DRESSEE

A MA»EMOI!«Et.L.E DU PUCIET

StocVliolm, le 23 septembre 183S.

Mademoiselle.

Ayant reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’t^crire en date du 7 de œ mois, et par laquelle vous m’avez entretenu de votre désir d’offrir S. A R. madame la Princesse Eugénie un recueil de morceaux tirés des meilleui's poètes du Nord, que vous comptez publier sous le titre de Fleura Scandinaves, je me suis empressé de prendre à cet égard les ordres de S. M. la Reine, et je me fais un plaisir de porter à votre connaissance, mademoiselle, que cette auguste souveraine a atitorisé la Princesse sa fille

il accepter la dédicace de votre ouvrage. Les services que voii^ avez rendus à notre littérature et le sentiment moral qui a toujours présidé aux ouvrages dont vous avez enrichi la littérature de votre pays vous ont gagné une estime et un respect que notre Maison Royale se plaît ainsi à reconnaître.

Je m’estime heureux d'avoir pu contribuer à l’accomplissement de vos vœux, et je saisis cette occasion pour vous renouveler, mademoiselle, l’expression de mes sentiments les plus di.stingués.

Le Ixiron oe Manurrstriem.

LA

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« Pour bien comprendre un peuple, il faut connaître le pays qu’il habite. » Cette plu'ase , souvent répétée , on peut l’appliquer également à la littérature; c’est pourquoi je fais précéder les Fleurs Scandinaves d’un coup d’œil rapide jeté sur la contrée où elles ont vu le jour.

La grande presqu’île appelée la Scandinavie est séparée de la Sélandc par le détroit du Sund; la Baltique, le Cattégat, la mer du Nord, la mer Glaciale, achèvent de l’entourer : la contrée entre Tornéo et Nordkyn la lie seule au continent. Sa plus grande étendue est à

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peu près de trôis ccnls lieues; sa largeur est extrêmement inégale.

Les montagne» et l’eau forment la base naturelle du dessin de ce pays. Plus des trois quarts de sa longueur se trouvent divisés par une grande chaîne de montagnes qui, sous le nom d’Alpes norvégiennes, de Carène (elles ont cette forme), suivent ses sinuosités vers le nord-ouest, et semblent se précipiter dans la mer à la pointe la plus septentrionale de l’Europe. Inclinées vers l’orient, mais plus escarpées au couchant, elles partagent la presqu’île en deux parties inégales, et forment du côté de la Suède, par l’élargissement de leurs branches, des vallées plus ouvertes, plus grandes que du coté de la Norvège.

Dès le diocèse de Trondhem, le versant des montagnes qui regardent la mer présente des chutes si escarpées, que les voyageurs se dirigeant plus au nord sont obligés d’achever leur course par eau. Là commencent aussi, dans des proportions immenses, ces jeux de la nature qui distinguent les rivages de la Scandinavie, tout hérissés de rochers sillonnés par les vagues, et découpés par une multitude innombrable d’iles, de golfes, d’anses. Plus on avance vers le nord, plus ces rochers prennent une élévation effrayante. Les roches d’Alstahoug, autrement appelées les Sept- Sœurs, près de Helgeland, sortent à pic de la mer, et, s’élevant bien au-dessus de la région des neiges éternelles, servent de guides aux marins. La masse des

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l’ocliers de Kunen, immense démarcotioii entre le Helgeland et le Salten, prolonge ses glaciei s jusque dans la mer. La souche principale des Alpes du Nord est en Norvège ; les plus élevées se trouvent dans la chaîne qui traverse ce pays de l’est à l’ouest. Cette chaîne est connue sous le nom de Glacière de Dofre, c’est la plus élevée de la presqu’île. Le défilé de Jerkin, par lequel passe la route de Trondhem, est déjà de quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq pieds plus élevé que le niveau de la mer, et cependant on voit de là, comme du fond d’un vallon, de vastes plaines de neige qui se prolongent jusqu’au mont appelé Snœhettan (le bonnet de neige), montagne posée sur une autre montagne, dont l’élévation est de sept mille six cents pieds au-dessus du niveau de la mer. La branche de celle chaîne qui traverse les diocèses de Bergen, Christiansand jusqu’à Lindenæs, la pointe la plus méridionale de la Norvège, présente en arrivant à la mer un escarpement des plus effrayants par son élévation.

