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aujourd'hui, au lieu de guerriers ignares et licencieux , la société s’y compose souvent d'hommes très-lettrés et très-instruits ; la bibliothèque ne reste ni négligée ni oisive dans ces soliludes, et les nobles Livoniens se dédommagent par l’exercice des beaux-arts de la privation des jouissances du luxe. Nous n'avons jamais entendu la langue allemande résonner avec plus de douceur ni avec plus du pureté que dans la bouchedes dames livoniennes. Ajoutons à cela une taille svelte, une chevelure blonde, des yeux bleus, des manières plus gracieuses que celfes des Anglaises; joignons-y encore des qualités plus essentielles, un caractère noble et tendre comme celui des Suédoises , un penchant vers l’enthousiasme , et une véritable piété, et nous aurons complété l’heureux tableau que présente la noblesse des trois provinces que nous venons de parcourir.

La bourgeoisie de Riga, du Revel et de quelques autres villes ne se montre pas l’émule indigne de la race des chevaliers. Si la noblesse livonienne représente le modèle d’une caste aristocratique, les villes, malgré tous les genres de contrariétés qu’elles ont éprouvées, reproduisent encore les sages institutions, les mœurs domestiques, les habitudes laborieuses, le patriotisme municipal de ces anciennes villes impériales qui méritent l'estime profonde des amis de la véritable liberté. L'esprit d'économie et d'industrie n’y repousse pas la politesse des manières ni le perfectionnement de l’éducation ; nous y remarquons nombre d'établissements de bienfaisance et d'utilité,

Il nous reste une troisième classe d'habitants : c’est la race indigène des cultivateurs , soit du sang finnois, soit de l’origine lithuanienne ; car les paysans suédois, peu nombreux, circonscrits dans quelquesiîles, se séparent de la masse par la liberté personnelle dont ils jouissent, ainsi que par la propreté et l’aisance qui règnent dans leurs habitations. Nos regards s’attristent en s’abaissant sur ces peuples finnois et wendes, jadis maîtres de leur sol natal, aujourd’hui courbés sous le poids de six siècles d’une dure servitude, et qui ne relèvent que lentement vers le ciel, patrie de la liberté, leurs yeux si longtemps plongés sur leurs chaînes. Occuponsnous d’abord des Esthoniens qui peuplent, outre la province à laquelle ils ont donné leur nom, toute la moitié septentrionale de la Livonie, ainsi que les îles.

Le nom d’Estiens ou d’Estes, d’où nous avons fait Esthoniens , s’étendait autrefois plus au midi; c’est le même que celui des Æsfù chez Tacite, des Esti chez Jornandès, et du pays d’£stum dans les voyages scandinaves, racontés par le roi Alfred. Repoussés vers le nord, ces peuples finnois

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subirent de bonne heure les incursions des Scandinaves, qui y répandirent le culte de Thor; les envahissements des Lettons, qui y introduisirent leur idiome wende, et enfin les invasions plus durables des Allemands, qui renversèrent leurs arbres sacrés, leurs autels de pierres ct leurs idoles de bois. Obstiné comme tous les Finnois, l’Esthonien a résisté à tant d’intluences étrangères avec un rare succès : il conserve ses cheveux rouxjaunes et les autres traits caractéristiques de sa race. Les paysannes, peu sévères envers leurs compatriotes, nese laissent que bien rarement séduire par un Allemand ; celles qui cèdent à la puissance de l'or sont bannies de la société de leurs villages ; mais le soldat russe a nui à la pureté desimœurs et du sang. La haine d'une caste esclave contre une caste dominante n’est pas la seule barrière entre les Allemands et les Esthoniens ; une auire, non moins puissante, est la langue qui ne diffère du finnois que comme un dialecte de l’autre. :

La langue esthonienne embrasse les idiomes de Revel ou de la Harrie , celui de Dorpat ou de l’Ungannie, et celui de l'ile d’OEsel ou Kurri-Saar, Elle possède des chants populaires, versifiés à la manière finnoise, c’està-dire parle mètre et l’allitération. Harmonieuse à force de voyelles sonores et bien distribuées, la langue esthonienne est aujourd’hui assujettie à une prosodie plaintive et trainante; ce n’est peut-être que l’accent de l’oppression. Les Esthoniens furent toujours sensibles aux charmes de la musique. Dans le treizième siècle, une de leurs armées, qui assiégeait un château fort, cessa les hostilités, aux sons d’une harpe qu’un prêtre chrétien fit entendre du haut des remparts.

