VEILLEUSE
réglait de façon à produire une faible clarté, mais qui malheureusement répandaient de la fumée et de l’odeur. Chez les princes, on allumait des bougies de cire, dont les rideaux dérobaient la lumière. En 1680, il en était encore ainsi dans la chambre du roi. cc La bougie, qui brûle aussi toute la nuit, écrit N. Besongne, est dans un flambeau d’argent posé au milieu d’un bassin d’argent qui est à terre. » ( État de la France, t. Ier, p. 329.) Enfin, on avait également recours au Mortier. (Voir ce mot.) Cependant, dès 1649, un appareil d’un genre spécial, nommé Veillette, — dont le nom indiquait suffisamment l’usage, — avait fait son apparition. Le Midi, cette fois, était en avance sur le Nord. Il n’est pas douteux que, dès les premières années du xvme siècle, la veillette ne se soit acclimatée à Paris ; mais elle présentait l’inconvénient qu’ont toutes les lampes. Elle fumait et sentait mauvais. Aussi, en 1742, un marchand cirier de Versailles, nommé Julien Deslandes, domicilié « rue Dauphine, vis-à-vis la Belle image », informait-il le public qu’il avait « trouvé le secret défaire de la petite bougie des trente-deux à la livre » ; chaque bougie, à ce qu’affirmait l’inventeur, durait dix heures et demie et suffisait pour une nuit d’hiver. Pour les nuits d’été, Deslandes en faisait de cinquante à la livre.
{Mercure, n° d’octobre 1742.) Ces bougies nouvelles eurent un assez grand succès ; et , en 1762, un mécanicien nommé Musy, demeurant à Paris, rue des Vieux- Augustins, près de la place des Victoires, à l’enseigne du Roi de France, eut l’idée de les utiliser, pour un appareil assez compliqué, qu’il baptisa du nom de veilleuse, et dont il prit soin de signaler les nombreux avantages dans les journaux du temps. (Voir notamment Annonces, affiches et avis divers du 28 juillet 1762, n° 3, p. 119.) Ces avantages, à son dire, étaient les suivants : « 1° On y fait chauffer un bouillon, ou telle autre liqueur ; 2° à toutes les heures, il sonne un timbre pour avertir le malade ou ceux qui le gardent de prendre ou de faire prendre les potions ordonnées par le médecin ; 3° on a, pendant toute la nuit, une lumière douce qui ne peut ni fatiguer la vue, ni interrompre le sommeil ; 4° il y a, dans le corps de la machine, un cadran éclairé par la même bougie, qui marque les heures ; 5" on y a ménagé encore un réveille-matin, qui se fait entendre au moment précis où il faut donner au malade la médecine qu’il doit prendre ; 6° enfin, on ne brûle dans cette veilleuse qu’une petite bougie des 32 à la livre. La forme de ce flambeau compliqué n’est pas désagréable à la vue et il est fort proprement travaillé. » Ces veilleuses, assurément très ingénieuses, mais qui coûtaient un prix élevé, suscitèrent vraisemblablement la création d’autres modèles analogues, car l’auteur du Dictionnaire critique, pittoresque, etc., imprimé en 1768, définit la veilleuse : « Machine de fer-blanc où se trouve une lampe à l’espritde-vin, à l’aide de laquelle on peut faire chauffer un bouillon. Ce meuble est très nécessaire, tant pour les malades que pour ceux qui se portent bien. » Dès l’année suivante, toutefois, les petites veilleuses, dont quelques
personnes se servent encore aujourd’hui, firent leur apparition ; et le Mercure de mars 1769 en rendit compte dans les termes qui suivent : « On peut se procurer à peu de frais de petites lampes qui donnent la lumière pendant les plus longues nuits de l’hiver. Le sieur Perrin prépare à cet effet de petites mèches qu’il suffit de placer dans une soucoupe où il y a de l’huile. On trouve des boëtes de ces mèches préparées, pour toute une année, moyennant la modique somme de trente sols par boëte, chez le sieur Perrin, rue Christine, près la rue Dauphine. »
Dans une autre annonce publiée, deux années plus tard, par le môme recueil, le sieur Perrin expliquait que ses « mèches pour les lampes de nuit sont arrangées sur un rond de carte ». {Mercure, n° de juin 1771.) Ses boîtes de trente sols renfermaient donc bien ces petites veilleuses malpropres, que nous avons connues dans notre jeunesse, et qui étaient encore d’un usage général il y a quarante ans. Il faut croire, toutefois, que, malgré leur prix modeste, elles n’eurent pas, dans le principe, tout le succès que nous leur
avons vu depuis ; car, en 1787, on éprouva le besoin de les réinventer et de les faire passer pour une importation anglaise. Yoici ce <[ue dit à ce sujet le Mercure (n° de février) : « Lumière pour la nuit inventée en Angleterre, divisée par paquets pour 365 jours. Une seule de ces lumières suffit pour une nuit des plus longues. Il s’agit de les mettre dans un verre rempli d’eau et d’huile d’olive. Une propriété particulière de ces lumières est d’attirer et consommer les mauvaises vapeurs de l’air du lien où elles brûlent. » L’anglomanie, qui sévissait alors — bien plus sans doute que l’espoir fallacieux de voir les miasmes dévorés par un si modeste foyer — fit adopter par la foule des consommateurs ces utiles appareils, qui ne furent, toutefois, perfectionnés et rendus pratiques qu’à une époque assez voisine de nous. Et, en effet, c’est seulement en 1828 que Nicolas Deslandes, petit-fils de l’inventeur dont nous écrivions tout à l’heure le nom, eut l’idée de substituer au rond de liège ou de carton, un disque de métal, qui fut, à son tour, remplacé par une sorte de bouton de verre, appareil beaucoup plus propre que tous ceux usités jusque-là. Puis, en vertu de cette loi humaine et sociale, qui veut que les choses oubliées soient périodiquement réinventées, en 1831, un sieur Gosset, du Havre, prétendit avoir découvert la veilleuse thèi'ere en porcelaine, et, en 1852, un autre industriel prit un brevet pour une veilleuse-réveil, alors que — nous venons de le voir — toutes ces combinaisons étaient vieilles de près de cent ans. La seule invention ingénieuse et vraiment nouvelle que notre siècle ait eu à enregistrer, c’est la veilleuse-pendule du sieur Gabry de Liancourt. Le principe de cette veilleuse repose sur cette remarque, que la combustiou de la mèche fait baisser l’huile. Celle-ci, en s’abaissant, peut faire descendre un système de flotteurs et de contrepoids qui à leur tour font mouvoir des aiguilles sur un petit cadran. C’est en 1819 que le sieur Gabry se fit breveter pour son invention. Depuis, c’est par douzaines qu’il faudrait compter les
Fig. 920. — Modèle de bois de veilleuse (dite à la turque), dessiné par Delafosse.
VEILLOIR — VELOURS
brevets pris par des innovateurs plus ou moins bien inspirés, pour rééditer, avec quelque amélioration, ce petit appareil. Mais le détail de ces perfectionnements, pour la plupart peu nouveaux, semble au moins inutile et pourrait devenir fastidieux.
Veilleuse. — Est encore le nom d’un siège. On a appelé ainsi, au siècle dernier, une sorte de canapé, sur lequel on pouvait s’étendre et au besoin veiller un malade.