La composition inlérieuie des montagnes de la Scandinavie est un objet du plus haut intérêt pour les naturalistes , non-seulement à cause de leur richesse , surtout en fer‘, mais encore parce que, de toutes les montagnes soumises à l’analyse jusqu’à ce jour, elles sont les seules qui ne présentent presque point de traces de ce que les géologues appellent formation nou-

' Dos moliLigiu’s enlières, Tafjerg en Smolaiide el le Gellivare dans la Laponie de Luléo, sont composées de ce métal.

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velle. Non-seulement leurs couches les plus profondes, mais la masse entière décèle une antiquité des plus reculées.

Nous avons dit que les côtes de la Scandinavie étaient composées de rochers ; cependant à l’époque des tempêtes affreuses dont le Nord est le théûtre en automne, la vue de ces rocs est souvent, pour le navigateur, une espérance de salut, car ils rompent la violence des vagues et lui offrent, dans les anses, les golfes qu’ils forment, un port assuré, tandis que c’est avec terreur (ju’il se voit emporté vers les côtes basses du Jutland, bordées d’un triple rang de falaises couvertes de débris de navires.

Après avoir passé le détroit du Sund, où les eaux de la Baltique, plus légères et moins salées que celles de la mer du Nord, surnagent sur les flots que cette deinière verse dans son sein, le navigateur voit se développer devant lui l'un des plus grands golfes qui existent. Ses vagues plus courtes, plus rapides, ses rivages moins hérissés d’écueils, présentent aussi moins de dangers. Le flux et le reflux n’existent pas dans la Baltique ou y sont peu sensibles. Mais, dans la saison des ouragans, elle a des courants contraires, et s’élève ou s’abaisse d’une manière irrégulière. La différence est quelquefois de deux pieds en vingt-quatre heures. Pendant les tourmentes, elle rejette de l’ambre sur les côtes de la Prusse et de la Courlande ; on en trouve aussi sur les côtes suédoises, principalement en Scanie.

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Les mers de la Scandinavie sont riches en poissons, d’espèces d’autant plus variées qu’ils nagent dans les eaux de différentes qualités. La pêche du hareng est très-importante dans la Baltique ; ces poissons se dirigent en masse vers les côtes occidentales, mais, comme autrefois, ils sont inconstants dans leur marche. Les écueils du Westfjord, dans le Norrland, fournissent depuis un temps immémorial une pèche très-abondante de morue verte et de poisson de mer de toute sorte. Une quantité innombrable d’oiseaux choisissent aussi les rochers les plus escarpés de ces récifs pour élever leur jeune famille; ils abandonnent alors la haute mer, se dirigent vers le nord , plusieurs viennent même des régions équinoxiales. Leur arrivée annonce le printemps, leur départ l’approche de l’automne. Quand l’habitant de ces rochers entend le cri de l’alka, il prépare ses fdets pour la pêche du printemps. De tous les oiseaux de passage, le canard à duvet ekt le mieux accueilli ; on étend du foin, de la paille, sur les rochers pour l’attirer le plus près possible des habitations, car il laisse la meilleure partie de son duvet dans son nid. Les îles et les écueils de la Norvège où ces oiseaux et nombre d’autres fixent pour un temps leurs demeures sont considérés comme une propriété importante, et soumis à l’impôt. Ceux de ces volatiles qui ne sont pas utiles à l’homme par leur plumage, leur chair ou leurs œufs, lui annoncent l'heure, les changements de temps, de vent, et deviennent ainsi des guides, des messagers

