement ces sortes de plantations sans rencontrer d'obstacle. D'ailleurs, s'il s’agit de plantations urbaines, la forme carrée donnera un accès plus facile des habitations voisines sur la chaussée.

Préparation du sol. — La bonne préparation du terrain à une très-gran le importance ; car la transplantation que subissent les arbres les privant, quoi qu’on fasse, d’une certame quantité de leurs racines, et le sol où on les plante à demeure étant presque toujours de moins bonne qualité que celui où ils ent été élevés, leur végétation se trouve singulièrement contrariéc. Si, sous l'influence de cet état de choses, on se contente de praliquer une petite excavation juste assez grande pour recevoir les racines, celles-ci, déjà mutilées et ne rencontrant qu'un terrain de qualité assez médiocre, ne prendront qu'un développement insuffisant, l'arbre languira et finira par périr, II faut donc, pour remédier à ces deux causes de souffrance, une bonne préparation du sol. |

Cette opération à d’abord pour objet de pulvériser, de diviser la terre qui entoure les racines, de manière qu'elles puissent s’y -développer facilement, ensuite de placer ces racines en contact immédiat avec une terre de meilleure qualité, plus fertile que le terrain où l’on plante.

Pour obtenir ces résultats, on peut employer deux nrocédés, Le premier consiste en trous ou excavations plus ou moins grands à chacun des ponts qui doivent recevoir un arbre ; le second s'exécute au moyen de tranchées continues ouvertes à la place de chacune des lignes d'arbres.

Frous. — La confection des trous doit être considérée sous quatre points de vue différents : leur forme, leurs dimensions, l'époque où on doit les exécuter, la manière dont 1ls doivent être faits.

Les trous destinés à la plantation des arbres de haut jet peuvent être circulaires ou carrés. Sans attacher une grande importance à cette question, nous | ensons qu’on devra donner la pré-

férence à la forme circulaire, parce que, l'arbre étant placé au centre, ses racines trouveront un espace égal à parcourir de tous les côtés, tandis qu'au milieu d’un trou carré les racines qui se dirigeront perpendiculairement aux côtés du carré se heurteront plus tôt contre la terre non remuée que celles qui prendront une direction diagonale.

On a remarqué que les racines, ayant constamment besom de l'influence de l'air, tendent à se développer plutôt horizontalement que verticalement ; les trous devront donc être plus larges que profonds. Cette largeur doit varier, selon que le sol est plus ou moins fertile.

En effet, si pour planter un arbre dans un terrain sec, caillouteux, brûlant, on fait un trou juste assez grand pour pouvoir y tasser les racines, les premières radicelles qui naitront pour constituer la reprise de l'arbre, rencontrant immédiatement les parois de cette petite excavation seront bientôt arrêtées dans leur allongement, et si l'arbre ne périt pas, il restera toujours languissant. Si, au contraire, le trou est spacieux et que les racines puissent s’allonger sans contrainte pendant plusieurs années, l'arbre acquerra de la force, de la rusticité, et lorsque les racines rencontreront les parois du trou, elles pourront surmonter cet obstacle. Les deux limites extrêmes seront, pour les terrains les plus médiocres, au moins 2 mètres de largeur, et pour les terrains les plus fertiles, 1 mètre. Il sera facile de prendre des largeurs intermédiaires, selon que le sol se rapprochera plus ou moins de ces deux points extrêmes. Dans tous les cas, 1} n'yaura qu'avantage pour les arbres à étendre les limites que nous venons de poser, tandis qu'il y aurait de graves inconvénients à les restreindre. Il n’y a qu'une seule circonstance où lon puisse sans inconvénient faire des trous momdres d'un mètre de largeur : c’est lorsqu'on plante un sol qui a été défoncé uniformément sur toute son éteridue.

La profondeur des trous varie en raison de la plus ou moins grande dose d'humidité que retient le sol. Plus le sol est exposé à la sécheresse, plus les arbres doivent être plantés profondément, pour que leurs racines trouvent l'humidité qui leur est nécessaire. Dans les terrains humides, au contraire, les racines ont une tendance bien prononcée à se rapprocher de la surface pour

éviter l'humidité surabondante qui les empêche de recevoir l’influence de l'air.

