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Quelques observations sur la géographie et la climatologie du Nord-Ouest et ses parties cultivables devront être bien accueillies dans ce mémoire. Le territoire cédé au gouvernement canadien par la Compagnie de la baie d'Hudson, comprend toute l'extrémité septentrionale de la vaste plaine s'étendant entre le golf: du Mexique et la mer glaciale, les Montagnes Rocheuses et les Laurentides. [a partie de cette plaine soumise à la domination du Canada s'étend du 49° de latitude nord au pôle arctique et du 65° 80’ latitude au 141° de longitude, et comprend: 1° le territoire de la baie d'Hudson, cédé en 1662 à la compagnie qui en porte le nom; 2° le territoire du Nord-Ouest, entre celui de la baie d'Hudson et le territoire russe ou d'Alaska : 8° les terres arctiques, plus récemment découvertes, situées à l’est du territoire du Nord-Ouest et au nord de celui de la baie d'Hudson. L'annexion de ce pays au Canada a eu lieu en 1869. Bornes : au nord, la mer Polaire ; au nord-est, la baie de Baffin et le détroit de Davis ; à l’est, l'Atlantique, la péninsule du Labrador et une partie de la province de Québec; au sud, l’autre partie de cette province et la province d’Ontario, ainsi que la frontière des Etats-Unis, qui suit le 49° degré de latitude nord, depuis le lac des Bois jusqu'aux Montagnes Rocheuses; à l’ouest, la ligne mitoyenne des Montagnes Rocheuses, dont la moitié occidentale appartient à la Colombie anglaise.

Le territoire compris dans ces limites a une étendue de 2,764,840 milles en superficie, ou à peu près l’étendue de la Russie d'Europe, de la Suède et de la Norvége, de l'empire d'Autriche, de la France, de la T'irquie d'Europe, de l'empire d'Allemagne et de la Grande- Bretagne, pays qui renferment 2,815,840 milles en superficie, avec une population de 231,439,967 per-

sonnes.

Le Nord-Ouest n’est pas cultivable ni habitable dans toutes ses parties. Près du pôle, le climat est d’une grande rigueur et la culture est pour ainsi dire impossible, Au sud, le climat et le sol sont excellents et dans les conditions nécessaires pour une bonne culture. La ligne de démarcation entre les déserts et les régions cultivables, partirait du lac Supérieur, toucherait l’extrémité nord du lac Winnipeg, se rendrait au lac Athabaska et de là à la mer polaire en passant à l’ouest du lac du Grand Ours.

Le pays situé à l’est et au nord de cette ligne n’est qu’une région de chasse, de pêche et d'exploitation minière, bien qu'il renferme certains endroits où l’on récolte des céréales et des légumes. Au sud et à l’ouest, on rencontre les sols les plus fertiles et un climat tempéré. Cette région mesure en étendue à per près 800,000 milles et peut soutenir une populat de 80,000,009 âmes. Aujourd'hui, il y a environ de 20 à 25,000 blancs.

En regardant la carte géographique de ce territoire, on constatera que celui-ci est silionné par un nombre considérable de rivières, lacs, etc. On cite le fleuve McKenzie, qui mesure plus de 2,000 milles et est navigable sur deux mille milles ; sa largeur depuis le lac des Esclaves est de deux à trois milles ; la rivière de la Paix qui, au moyen\de quelques travaux, serait navigable sur tout son parcours, 1,075 milles, est une des plus belles rivières qui existent au monde ; la rivière Hay, dont le cours 4 400 milles de longueur ; la rivière aux Liards, Jongue de 750 milles ; la rivière Back ou du Poisson, longue de 700 milles ; la rivière du Cuivre et la rivière la Biche longues chacune de 500 milles ; la Saskatche- Wan qui se divise en deux branches ; au bas de son confluent, cette rivière a une largeur de 980 pieds et une profondeur moyenne de 20 pieds, et transporte

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59,667 pieds cubes d’eau en une seconde, c’est-à-dire autant que le Rhône et le Rhin réunis. Elle forme une ligne de navigation excédant 800 milles. Cette rivière arrose 65,000 milles en superficie du sol le plus fertile et qui n'a besoin que d’être labouré pour produire les plus belles moissons.

Il y a une foule d’autres rivières presqu'aussi considérables, que je passe sous silence ; l'énumération en serait trop longue.

Les lacs sont encore plus nombreux et plus étendus que les rivières. Voici une liste des principaux :

Longueur Largeur Superficie

Lacs. ; > ; en milles. en milles. en milles.

Des Esclaves... 850 60

Grand Ours... 200 165 Athabaska.......... 200 50 Winnipeg... PR 280 60 8,500 Manitoba... arr 123 24 1,900 Winnipegosis............ 120 27 1,986 Du Caribou.............…. 100 38

Belly ...................... 115 38

Aylmer 185 45

etc. etc. etc.