Beaucoup d’anciens usages pleins de charmes se sont conservés dans :es mariages et les funérailles. Mais dans les anciennes croyances, comme dans les superstitions encore conservées , il est bien difficile de distinguer ce qui est indigène de ce qui peut y avoir été introduit. Un ruisseau, nommé Wolhanda , fut encore dans le siècle dernier l’objet d’un culte idolâtre ; sa source, fraiche et limpide, était entourée d’une haie sacrée ; aucune main sacrilége n'osait en troubler les eaux; la hache n’approchait jamais des bois qui l’ombrageaient. Ce ruisseau , grossi de quelques autres, prenait enfin le nom de l’æha-loggt , eau sainte; troubler ou suspendre son cours, c'était appeler tous les fléaux sur le pays. Un seigneur ayant voulu établir un moulin sur cette rivière sacrée, une insurrection éclata dans tout le canton , les paysans démolirent l'édifice profane, et la force militaire eut de la peine à faire cesser les troubles. Aujourd’hui, les traditions catholiques sont mêlées aux souvenirs obscurs du paganisme. La fête de Saint-Jean

est toujours célébrée par des danses et des festins; c’est probablement autour des ruines de quelques chapelles de ce saint que l’on a surpris des assemblées nocturnes de paysans se livrant à des prières, des danses et des sacrifices ; car il est peu probable que ces ruines fussent celles d’un temple païen. On voit encore des offrandes déposées en secret et dans les ténèbres sur certaines pierres sacrées. Dans beaucoup de cantons, le paysan, en dépit des exhortations de son pasteur, place encore sur les tombeaux des aliments et quelques brins d’orbrisseaux pour aider les morts à faire du feu.

Le célèbre Herder, qui a vécu dans ces pays, et qui en a recueilli les Chants populaires , rapporte le trait suivant sur la puissance de la super- Stition : Une jeune villageoise se vit transportée en songe au pays des morts (Jabmen-Aimo ): elle retrouva les âmes de ses parents, et se sentit si heureuse dans leur société, qu’elle désira vivement y rester toujours. Une des dmes lui conseilla de quitter la société des hommes , de se retirer au fond d’une forêt, et d’y rester sans nourriture ni boisson, en s'appuyant contre un arbre; alors, sans éprouver les angoisses du trépas, elle verrait son vœu rempli et vivrait éternellement avec les morts. Cette fille continua son rêve, tout éveillée, et eut encore des visions semblables dans là solitude où elle gardait son troupeou ; elle en parla, elle annonça l’intention de suivre le conseil réitéré que les dmes lui donnaient. On l’enferma , elle s’échappa, et après un laps de plusieurs jours, on la retrouva dans une forêt épaisse, appuyée contre un arbre; sa tête élait profondément penchée; ses bras pendaient immobiles, ses yeux étaient fermés, la päleur de la mort couvrait son visage ; mais ses traits n'avaient pas changé. On la ramena, on la força par des traitements durs à recevoir de la nourrirure; elle reprit même l’usage de la parole, mais c’était pour mieux tromper ses gardiens. Échappée de nouveau, elle pénètre jusqu’à deux lieues de la maison paternelle, elle se cache dans une partie à peine accessible de la forêt ; on la retrouve enfin dans la position que les dmes lui avaient pres-crite; mais comme elle était desséchée, on la touche, elle éprouve un faible mouvement, tombe expirante dans les bras de son frère, et passe ainsi dans cet autre monde où l’appelaient ses vœux.