Veilloir, s. m. — Petite table ronde, portant au milieu un chandelier et diverses tablettes pour mettre les outils. Les ouvriers qui façonnent le cuir se réunissent autour du veilloir pour travailler le soir.
Veillole, s.f. — Petite lanterne vitrée. Du Gange dit avoir rencontré ce mot, avec cette signification, dans un Inventaire de T église Saint-Victor à Marseille (1344).
Fig. 921. — Velours brodé d’or en relief (xvic siècle).
Veiné, adj.; part, passé Veiner. — En parlant du bois, du marbre, signifie : qui a des veines naturelles. Dans le Livre journal de Lazare Duvaux (t. II, p. 238), nous relevons, à la date du 3 avril 1755, l’article suivant : « À M. Coquinot : Une table de nuit à contours, de bois d’acajou massif, les marbres blancs veinés, 84 livres » ; et l’ Inventaire clu château de Chanteloup (19 mars 1794) décrit : « Une commode d’un beau laque de la Chine, ornée de figures et d’un dessus de marbre brun veiné. » Quand on parle de toute autre matière, le mot veiné signifie qu’on a imité les veines du bois ou du marbre. « Une boîte carrée, fond or veiné en manière de bois avec tronc d’arbre et fleurs en relief; l’intérieur, aventurine avec plateau assorti. » ( Collection de la reine Marie- Antoinette, 1789.)
Veire, s. m. — Orthographe limousine et provençale du mot verre, pris dans le sens de verre à boire, gobelet.
Veissoliei, s. m. — Locution limousine. Vaisselier, dressoir qu’on place sur une table ou sur un buffet, et sur les tablettes duquel on dispose la vaisselle.
Velcome, s. m. — Locution flamande. Grand gobelet dans lequel on sert le vin d’honneur, et dans lequel on boit à la bienvenue des étrangers.
Vélin, s. m. — Espèce de parchemin, plus blanc et plus fin que le parchemin ordinaire. Le vélin est ainsi nommé parce qu’il est fait avec la peau de veaux mort-nés, ou avec celle de veaux de lait. On le prépare comme le parchemin ordinaire. De tout temps, il a surtout servi à l’exécution des manuscrits de grand prix, ce Ung livre escript en beau vellin historié et intitulé le Prologue de l’acteur sur les traités des quatre dernières choses. » ( Archives du Nord, série B, n° 2268; 1er janvier au 31 décembre 1517.) Par extension, on a donné le nom de papier vélin à des papiers fabriqués sur une toile métallique, donnant au papier un épère uni, sans pontuseaux et sans vergeures.
Vélin est aussi un terme d’encadreur. Au siècle dernier, on appelait ainsi une grandeur spéciale de bordures usitées pour encadrer les estampes. On comptait trois sortes de vélins ; les grands, les petits et les vélins bâtards, qui avaient une taille intermédiaire. Ces noms venaient de la grandeur des feuilles de vélin, sur lesquelles on imprimait les gravures de choix. Les grands vélins mesuraient 5 pouces 3 lignes sur 3 pouces 9 lignes ; les vélins bâtards, 4 pouces 6 lignes sur 3 pouces 9 lignes, et les petits vélins, 3 pouces 6 lignes sur 2 pouces 9 lignes.
Vélin était encore un terme de dentellière. C’était le nom qu’on donnait, au xvme siècle, aux points de France fabriqués à Alençon et dans d’autres lieux de la Normandie. On les appelait ainsi, parce que les modèles- et les patrons suivis par les dentellières étaient tracés sur du vélin.
Vélos, s. m. — Voir l’article suivant.
Velours, s. m.; Vélos, s.m.; Veloux, s. m.; Veluyau, s. m.; Veluel, s. m. — Étoffe ordinairement de soie, quelquefois de coton ou de laine, dont l’endroit est velu et dont l’envers présente un tissu ferme et serré. Le velours doux au toucher, chatoyant, riche de reflets, « belle, bonne et solide et honorable étoffe », comme l’appelait une femme d’esprit du xvne siècle (Mlue de Frêne, voir Lettres de Mme de Sèvignè, t. X, p. 67), le velours a toujours été extrêmement estimé, non seulement à cause de ses qualités brillantes, mais aussi à cause de l’agrément de son contact.
Lict dont le chevet est si doulx
Qu’il semble que ce soit de veloux,
écrit Gilles Commet dans son Blason du lict (1539), et « doux comme veloux » a été longtemps admis en proverbe.
On a beaucoup discuté sur l’origine du mot velours. Nicod prétendait qu’il dérivait de villosus; Cujas, qu’il venait d’un mot grec signifiant robe de soie ; d’autres le tiraient de vellus, drap. Savary,- plus terre à terre, écrit : « Quoi qu’en disent les étymologistes qui aiment à faire mystère de tout, le mot velours vient certainement de celui de velu, c’est-à-dire couvert de poil, et ne signifie autre chose qu’étoffe velue. » Les premières formes de ce mot en notre langue, veluel et veluyau, semblent donner raison à Savary, quoiqu’on puisse également, comme Littré, les faire dériver de vellutum.
Il est à remarquer, toutefois, que la marche suivie dans notre langue par ces orthographes et ces prononciations si différentes ne constitue pas des étapes successives. Elles sont, si l’on peut dire ainsi, parallèles et employées alternativement, sans qu’on puisse se rendre un compte exact des raisons qui ont fait donner la préférence à 1 une ou à l’autre. Ainsi, la première forme qui s’offre à nous est vélos, que nous relevons dans la Chronique des ducs de Normandie, de Benoît. Cette orthographe remonte donc à la seconde moitié du xne siècle ; puis au xive siècle, dans V Inventaire de l’hôtel de Quatremares, dressé après l’arrestation de Jeanne de Yalois (1334), nous trouvons veluyau.
VELOURS
Quelques années plus tard, le Compte particulier des draps d’or et de soie rendu par Edouard Tadelin de Lacques , mercier du roi Philippe de Valois (1342), détaille cc les parties des cendaulz, soye, veluyaux, draps d’or, etc. », fournis au roi. Ensuite viennent les Comptes d’Étienne de la Fontaine, argentier de Philippe de Valois (1348), qui renferment tout un chapitre intitulé : « Draps d’or velluaux, cendaux et autre mercerie. » En 1363, Y Inventaire du duc de Normandie mentionne : cc Deux veluiaux verds, ouvrez à arbres d’or, contenans douze aulnes. » Dans Y Inventaire de Charles V (1380), où il est vingt fois question de notre étoffe, elle est toujours appelée veluiau ; et, vers le même temps, Christine de Pisan, dans son Livre des fais du sage rog Charles, décrit (t. II, p. 103) « le parement en escharpe de veloux brodé de fleurs de liz de perles », porté par le palefrenier qui précédait le roi ; alors que nous rencontrons dans les Comptes des ducs de Bourgogne (1420) « une chambre de veluel vermeil ». Enfin, en 1453, nous relevons dans la Prisée des liens de Jacques Cœur toute une collection de pièces de veloux. Cette dernière prononciation , qui devait céder la place à velours, demeura en usage jusqu’au milieu du xviiP siècle. Tous les auteurs de dictionnaires , tous les grammairiens, Furetière, Richelet, Savary lui-même, s’accordent pour constater que, de leur temps, on prononçait indistinctement velours et veloux, et Ménage a soin de faire remarquer ( Observations sur la langue f rançaise, p. 34) que ces deux prononciations ont toujours été simultanées. « Nos écrivains, tant anciens que modernes, ont dit velous et velours indifféremment. » Alain Chartier (p. 108 de son Histoire de Charles VII) écrit : « Leurs chevaux couverts d’orfavrerie blanche ; les autres de drap d’or et de velours » ; Coquillard, dans le monologue de la Bote de foin :
Arrière, satin camelot,
Puisque le veloux vient en place ;
et dans celui des Perruques :
Un outreeuidé, un folastre Aura un pourpoint de velours ;
Marot, dans le Coq à l’asne :
Croyez qu’en dépit des jalous On porte souliers de velous ;
et dans un rondeau :
Sans ébranler drap, satin et velours.