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bieiifaisanls. Lorsque dans ces hautes laliliules où en été le soleil darde ses rayons, même à minuit, le pécheur norvégien voit les oiseaux s’assembler sur les montagnes, il sait qu'il est à peu près huit heures du soir; le cri de ralouette de mer l'avertit du reflux. La mauve, immobile sur une patte au bord de la mer, le col retiré dans les plumes, annonce le flux; et des nuées d’oiseaux, en rasant la surface des flots, trahissent le passage des harengs qui descendent de la mer glaciale. A l’approche de la tempête, le canard à duvet SC retire entièi ement sur le rivage, l’alka gémit, et le plongeur du pôle, saisi de la crainte de voir son nid peu élevé submergé par les flots, voltige alentour en poussant des cris lamentables ; des sons plus joyeux annoncent le retour du calme. Aussi les Norvégiens et les Islandais attachent-ils une sorte de superstition à cet oiseau ; ils évitent de lui nuire ainsi qu’à ces petits oiseaux noii’s qui, cherchant un abri sur les vaisseaux, se placent du côté opposé à celui d’où la tempête doit venir , et deviennent aussi, pour le matelot , des messagei*s sacrés et redoutés qu’il craint d’inquiéter ou de blesser.

C’est une opinion généralement établie que les eaux de la Baltique diminuent, et toutes les observations viennent la confirmer. La plupart des villes du golfe de Bothnie ont été rapprochées du rivage, car les navires ne pouvaient plus arriver jusqu’à elles. En 1G40, cinquante ans aprê.s la fondation de Hudiksvall, on fut

Ciio^Ie

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obligé de transporter cette ville à quatre cent quarante brasses plus avant, tant la mer s’était retirée. Il eu fut de même pour Pitéo et Luléo. Les grands navires n’abordent plus à Tornéo, et les terrains laissés à découvert dans l’archipel de la Bothnie occidentale se trouvèrent si considérables, qu’ils donnèrent lieu à des procès pour savoir à qui ils appartiendraient. Des preuves certaines ne permettent pas de douter que cette diminution des eaux du golfe de Bothnie continue. On l’observe aussi dans l’archipel du gouvernement deBohus, situé sur la mer du Nord; mais ce phénomène y est moins sensible, à raison de l’escarpement du rivage des îles qui le forment, du flux et du reflux.

De tous les pays septentrionaux sous la même latitude, la Scandinavie est le mieux partagé sous le rapport de la fertilité; le froid y est aussi moins rigoureux. Quelquefois, cependant, dans la partie septentrionale de la Suède, le vent de nord-ouest change, en deux heures de temps, la température de l’été en celle de l’hiver, et produit ce que les habitants du pays appellent une année verte, c’est-à-dire qu’il empêche les grains de mûrir. C’est alors qu’il faut recourir à l’écorce des pins pour remplacer le grain dans les provinces les plus septentrionales. On réduit en farine l’écorce blanche et pleine de sève adhérente à l’ arbre j après avoir eu soin d’enlever toutes les parties grises ou vertes, et les nœuds laissés par les branches; sans celte précaution, le pain aurait un goût de goudron.

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La pâte faite avec cette écorce est coriace; mais, quoique ce pain soit trés-blanc et d’un joli aspect, il faut avouer qu’il est peu propre à flatter un palais tant soit peu délicat. L’expérience semble prouver que ce pain est salubre : dans les contrées où l’on en fait usaprc, l’état sanitaire, des pauvres surtout, est aussi satisfaisant que possible. La courte durée de l’été en Scandinavie est en partie compensée par la présence prolongée du soleil, ce qui permet aux grains du Norrland et de la Laponie de croître et de mûrir en sept ou huit semaines.