Parmi leslieux saints encore connus, nous devons remarquer l’ancienne citadelle d'Oden-Pæh, c'est-à-dire «le sanctuaire de l'ours, » la rivière d'Embach ou £mma-loggt, c'est-à-dire « la mère des eaux » et une foule de lacs, de sources, de collines, de cavernes , toujours objets d’une sorte de vénération. Entre autres, la montagne des OEuf:, près d’Oden-Pæh,

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conserve encore la réputation de prédire les changements de temps, par les brouillards qui sortent d’une source située sur su pente orientale.

Il reste des monuments curieux du temps du paganisme, mais appartiennent-ils aux Esthoniens? Tels sont les anciens châteaux forts , ou plutôt les massifs sur lesquels ils se réunissuient pour se défendre contre les chevaliers teutoniques. Celui de Varbola, entre autres, a été décrit avec soin par un savant livonien ; il consiste en un rempart énorme, formé de masses granitiques, posées les unes sur les autres sans aucun mélange de chaux ni aucune trace de maçonnerie. L’enceinte, qui a deux ouvertures (peutêtre modernes ) forme un ovale irrégulier de 800 pas de circonférence et de 200 à 250 de diamètre. Le rempart a de 40 à 42 mètres d'épaisseur , et de 6 à 40 d’élévation ; il suit les accidents du terrain. On trouve au milieu quelques traces d’un puits. Ce poste fortifié n’est pas loin de la mer; d’autres semblables se trouvent dans l'ile d'OEsel. On n’en indique aucun du côté de la frontière orientale contre les Russes, ni sur la frontière méridionale contre ies Lettons. Cette circonstance topographiquene semble. t-elle pas indiquer l’origine scandinave de ces monuments. Les expéditions des Suédois et des Danois des temps héroïques avaient probablement été précédées de bien d’autres invasions dans les siècles fabuleux. Peut-être même les Goths, avant d'entrer en Scandinavie, avaient-ils demeuré sur ces rivages. L’impuissance des Esthoniens à éiever des masses semblables paraît résulter de ce qu’on sait positivement des Lettons , leurs voisins et ennemis. Ces peuples, dans le douzième siècle, n’élevaient que des fortifications de terre, el avaient si peu d’idées sur les murs solides, qu'ils se flattaient d’entrainer , par des cordes, un château bâti par les chevaliers.

Passons maintenant à l’état physique et civil des Esthoniens ; qu’il nous suffise de dire que cette race vigoureuse , quoique d’une taiile moyenne, obstinée, patiente, soutenue par une humeur joviale, mais jusqu'ici avilie

par tous les vices inhérents à la servitude, avait pourtant conservé une

fierté personnelle , une aversion pour les insultes et les châtiments arbitraires, une tendance aux révoltes et aux vengeances qui prouvaient un fond de sentiments élevés, sentiments qui aujourd’hui, sous des lois pro . tectrices, sous des maîtres humains, sous des institutions bienfaisantes, et à l’aide d’une instruction publique améliorée , se développent au gré des vœux éclairés du gouvernement.

Les Lettons, ainsi que les restes des Koures , des Semigalles et d’autres tribus, appartiennent à l’ensemble de la race vendo-lithuanienne, qui, sous

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le rapport des idiomes, des croyances, des monuments, doit être soigneusement distinguée de la race finno-hunnique. Aussi nous renverrons ce que nous en avons à dire à une autresection de cette description; nous retracerons seulement ici l’état civil et moral de cepeuple qui occupe aujourd’hui le sud de la Livonie.

L’esclavage, le défaut de civilisation et le dénûment des choses les plus nécessaires à la vie, sont gravés sur leur figure eu traits lisibles. Les Lettons sont en général d’une très--pelite taille, les femmes surtout ; il y en a qu’on prendrait pour des naines. Ils auraient de l’embonpoint s'ils étaient bien nourris. Les paysans lellons ont rarement autant de force que les Allemands, surtout pour lever et porter; au reste, ils résistent à de grandes fatigues, au froid, à la chaleur, à l'humidité ; ils prennent peu de repos. Les Lettons font usage de bains chauds, comme les Russes, et passent de la chaleur la plus excessive à l’air extérieur; ils sont peu sujets aux‘rhumatismes, aux refroidissements et aux douleurs de dents. En général, les Lettons ont peu de maladies dominantes; ils supportent également bien les excès et la disette; leurs dents sont fermes et ordinairement très-blanches jusqu’à un âge avancé. L'usage immodéré des liqueurs fortes parait peu nuisible à leur santé.