Dans les terrains les plus secs, les trous ne devront pas avoir moins d'un mètre de profondeur, et ne pas dépasser 0%,50 dans les sols les plus humides.

On n'a pas Jusqu'à présent attaché assez d'importance à l’époque la plus convenable pour ouvrir les trous destinés aux plantations. On fait généralement cette opération au moment même de la mise en terre des arbres; nous pensons que cette pratique est vicieuse, et qu'il y a tout avantage à faire ce travail quelques mois avant l1 plantation. La couche de terre placée au-dessous de la surface, et quiest généralement peu propre à la végétation parce qu’elle n’a pas encore reçu l'influence fertilisante de lair, se trouvera suflisamment aérée lorsque viendra la plantation, et sera surtout beaucoup plus friable.

Lorsque le point que doit occuper chaque arbre est déterminé, où prend un bout de cordeau présentant en longueur exactement

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Fig. 134. — Trou préyaré pour la plantation,

le rayon de la circonférence du trou à ouvrir. On fixe à chaque extrémité une cheville pointue, on enfonce l’une d'elles au point qui doit être occupé par la tige, on tend le cordeau, et l’on trace avec l’autre cheville le périmètre du trou. Ceci fait, on pratique l'excavation en se servant de la bèche, de la pioche ou de la pelle, suivant que la terre est lus ou moins compacte. Il est important de séparer les différentes couches du sol à mesure qu’on les extrait, Ainsi on lève d’abord toute la couche uperti-"

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vielle, le gazon (A, fig. 134), jusqu'à 0,15 de profondeur, et on le met à part sur l'un des deux côtés du trou. On attaque ensuite la couche inférieure (B), dont on enlève une épaisseur de 0,20 environ, que l’on sépare de la couche (A) mise à part. La couc'e de terre (C) est également enlevée et mise de côté. Puis le fond du trou est remué, afin de l'ouvrir à l'influence fertilisante de l'atmosphère.

Après avoir exécuté le trou, il sera bon de se procurer, pour les terrains légers et exposés à la sécheresse, un peu de terre argileuse ; pour les sols exposés à une humidité surabondante, on prendra des mortiers, des platras concassés, des sables graveleux ou même de la marne calcaire délitée ; pour les sols précédents et pour tous les autres, on se procurera des vases de mares, d'étangs ou de fossés, exposées à l'air depuis une année, ou encore des gazons recueillis à l'avance et décomposés. On déposera au bord de chaque trou (en D et en F) environ un dixième de mètre cube de chacune de ces substances. L'argile forcera le terrain à retenir plus d'humidité ; les platras et mortiers diminueront, au contraire, la compacité du sol et faciliteront l'écoulement des eaux surabondantes ; enfin les dernières substances amélioreront la terre par les débris organiques qu'elles contiennent. Après ces travaux, on abandonnera le trou Jusqu'au moment de la plantation.

Œranchées. — Le mode de préparation du sol au moyen de tranchées consiste à ouvrir une tranchée continue à la place que doit occuper chaque ligne d'arbres. La profondeur et la largeur en sont déterminées par les circonstances que nous avons indiquées pour la dimension des trous.

Voici comment on opère : soit une bande de 2 mètres de large sur À mètre de profondeur à défoncer d'A en B (fig. 135); si le sol n’est pas de bonne qualité, on répand d’abord à la surface de cette bande les‘terres argileuses ou autres ainsi que les engrais (H), dont nous avons parlé pour améliorer le terrain, et cela en une couche de 0,20 d'épaisseur environ. Geci fait, on ouvre une tranchée de C en D, longue de 1,50, profonde de 0",80 et comprenant la largeur de la bande. La terre qu'on en extrait est portée en E pour combler l'extrémité opposée. On enlève ensuite au fond de Ja tranchée une couche d’une épaisseur égale à celle

que l'on a répandue à la surface, soit environ 0®,20. Cette terre est rejetée en L sur l’un des côtés de la tranchée, pour être enlevée après l'opération. On entame alors une première tranche de terre en F, large seulement de 0,50, et profonde aussi de 0®,80. On fait tomber cette terre dans la tranchée, on en mé- Jange bien les différentes couches, puis avec la pelle l’ouvrier la rejette derrière lui en G, et de façon qu’elle n’occupe pas plus d'espace qu'avant son déplacement. Il en résulte que l’ouvrier