La Scandinavie ofl’re par sa situation bien des variétés de température et de végétation. En Scanie, on voit encore des châtaigniers, des peupliers, môme des mûriers, en très-petit nombre, il est vrai; les animaux domestiques y sont plus grands, plus gras; le seigle y mûrit dans l’espace de quatre mois et demi, comme en Allemagne, tandis qu’en Laponie il faut à l’orge un été et demi pour atteindre à sa maturité; encore est-il à craindre qu’il ne gèle avant la moisson.

Pa ssé le fleuve de Dala, les grandes forêts se composent seulement des arbres naturels du Nord; ils parviennent à une force et à une hauteur inconnues dans les pays méridionaux, et fournissent ces mâts si estimés, source de richesses pour ces contrées. Les forêts sont remplies de gibier de toutes espèces; d’ours, de loups fréquemment inquiétés par les chasseurs qui se réunissent pour leur faire la guerre.

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Dans les hautes vallées de la Norvège, le nourrissage des bestiaux remplace l’agriculture; quelques parties de ce royaume ne manquent pas cependant de fertilité. Dans le gouvernement de Bohus, la nature du terrain interdit presque totalement l’usage des roues, et les voitures sont une aisance de la vie que le cultivateur norvégien n’aperçoit que dans les villes. L’été, tous les transports se font par mer, tous les voyages à cheval ou en bateau; en hiver, on se sert de traîneaux : ils abrègent les distances par la rapidité de leur course sur les eaux glacées.

Les champs destinés à la culture des céréales se trouvent placés , dans cette partie de la Norvège, sur différentes terrasses formées par l’entassement d’une montagne sur une autre, et, le sol s’opposant généralement à l’emploi de la charrue, la pioche, la bêche, ou un morceau de bois garni de fer, servent presque seuls à tourner la terre de ces champs conquis sur les montagnes. Les paysans habitent dessous et au-dessus de ces terrasses, quelquefois leur chaumière est adossée au roc escarpé. Dans plusieurs endroits, par exemple dans le bailliage de Sundmœrs et dans la vallée de Rom, on trouve des maisons de paysans construites dans des -vallons si élevés et tellement escarpés, qu’on ne peut y parvenir qu’à l’aide d’une échelle.

C’est au nord de la grande chaîne de Dofre, dans le gouvernement de Trondhem, qu’on voit les vallées de Stœrhodal, de Shelbodal, de Guldul et d’Orkedal, qui

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firent autrefois, par leur fertilité, leur population, la supériorité de leurs habitants , la principale force de la Norvège; elles sont le berceau de l’histoire de ce royaume. L’antique Nidaros, aujourd’hui Trondhem, était la résidence des rois et renfermait un temple dont les ruines attestent encore la grandeur. Le seul emplacement du chœur de cet édifice a suffi pour contenir la vaste cathédrale de Ti ondhem.

Le poisson est la principale nourriture de l’habitant de Nortland. Plus de vingt mille individus se réunissent tous les ans, en février et en mars, dans les îles de Loffoden, déjà célèbres dans l’antiquité par l’abondance de leur pêche, surtout des cabliaux. La mer parcourt avec l’activité du fleuve le plus rapide les canaux de l’archipel de Loffoden, et y forme des courantstournants dont plusieurs sont célèbres. Celui de Malstrœm, entre les îles de Warœ et de Moskenæs, à l’extrémité de l’archipel de Loffoden, n’est effrayant, dangereux, d’un aspect terrible, que par le vent du nord-ouest qui présente un obstacle à l’action du reflux. Les vagues irritées se heurtent, s’amoncellent, forment des tourbillons et engloutissent tout ce qui les approche; leurs mugissements se font entendre à plusieurs lieues. Ces tempêtes violentes n’existant pas en été, le Malstrœm n’interrompt pas dans cette saison les communications entre les habitants Warœ et de Moskenæs. En général, ce courant ne jouit pas en Norvège de la célébrité que les descriptions des

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voyageurs lui ont donnée. Le courant de Salten, à la sortie du canal de ce nom, en face de Warœ, est bien autrement redouté des habitants du pays. Le flux et le reflux se trouvant également gênés en cet endroit, les vagues s’élèvent en tourbillonnant et entraînent toutes les barques qui s’approchent trop près d’elles. Le malheureux pêcheur cherche dans ce cas son salut en se cramponnant fortement à son bateau; quelquefois, diton, le tourbillon les a rejetés l’un et l’autre, et le pêcheur a résisté à cette épreuve dangereuse.