Pour compléter le tableau un peu concis que je viens de donner des rivières, lacs et cours d’eau du Canada, je citerai ce qu'en disait mon illustre ami, Lord Dufferin, le distingué et populaire gouverneur général du Canada, aujourd’hui ambassadeur d'Angleterre à Saint Pétersbourg. C'était à la fin de son voyage au Nord- Ouest, à Winnipeg, lors d'un banquet public qui lui fut donné par cette ville. Lord Dufferin, dans son discours d'adieu en cette circonstance, dit entr'autres choses :

« Dernièrement, dans un discours remarquablement spirituel, le marquis de Salisbury a fait allusion aux

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erreurs géographiques causées par l'exiguité des cartes sur lesquelles le globe est représenté. C'est à cette cause tout probablement qu'est attribuée l’idée gi peu exacte que les personnes, même les plus instruites, ont de l'étendue des possessions de Sa Majesté la Reine Victoria dans l'Amérique du Nord. Le meilleur moyel, peut-être, de corriger cette eTTeUF, serait un sommaire desrivières qui sillonnent le Canada; car on sait que, comme UR pauvre homme ne peut pas vivre dans une grande aaison, de même un Si petit pays ne peut exister sans avoir de grands COUTS d'eau. Aujourd'hui, aux yeux d'un anglais ou d'un français, la Severn ou la l'amise, la Seine où le Rhône paraissent être des cours d'eau considérables, mais l'Ottawa, simple affluent du Saint-Laurent, affluent qui, cependant, vient se jeter dans le fleuve, à six cents milles de son embouchure, est une rivière de près de cinq cent-cinquante milles de long, ou trois ou quatre fois plus grand que l'un d’entre eux (applaudissements)-

« Et, même après avoir remonté le Saint-Laurent luimême jusqu'au Jac Ontario, et l'avoir suivi à tra vers le lac Huron, la Niagara, Ja Sainte-Claire, le lac Supérieur jusqu’à la baie du Tonnerre, distance d'environ mille cinq cents milles, où en sommes-nous ? D'après celui qui aurait fait le voyagk; au bout du monde (rires prolongés). Mais pour nous qui savons mieux, nous SOMMES à peine au commencement du vaste système d'artères fluviales du Canada; car, de cetendroit, c'est-à-dire 3e la baie du Tonnerre, nous sommes en mesure d'expédier par bateau notre voyageur étonné jusqu'à la Kaministiquia, rivière qui mesure quelqnes centaines de milles de long. De. là, presqu'en droite ligne, nous le lançons sur la Shebandowan, le lac de la Pluie et la rivière, qui s'appelle, attendez un peu, Réné, À d'après le nom de celui qui l'a découverte, magnifique | cours d’eau de trois cents verges de large, et d'une Cou

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ple de cent milles de long, sur la surface tranquille de laquelle il glisse jusqu'au lac des Bois, où il se trouve sur une nappe d’eau qui, quoique plus petite comparée aux mers de l'intérieur qu'il a laissées derrière lui, est tout de même assez étendue pour lui donner un violent mal de mer (rires bruyants) durant la traversée. Pendant les quatre-vingts derniers milles de son voyage, cependant, il se consolera en se trouvant à naviguer sur une série de cours d’eau encadrés dans des paysages dont la beauté, tout en rappelant les célèbres Mille Iles du Saint-Laurent, est certainement supérieure à ces îles (applaudissements bruyants). En quittant ce paradis de beautés champêtres, nous pouvons transporter notre ami jusqu’à la Winnipeg, rivière dont l'existence au cœur même et au centre du continent est en elle-même l’un des plus beaux miracles de ]2 nature, si magnifiques et pittoresques sont ses bords montagneux, ses îlots fleuris, si large, si profond et si impétueux est le volume de ses eaux, si tranquille est sa surface, et si terrible est la puissance de ses rapides {tonnerre d’applaudissements).

“ Enfin, supposons que nous débarquions notre voyageur à la ville de Winnipeg, le hal/fway house du continent, la capitale de la province des prairies, et, j'en ai la confiance, le futur ombilie du Dominion {grands applaudissements). Après avoir vu autant d'eau, étant alors arrivé dans la patrie du buflle, comme Falstaff exténué, naturellement il ne fait que bavarder de vertes plaines (rires et applaudissements), et son imagination le transporte sur l’herbe touffue des prairies. Il n'y est pas rendu, cependant. Escortés par M. le maire et les membres du conseil-de-ville, nous le conduisons à votre quai et nous lui demandons quelle rivière il va remonter la première, la Rivière Rouge ou l’Assiniboine, deux ruisseaux, l’un de cinq cents milles et l’autre de quatre

cent-quatre-vingts milles de long, qui marient si heu. reusement leurs eaux dans les limites de votre ville (bravos).