Ajoutons que cette dualité de prononciations n’est pas un fait exceptionnel à cette époque. Dans le seul Journal de Pierre de l’Estoile, nous avons relevé Nemoux pour Nemours, Limoux pour Limours, crocheteux pour crocheteurs, ligneux pour ligueurs. Héroard écrivait toujours brouillas pour brouillard, et l’on disait alors soldart (d’où soudard) pour soldat.
Cette petite digression, peut-être un peu spéciale, n’est
pas aussi inutile qu’elle pourrait le paraître ; car elle nous a permis d’établir non seulement les transformations nombreuses que le mot velours a subies, mais encore quel cas nos ancêtres faisaient de ce beau tissu. Un certain nombre des documents que nous venons de citer nous apprennent, en effet, que les grands seigneurs, les princes et les rois ne manquaient jamais d’en acquérir des parties importantes, qu’ils conservaient précieusement en pièces dans leur garde-meuble. YY Inventaire des garnisons de l'argenterie (1353) mentionne : « xvi pièces de veluyau » achetées aux marchands Belonnet et Edoart (Edouard Tadelin de Lucques) et qui valaient de 3 à 5 écus l’aune. Un Mandement du roi Charles V, daté de 1369, porte : « Nous voulons et vous mandons et commandons estroictement, que à notre bien-aimé Bernart Belenati, marchant de Lucques et bourgeois de Paris, vous paier ou faire paier, bailler et délivrer tantost et sans délay, la somme de trois cens soixante francs d’or, pour la vendue, bail et délivrance de douze pièces de veluyau azuré, qu’il a vendu, baillé
et délivré, pour le pris et somme dessus dite. » L’admirable Inventaire de ce prince nous apprend, en outre, qu’au moment de sa mort, ses armoires contenaient 3 pièces de veluyau vermeil, et nous dit aussi l’usage qu’il faisait de ces beaux tissus. Nous y relevons des bourses, des carreaux, des courtepointes, des ciels de lit, et même des « chambres » entières de velours. Et ce velours n’était point uni, mais orné des plus riches broderies. Nous citerons, entre autres : « Une coultepointe de veluiau vermeil, armoyé de France et des armes de la duché et conté de Bourgogne et semé de papegaulx d’or », et surtout : « Ung ciel de veluiau vermeil, brodé de la Passion Nostre-Seigneur ; et est bordé de veluiau azuré, semé de fleurs de lys; et le ciel de veluiau vermeil, [est] brodé à angelz qui jouent d’instrumens, bordé comme dessus. » De quelle splendeur devaient être ces beaux tissus si richement décorés !
Cette habitude de faire broder le velours était alors générale. En 1403, quand Marguerite de Flandre vint commander à Paris le trousseau nécessaire pour les couches de la comtesse de Rethel, sa belle-fille, elle ordonna au brodeur Claux du Tret d’exécuter <c cinq escuçons armoiéz de ses armes, sur ung ceint de velluau cramoisi, servant pour le grand bers de parement » du petit prince qui allait naître. L 'Inventaire du Louvre (1420) nous apprend que la « chayère pour le Roy » était bordée « tout autour de veluiau azur, semé de fleurs de lys d’or » ; et par Y Ordre observé à l’assemblée des États généraux de 1467, nous savons que Louis XI prit place sur une « chaire couverte d’un veloux bleu, semé de fleurs de lys enlevées d’or ». Mais tous ces beaux ouvrages pâlissent un peu à côté de la « chambre de veluel vermeil, brodée de bergiers et de brebis et de herbages » que Philippe le Bon fit confectionner quand il succéda à son père. Ajoutons que, dès le xive siècle, on rencontre dans les Comptes de l’argenterie des velours indes (c’est-à-dire bleu de ciel), des velours
Fig. 922. — Velours brodé de soie et d’or (xvn® siècle).
VELOURS
violets, des velours paonnaz (ou couleur de paon), jaunes, quoquets, cramoisis, noirs, et surtout des velours vermeils.
Ce beau velours rouge, si apprécié, si recherché en tout temps, n’avait pas toutefois, à cette époque, la signification officielle (qu’on nous permette ce mot) qu’il a acquise depuis. Pendant tout le Moyen Age, en effet, le velours bleu semé de fleurs de lis d’or (nous venons de le voir) fut à peu près le seul employé pour les tentures solennelles, pour le lit du roi et pour la chaire qui lui servait de trône. Au xvie siècle, il partagea cette haute faveur avec le velours vert qui fut, un moment, fort apprécié et très à la mode. Les Comptes du château de Gaillon nous apprennent que Georges d’Amboise, bien que cardinal et légat, couchait
Fig. 923. — Yelours frappé (xvn° siècle).
dans un lit de velours de cette nuance, fait et brodé par Loys de Mousse, brodeur à Milan. On trouve dans ces mêmes Comptes d’autres acquisitions de velours vert de Gênes et de Tours. Les Acquits au comptant de François Ier relatent également des achats de velours de cette nuance ; et les Inventaires du château de Pau décrivent des meubles de ce même velours, qui demeura l’étoffe préférée de Henri IV. C’est sous le règne de Louis XIII que le velours rouge prit son caractère d’étoffe officielle. Le cardinal de Richelieu se chargea de l’apprendre à toute la France. Le bateau qui le portait était, en effet, « tapissé de velours rouge cramoisi à feuillages » avec de superbes broderies d’or. Ce beau tissu, à la fin du règne, était si bien devenu une sorte d’insigne royal, qu’à la mort de Louis XIII, le corps du roi fut exposé sur « un grand lit de velours rouge, couvert de passement d’or ». Ce fait mérite d’autant plus d’être noté, que le velours noir, jusque-là, avait été seul en possession de ce funèbre privilège. Aux funérailles d’Anne de Bretagne (1513), à celles de François Ier (1547), de Henri II (1559), de Henri III (1589), on l’avait employé à tendre les chambres et les lits. Ajoutons que pour tous les princes
ou grands officiers de la Couronne, il continua encore pendant de longues années de demeurer en possession de ces sombres prérogatives. Au besoin, la Muse historique de Loret se chargerait de nous renseigner là-dessus.
Sur un char funèbre tout neuf,
Mardy, le corps du duc d’Elbeuf Traversa cette grande ville. . .
Ledit char, spacieux et large,
Étoit couvert, non point de sarge,
Ouy bien d’un drap noir de velours,
Comme d’ordinaire, ou toujours,
On void aux obsèques d’un Prince,
Lequel velours n’étoit pas mince,
Mais du plus fin et du plus beau,
De chez Bidal ou Bâtonneau.