L'opinion unanime sur l’infériorité morale des Lettons, sur leur scrvilité abjecte et sur leur peu de capacité pour la civilisation, a cependant aujourd’hui besoin de quelques modifications. Un clergé plus attentif à l’instruction religieuse, un système d’écoles plus complet, et surtout amélioration du sort civil du paysan letton , le font aujourd’hui monter peu à peu à un rang moins humble dans l'échelle de la civilisation. Les Courlandais actuels sont presque tous de race lettonne, et ils ne cèdent en rien aux Esthoniens. Les superstilions du paysan letton sont très-curieuses; elles reposeront un moment notre attention. Au retour du printemps, le Letton se garde bien de s’exposer à entendre pour la première fois le chant du coucou, lorsqu'il est à jeun ou qu’il n’a point d’argent dans sa poche. Si cela lui arrivait, il se croirait menacé de la disette ou du besoin pour le reste de l’année. C’est ce qu’il appelle être ensorcelé par le coucou. Il a donc grand soin, à cette époque , de prendre de l'argent et de la nourriture de très bon matin avant de sortir de chez lui. Il a les mêmes craintes et prend les mêmes précautions à l’arrivée des premières huppes. Un lièvre ou un renard traverse-t-il la route sur laquelle le paysan lettonien chemine, il y voit un mauvais augure; mais si c’est un loup, l’augure cst favorable. Le Letton a-t-il pris son fusil pour aller à la chasse, si, en sortant de sa maison, la première personne

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qu’il rencontre estune femme ou une fille, c'est mauvais signe, la chasse ne sera point heureuse; il rentre donc et ne se meten route que lorsqu’étant sorti de nouveau , c'est un homme ou un garçon qui le premier s’est offert à sa vuc. Les Danois et les Suédois ont eu celte même superstition : le savant Tycho-Brahé y était asservi. Si un Lelton veut aller à la hêche , il ne fait part à personne de son projet, cela lui porterait malheur, Ce n’est que lorsqu'ils sont deux qu'un troisième peut l’apprendre sans inconvénient. S'il pêche à la ligne, et qu'ayant posé sa ligne à terre, quelqu'un marche dessus, il est convaincu dès lors qu’il ne prendra plusrien avee cette lignelà. Le paysan ne souffre point qu'on admire ou qu'on loue à outrance ce qu’il a chez lui, particulièrement ses troupeaux , sa volaille, ses provisions de grains ou autres, Il croit que tout ce qu’on a préconisé de cette manière, doit dépérir. C’est la même idée, que celle des Grecs, sur Némésis,

Quand les paysans veulent bâtir une maison , ils observent attentivement quelle est l’espèce de fourmi qui s’y montre la première et paraît étre domiciliée dans le voisinage. Si c’est la grande fourmi fauve ordinaire (/ormica rufa, Linn.) ou la fourmi noire , ils bâtissent sans difficulté ; mais si c’est la petite fourmi rouge ( formica rubra, Linn.) ils cherchent une autre place. Ces traditions méritcraient un examen.

Suite de la Description de l’Europe. — Description de la Russie d'Europe. — Cinquième section. — Provinces centrales : Grande-Russie.

Le midi, l’est et le nordde la Russie d'Europe nous ont successivement présenté une grande variété de scènes: villes superbes et déserts affreux , palais de marbre et cabanes de terre , activité ambitieuse des capitales , calme silencieux des provinces à peine connues ; nous avons vu les tribus les plus diverses , depuis le Tatar assis sous les vignes de la Crimée , jusqu'au Lapon accroupi sous la neige ; mais nous n'avons vu les Russes que dans la qualité de dominateurs, en quelque sorte étrangers à leur propre Empire ; nous allons entrer dans les contrées vraiment russes, dans ces contrées centrales où la véritable nation est réunie ; ce noyau de l’Empire où règnent, aujourd’hui du moins, la langue, les mœurs et les physione-