“ Après lui avoir fait faire une petite promenade préliminaire sur ces deux rivières, nous le conduisons au lac Winnipeg, une mer d'intérieur de trois cents milles de long et de plus de soixante milles de large, et que, pendant plusieurs mortelles heures de navigation, il parcourra sans voir de terre et probablement un peu plus malade qu'il ne l'était sur le lac des Bois, ou même sur l'Atlantique (rires).

“ À l'angle nord-ouest du lac Winnipeg, il rencontre l'embouchure de la Saskatchewan, la porte d'entrée, la grande avenue du Nord-Ouest, et le point de départ d’un autre mille cinq cents milles de rivière navigable, coulant presque de l'est à l’ouest entre des rives d’alluvion.

“ Arrivé maintenant au pied des Montagnes Rocheuses, notre ‘ loup de mer ” (rires), car alors il aura bien droit à ce titre, sachant que l’eau ne peut pas escalader les montagnes, est certain que ses expériences aquatiques sont terminées (rires et applaudissements). Jamais il n'aura été aussi trompé (rires). Nous le

Jançons de suite sur les rivières Athabaska et McKenzie,

et nous le faisons partir pour un voyage encore plus long que celui qu'il a entrepris (rires) ; la navigation de la rivière McKenzie seule dépasse deux mille deux cents milles. S'il survit à cette dernière épreuve, nous le ferons terminer ses pérégrinations par un voyage de mille quatre cents milles sur la rivière Fraser ; ou, sil le préfère, sur la rivière Thomson jusqu'à Victoria, lie Vancouver, d'où, après s'être muni d’un billet de retour de première classe, il préfèrera tout probablement revenir chez lui par le chemin de fer du Pacifique (bruyants éclats de rire).

häms “ Maintenant, dans ce tableau, ceux qui connaissent ville le pays, savent que, pour abréger, j'ai omis des milliers de milles d’autres lacs et rivières qui arrosent diverses ptée régions du Nord-Ouest: la rivière Qu'Appelle, la ciel rivière Pelly, le lac Manitoba, la Winnipegosis, le lac illes Shoal, etc. etc., sur le parcours desquels j'aurais été que, probablement obligé de traînér et finalement exterminer n, il notre voyageur abîimé (rires), mais l'esquisse que j'ai peu tracée est plus que suffisante pour le but que je me ere propose. Lorsqu'on se rappelle de plus quela plupart de ces cours d’eau coulent sur toute leur longueur à Fes travers des plaines d’alluvion de la plus riche descripse, la tion (bravos), où d'année en année, on peut faire venir ‘part le blé sans engrais ou sans aucune diminution sensible able, dans son rendement (écoutez ! écoutez !) et où le sol allu- partout présente l’aspect d'un jardin potager soigneusement cultivé dans un faubourg anglais, c’est assez Ro- dire pour montrer la richesse agricole des territoires aura dont j'ai parlé (grands applaudissements), et les richesses | pas qu'ils possèdent pour l'établissement heureux et pros- >nces père de plusieurs millions d'hommes (bravos prolongés ents). et répétés)” dx lo | On trouve dans le Nord-Ouest, du plomb, du cuivre, nzie, de l’asbeste, du marbre de diverses couleurs, du pétrole, plus du fer, du charbon, des sources minérales, du minerai ation de fer magnétique, du chromate de fer, etc. ons On cultive au Nord-Ouest toutes les productions vénous gétales des climats tempérés : le blé, l'orge, l’avoine, ge de les melons, les citrouilles, les poids, les fèves et les u, s'il | autres légumes dans les prairies de la rivière Rouge et toris, de la Saskatchewan ; on récolte du blé même au fort et de Simpson, au 60° de latitude Nord et dans la riche vallée bable- de la rivière de la Paix jusqu'à Dunvegan, au 689 56 ifique latitude et 117° longitude ; plus au nord on ne peut

cultiver que l'orge, les légumes et les patates jusqu'aux

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environs du fort Bonne-Espérunce, situé au delà du cercle arctique. Le foin vient naturellement dans les prairies ; il possède d'excellentes qualités nutritives et donne de la vigueur aux chevaux et aux bestiaux.

Le blé croît et mürit bien jusqu’au fort des Liards, latitude 60’ 51’ longitude 122° 81’, à une hauteur de 400 ou 500 pieds au-dessus de la mer. Le blé vient bien dans la vallée de la Saskatchewan, dans celle de la rivière de la Paix, jusqu'à Dunvegan, et sur les bords de l’Athabaska où cette récolte est toujours sûre. Dans toutes les prairies la récolte du blé est d'une richesse inouie.

Le maïs ou blé d'inde, qui ne mürit pas en Angleterre, est avantageusement cultivé au Nord-Ouest, jusqu'à Carlton au 52°51’ de latitude, et Cumberland, au 50° 51’ latitude. La récolte du maïs est magnifique dans la vallée de la rivière Rouge et celle de l’Assiniboine.