La Gazette de France, qui nous fait, à quelques années de là, assister à la pompe funèbre du maréchal de l’Hôpital, une des plus belles du siècle, explique également que non seulement la maison mortuaire, mais toute l’église fut tendue de velours noir, « enrichi de plusieurs écussons de broderie ».
Après la mort de Louis XIII, le velours rouge resta si bien un tissu quasi royal, que la femme d’un très riche conseiller, M. de Tlioré — moins prudente que la marquise de Rambouillet, dont la chambre célèbre était tendue de velours bleu — se fit moquer d’elle, pour avoir osé faire tendre sa chambre de velours rouge. Bien mieux, à la première réunion de l’Académie de peinture avec la Communauté de Saint-Luc, M. Ratabon, qui était chef de l’ Académie, voulant imposer silence aux dissidents dont il redoutait quelque éclat, fit dresser, au fond de la salle où devait avoir lieu la réunion, une table couverte d’un grand tapis de velours cramoisi, et l’on disposa derrière trois fauteuils également de velours cramoisi, enrichis de crépines et de franges d’or. Cette vue suffit pour persuader aux ennemis de l’Académie que le cardinal de Mazarin allait venir, et pour calmer leur pétulance. Mazarin, en effet, scrupuleux imitateur de Richelieu, demeura fidèle au velours rouge. Sa chambre était tapissée de ce beau tissu. Plus tard, Louis XIY, continuateur de cette tradition, fit tendre « tout le grand appartement, c’est-à-dire depuis la galerie jusqu’à la tribune... de velours cramoisi avec des crépines et franges d’or. » La tapisserie de la « chambre du lit », à Versailles, était également de c< velours cramoisi, enrichi d’un gros galon d’or » avec « le lit de mesme étoffe et de mesme parure ». Quand Louis XIV fit remeubler Marly, les brocarts furent remplacés par des velours. « On a seulement conservé les couleurs, écrit Dangeau : le rouge poulie roi, le vert pour Monseigneur (le Dauphin), le bleu et l’aurore pour Monsieur et Madame. » Ces magnifiques tissus avaient été exécutés à Lyon, par le sieur Reynon, et à Saint-Maur, par le sieur Charlier, dont nous aurons bientôt occasion de reparler. On voit que si le velours rouge est demeuré chez nous l’étoffe officielle par excellence, elle peut se recommander de traditions augustes et d’un passé suffisamment ancien. ( Variétés liist. et littéraires, t. VIII, p. 339.
— Gazette de France, 1643, p. 415-416. — Récit des funérailles de la reine Anne de Bretagne, p. 33. — Loret, Mme historique, liv. VIII, lettre 47. — Gazette de France, 1660, p. 504. — Tallemant, Historiettes, t. II, p. 216. — Invent, de Mazarin. — Saint-Simon, Mémoires, t. II, p. 311 ; Mercure de décembre 1682. — Dangeau, Journal, t. II, p. 109.
— Comptes des Bâtiments, t. Ier, col. 235, 282, 311, etc.)
Il est à remarquer, toutefois, que lorsque les Bourbons
donnèrent la préférence au velours rouge, ils n’avaient que l’embarras du choix. Les Achats au comptant de François Ier et de Henri II mentionnent, en effet, des velours
VELOURS
blancs, bleus, cramoisis, gris, noirs, orangés, turquins, verts et violets. Dans les Inventaires du prince de Condé et de Catherine de Médicis, on note d’importantes parties de velours noir et de velours incarnadin. Dans Y Inventaire de Gabrielle d' Estrèes figurent des meubles garnis de velours vert, de velours orangé, de velours blanc, de velours fané, de velours feuille morte, de velours zizolin, de velours jaune. Nous ne possédons guère plus de nuances et nous n’en connaissons pas de plus belles.
Ajoutons encore que, déjà à cette époque, le velours avait reçu certaines façons qui variaient son aspect et rehaussaient son éclat. Sans parler des broderies admirablement compliquées dont on le couvrait, dès le xve siècle, il est fait mention dans Y Inventaire du Louvre (1420) de velours « rayés, eschiquetés », et dans les Comptes des ducs de Bourgogne (1424), de parties de velours « vermeil cramoisy brochic d’or et semé de fleurettes ». Anthoine de la Sale, dans sa gracieuse Histoire du petit Jehan de Saintrè (1459), sait très bien distinguer le « veloux velouté cramoisyen pourpre, richement brodé d’or sur or », du « veloux velouté d’azur »
simplement «broché d’or » et surtout du « veloux plein cramoysy ».
Paris possédait, à ce moment, un marchand célèbre, Liévin Dubois, qui tenait ces articles de première main. Au siècle suivant, Jehan Testu de Tours, Robert le Jay, Vincent Gelée, Laurence Sauchon, qui travaillèrent pour le cardinal d’Amboise ; Étienne Boutet, fournisseur de Louise de Savoie, acquirent dans ce genre d’apprêt une certaine réputation ; car le velours, s’il était presque exclusivement importé d’Italie, recevait en France les diverses façons que nous venons d’énumérer. Il résulte, en effet, des Statuts et Ordonnances de la Communauté des maistres brodeurs et marchands chasubliers de la ville de Paris que, jusqu’au xvne siècle, les brodeurs eurent le privilège de donner à cette belle et riche étoffe son dernier aspect, et leurs Statuts de 1648 réservaient encore à leur corporation le droit exclusif de « coupper, découpper, égratigner, cizeler, raser toutes sortes de veloux... [et les] rcpincer, bouillonner, gauffrer et imprimer, sans qu’il soit permis à autre qu’à ceux dudit mestier d’entreprendre ce que dessus ».
Au xvie siècle, en Italie, à Venise et à Gênes surtout,
on commença de façonner les velours dans la fabrique même, et c’est de cette dernière ville que venaient les parties de velours sainglé et de velours damassé qui figurent dans Y Inventaire de Charles-Quint (1536). Les velours frisés à fond jaune turquin , ouvrés d’or, figurés, etc., que nous relevons dans les Acquits au comptant de François P1', avaient une origine identique. Ils étaient pour la plupart fournis au roi par Ambroise Casai de Milan, ou par le Génois Emmanuel Riccio. C’est seulement au commencement du xvne siècle qu’un artisan habile, Claude Dangon, « maitre ouvrier en étoffes d’or, d’argent et de soie » de la ville de Lyon, introduisit en France la fabrication des velours façonnés. En 1605, il lui fut alloué une gratification de 200 livres pour avoir confectionné sous les yeux des magistrats des cc vellours turques en fondz de satin, taffetas fondz ris et supre-ris, de deux, trois et quatre coleurs et aultres estoffes non encore mises en œuvre en ceste dicte ville, et pour le desdommager aucunement du voyage par luy faict par devers le Roy, qui auroit prins plaisir de veoir les premiers essais desdictes estoffes ». {Archives communales de Lyon.
