D AREQUIPA A LIMA

indiquaient quelle devait être la formation inférieure. Sur quelques points de la longue côte qii descend à la plaine d'Yça, je vis des affleurements d'une argile marneuse, blanche, à veines ferrugineuses.

»La Aguada de los Pat os, auprès de laquelle nous nous arrêtâmes pour la nuit, élait une mare d'eau croupie, reste du rio d'Yça, desséché dans cette saison. Dès le pied de la descente dont nous avons parlé, on est dans la vallée d'Yça, et bientôt on entre dans des rangées d'arbres qui continuent jusqu'à la ville.

» Le 13, nous fîmes sept lieues et demie* et nous marchâmes toute la journée dans ces avenues d'ar^ bres qui dans le pays s'appellent Calijones; le ter» rain était sablonneux, et le chemin bordé de haciendas et de maisons. Nous traversâmes le rio Yça, complètement à sec à notre passage, tandis que peu d'heures après l'eau courait dans son lit. Dans une des avenues des environs d'Yça, que l'on dislingue par le nom de Garganto, on voit une filature qui appartient à un Irlandais, M. Pierre Moyd.

» La vallée d'Yça, qui a quatorze lieues de longueur sur une largeur considérable, contient, outre la ville qui lui donne son nom, plusieurs petits villages appelé* Pueblo-Nuevo , Santiago , Carmen , San-Juan , Moliuo, Pongo, Chupaca : quelques uns oçt de trois à quatre cents habitants ; la vallée eiUièrç en tient de Yio$t-çinq à trente mille.

Ï64 ITintilUlKP. DP M. h OSEUY

»La vigne constitue la principale richesse de celte région ; elle y vient bien et dure très longtemps. On cite à Tacaraca un vignoble de raisin noir qui est célèbre depuis Tan 1606; on croit qu'il fut planté par Francisco Carabantes à l'époque de l'introduction de la vigne au Pérou, en 4556.

«La vallée produit par an environ soixante-dix mille botejasd eau-de-vie : chacune de ces botejas pèse neuf arrobes ; mais il faut en retrancher trois pour le poids de l'enveloppe, et elles se vendent à raison de douze piastres. Cette eau-de-vie s'envoie dans des outres au cerro de Pasco. On fait aussi par an six à huit mille bouteilles de vin. Un autre produit très abondant de celte vallée c'est l'alfalfa, qui sert de nourriture aux animaux des nombreux arrieros du pays. On ne sème pas de blé à Yça : on l'y transporte de Lima, du Chili et de Chincha. A trois lieues de la ville du côté de la Sierra, il y a une plantation de canne à sucre où l'on commence à fabriquer du sucre, de la chancaca et de la mélasse.

» La vallée d'Yça produit aussi du coton, environ dix à douze mille arroges par an, et il y vient beaucoup de camotas, melons, sandias , pommes de terre, etc.

»Yça, capitale de la province du même nom, est une assez jolie petite ville d'environ cinq mille habitants ; elle est entourée du côté de l'est par une espèce de barrière très pittoresque, formée par des collines de sable ; l'ensemble de son plan se rap-

d'arkquipa a uma. 165

proche beaucoup de la forme triangulaire. Elle se compose de sept cent quarante-cinq maisons de terre et de quatre-vingt-cinq autres qui sont d'une bonne construction. Yça compte vingt rues qui sont divisées en quatre quartiers. La grande place est spacieuse et ornée de deux séries de portails voûtés ; elle se couvre chaque jour des tentes et des légers étalages d'une foule de marchands ambulants. Le commerce d'Yça est considérable, parce qu'elle sert d'entrepôt à une grande partie des marchandises qui de là se répandent dans l'intérieur. Elle est séparée de la petite ville de Pisco, qui lui sert de port, par une distance de seize à dix-sept lieues. Pisco a environ trois mille habitants, et sert de résidence au lieutenant des douanes de la province. Les autres autorités, telles que le sous-préfet, le juge de droit, l'administrateur du courrier et quatre écrivains publics, demeurent au chef-lieu.

» Yça a eu souvent à souffrir des tremblements de terre. Fondée en 1563 à une lieue et un quart environ au sud-est de l'emplacement actuel, au point appelé Tocara, sous le nom de Villa de Valverde , elle fut détruite au bout de six ans d'existence par un tremblement de terre; les habitants se transportèrent alors à l'endroit que l'on nomme aujourd'hui Pueblo-Viejo. Cet établissement populeux prit le titre de ville , et fut presque complètement ruiné le 13 mai 1647 par un événement du même genre.