mies russes. Les gouvernements de Novgorod, de Tuer, de Pskof, de Vilebsk et de Smolensk, groupés autour du plateau de Valdaï ; ceux d'Zaros. lavl, de Vladimir, de Kostroma et de Nijni-Novgorod, situés le long du Volga; ceux de Moskva ou Moscou, de Aalouga, de Toula, d'Orel, de Riaïsan, de Tambofet de Pennsa, qui comprennent les sources de l'Oka, du Don et de la Desna ou Dezna ; enfin, ceux de Aoursk et de Voronech ou Voroneje, qui se confondent peu à peu avec les plaines de l'Oukruine : voilà la masse que nous décrironsici sous la classification générale de Russie centrale : c'est une superficie de 50,720 lieues carrées et de près de 30,000,000 d'habitants. Les quatre gouvernements de la Petite-Russie , peuplés d’une variété de races particulières, et jouissant d’un climat généralement plus doux, peuvent plus commodément être décrits dans unesection à part,

Réunissons d’abord les faits généraux communs à toute la région centrale, Elle présente, soit du côté de la mer Baltique et de la Pologne russe, soit du côté de la mer Noire et de la mer Caspienne, une plaine élevée au-dessus d'autres plaines ; les collines volgaïques dans le gouvernement de Saratof, les chutes du Dniester , les hauteurs de Smolensk et les collines de Valdaï marquent cette élévation dans les quatre directions que nous venons de nommer, mais on est encore loin de posséder les matériaux nécessaires pour tracer une circonspection complète et exacte du plateau , et même pour en déterminer les points culminants. Les hauteurs de la Foré! Volkhonski, près les sources du Volga et de la Dvina, entre Ostaschkof et Toropelz, passent pour avoir #16 mètres d'élévation absolue: elles n’offrent aucun escarpement extérieur el ne présententà l’œil qu’un plan doucement incliné; aussi les indigènes désignent-ils cetie contrée sous le nom de Plaine- Haute. Mais les rivières et les lacs profondément encaissés , ont des bords escarpés, formés de couches de calcaire coquillier, d’ardoise et de gypse. Dans la direction d’Orel, le sol prend la forme de collines calcaires : ces petites chaines, à peine marquées, semblent continuer vers les sources de l'Oka, du Don, de la Soura , du Choper , et se confondre près Samarskoï- Loug avec la série des collines du Volga. Plus au midi on voit de petits bancs de craie s'élever comme de petites iles , etse terminer en promon. toires escarpés d'environ 100 mètres de hauteur.

Si nous voulons maintenant partir du plateau de Volkhonski pour les con'rées seplentrionales, c’est la même absence de bons maltriaux. A Valdai, es collines de caicaire coquillier, semées de blocs de granit, n’ont que 116 muues de Faut: une si faible hauteur sépare le bassin du Ladoga du

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bassin du Volga. Mais, en portant nos regards au nord-est vers la région où s'étendent les lacs de Bielo.Ozero (lac Blanc) et de Koubenskoï, nous trouvons un plateau plus élevé et qui, d’après les observations faites il ÿ a quelques années, doit offrir plusieurs points qui s'élèvent 333 mètres et au delà. Cette plaine éfevée continue jusqu'au pied de l'Oural, et nous avons déjà vu que la Kama et la Viatka y prenment leurs sources, Ce dos de pays ! au nord de Larosluv!, est généralement couvert de marais; ! répond par l'élévation et la nature du sol aux plaines élevées des gouvernements de Moscou et de Vladimir, ainsi que de Kalouga et de Potla, La vall. du Volga moyen, qui sépare ces deux plateaux, #st dans celte partie de 4,000 1,300 mètres au-dessus de la mer Caspienne. L’OkKa, principale rivière de ce plateau moscovien , n’a dans son long cours aucune descente rapide, et méme dans le gouvernement de Riazan, où elle serpente entre des collines agréables et variées, son cours tranquille finit pur ne baigner que des plaines très-basses. Mais, à la droite de cette rivière, depuis Mourome, le terrain s’élève visiblement, et la petite rivière de elseha le prouve pur sa grande rapidité. Ce plateau particulier, qui oceupe le midi du gouvernement de Nijni-Novgorod, celui de Penza et à l’ouest celui de Simbirsk, est limité au nord-est, à l’est et au sud-est par la grande courbure orientale du Volga : ce qu'on appelle improprement la chafne volgaïque n’est au fond que l’escarpement de ce plateau formé de couches de schiste , de calcaire, de gypse, d'albâtre, d'argile et de marne sablonneuse. Les plus hautes de ces collines n'ont que 100 mètres au-dessus du Volga, Le mouvement assez lent de la Suura et le cours presque stagnant de la Zna (gouvernement de Tambof), prouvent que la région des sources de ces rivières est aussi une plaine peu élevée. Voilà ce que nous avons pu recueillir de plus certain sur la circonscription et la configuration de la Russie centrale.