— Actes consulaires, série B B, reg. 142.) Une fois l’élan donné, la production de ces beaux tissus progressa avec une rapidité exceptionnelle. En 1634, La Gomberdière constatait dans son Nouveau réglement sur les marchandises qu’à « Paris, Tours, Lyon, Montpellier et autres villes de ce royaume, se trouvent d’aussi bons et meilleurs ouvriers qu’il s’en puisse rencontrer pour faire des velours, satins, taffetas et autres marchandises de soye autant belles et bonnes qu’il s’en puisse faire dans l’Europe». Et cette constatation a d’autant plus d’importance que l’auteur du Discours sur l’extresme cherté qui est aujourd’liuy en France (publié en 1574) faisait figurer le velours parmi les articles dont l’importation constituait pour la noblesse une source de dépenses excessives. Or, en 1664, l’Italien Sylvio et Bernardin Reynon fabriquaient à Lyon des velours figurés si magnifiques, que Louis XIV, renonçant à se fournir à l’étranger, leur confia le soin de meubler ses palais, jusqu’au jour où Duc, Marsollier et surtout le célèbre Marcelin Charîier achevèrent de porter cette belle industrie à un point de perfection, qui ne devait plus être dépassé. « Ce M. Charîier, écrivait le Mercure
Fig. 924. — Velours peint de Grégoire.
Travail lyonnais (commencement du xixe siècle). Musée d’art et d’industrie de Lyon.
VELOURS
d’octobre 1682, a une intelligence toute particulière pour faire fabriquer toutes sortes d’étofes Il en fait d’admi-
rables pour les ameublemens. » Cet éloge n’avait rien d’exagéré. Savary, dont l’exactitude et la conscience sont à l’abri de tout soupçon, paye à ce grand artiste un tribut d’admiration enthousiaste, que la postérité s’est chargée de ratifier. Nous ne pouvons mieux faire que de laisser la parole à cet écrivain à la foi compétent et honnête :
On ne peut s’empêcher de parler ici d’un des plus beaux velours à ramages, qui soit sorti des manufactures de. France, qui, n’ayant pas été imité sur les métiers étrangers, et n’y ayant guères d’apparence qu’il le soit jamais, restera unique dans son espèce. Le sieur Chartier, si célèbre par les riches et belles étoffes de toutes façons qu’il faisoit faire dans sa manufacture de Saint-Maur, près Paris, entreprit ce velours sous le règne de Louis XIV; pour servir aux emmeublemens du superbe palais de Versailles. Il étoit monté sur un rot de plus d’une aune, et outre le velouté ordinaire et la soye frisée qu’on employé quelquefois dans les velours à ramages, l’or et l’argent frisé y étoient travaillés et ménagés avec tant d’art, qu’on ne pouvoit le voir sans une espèce de surprise et d’admiration. Chaque aune, au sortir du métier, revenoit à plus de mille livres ; aussi l’ouvrier n’en pouvoit-il faire chaque jour qu’un pouce ou dix-huict lignes; le dessein avoit été fait par le sieur Bérin, si connu par ces sortes d’ouvrages. Le peu qui a été fabriqué de ces velours sert à quelques portières des appartemens de Versailles.
Hâtons-nous de constater que le succès si mérité de Charlier ne découragea pas ses confrères lyonnais. En 1719, la municipalité de cette ville s’imposait d’assez lourds sacrifices pour faciliter l’établissement, par un industriel nommé Roch Quinson, d’une manufacture de velours à ramages, façonnés à l’imitation de ceux de Venise. En 1731, elle enregistrait les Lettres patentes du roi autorisant le sieur Jean-Baptiste Garron, inventeur d’un nouveau système de fabrication, d’établir à Lyon une manufacture royale « de velours brochés en toutes sortes de dorures et de soies et à deux endroits, glacés dessus et dessous et nuancés en tontes sortes de façons, tant en dorure qu’en soie ». En 1747, ces mêmes magistrats allouaient une somme de 2,000 livres aux sieurs Polesson et Rivoire pour « une machine qu’ils ont inventée, l’un eu bois, l’autre en fer, propre à la fabrication des velours à empêcher qu’ils ne soient piqués et aplatis comme ils l’étoient auparavant, avec celles dont on se servoit ci-devant ». (Arch. communales de Lyon ; Actes consulaires, série BB, reg. 281, 295, 313.) Enfin, quand nous aurons mentionné l’établissement à Paris par le sieur Dufour d’une « machine pareille à celle d’Utrecht » pour gaufrer le velours ( Mercure de mai 1753), et la création au faubourg Saint-Denis d’une fabrique de velours bon marché baptisé « velours de Paris » ( Gazette de France du 19 février 1779), il semble qu’il ne resterait plus rien à dire, s’il ne nous fallait consacrer encore quelques mots à un modeste inventeur, dont les ouvrages, après avoir provoqué l’émerveillement d’une génération singulièrement troublée, causent encore aujourd’hui l’étonnement de tous ceux qui sont appelés à les contempler.
Nous voulons parler des « tableaux ou miniatures en velours » (c’est le nom qu’on leur donna à leur apparition) tissés par Grégoire. Le Journal de Paris des 2 janvier et 13 mai 1790, la Gazette de France du 5 janvier et du 26 février de la même année, l’ Almanach sous verre (notice de 1793, col. 674, n° 157), accordent des louanges méritées à cet ingénieur-inventeur et prennent soin d’apprendre à leurs lecteurs « que les sujets sont exécutés eu même temps que l’étoffe, et non pas peints sur du velours, puisque les soies qui forment les poils du velours sont colorées dans toutes les parties, et que la chaîne et la trame qui reçoivent ce poil sont constamment blanches, de quoi l’on peut s’assurer aisément à l’aspect du tissu ». Ces ouvrages,
qu’on n’a point cherché à refaire, et qu’on pourrait difficilement imiter, clôturent heureusement la série de nos recherches historiques. Il ne nous reste plus qu’à fournir quelques explications très sommaires sur la fabrication du velours et sur les termes servant à désigner les principales façons qu’il reçoit.
Le velours est un tissu ferme et serré, qui se fabrique à deux chaînes ; l’une, appelée chaîne de pièce, forme le bâti ou corps de l’étoffe ; l’autre, qu’on nomme peluche ou poil, sert à former le velours. C’est en organsin que sont généralement la chaîne et le poil, mais les fils du poil sont moins nombreux que ceux de la chaîne; chaque poil, toutefois, se compose de plusieurs brins. Le nombre de ces derniers varie d’un à six. Ces poils doivent rester droits et être suffisamment serrés pour cacher le fond. La beauté de l’étoffe dépend, par conséquent, du nombre de ces poils et de leur parfaite égalité. Suivant la quantité des fils de peluche passés entre les dents du peigne, on dit que le velours est à deux, trois, quatre, cinq ou six poils. Le velours le plus usité est à trois poils. Au cours de la fabrication, la peluche, quel que soit son nombre de brins, s’enroule autour d’une baguette qui occupe toute la largeur du tissu et forme une suite de bouclettes. Ce sont ces bouclettes qui, ouvertes au rabot, constituent le velouté.
AToici maintenant l’explication de quelques termes spéciaux à cette belle étoffe :
Velours plein où plain est le nom qu’on donne au velours quand il reste uni, et qu’il ne porte, par conséquent, ni rayures ni dessins. Le velours plein est naturellement le plus ancien. Toutefois, on ne commença à l’appeler ainsi qu’au XVe siècle, quand on éprouva le besoin de le distinguer des velours façonnés.
Velours velouté. — On appelait autrefois de ce nom le velours dont les bouclettes sont ouvertes, pour établir une différence entre lui et le velours ras. Aujourd’hui, ce terme n’est plus usité.