Une troisième catastrophe, arrivée en 1664, acheva

166 ITINÉRAIRE DE M. D'OSERY

sa destruction , et enterra sous les décombres plus de quinze cents personnes. On construisit alors la ville actuelle sous le nom de San-Géronimo de Yça; depuis ce temps elle a éprouvé deux autres tremblements de terre : le premier, le 30 mai 1813, et lé dernier en juillet 1834; leurs traces ne sont pas encore complètement effacées, et il s'écoule rarement trois mois de suite sans que Ton y éprouve quelques petites secousses.

» Yça a quatre paroisses : San-Géronimo , Santa- Anna, qui a deux églises, et Luré ; parmi les autres églises, on peut remarquer la Matriz, qui est en ruine, San-Agustin, San-Francisco, San-Juan de Dios, el Socorro, San-Jose, et les trois chapelles de Jésus- Mafia de Guadalupe et de la Prison.

«L'église San-Agustin appartient à des moines de cet ordre établis en 1583, qui sont au nombre de onze, et habitent dans des maisons particulières.

»San-Francisco dépend du couvent deSan- Antonio, fondé en 1580; San-Juan de Dios est l'église de l'hôpital : c'est un ancien couvent dont la fondation remonte à Tannée 1690. El Socorro appartient à un Beatorio de filles fondé en 1787 : cet établissement contient soixante religieuses.

«Les Jésuites avaient fondé en 1 748 un collège de la Merced dans lequel on a établi, en 1827, celui de San-Luiz Gonzaga ; il a quatre chaires et des revenus annuels de quatre mille six cent cinquante piastres En 18*8, a eu lieu rétablissement d'un collège

d'akequipa a lima. 167

pour les femmes sous le nom de las Educandas. Il y a en outre à Yça une école normale lancastérienne et quelques écoles primaires particulières. Gomme la rivière qui porte le nom de la ville est à sec pendant la plus grande partie de Tannée , on y boit de l'eau de puits, qui est du reste de bonne qualité. Il ne pleut jamais à Yça; aussi les toits des maisons sont-ils plats et sans solidité. Le thermomètre, renfermé à deux pieds de profondeur, marquait, après la nuit du 13 au 14 janvier, 23%4, et après la journée du 14 et la nuit suivante, 23°,6.

»Le 16, nous quittâmes Yça, et nous parcourûmes dans notre journée un trajet de douze lieues. Nous visitâmes le petit village de San-Juan, qui n'est qu'à deux lieues de la ville ; ses environs sont plantés de nombreux poiriers, et Ton y récolte beaucoup de fruits de toute espèce et du piment. San-Juan a une petite chapelle. A deux lieues du village on entre dans la pampa de Ghunchanga, qui est une des plus pénibles à traverser, parce qu'elle est entièrement formée d'un sable très mou, à la surface duquel je vis des fragments granitiques épars. Nous fîmes quatre lieues dans cette pampa pour atteindre la vallée de Chunchanga, qui est la même que celle de Pisco; elle ne contient pas de villages, mais seulement des haciendas où Ton fabrique de l'eau-de-vie de raisin. La production totale de la vallée s'élève à quinze mille botejas par an. Il y a environ quinze cents esclaves employés dans ces haciendas qui possèdent en

168 ITINÉRAIRE DE M. OOSERY

commun une petite chapelle et y entretiennent un curé. Le soir, nous arrivâmes à un de ces établissements qui porte le nom de hacienda de Monteroba, et est situé à six lieues de Pisco.

«Le 17, nous traversâmes, à deux lieues de la ferme où nous avions passé la nuit, le rio de Pisco , qui a environ 30 mètres de large, mais dont la rapidité est extrême ; puis nous fîmes six lieues dans une plaine de sable pour arriver à la vallée de Chincha. Les sables de cette pampa résistent bien sous les pieds des chevaux , et paraissent recouvrir des granits. Enfin, une course de cinq lieues dans la vallée nous conduisit au pueblo de Chincha-Alla, où nous nous arrêtâmes pour la nuit. Cest un joli village régulièrement construit; il a une place d'un aspect agréable sur laquelle s'élève une belle église. Chincha-Alta est très commerçant, et sa population, qui est exclusivement indienne, paraît vivre dans laisance. Le district contient, dit-on, dix mille habitants.

»Le lendemain, nous atteignîmes le village de Chincha-Baja, après une marche d'une lieue et un quart. Ce second village est presque abandonné aujourd'hui, et la plupart des maisons tombent en ruines ; sa population est blanche , mais le district entier ne contient pas cinq mille habitants.