Le climat de ces plaines peut être considéré sous quatre divisions principales : 4° Les gouvernements de Novgorod, de Tver, de Pskof, de Vitebsk et de Smolensk, doivent à la plus grande élévation de leur sol un climat bien plus rigoureux que les provinces livoniennes; les fleuves restent d’or. dinaire couverts de glaces depuis le 20 novembre jusque vers le 4er avril. L'hiver de 1812, qui concourut à délruire les restes de l’armée française, déjà désorganisée par le manque de vivres et des combats meurtriers, n’était point du tout un phénomène extraordinaire. 2° Les gouvernements d'Iaroslavl, de Vladimir, de Kostroma et de Nijni-Novgorod, grâce au niveau iéviemr de leur sol, jouissent d'une température bien plus douce, quoi-

* Uvalli, en russe au pluriel.

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qu’en partie sous la mème latitude scplentrionale que les cinq gouvernements du plateau Vo!khonskien; cependant cette différence consiste plus dans la chaleur plus forte des étés que dans une moindre durée des gelées. Les fleuves restent aussi longtemps enchainés par la glace; les printemps et les automnes, plus humides et plus variables, ne sont pas sans quelques inconvénients, surtout pour la santé, mais ils favorisent peut-être la , culture des pommes, du chanvre et du lin, propre à cette règion. 3 La grande masse cenirale du plateau, comprenant les gouvernements de Moskva, de Toule, de Kalouga, d'Orel (partie du nord), de Riazan, ue Tambof et de Penza, semble jouir d’un elimat un peu plus doux, mais aussi ;.: s variable et plus humide que les deux zones précédentes. Les froids de 30 , et même de 27 degrès, sont des phénomènes rares à Moscou ; les chaleurs excessives le sont de même. Des temps oragcux interrompent quelquefois l'hiver quinze jours, ainsi qu’à Pétersbourg ; mais en prenant les années entières, on y compte presque autant de jours où le thermomètre descend au- dessous de zéro. Les époques du dègel des rivières prouvent la progression du froid vers l’est, circonstance qui empêche Riazan , Penza et Tambof de jouir des avantages que leur latitude plus méridionale semblait promettre. #° Les gouvernements d’Orel (partie sud), de Koursk et de Voroneje, éprouvent enfin un adoucissement sensible dans l'apparition plus hâtive du printemps et dans la température plus constante de Pé'é ; mais ces provinces mêmes, sous le 50° parallèle, ont à redouter une courte invasion de l'hiver de Moscou ; les plaines, sans abri, y ouvrent un accès libre aux vents glacés des monts Ouraliens. C’est à Koursk et plus encore à Voroneje, que la végétation change d’aspect ; les arbres conifères cessent de dominer; le feuillage des chènes remplace les aiguilles des pins ; les herbes, plus succulentes, couvrent les prairies émaillées de fleurs, où une race plus forte de bêtes à cornes, annonce une nature plus vigoureuse.