Velours ras. — On donne ce nom aux velours dont les bouclettes n’ont pas été coupées. Le velours ras est connu depuis le milieu du xv° siècle. Le soin qu’Anthoine de la Salle, dans son Histoire de Jehan de Saintré, prend de distinguer le « velours velouté )) indique qu’il existait du velours ras à cette époque.
Les Velours cannelés ou rayés sont partagés par une succession de raies parallèles, l’une en velours plein, l’autre en velours ras. Le velours cannelé a été fort à la mode au xvne et au xvme siècle. Sous Louis XIV, on broda des ameublements entiers dont le fond était de velours cannelé. Nous relevons dans V Inventaire général des meubles de la Couronne et des maisons royalles (1073) la description d’un « lit imparfait de velours canelé cramoisy, remply de plusieurs figures de métamorphose en broderie de relief or, argent et soye appelé anciennement le Cerf agile ».
Velours broché. — Il est fait mention, dans plusieurs textes du xvc et du xvie siècle, de velours brochés. On lit dans VHystoyre du petit Jehan de Saintré que : (( La royne lui envoya ung très riche drap de veloux en pourpre cramoisy et broché d'argent. » Et le roman de Jehan de Paris décrit comme suit « la chambre du secret conseil » où se tenait son héros : « Le pavement estoit tendu d’un velours vert broché à grans personnages d'or, enrichi de perles, où estoit pourtraict l'Ancien Testament ». C’est sans doute une faute de copiste, et c’est vraisemblablement brodé qu’il faut lire.
Velours frappé, ciselé ou figuré. — On donne ce nom à un velours qu’on a fait passer entre deux rouleaux, l’un en bois, supportant un encollage; l'autre en cuivre, qui frappe et forme le dessin. Par cette impression, le velours reçoit une décoration plus ou moins compliquée, composée de rinceaux et de fleurs. On commença par nommer ces tissus des velours figurés. Dès le xvie siècle, on les trouve compris, sous ce nom, parmi les fournitures que le Génois Riccio et le Milanais Casai faisaient à François Ier, et Rabelais, dans sa plaisante description du Pays de Satin ( Pantagruel , liv. V, ch. xxxi), mentionne « une pièce de velours figuré à fueille de menthe ». L 'Inventaire du marquis de Montpipeau (1692) décrit un lit avec pentes et rideaux de a velours cizelé ». Au siècle suivant, nous avons relevé des meubles couverts de ce même tissu dans Y Inventaire de J/Ilc Desmares (1746) ; à la Vente de J/me de Jlaupeou d.’Ableiges (1762); à la Vente de la maréchale de Montesquiou (20 août 1770); à la Vente de la comtesse de Pontcharlrain (22 novembre 1770); à la Vente du baron de Bcaumanoir (2 février 1783), etc. En 1751, la municipalité de Lyon avait accordé une « gratification de 1,000 livres »
VELOURS
à Jean Girard, « maître fabricant », pour « les découvertes par lui faites, utiles à la fabrication des velours ciselés à fleurs ». (Actes consulaires , série B B, reg. 317.)
On donna également, au xvmc siècle, le nom de velours ciselés à des tissus dont les dessins sont de velours et « dont le fond est une espèce de taffetas ou de gros de Tours ». (Savary.) Ces velours, plus spécialement connus sous le nom de velours ciselés à ramages, ou à fond de soie ou à fond d’or, sont aujourd’hui compris sous la désignation générale de Velours de Gênes.
Les Velours de Gênes ont été, jusqu’au milieu du xvne siècle, extrêmement estimés en France, et, au siècle dernier, ils luttaient encore avec avantage contre les velours français, mais moins à cause de l’art ou de l’habileté des fabricants qu’à cause d’une main-d'œuvre moins coûteuse et surtout de la matière première. (Voir Encyclopédie, t. XVI, p. 906.) Nous avons dit plus haut que le Génois Riccio était un des principaux fournisseurs de François Ier; les velours de Gênes étaient donc recherchés en France dès le xvie siècle. Le « fonds et doussier de lict de velours incarnadin à fond d’argent, garny de clinquant d’or et d’argent de largeur d’ung doig», compris dans Y Inventaire du prince de Condé (1588), peut être regardé comme un des plus beaux spécimens de cette fabrication. « Un lit de velours de Gênes cramoisy, doublé de satin rouge cramoisi », avec la portière et les rideaux
Fig. 925. — Velours ciselé à ramages.
de même étoffe, « en broderie, aux armes de feu [M. le mareschal d’Effiat », que nous retrouvons un siècle plus tard dans l’Inventaire de l’abbé d’Effiat (1698), où ce beau meuble était estimé 4,500 livres, nous fournit un autre échantillon de ces remarquables tissus. Dès le milieu du XVIIe siècle, toutefois, on avait commencé à imiter en France ces velours célèbres, car nous relevons dans V Inventaire de Mazarin (1653) : <( Deux pièces entières de velours vert à la façon de Gennes, l’une contenant vingt-huict aunes deux tiers et l’autre vingtneuf aunes moins un douzième, en tout cinquante-sept aunes deux tiers moins un douzième. » On sait que, vingt ans plus tard, Charlier devait dépasser de cent coudées la fabrication italienne. Au XVIIIe siècle, il se forma à Paris une compagnie (( pour la fabrication des velours à l’imitation de ceux de Gènes ». Cette manufacture ouvrit ses ateliers en 1749. Elle était établie rue de Charenton. « La vente en gros et en détail des velours de sa fabrique, noirs [et] de couleur, pleins et cizelés, pour habits, meubles et équipages », avait lieu à l’hôtel de Gournay. ( Affiches de Paris , 25 septembre 1749.) Aujourd’hui, ces genres de velours sont de fabrication courante.
Les Velours a ramages, à bouquets, à parterre, peuvent être compris dans la famille des velours de Gênes, dont ils forment des variétés brillantes. « Les velours à ramages, écrit un auteur du siècle dernier, représentent de grands branchages et rainseaux sur un fond satiné, quelquefois de la même couleur, et plus souvent d’une couleur différente du velouté; ce sont ces mêmes velours qu'on appelle à fond d’or et d’argent quand, au lieu de satin, on en fait le fond de fils de l’un ou l’autre de ces métaux. » Lorsque ces ramages se traduisent par des gerbes de fleurs nuancées au naturel, le tissu reçoit le nom de velours à parterre ou velours à bouquets. Le velours à parterre fut considéré, au siècle dernier, comme la plus belle étoffe d’ameublement et la plus riche. Le duc de Luynes prend soin de nous informer (J/m., t. III, p. 77) qu’au château d’Ivry les meubles « étoient de velours à parterre ». En 1746, Louis XV, remeublant Choisy-le-Roi, y fit placer « un nouveau meuble de velours à par-
terre ». (Ibid., t. VIII, p. 20.) Enfin, à la Vente du marquis de Ménars (30 avril 1782), on adjugea des (( tentures, sièges et portières de velours ciselé à bouquets ».
Velours a la reine. — C’était, sans doute, une variété de velours ciselé. L' Encyclopédie mentionne ce tissu parmi les velours riches. Nous en avons remarqué des meubles entiers à la Vente de la marquise de Chenoise (11 juin 1762) et à celle de la comtesse de Tessé (13 novembre 1783), sans que nous ayons pu trouver, dans les auteurs spéciaux, aucun détail pouvant nous renseigner sur la condition de cette étoffe, et sur les particularités qui lui valurent son nom.