«Chincha-Baja, fondé par don Diégo de Almagro, porta longtemps le nom de Ciudad de Santiago Almagro, et renferme le couvent de San-Domingo ,

d'arequipa à lima. 169

fondé, dans les premiers temps de la conquête, par F. Domingo, de San-Thomas, religieux dominicain, sur les ruines du temple que les Incas avaient élevé au Soleil dans cette vallée. Les rentes de ce couvent s'élèvent encore aujourd'hui à mille six cent quatrevingts piastres.

» La vallée deChincha était une des parties les plus florissantes de l'empire des Incas. Lorsqu'ils voulurent en faire la conquête, le roi du pays leur opposa une armée de trente mille hommes qui repoussa victorieusement la première invasion, et les obligea à envoyer de Cuzco une seconde armée pour venir à bout de leur entreprise, La vallée a environ dix lieues de long sur cinq de large, et sa population totale est d'à peu près seize mille âmes. Outre les deux villages dont nous avons déjà parlé, elle contient plusieurs haciendas dont les trois principales s'occupent de la culture de la canne et de la fabrication du sucre; elles possèdent quinze cents esclaves.

» La production annuelle de la vallée est de vingtcinq mille arrobes de sucre et autant de chancaca; on y fait aussi un peu d'eau-de-vie de canne.

» La quantité d'eau-de-vie de raisin livrée au commerce s'élève à cinq mille quintaux par an. On récolte aussi dans ce pays : du blé, du riz, du mais, des haricots, de l'alfalfa, des poischiches, des oranges, des bananes, des avocats, des chirimoyas, etc. On porte chaque année pour trente mille piastres de ces différents produits à Yça et à Pisco.

170 ITINÉRAIRE DE M. D'OSERY

»Le 19 janvier, nous fîmes quatorze lieues; le chemin fut très bon pendant tout ce trajet; il s'étendait partout sur des sables durs. Dans la première partie de la journée nous suivîmes le bord même de la mer à quelques mètres seulement de l'eau, puis nous montâmes sur des falaises dont il fallut descendre en arrivant au rio de Canète. Cette rivière est profonde et a un courant rapide; nous la traversâmes à gué sur le bord de la mer môme, puis nous entrâmes dans les bosquets de la vallée de Canète ; et après avoir traversé plusieurs haciendas, et laissé à droite le Pueblo-Nuevo de Canète, nous atteignîmes rétablissement de Malta-Ratones. Bien que la formation inférieure fût restée cachée pendant toute la journée, j'avais cependant tout lieu de croire que c'était le granit.

» La vallée de Canète s'appelait autrefois Huarcu. Lorsque les Incas en firent la conquête, elle appartenait au roi Chuquimancù, et pouvait, réunie aux vallées de Mala, de Chilca et de Lunahuana, rassembler une armée de trente mille guerriers. Sa longueur est de cinq lieues et sa largeur presque égale ; elle est très bien cultivée et renferme deux villages principaux : Villa de Canète et el Pueblo-Viejo ; il y en a deux autres plus petits qui sont Cerro-Azul, sur le bord de la mer, et le Pueblo del Impérial, à une petite distance sur la route de Lunahuana.

»La vallée entière compte environ six mille habitants, dont plus de deux mille esclaves noirs. La

d'auequipa a lima. 171

production principale est le sucre. Il y a huit grandes haciendas qui en fabriquent annuellement cent cinquante mille arrobes. Sur celte quantité il y a cent mille arrobes de sucre blanc, et le reste en sucre brun (moscovado), et rapadura. Ces sucres sont expédiés au Chili, à Lima et à Yça. Nous donnerons ici un court aperçu sur les procédés de fabrication usités pour le sucre dans la vallée de Canète.

»La canne est écrasée dans la plupart des usines entre des cylindres verticaux et assez grossiers, faits de cuivre ; on leur donne le nom de trapiches, et ils sont mus par des animaux : c'est la méthode des anciens Espagnols. Dans quelques haciendas, et en particulier à Matta-Ratones, on a introduit un nouveau système : ce sont des cylindres cannelés, de fonte très dure, qui viennent d'Angleterre et sont mis en mouvement par des roues à eau. A la hauteur de l'arête de tangence des deux cylindres est une planchette de fer garnie de trous par lesquels les nègres font passer la canne sans courir le risque d'être emportés eux-mêmes sous les cylindres; de l'autre côté, une toile sans fin de 7 à 8 mètres de long est disposée en plan incliné, et conduit les bagaços (cannes privées de leur jus) à l'entrée des fourneaux qui servent à la cuisson.