On peut cultiver l'orge jusqu’au fort Norman, latitude 65°; mais jamais on n’en a pu récolter au fort Bonne-Espérance, 2 degrés plus loin au nord!

On n’a pas cultivé d'avoine plus loin que sur les bords de la rivière aux Liards et au fort Simpson, latitude 51° 61° nord. \

Les pommes de terre ne croissent pas au delà de la même latitude. On cultive les navets jusqu'au 67° de latitude ; on a essayé, mais ‘sans succès, de cultiver des légumes sur les bords de la rivière Peel.

Le melon et la citrouille mürissent en plein air jusqu'à la latitude du fort Cumberland.

Bois que l’on rencontre au Nord-Ouest.—J'énumère les plus importants: pin rouge, pin blanc, cyprès, sapin, épinette blanche, épinette noire, épinette grise, épinette rouge, cèdres blanc et rouge, chêne rouge, chêne de brin, tremble, liard ou peuplier baumier, bouleaux blanc, noir et de savane, ormes blanc et gras, érable, plaine,

Lu tilleul, vignes sauvage et vierge, cormier, etc. etc. es et une foule d’autres.

# Parmi les animaux de chasse se trouvent: les ours blanc, noir, gris et brun, le blaireau, le carcajou, la du: belette, l’hermine, le vison, la martre, le pékan, la 00 loutre, le lynx, la panthère, les renards bleu (rare) Le orange, croisé, argenté et noir (rare), le chien de prairie, la le phoque, le morse, le castor, le rat musqué, l'écureuil, rds le lièvre, le lapin, l’orignal (rare), le caribou, le cerf ou ie wapili, le renne, la gazelle, la chèvre, le bœuf musqué, pe le vautour, l'aigle royal, l'aigle à tête blanche, l'aigle pêcheur, le faucon, le busard, l’épervier, le milan, le Te hibou de toutes variétés, les perdrix, les faisans, les us- outardes, les pluviers, les grues, les canards de toutes et variétés, le cygne, etc. ete. On ne rencontre pas au stia Nord-Ouest, d'animaux malfaisants comme les reptiles, in É le serpent à sonnettes, etc. | | ie Les lacs et rivières du Nord-Ouest régorgent simplement de poisson, depuis le saumon jusqu'au plus petit cad goujon. Certaines publications qui ont paru dans le les pays, contiennent des faits étonnants à ce sujet. ati- J'aborde maintenant la climatologie du Nord-Ouest,

et je profiterai de l’occasion pour M un à grands traits celle du Canada.

Je prends mes notes au fur et à mesure qu'elles se présentent, quitte à les coordonner de la manière la plus rationnelle, lorsque je réunirai les différents fascicules de cet ouvrage. Les renseignements que j'ai donnés jusqu'ici sur le Nord-Ouest, j'en suis redevable en grande partie à un écrit publié en brochure par M. Chrysost. Langelier, écrivain laborieux et surtout consciencieux en matière de statistiques; en sorte que l'on peut s’y fier entièrement.

Ce chapitre de la climatologie devait nécessairement faire partie de cet ouvrage. Dans mon opinion, il est important de connaître le climat d'un pays avec lequel

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on peut avoir des relations très suivies, et d'être au fait du caractère permanent ou général de sa température et de ses conditions de salubrité.

Le climat du Canada est généralement froid, mais assez sain. La région la plus froide est celle de la province de Québec ; le climat y est changeant et se caractérise par des revirements brusques, hiver ou été. Ainsi quelquefois, durant l'été, on voit le thermomètre descendre, dans une heure ou deux de 80°, 95°, 102° et 115° au soleil, à 609, 509 et 409 ; d’une chaleur tropicale, on passe presque subitement à une température assez froide. Le vent de nord-est est particulier à Québec et souffle, surtout au mois de mai, pendant bien des jours; il souffle droit sur Québec, et est toujours froid et humide, soit qu’il fasse beau temps, soit qu’il pleuve. Le printemps commence officiellement et astronomiquement le 21 mars; mais il n’y a pas pour ainsi dire de prinptemps, surtout dans la province de Québec : cette saison ici est une période de transition aux jours d'été; elle commence par le dégel qui dure jusqu’à la mi-avril. Le mois de mai est généralement assez froid ; il y a même des jours d'avril qui seraient mieux à leur place dans le mois de mai Montréal a quinze jours d'avance sur Québec et de même Ottawa, Toronto, Hamilton, Perth, Belleville, etc., où l’on peut dire qu’il y a une saison printanière.