Velours de Milan. — Ce tissu, dont on ne trouve pas moins de 22 pièces dans Y Inventaire de Mazarin (1653), semble avoir été du même genre que les velours de Gênes.
Velours a quatre ou a cinq couleurs. — Le nom de ces velours est assez clair pour que nous n’ayons pas besoin de l’expliquer davantage. Les velours à quatre ou à cinq couleurs étaient rangés parmi les tissus de haut prix. A la Vente du maréchal duc de Belle-Isle (15 avril 1762), on adjugea « des ameublemens d’hiver et d’été, dont 2 de velours cramoisi à grandes broderies et galons d’or et autres de velours de 4 couleurs et de taffetas, 2 de moëre de différentes couleurs, etc. » Les Annonces, affiches et avis divers du 13 septembre 1780 indiquent comme étant à vendre, « chez M. Chambette, ancien procureur, rue et isle Saint-Louis, [un] beau meuble de velours de 4 à 5 couleurs, fond blanc, très frais; savoir : sopha, 2 bergères et 10 fauteuils, dont 4 grands à bois doré, les coussins du meilleur duvet ».
Le Velours chiné est compris par Y Encyclopédie au nombre des velours de prix. Nous manquons de renseignements sur cette sorte de tissus, dont nous n’avons relevé qu’une seule mention. Le Journal général de France du 16 mai 1786 annonce « la vente, rue des Saints-Pères, vis-à-vis la rue de Verneuil », d’un « meuble de salon, de chambres à coucher, de cabinets et de boudoirs, en velours chiné, damas cramoisi et étoffes brochées, les bois richement sculptés et dorés )).
Velours de Perse ou a la Persienne. — On remarque dans les Inventaires des meubles de la Couronne dressés le 31 janvier 1681 et le 26 janvier 1705 : (( 12 pièces de velours de Perse ou à la persienne, savoir : une petite pièce de velours de Perse, fond d’or et d’herbes, à grands fueuillages, céladon et grandes fleurs. — Deux petittes pièces de velours de Perse, fonds d’or, avec figures de femmes et fleurs de soye veloutée, contenant 8 aulnes 1/4. — Neuf pièces ou léz de très riche velours à la persienne, rouge cramoisy et vert, fonds d’or fillé et frizé d’or et d’argent, d’une aune de largeur, fabrique du sieur Charlier, de Paris, contenant ensemble 42 aunes 1/3. » Nous n’avons pas trouvé d’autres renseignements sur ces sortes de velours; mais le seul fait d’avoir été fabriqué par l’illustre Charlier dit assez que ces étoffes devaient être d’une grande richesse et d’une rare beauté.
Tous les velours dont nous avons parlé jusqu’à présent sont ou étaient des velours de soie; il nous reste à dire quelques mots des velours faits avec des matières de second choix ou avec des textiles plus ordinaires. Une place spéciale, parmi ces tissus plus communs, est due au Velours de Paris qu’une dame Pallouis, originaire de Lyon, eut l’idée de fabriquer avec de la Soie galette. (Voir ce mot.) L’établissement fondé par cette dams était situé grande rue du Faubourg-Saint-Denis, « la porte cochère à côté de la manufacture de porcelaine », sous la raison sociale veuve Pallouis et Cie. En 1779, un sieur du Perron, (( des Académies royales de Caen et de Rouen »,' s’associa 'à l’entreprise, et celle-ci commença de fabriquer, d’une façon courante, une sorte de velours qui était <( propre à remplacer avec avantage le velours en soie, le damas pour tentures, le velours de coton pour habits et le velours de poil de chèvre ou d’Utrecht pour voitures et pour meubles ». Si nous en croyons une réclame du temps, « ces velours entièrement de soie étaient fort supérieurs aux plus beaux velours d’Utrecht qui, n’étant fabriqués qu’avec le fil et le poil de chèvre, usent promptement les robbes et les habits de soie ». On nous apprend, en outre, qu’ils furent jugés dignes « de remplacer ces velours étrangers pour l’usage du Garde-meuble de la Couronne ». On trouvait couramment, dans le magasin de la veuve Pallouis, « des pièces de 24 aunes en velours des couleurs les plus en usage pour ornemens d’église, voitures, meubles, tapis de spectacle, etc., enrichis de dessins qui n’ont pas encore paru, ajoutés par le moyen de cylindres nouvellement gravés à la manufacture royale des apprêts anglois ». Ces velours étaient : cramoisi fin, jaune, bleu céleste ou gris ; d’autres étaient à petites raies de couleur sur un fond blanc. « Ils coûtent depuis 14 jusqu’à 18 livres l’aune. » Comme cet établissement avait un certain caractère de bienfaisance, car on y employait des enfants abandonnés, le curé de Saint-Sulpice s’intéressa à sa prospérité, et, le 27 janvier 1779, il <( présenta à la Reine un tapis de parade, en couvre-pieds, de velours rose, destiné à couvrir le berceau de Madame, fille du roi, hommage que la Reine voulut bien agréer comme étant le fruit du premier travail des enfans pauvres rassemblés en ateliers de charité par les soins paternels de ce pasteur ». Le 15 juillet sui-
VELOUSS — VELOUTE
vant, le prévôt de Paris se transporta à la manufacture, la visita en détail et parut « content des différents ouvrages qui furent mis sous ses yeux ». Malgré ce succès relatif, cette fabrication n’eut pas une longue durée, et, le 16 septembre 1780, les directeurs de l’établissement annoncèrent au public qu’ils renonçaient à fabriquer les Velours de Paris pour s’occuper exclusivement d’une étoffe nouvelle, nommée Prunelle de Paris. Ajoutons que, pour s’attirer la bienveillance publique, la veuve Pallouis et le sieur du Perron avaient prodigué dans les journaux du temps des annonces sentimentales, dans le goût de celle-ci : « Ces étoffes étant uniquement l’ouvrage des pauvres, il sera satisfaisant pour les âmes délicates et sensibles d’avoir soulagé l’indigence et encouragé l’industrie nationale en se procurant un meuble utile, et plutôt économique que de luxe. » ( Ann ., aff. et avis divers et Journal général de France des 3 mars, 18 juillet, 13 et 17 octobre 1779, et des 13 et 17 septembre 1780.)
Velours de coton, Velours de gueux. — Comme le velours de soie était forcément d’un prix élevé, on eut l’idée, au xvmc siècle, de substituer le coton à la soie. Cette fabrication fut essayée aux environs de 1750, à Lyon, avec des tissus qu’on établissait d’abord en blanc et qui recevaient ensuite leur teinture. Mais comme les couleurs manquaient de solidité, en 1751, le sieur Fonrobert, fabricant à Lyon, soumit au bureau de commerce de cette ville un échantillon de velours noir, de fil et de coton, teint en fil sur lequel le sieur Pradier, inspecteur général des manufactures, donna un avis favorable. Depuis lors, le velours de coton n’a jamais cessé d’être fabriqué. Sous le nom de velours de gueux, on désigna, au siècle dernier, une autre sorte de velours de coton, mais beaucoup plus vulgaire et dont le tissage se rapprochait de celui de la toile. Longtemps après ce premier essai, le sieur François Penet obtint d’ouvrir une fabrique de ces tissus à la Croix-Rousse ; deux ans plus tôt, une manufacture semblable avait été établie à Rouen. C’est là que, pour la première fois, on fabriqua du velours de coton « en rouge des Indes ». En 1760, par arrêt du Conseil du 13 juillet, une troisième manufacture royale de velours de coton fut installée à Sens. En 1762, le duc de Bouillon fit obtenir à deux établissements du même genre créés l’un à Vernon, l’autre à ■Evreux, le titre de manufactures royales. Ces deux manufactures étaient dirigées par le sieur Riquier. Sa fabrication ayant pris un certain développement, cet habile industriel acquit l’abbaye de Saint- Saurin, où l’on donna l’apprêt à ses velours. {Avant-Coureur, 4 octobre et 20 décembre 1762 et 20 mars 1769.)