«Des trapiches le jus s'écoule par un canal dans deux grandes cuves dont la capacité est calculée de manière qu'elles se remplissent pendant le temps d'une cuisson. Six ou huit chaudières appelées pailas,

172 ITINÉRAIRE DE M. d'oSERY

reçoivent, pour le cuire, le jus des cuyos au moyen d'un canal. Quand ces chaudières sont pleines, on y introduit une portion de chaux et un peu de potasse, puis on donne une première cuisson qui dure de trois heures et demie à quatre heures. Le feu est entretenu soûs les chaudières au moyen des bagaços , et un nègre, armé d'une grande écumoire en calebasse, enlève l'écume à mesure qu'elle se forme, et la jette dans de petites cuves latérales. La première écume, qui est verdàlre, se recueille dans des tonneaux pour être jetée; les autres restent pendant toute la nuit dans les petites cuves, et chaque matin on décante la liqueur qui est mêlée avec le jus nouveau qui arrive des trapiches pour se cuire. En sortant des chaudières, le sirop est conduit par un canal dans de grands réservoirs *où il repose pendant toute la nuit; puis un autre canal le conduit dans une chaudière unique où il tombe, après avoir traversé un tamis de serge de laine, pour y subir la véritable cuisson qui l'amène au point de sucre : c'est la partie la plus délicate de l'opération, et elle dure environ une heure et demie. Aussitôt que le sucre est suffisamment cuit, on enlève un tampon placé à la partie inférieure de la chaudière, et le sucre liquide s'écoule dans un récipient d'où on le retire avec de grandes cuillers pour le verser dans des moules de terre qui ont la forme d'un pain de sucre. Ces moules contiennent de cinq arrobes à cinq arrobes et demie ; on y laisse le sucre pendant quarante-huit heures, puis on les porte dans

d'areqlipa a lima. 173

des magasins où on les range au-dessus d une rainure qui a une légère pente; on enlève alors un bouchon placé au sommet du moule, et la mélasse s'écoule par l'orifice ainsi rendu libre, et se rend, par une suite de canaux, à la fabrique d'eau-de-vie pour y être utilisée : l'entier écoulement de la mélasse dure huit jours. II faut alors passer au blanchiment du sucre. La première opération consiste à enlever le corazon des pains. On appelle ainsi une couche de mélasse de 6 à 8 centimètres d'épaisseur qui se sépare de la masse du sucre à 10 ou 12 centimètres de la surface large du pain. Celle mélasse empêcherait l'eau argileuse de traverser le pain ; on l'enlève donc, et on la met de côté. On éiend alors une couche d'argile à la surface du pain, et on la couvre d'eau qui suinte à travers la masse saccharine. Cette opération se renouvelle jusqu'à trois fois, selon le degré de blancheur que l'on veut obtenir, et chaque fois elle dure huit jours.

»Pour la fabrication des eaux-de-vie de canne, on se sert de la mélasse qu'on mélange avec une quantité d'eau quadruple, et qu'on laisse fermenter pendant huit jours dans de grandes cuves de bois. Ce mélange prend alors le nom de mosto, et c'est sa distillation par différents procédés qui donne l'eau-de-vie. A Matta-Ratones on emploie l'alambic continu de Derosne à Paris.

»0n venait d'établir dans la vallée une hacienda de vignes, mais elle ne donnait pas encore de résultat.

174 ITINÉRAIRE DE M. D'OSERY

» On fabrique peu d'eau-de-vie de canne dans le pays, à cause des droits énormes qu'elle paie. La canne à sucre donne à Canète trois ans de suite sans être replantée. Il y a des plantations de maïs, de manioc, de camotas, etc., suffisantes pour la consommation des habitants; on y récolte aussi des fruits; enfin, on estime la quantité de gros bétail appartenant à la vallée à environ trois mille têtes, et les animaux de charge n'y sont pas rares.

»La Villa ou Pueblo-Nuevo de Canète est la capitale de la province ; elle a été fondée en 1556 par ordre du vice-roi don AndresHurtado deMendoza, marquis de Canète, qui lui donna son nom. Elle a été bâtie sur un plan régulier, se compose d'une centaine de maisons, et possède deux églises ; sa population est d'environ huit cents individus. La température de Canète, observée pendant la nuit du 21 au 22 janvier, était de 24%3, et pendant la journée du 22, et la nuit suivante, de 24°,5.

»Le Pueblo-Viejo est à une lieue au nord-ouest du précédent; il y a une mauvaise petite église, mais point de curé. Le couvent de San-Francisco, qui y fut fondé en 1576, est aujourd'hui en ruines; la population du Pueblo-Viejo est de quatre cents habitants.