L'été au Canada se signale par des chaleurs sénégaliennes, mais qui heureusement sont de peu de durée. Le mois d'août est chaud, mais les nuits sont fraîches, et viennent alors les magnifiques aurores boréales qui dansent des farandoles au firmament. L'automne commence le 21 septembre; c’est la plus belle saison de l’année ; le beau temps dure jusqu’au mois de novembre ; il y a quelques gelées, mais aussi on y jouit de magnifiques retours d'été. Il y a trois ou quatre ans, à Québec, depuis le 27 juillet jusqu’à la fin de septembre, pas un

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seul jour de pluie, toujourstemps serein et frais ; c'était délicieux, mais aussi exceptionnel, Au mois de novembre commencent les froids, surtout du côté de Québec ; vient une tempête de neige qui disparaît par le dégel quelques jours après ; le mois se passe ainsi jusqu'au moment où, par une nouvelle tempête de neige, l'hiver établit définitivement son domicile dans le pays, ce qui arrive vers la fin de novembre. Cependant, depuis plusieurs années, l'hiver n’est arrivé que dans la première quinzaine de décembre ; on voit aussi quelquefois les voitures d'été circuler à la ville et à la campagne à Noël; cela s'est vu en 1866 à Québec; en 1875, il n'y a presque pas eu de neige à Montréal, et dans Ontario, on s’est servi tout l'hiver de voitures d'été ; c’est une exception.

La navigation se ferme à Montréal au commencement de novembre, et à Québec, 180 milles plus bas, dans la première quinzaine du même mois. Les seuls ports canadiens qui restent ouverts à la navigation sont ceux d'Halifax, Nouvelle-Ecosse, et de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick.

La température dans la vallée de la rivière Chaudière, dans celle du lac Saint-Jean et dans les townships de l'Est, est souvent plus douce qu'ailleurs dans la province de Québec. Québec est généralement le point convergent de toutes les tempêtes de neige qui peuvent passer sur le pays.

En hiver, le climat est rude, mais plus salubre généralement que dans les autres saisons Les époques insalubres de l’année au Canada, sont le printemps et l'automne, c’est-à-dire la dernière quinzaine de mars, la plus grande partie du mois d'avril, et la première quinzaine de mai, au printemps ; la dernière quinzaine d'octobre et tout le mois de novembre, à l'automne; ce sont, comme je l’ai dit, des époques de transitions, l’une de l'hiver à l'été, l’autre de l'automne à l'hiver ; elles se signalent par des tempêtes de pluie, de vent de nord-

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est, des lucs de boue, des fondrières et une humidité malsaine. Elles n'ont pas d'eflet sensible sur les habitants du pays et tous les individus nés sous des climats septentrionaux, wnais elles seraient préjudiciables aux habitants des pays méridionaux.

Un habitant des provinces du nord de l'Espagne, par exemple, un habitant des montagnes des Asturies, pourrait supporter sans inconvénient le climat du Canada; mais en général, je ne conseille pas l’'émigration dans cette direction, ni même celle du Canada dans la direction de l'Espagne, car les deux pays, comme je l'ai expliqué dans mon mémoire II, n’ont pas de surplus de population ; le Canada a de vastes territoires à coloniser et l'Espagne a besoin d'augmenter sa population dans quelques parties de son territoire,

Je dirai en résumé que le climat du Canada et surtout de la province de Québec, se distingue par l'inconstance et par la soudaineté dans les revirements. Il ya des jours de tempête et de froid qui n’ont rien à envier au Spitzberg, des jours sereins, un soleil vivifiant, une atmosphère pure, un ciel bleu comme celui de l'Italie et de l'Espagne, des chaleurs de la zône torride, les brumes d'Angleterre ; tout cela se succède avec une grande rapidité. Il ny a que le froid en hiver qui peut durer une semaine et plus. C’est pourquoi il est assez difficile pour l'étranger de connaître immédiatement le climat du Canada et ses variations. Pendant près de cinq mois, les lacs et cours d’eau de toutes sortes sont gelés comme la Néva à Saini-Pétersbourg, et la terre est couverte d’un manteau de ueige qui, en quelques endroits, atteint de douze à quinze pieds d'épaisseur. Comme on pourrait m’accuser d'exagérer la rigueur du climat canadien, pour fixer complètement l'opinion sur ce point, je publie ci-dessous un tableau thermométrique de la température au Canada durant l’année 1876:

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J'aurais peine à croire ce qui précède, si je n’eusse moi-même éprouvé la rigueur de la température; les chiffres que je viens de donner sont extraits d’un supplément au neuvième rapport annuel du ministère de la marine et des pêcheries, pour l’année fiscale expirée le 80 juin 1876, et intitulé: Rapport des observations mété- orologiques, magnétiques et autres du Üanada, pour l'année du calendrier expirée le 31 décembre 1876. Dans le même rapport supplémentaire, on voit de plus qu'ici même dans la ville de Québec, durant la même année—j'étais moi-même à Québec—il est tombé 181 pouces de neige ou-plus de quinze pieds de neige ; et en comptant les jours où cette neige est tombée, on arrive à 120 jours. Un climat aussi rigoureux explique bon nombre de maladies persistantes dans le pays.