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Fig.135. — Préparation du sol au moyen d’une tranchée.

conserve ainsi au fond de la tranchée une place suffisante pour travailler sans gêne. Il lève ensuite au-dessous de cette tranchée une nouvelle couche I, de 0,20 d'épaisseur, qu'il Jette au dehors ; il entame alors une seconde tranchée verticale de 0,30 de largeur, dont il mélange bien les différentes parties, et qu'il place derrière lui, à côté de la première ; et ainsi de suite jusqu'à l'extrémité opposée de la bande, qui est fermée au moyen de la terre qu’on y a déposée au début de l'opération, en ayant toujours le soin d'enlever au-dessous de chaque tranche successive, 0,20 de terre, qu'on jette en dehors de la tranchée. Lorsque le défoncement est terminé, la surface de la bande, bien nivelée, doit être élevée à 0,10 au-dessus du sol environnant, afin que la terre, en se tassant, ne produise pas de dépression. Ce mode est certainement préférable au premier, car 1l améliore une bien plus graude surface de terrain et rend plus vigoureuse Ja végétation des arbres; mais aussi la dépense est beau-

coup plus élevée ; aussi ne doit-on l'employer que dans le cas où 2e sol est de très-mauvaise qualité et notamment pour les plantations urbaines qu'il faut faire réussir à tout prix et qui sont souvent placées dans de très-mauvaises conditions pour la végétation des arbres. Dans ce cas, il sera presque toujours nécessaire d'ouvrir des tranchées larges d'au moins 3 mètres et profondes de 1",30. Le sol sera complétement remplacé par de la terre d'excellente qualité.

Choix des arbres. — On ne saurait trop recommander aux proprictaires de bien choisir les arbres qu'ils destinent aux plantations qui nous occupent sous peine de compromettre le succès de cette opération.

Le choix des arbres destinés aux plantations d’alhignement doit être surtout déterminé : 1° par leur dimension; 2° par le mode de culture qu'ils ont reçu dans la pépinière; 3° par la nature du sol de cette pépinière.

La plupart des arbres peuvent être transplantés, même après avoir acquis un grand développement : il suffit de pouvoir les déplanter avec presque toutes leurs racines, et de faire des trous assez grands pour qu'elles y soient reçues à l'aise. Mais cette opération ne peut se faire pour les arbres qui ont 8 ou 10 mètres d'élévation, par exemple, sans des dépenses considérables dont on ne serait pas indemnisé par la formation plus prompte d'une bordure, d’une avenue ou d’une futaie. D'ailleurs, quoi qu'on fasse, les arbres transplantés dans un âge avancé n’offrent jamais ie beau développement et n'acquièrent jamais les grandes diniensions de ceux qui ont été plantés plus jeunes. [!s ne sont jas - non plus aussi solidement fixés dans le sol et résistent moms

bien aux vents violents. Il faudra donc choisir des arbres moins âgés, sauf quelques circonstances exceptionnelles, que nous exa- minerons plus loin, où l’on pourra planter de grands arbres. Pour les plantations d’alignement , il suffit que les arbres soient assez développées pour se défendre convenablement ce l’ardeur du soleil, à laquelle ils sont d'autant plus sensibles, qu'ils en ont été en partie privés dans la pépinière ; 11 faut aussi qu'ils aient acquis assez de force ou de rusticité pour surmonter facilement le passage du terrain fertile de la pépinière dans celui, ordinairement moins riche, où on les plante à demeure.