» Cerro-Azul, qui est à deux lieues de la ville, çontient environ deux cent cinquante habitants Indiens, qui s'occupent de la pèche; il a qne petite cha-

d'arequipà a lima. 175

«Pueblo del Impérial a environ six cents habitants Indiens et une église ; il n y a qu'un curé pour ces quatre villages,

»A un quart de lieue à l'est 'de Matta-Ratones est l'ancien palais de Chuquimancù : c'est une grande masse de terre située sur une morne de sable; les murs ont deux pieds d'épaisseur : ce devait être un véritable château fort. A peu près à la même distance, à l' est-nord-est du Pueblo-Viejo, est une montagne élevée et aride appelée Cerro del Oro. Elle est couverte des ruines d'une ville indienne qui a* dû être immense, à en juger par ses débris, et surtout par iin vaste cimetière qui a la forme d'un carré de deux quadras de côté et est entouré de murs ; on y a trouvé des milliers de cadavres avec leurs habits, et beaucoup niême avec leurs cheveux : on enterrait auprès d'eux des vases de terre. Tous les murs de ces ruines, comme ceux du palais de Chuquimancù, sont construits en terre, et ont une épaisseur d'un pied et demi à deux pieds.

»Acinq lieues au nord-est de Canète, est la quebrada de Lunahuana, qui est la môme que celle du rio Canète ; elle contient deux pueblos peuplés de plus de quatre mille habitants.

» A Lunahuana môme on a jeté sur la rivière un pont de lianes, par lequel on est obligé de passer dans la saison des pluies. Deux lieues au-dessous de ce poiat est le village de Pacaron, qui contient mille habitants, La vallée de Lunahuana est très bien cultivée, $t pro-

176 ITINÉRAIRE DE M. d'OSKRY

duit annuellement six mille quintaux d'eau-de-vie de raisin.

» Le 24, notre marche fut encore de quatorze lieues. La route s'étendit toute la journée sur des sables à travers lesquels les granits perçaient en plusieurs endroits. Nous traversâmes les villages de Pueblo- Viejo, Cerro-Azul et Asia : ce dernier est très peu considérable, et n'a qu'une cinquantaine d'habitants; la vallée qui porte son nom n'a pas d'eau; celle que l'on y boit provient de puits. Quand il y arrive des inondations de la Sierra, on en profite pour semer du maïs, des melons et des sandias; on y recueille aussi des oranges et des bananes. Un peu avant d'arriver à Asia, on traverse un passage assez difficile, mais de peu d'étendue, appelé dans le pays Malpasso de Asia. A l'est de ce village sont ceux de Cocylla et de Calango, dont le district peut contenir deux mille habitants. Le chemin passe sur le bord même de la mer, au pied de mornes élevés, composés d'un cascalho désagrégé dont il se détache souvent des fragments.

»Le soir, nous arrivâmes au pueblo de Mala, après avoir passé à la hacienda de Bujama, qui n'en est qu'à une très petite distance. Cette hacienda et celles de Salitre et de Guaranzal sont les trois principales de la vallée de Mala, qui en contient encore d'autres moins importantes, telles que celles de Lunibrera, Escala, etc. On plante dans cette vallée beaucoup de grains et de fruits pour engraisser les porcs, qui forment la base de son commerce. Le manioc,

lï'AHEyUIPA A LIMA. 177

les camotas et l'alfalfa abondent à Mala. C'est dans ce village, dont les maisons et l'église tombent en ruines, qu'eut lieu l'entrevue de Pizarro et d'Almagro pour régler leurs différends. Mala contient cinq cents habitants libres et trois cents esclaves.

La vallée entière est peuplée d'un million d'habitants, la plupart Indiens. La distance du village à la mer est d'environ une lieue et demie.

»Le 25, la formation, pendant le trajet de douze lieues et demie de ce jour, fut composée de porphyres verts et de schistes talqueux de la môme couleur; dans quelques endroits cependant ces dernières roches passaient au schiste argileux. Le chemin est en général assez bon; mate, dans quelques endroits, entre Mala et Chilca, il passe sur des sables mous. Pendant tout ce trajet, on est à une lieue et demie ou deux lieues de la mer , excepté dans un endroit où la route se rapproche beaucoup du point appelé Puerto de Jaquay. A quelque distance de Mala on traverse le rio de même nom, qui est peu profond, mais très rapide, et large d'environ 90 mètres. Près des bords de cette rivière est le petit hameau de San-Antonio. Au delà de Chilca, on trouve les Caracoles : cette localité partage avec le cerro de la Boteja, qui se trouve à mi-chemin à peu près de Chilca à Lurin, une assez triste célébrité, due aux attaques des voleurs contre ceux qui suivent ce chemin.

» Chilca est situé à une lieue de la mer, à l'issue

iv. 12