Gardons-nous bien de réunir ici trop de généralités sur la géographie physique, car ce serait enlever de l'intérêt aux descriptions spéciales des gouvernements, Sans que nous puissions cependant, avec nos matériaux incomplets, composer un tableau général satisfaisant. En comparant les statistiques particulières, il nous parait que, jusqu’au 57° parallèle, les pins, les sapins ct les autres arbres conifères dominent dans les forêts. Jusqu'au 55e ou 54°, ce sont les bouleaux et les peupliers-trembles ; à celte latitude, le tilleul forme des forêts considérables. Les chênes clairsemés sur le p'ateau central, prospèrent vers les 52e el 51e parallèles; mais

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dans la vallée du Volga, ils sont déjà beaux et nombreux sous le 55e. Les chênes de Russie ressemblent trop souvent à ceux du Canada par le peu desolidité du noyau. Dans la région où prospère cet arbre, les forêts offrent aussi en masse l’acer lataricum, ou érable de Russie, le peuplier blanc et le charme ; mais lehêtre, connu en Livonie, ne monte pas jusqu’à Smolensk etne dépasse guère les plaines de la Petite-Russie; le châtaignier et le noyer ne viennent pas non plus sur le plateau central.

L'exploitation des bois pourla marine est très-active dans les parties nordouest de la Russie centrale; plus loin, les beaux sapins et les mélèzes deviennent moins communs. Au sud de Moscou, etsurtout à Orel, à Koursk, les forêts sont en général moins belles, eten quelques endroits, épuisées. Outre exploitation des bois de construction et de chauffage, les paysans tirent de la térébenthine, du goudron et du noir de fumée des pins et des autres arbres résineux. L’écorce du bouleau fournit du tan, et on en fait aussi des boîtes rondes, dans lesquelles on conserve du caviar, du beurre, des fruits. Les feuilles sont employées à teindre en jaune ; l’eau qu’on tire du bouleau au printemps est une boisson saine, acidulée et nullement désagréable. Après le bouleau, le tilleul est arbre le plus commun. On l’emploie plus utilement en Russie qu'ailleurs ; l'écorce sert à faire des corbeilles, des coffres, à couvrir des maisons, et celle des jeunestilleuls fournit des millions de souliers tressés pour les paysans; on scie le bois en planches ; on en fait des bateaux, et on le brüle, pour en tirer de la potasse; les fleurs äu tilleul sont une excellente nourriture, pour les abeilles.

Le seigle d’hiver occupe les cultivateurs sur le plateau, de préférence aux autres céréales. L’orge d’été et l’avoine sont les grains les plus abondants après le seigle, Le froment non-seulement redoute les gelées nocturnes du printemps, mais encore la rouille; la seule variété nommée ledianka, ou froment de glace, convient parfaitement au climat. Jusqu’aux limites du gouvernement de Moscou, la fâcheuse application du système des essartements ou de kyltis à la manière finnoise , atteste la maigreur du sol et la rigueur du climat ; plus au midi, on emploie peu la charrue, qui exige les vigoureux efforts du bœuf, et beaucoup Paraire, qui effleure seulement la terre, mais à laquelle un seul mauvais cheval suffit. Cet usage qui tient au manque de bestiaux , est pourtant en beaucoup d’endroits, justifié par la légèreté du sol. Quand on accuse les paysans de la Grande- Russie de ne pas aimer l’agriculture, il faut se rappeler que la servitude n'aime pas à produire pour des exportations dont les maitres seuls profitent,

Une chose, dans l’agriculture russe, a été jugée digne de l'attention et même de limitation des peuples civilisés du Nord, c’est la manière dont on sèche et conserve les blés. Les fours à blé (en russe ovin) sont des cabanes de bois, formées de poutres jointes ensemble ; on y pratique des ouvertures qui peuvent se fermer à volonté, et on place différentes tra verses dans l’intérieur. On construit dans la terre, immédiatement à côté de la cabane, un poële en maçonnerie, dont les soupiraux s’ouvrent dans la cabane. Quand on veut faire sécher le grain, on suspend des gerbes aux traverses, et on entretient un feu doux dans le poêle, afin que la fumée entre dans la cabane, ce qui fait suer les gerbes; on fait sortir la vapeur par les ouvertures extérieures, que l’on peut ouvrir à volonté. La construction de ces fours varie selon les provinces, mais l'usage est toujours le mème. Îl est d’une grande utilité ; le blé devient à la vérité plus petit en se séchant, mais cette opération le préserve de charançons, et il se conserve mieux en magasin. La culture du chanvre est la plus productive et la mieux entendue de toutes celles de la Russie centrale ; celle du mürier blanc ne réussit guère au delà du 53° parallèle.