L'année dernière, il est mort:

Aduites De consomption.…. …...........,......... 8,977 Des fièvres............,..........,......… 8,588 De débilité générale... 1,825 De maladies de cœur et du sang... 1,543 De maladies du cerveau... 1,475 D'inflammations...... .................. 1,002 De paralysie... 881

De maladies du foie... 582

Dernièrement, la picotte a fait beaucoup de victimes dans le pays; mais cette maladie limite ses ravages à peu près à la province de Québec, et semble avoir établi domicile de préférence dans la ville de Montréal où la proportion des victimes de la picotte est grande chaque année. Je crois que dans la plupart des cas la maladie est due à ceci: à l'arrivée des froids on ferme hermétiquement les maisons; on chauffe beaucoup, et il n'existe pas de système de ventilation; on vit dans une atmosphère impure, et de là, la naissance de la

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maladie. Puis on a aussi l'habitude de porter sur la peau dans la classe ouvrière, et même dans les sphères choisies de la société, des tissus de laine, dont on ne change pas souvent. Tout cela favorise grandement la maladie.

Pendant que je suis à l’article des maladies prévalentes au Canada, il n’est pas hors de propos de donner ici le nombre des personnes affligées de la perte de l'ouie, de la parole, de la vue ou de laraison. Les statistiques nous donnent les chiffres suivants :

Hommes. Femmes. Total.

Sourds-muets. ............…. 2459 92,088 4,547 Aveugles........,,..,.....…. 1,691 1,400 3,091 Aliénés......…. etre tr 6,031 5,277 11,308

Ne puis-je pas attribuer la proportion des aliénés par cent, qui, dans une population de 4,182,913 habitants, représente une moyenne d’un aliéné par 370 habitants, à la rigueur du climat, à la difficulté de se faire un état de vie, et à l’intempérance qui est en grande partie une conséquence de ces deux choses ?

Le climat est plus salubre à l'embouchure du Saint- Laurent que dans le voisinage des lacs. Ni le choléramorbus, ni les fièvres pestilentielles, ni la fièvre jaune n'existent dans le pays.

Les maladies qui règnent dans le pays varient suivant les saisons : durant l’automne et l'hiver on remarque les affections des bronches, les inflammations pulmonaires et intestinales ; la coqueluche, la toux creuse, sont communes en mars et novembre. Vers les mêmes époques, il y a aussi des fièvreset es affections rhumatismales. En été, viennent les maladies intestinales, le choléra du pays, le choléra des enfants qui fait de grands ravages parmi eux vers la mi-juin, durant le mois de juillet, et dans la première quinzaine d'août.

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Autre conséquence qui découle du climat du Canada, est la quantité petite comparativement et le peu de variétés de fruits qu’il produit ; si le pays ne réalise pas cependant sous ce rapport latraduction du mot Canada (qui ne donne rien), faite par les espagnols, cependant la production fruitière du pays est loin de ce qu’elle serait, si le climat était plus favorable.

À part les jours de neige dont j'ai donné le chiffre, il y a des jours de pluie. La pluie tombe en certains endroits, notamment dans ia Nouvelle-Ecosse, 160 jours par année. Pendant la saison d'hiver, tout ouvrage est suspendu, et il se trouve un nombre considérable de gens réduits à l’oisiveté, ce qui angmente les occasions de crime.

Les canadiens d’origine française supportent assez bien le climat, le froid entr'autres, mais la forte chaleur est quelquefois un grand inconvénient pour les affaires, et le canadien en souffre autant que l'étranger.

Une tempête de neige est souvent accompagnée d’un vent d'ouest ou nord-est qui file 80 ou 40 milles et même 60 milles à l’heure. Cela dure quelquefois 48 heures; le baromètre et le thermomètre descendent à un degré incroyable.

La hauteur moyenne du baromètre à Montréal, dans des statistiques que j'ai sous les yeux, est de 29,492 pouces. La plus haute élévation du baromètre s’est vue en 1855; elle fut de 30,87: pouces, et la plus basse arriva dans le mois de déeembre de cette année-là ; elle fut de 28,689 pouces.

L'heure du jour à laquelle la chaleur arrive à son maximum est 8 heures de l'après-midi en été et 2 heures de l'après-midi en hiver. Le froid est très-vif en hiver avant le lever du soleil.

Le grand bassin du Saint-Laurent dans lequel se trouve située la province de Québec, a une superficie de

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540,000 milles carrés, et là dessus il y a 140,000 milles carrés couverts d’eau, ce qui laisse 400,000 milles carrés de terre ferme. La quantité de pluie qui tombe pendant la plus grande partie de l'été et au commencement de l’automne est sans doute augmentée par l’éva- Poration de cette immense quautité d’eau. Il en tombe annuellement de 36 à 40 pouces en moyenne dans la province de Québec.