Les Velours de printemps, d’été, d’hiver, constituaient des variétés de velours de coton, sur le compte desquelles nous sommes assez mal renseignés. Nous savons que ces tissus ne différaient des velours de soie que par la chaîne ; mais la filature du coton qui servait à former la chaîne et la manière dont elle était tissée leur donnaient la même durée et une légèreté égale. Ces nouveaux velours étaient fabriqués « à Neuville, près de Lyon ». Le dépôt pour la vente était établi à Paris, rue Saint-Denis, près la rue du Petit-Lion, à l’enseigne du Magasin d’Italie. La dame Deluqui, propriétaire de ce magasin, informait, en 1781, le public qu’indépendamment des « velours de printemps et d’automne, dont elle avoit reçu l’assortiment », il venait « de lui en arriver un autre de velours d’hyver — pleins et cannelés, noirs et de diverses couleurs — aussi propres que ceux qui sont tout de soie, pour les habits, ornemens d’église, uniformes d’officiers, meubles et voitures, et qui, quoiqu’en ayant la beauté et la qualité, en diffèrent au moins d’un tiers pour le prix ». Les Annonces, affiches et avis divers du 2 décembre 1776 indiquent comme étant u A vendre, rue Dauphine, à l’hôtel d’Espagne, des velours d’hiver unis, à bordures de toutes couleurs, et des velours et robbes de printemps ». Enfin la dame Rogé, demeurant rue des Prouvaires, faisait annoncer, par le Journal général de France du 14 septembre 1782, qu’elle avait « perdu un flacon de cristal, à l’antique,... dans un étui de velours de printemps ». Tels sont les renseignements que nous avons pu recueillir sur ces étoffes peu connues.
Velours d’Utrecht, Velours de Harlem. — « Il s’est établi en Hollande quelques fabriques de velours que les réfugiés françois y ont portées ; celle de Harlem est la plus considérable, et les velours qui s’y font se débitent en quantité en Allemagne et dans le Nord. Il est vrai qu’il s’en faut bien qu’ils approchent de la beauté de ceux de France; mais ils reviennent à dix ou quinze pour cent moins cher, ce qui est un grand attrait pour les étrangers qui cherchent en tout le bon marché. Ces velours sont à fleurs tigrées, comme on les appelle dans le païs ; ils sont grossiers et d’assez mauvais desseins lorsqu’ils n’imitent pas ceux de France. » Le succès relatif des velours de Harlem porta un de nos compatriotes, réfugié dans les Provinces- Unies, Daniel Havart, à établir à Utrecht une fabrique de velours bon marché, où la soie serait remplacée par le poil de chèvre. Cette sorte de velours, très bien réussie, fut bientôt connue dans le monde entier sous le nom de « velours d’TJtrecht ». Dès le milieu du xvme siècle, ce nouveau tissu trouva accès en France chez les personnages les plus en vue. Un Mémoire du tapissier Salior (1751 ) nous apprend qu’au château de Marly, dans le cabinet de M. de Tencin, se trouvaient
« quatre fauteuils et huict chaises à dos, couverts de velours d’Utrecht, cramoisy, gaufré ». Dans le cabinet de M. Baile, gouverneur de là Bastille (1758), on remarquait également « deux bergères de velours bleu ciselé d Utrecht ». Il Apposition des scellés après le décès de J.-B. Masse, peintre du roi (1767), mentionne des chaises « couvertes de velours d’Utrecht jaune ciselé ». Nous en relevons à la Vente du peintre François Boucher (15 avril 1771), à celle de la célèbre Mlle Volland (18 mai 1772), de la comtesse de Coëtlogon (13 septembre 1780), de d Alembert, « secrétaire perpétuel de l’Académie françoise au Louvre » (11 décembre 1783), de M. Bezoni, de l’Académie des sciences (27 mars 1784), du prince de Carignan (29 mars 1786). Nous savons, en outre, que la salle à manger de Mlle Guimard était meublée de «18 sièges couverts en velours d’Utrecht vert », etc. Ajoutons que, dès l’année 1753, on avait contrefait en France le velours d’Utrecht Un maître gaufreur de Paris, le sieur Dufour, avertissait le public qu’il avait « fait construire une machine pareille à celle d’Utrecht pour gaufrer toutes sortes d’étoffes à dessins courans, qui imitent le velours d Utrecht ». ( Mercure de juin 1753.) En 1759, une nouvelle
fabrique de ce tissu s’établit, grande rue du Faubourg-Saint- Antoine, à l’hôtel du Saint-Esprit. Enfin, aux archives de la Somme, on conserve un échantillon de velours d’Utrecht fabriqué à Amiens en 1762. ( Art dans la maison, p. 186 ; Livre journal de Lazare Duvaux, t. Ier, p. CXXVll; Archives de l’art français, t. Y, 2e série, p. 408; Ann., aff. et avis divers, 5 janvier 1701.)
Velours a la turque était une imitation de velours d’Utrecht. Le sieur Jerly, son inventeur, « seul possesseur du vrai secret pour faire cette sorte de velours », établit, en 1759, sa manufacture rue et près du couvent de la Roquette. D’après son dire, cette étoffe était « propre à faire des ameublemens tant pour la ville que pour la campagne )). L’année suivante, l’établissement fut transporté rue du Faubourg-Saint-Antoine, à l’Hôtel du Saint-Esprit, à côté des Enfants- Trouvés, et le dépôt de vente était chez une lingère, rue Sainte-Croixde-la-Bretonnerie, en face de la rue de l'Homme-Armé. Cette nouvelle manufacture ne perdit pas son temps, car à la vente de MUe de Goumay (12 janvier 1761) nous relevons : « Beau meuble neuf de velours de la manufacture du faubourg Saint- Antoine, fond blanc à ramages, nués de différentes couleurs, comme portières, rideaux de fenêtres, et garnitures de fauteuils et canapés dont les bois sont dorés. » En 1766, le sieur Jerly compliqua sa fabrique de velours d’une fabrique de tontisses, de papier d'Angleterre et de toile cirée. {Ann., aff. et avis divers, 10 mai 1759, 21 août 1760 et 9 juin 1766.)
Velouss, s. m. — Locution bretonne. Panne, velours commun.
Velouté, uclj. ; Velouxté, aâj. — Se dit de certaines étoffes dont le fond n'est pas de velours, mais qui portent
DICTIONNAIRE DE L’AMEUBLEMENT
Mangonot del. Maison Quantin, imp.-éd.