Nous terminerons ici cette esquisse rapide de la presqu’île Scandinave. On a dit maintes fois que, pour bien connaître un peuple, la connaissance du pays qu’il habite est nécessaire. Cette remarque s’applique surtout aux contrées où la nature oppose à l’homme ^es obstacles invincibles contre lesquels il faut combattre sans cesse. Alors, comme en- Scandinavie, cette nature sévère, imposante, quelquefois même sauvage, exerce sur lui une influence qu’il ignore, tant il est familiarisé avec elle.

Le sol Scandinave oblige de partager les bras entre l’agriculture, les travaux des mines, le nourrissage des bestiaux, la pêclie, la chasse, moyens de subsistance difliciles et soumis à bien des vicissitudes. La pêche dans la Baltique et dans l’océan occidental exige une intrépidité, une persévérance qui. occasionnent des fatigues au-dessus de toute description. Le mineur doit sa force et son courage aux travaux pénibles cl

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dangereux auxquels il se livre. Le cultivateur est obligé de nourrir sa famille pendant les deux tiers de l’année avec ce qu’il a pu recueillir en quatre mois sur un terrain difficile. En un mot, la nature dans le Nord n’étant plus celle mère tendre qui donne beaucoup et demande peu, une race forte, laborieuse, raisonnable, a seule pu se résoudre à habiter les vallées et les mon. lagnes de la Scandinavie.

Cependant la difficulté que le Scandinave éprouve pour acquérir ne lui a point appris à économiser. Il dissipe ce qu’il doit à son industrie, comme autrefois il dissipait le butin conquis les armes à la main dans les pays lointains. Aimant la jouissance comme le travail, il préfère recommencer son labeur plutôt que d’en éviter les fatigues par la prévoyanee. En général, le paysan Scandinave fait preuve de la plus grande ha-^ bileté pour subvenir à ses besoins et se suffire à luimôme. Il n’est pas de situation à laquelle il ne soit supérieur, quand la nécessité l’exige ; il n’a pas d’égal en Europe pour l’esprit d’invention, et possède cette faculté à un degré étonnant. D’autres fois il l’épuise dans des essais annonçant une grande facilité plutôt qu’un but véritablement utile. D’ordinaire le Scandinave manque d’ensemble et de persévérance dans ses travaux; c’est pourquoi, malgré les richesses intellectuelles qu’il possède, il n’a pu encore donner à l’industrie ni au commerce le développement auquel la situation géographique de son pays l’a destiné; la

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loyauté, condition indispensable pour toute entreprise commerciale, et l’énergie ne lui manquent pas ; bien loin de là, il possède ces deux qualités à un degré éminent.

L’habitant du Nord, actif et cependant aimant le repos, vif et en même temps indolent, nous offre cette contradiction déjà remarquée dans la nature du pays. Les obstacles que cette nature oppose à la civilisation de l’homme en Scandinavie le maintiennent plus rapproché d’une sorte d’état naturel qui parait devoir être ineffaçable dans le Nord. Il va sans dire que ces obstacles se font bien moins apercevoir chez les classes supérieures, qui se distinguent par la culture varice de l’esprit. Nous avons pris comme type du véritable Scandinave les classes nourricières de l’Etat. Car c’est là seulement, nous le croyons, qu’on peut étudier le ' caractère d’une nation.

R. Du Plget.