On constate, à mesure que l’on arance au sud de Québec, que la différence de température est très-sensible et qu'elle s'élève. J'ai dit plus haut quelle était la différence entre : :s saisons d'hiver et d'été à Québec, Montréal, Toronto, etc.

S'il y a beaucoup de neige, j'ajouterai qu'elle disparaît rapidement; en trois semaines tout est fondu ou à peu près; puis la végétation vient avec une rapidité étonnante.

Naturellement, dans un pays où le climat est aussi rude, il faut aux habitants faire une consommation considérable de viande pour maintenir l'équilibre et la chaleur dans les fonctions de l’économie.

Voilà pour la climatologie générale du Canada. Voyons maintenant celle du Nord-Ouest. On sera pentêtre surpris de ce que je réserve quelques paragraphes spécialement au Nord-Ouest. En voici la raison: c’est que si le Canada civilisé, colonisé, exploité, n'est pas connu aussi bien qu’il devrait l’être en Europe, le Nord- Ouest l’est encoreZmoins et ne l’est pas même au Canada. J'ai tenu à ne pas rester et ne pas laisser les autres dans l'ignorance d’une contrée du Canada, qui est appelée, comme je l'ai déjà dit, à jouer un rôle énorme dans les destinées du pays.

Les causes qui font changer le climat au Nord-Ouest, comme ailleurs, sont variées.

Les causes qui l’élèvent sont: la position géographi-

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que ‘ou astronomique ; Ta nature du sol, selon qu'il est sablonneux ou argileux; les grandes étendues d’eau; les vents chauds de la côte du Pacifique et du sud; l’abaissement du sol comparativement au niveau de la mer; sous ce dernier rapport la position du Nord-Ouest est très-avantageuse. Fait digne de remarque, c’est que la hauteur du sol au-dessus de la mer augmente dans les prairies de la Saskatchewan et de la Rivière Rouge, à mesure qu'on avance du côté sud, vers les Etats-Unis ; et que plus on va vers le nord, plus la dépression du sol est considérable.

En prenant une moyenne pour tout le territoire, on peut :. irmer sans crainte qu’il n’est pas élevé de plus de 806 jieds au-dessus de l'océan. On prétend que la tempéraiur: diminue d’un degré sur une élévation de 770 pieds au-dessus de l'océan ; en sorte que dans tout le Nord-Ouest, la température, en tant qu’elle est affectée par la hauteur du terrain, s'élève à son intensité normale, sauf une diminution variant de un à deux degrés dans les endroits où la moyenne de l'élévation est plus considérable. Une troisième cause qui contribue à élever la température moyenne se trouve dans les vents chauds qui soufflent des côtes du Pacifique et du sud,

dans les régions du Nord-Ouest ; l'influence de ces vents

se fait grandement sentir en beaucoup d’endroits, même dans les localités les plus éloignées, au nord, ainsi que

lattestent les missionnaires et les explorateurs.

Le Rév. P. Petitot écrit dans ses mémoires que

vers la fin de janvier, une année, il est arrivé que

le thermomètre monta jusqu'à un degré au-dessus de zéro; ce qui est phénoménal dans une contrée où, à cette époque de la saison, le thermomètre se maintient à 44 et 50 degrés au-dessous de zéro. Le Dr. Hector, attaché à l'expédition du capitaine Palliser, dit qu’à Edmonton, le 25 février 1858, la température fut

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extrêmement douce: “temps changeant et orageux depuis quelques jours” dit-il; “aujourd'hui extraordinairement chaud. Ce soir, nou: laissons nos fenêtres ouvertes et nous ôtons nos habits; pas allumé de feu même pour le déjeuner. À deux heures, 65 degrés audessus de zéro. La neige est toute disparue; le sol est dégelé à une profondeur de six pouces.”

Les vents du Pacifique auxquels les dépressions de la chaîne des Montagnes Rocheuses livrent passage, ont autant d'influence sur le climat dans la vallée de la rivière de la Paix et « Dunvegan, qui se trouvent à sept degrés-plus au nord; durant toute l'année, cette contrée jouit d'une température moyenne élevée d’un degré de plus que celle du fort Garry durant toute l'année, et de 60 48’ durant les cinq mois d'hiver.

On sait que les terrains argileux et sablonneux et la terre végétale absorbent bien mieux la chaleur des rayons solaires que le sol marneux. En été, la température du sable monte à 70 degrés centigrades. La terre végétale absorbe encore plus que le sable la chaleur solaire, Dans les vallées de la Rivière Rouge et de l’As. iniboine, le sol supérieur se compose d’une épaisse couche de terre végétale reposant sur un lit d'argile et de calcaire ; on retrouve le même sol en beaucoup d’endroits dans les vallées de la Saskatchewan, des rivières de la Pluie, de la Paix et McKenzie.

L'eau absorbe aussi une bonne quantité de calorique ; le voisinage des grands lacs a une influence bienfaisante sur les récoltes. En faisant des défrichements sur les bords d’un grand lac, on peut être toujours sûr de la récolte du blé et des légumes.

Les causes qui contribuent à faire baisser la température sont au Nord-Ouest plus nombreuses encore que celles qui la font s'élever. La position géographique du pays, par exemple, contribue beaucoup à ce

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phénomène climatérique. Le soleil reste longtemps caché dans les régions polaires ; au Fort Bonne-Espérance, sous le 669 20’ latitude, il disparaît le 80 novembre et demeure sous l'horizon jusqu'au 18 janvier, période de 45 jours. Lorsqu'il revient à l'horizon, il ne s'élève que très lentement. Aussi dans les régions arctiques n'y a-t-il que deux saisons : l'hiver qui dure neuf mois et l'été qui comprend les trois mois de juin, juillet et août. Sur les bords de la mer glaciale, le sol gèie à une profondeur de quarante pieds.

Le dégel ne s’y fait qu’à une profondeur de deux à quatre pieds et de quatorze pouces sur la côte septentrionale du Nord-Ouest canadien.’ Le sol ne gèle ainsi que loin au nord et sur les bords de la baie d'Hudson. En ‘°58, le thermomètre atteignit 409 centigrades à Athabaska, tandis qu’il descendit à 509 centigrades, au fort Bounne-Espérance, dans un lieu abrité contre les vents froids. Au fort Anderson. latitude 689 45’, le thermomètre descend à 55° au-dessous de zéro. Dans les terres arctiques, Sir James Ross a enregistré 609 centigrades dans l'air, et après lui Sir W. E. Parry a observé 54° centigrades pendant cinquante heures consécutives ; Sir E. Belcher, en 1853-54, a observé une moyenne de 48° 88’ centigrades pendant 264 heures, et de 58° à 62° 50’ centigrades pendant quatorze heures. Le thermomètre descendit même, dans sa hutte de glace, à 60° et 66° centigrades.

Mais ces endroits où le climat est aussi rigoureux se trouvent à des centaines et centaines de milles des régions cultivables duiNord-Ouest.

Les glaces polaires absorbent aussi beaucoup la chaleur du soleil. Les banquises sont énormes; dans une de ses explorations, le Dr. Scoresby dit en avoir vu une sur laquelle une voiture aurait pu, en suivant la ligne droite, faire une course de quatre-vingt-dix milles. Ces

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glaces engendrent les vents froids, le vent du nord, par exemple ; au Canada, le vent du nord est la plupart du temps froid, sec, piquant en hiver, et frais en été, mais toujours sain et vivifiant; le vent de nord-ouest est fréquent, froid, sec, élastique, impétueux, pur et sain ; j'ai déjà parlé du vent de nord-est. Il ne me reste qu’à dire que ce sont là, avec le vent d'est, les vents dominants en hiver. En été, les vents du sud-est du sud-ouest et de l’ouest sont plus fréquents.

L'élévation du sol au dessus du niveau de la mer est une cause de froid; mais elle n'existe pas au Nord- Ouest.

D'après M. Becqueril, la température baisse en moyenne d'un degré par 180 mètres ou 7,080 pieds d’ascension. L’uniformité dans le niveau et l'élévation du sol du Nord-Ouest attenue les effets frigorifiques de la hauteur, puisque les parties les plus élevées des plaines n’excèdent pas une hauteur de 1,800 pieds au-dessus des eaux de l'océan; c’est à peine si, dans le territoire, les parties les plus élevées des Montagnes Rocheuses, à part deux ou trois pics, comme le mont Brown et le mont Hooker, atteignent une hauteur de 7,000 pieds.

Les grandes étendues de forêts du Nord-Ouest ont une influence sensible sur l’abaissement de la température ; ces forêts recouvrent entre la partie septentrionale et la région des prairies une étendue de 480,000 milles carrés.

Les marécages ou muskegs, savanes, etc, ont aussi une influence frigorifique, mais locale.

Une dernière cause de froid au Nord-Ouest est que le ciel de ce pays est presque toujours pur et sans nuage, ce qui favorise le rayonnement du froid comme celui de la chaleur, parce que l’un comme l’autre ne sont pas neutralisés par des corps ou des gaz absorbants.

Voilà ce que j'ai à dire sur la climatologie du Canada

et du Nord.Ouest. On voit que ses conditions climatériques sont très-variées et changeantes, et que j'ai raison de dire en règle générale qu'il faut être né dans le pays ou être né sous des climats assez rudes pour vivre sans trop d'inconvénients au Canada. Mais cela est encore bien relatif; il y a des gens nés sous les tropiques qui s’accommodent fort bien du climat, tandis qu'il y a des canadiens qui sont obligés d'aller demander au climat plus clément des tropiques, une santé et une vigueur que la rigueur et les brusques revirements du climat canadien leur ont fait perdre,

CANaDa, juillet 1879.

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