Quoique le luxe des capitales demande l'importation des fruits étrangers, même des pommes, la Russie centrale pourrait s’en passer. Entre les fruits cullivés dans la Russie centrale , les pommes et ies cerises sont les plus communs , et ce sont aussi presque les seuls dont on ait soigné la culture. Les différentes espèces de pommes que l’on voit dans la Russie centrale, viennent d’Astrakbhan, de la Perse et de la Kabardie: on voitrarement les espèces européennes, On remarque surtout les pommes de Kirevsk, grosses comme la tête d’un enfant, etdont une seule pèse jusqu’à deux kilogrammes; elles ont un goût vineux très agréable. Dans les gouvernements de Vladimir st de Moscou, on trouve une espèce de pommes transparentes, qui vient de la Chine selon les uns, de la Crimée selon les autres; on les nomme nalivnié tabloki, c'est-à-dire pommes transparentes; quand on les présente au jour, on peut compter les pepins. Les pommes de Riazan et de Kalouga sont aussi recherchées. La fabrication du cidre et le débit des pommes sont une branche d'industrie très intéressante; dans les villes de Kalouga et de Simbirsk, il y a de grands marchés annuels pour l’exporlation dans les provinces méridionales. Malgré cette abondance locale, les gouvernements situés au nord, reçoivent par la mer Baltique une quantité de poires et de pommes fraiches ou sechées ; on en importe dans certaines années à Pétersbourg pour plusde 122,000 roubles. Les forêts de pommiers sauvages ne dépassent guère le 49e parallèle, et c’est par conséquent l’in-

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dustrie qui a produit les immenses vergers sur les bords de l’Oka et du moyen Volga; mais comme on n’y-cullive pas les espèces européennes connues dans la Petite-Russie, ce ne sont pas les grands Russes, dans leur propagation du sud-ouest au nord-ouest, qui en ont été les créateurs; ce Sont des peuples finnois et plus encore des peuples tatars, qui y ont transplanté les fruits de l’Asie. Aujourd’hui leurs descendants sont fondus dans la masse des grands Russes. Le cerisier et le prunier sauvages viennent spontanément, mais isolément, jusqu’au 55e parallèle; le premier forme même des bois entiers dans le gouvernement de Voroneje. Dans que'ques lieux de la Russie centrale, la culture de ce fruit est un des principaux moyens de subsister qu’aient les habitants ; dans le gouvernement de Vladimir, on voit des forêts entières de cerisiers. Cependant on s’est peu occupé de perfectionner l’espèce , et on n’en tire que deux sortes qui ne sont guère plus grosses que les cerises des bois. Quoique les choux abondent partout, et les asperges près de Moscou, le jardinage est géné. ralement négligé dans la Russie centrale. Par une exception singulière, les jardiniers de. Rostsf, dans le gouvernement de Taroslavl, sont peulêtre les plus habiles de l'Europe dans leur art ; car, dépourvus de science, de ressources, luttant avec un climat rigoureux, ils fournissent Pétersbourg et Moscou de toutes sortes de primeurs. C’est probablement une colonie étrangère. Le vrai peuple russe aime avant tout les champignons, et la nature complaisante lui en fournit en abondance,

Le régime animal de la Russie centrale n’a pas plus que la végétation un caractère distinct. Au nord le renne, au midi le chameau, touchent à l’extrême lisière de cette région, mais n’y entrent pas. Les autres animaux des régions voisines lui sontcommuns. L’ours, le loup, le glouton. l’écureuil, le lièvre etle chevreuil, nous paraissent les espèces dominantes dans les forêts. Le daim ne s’y montre pas, ou du moins y est très-rare. L’élan y trouve bien son climat, mais il fuit le chasseur jusque dans les retraites les plus inaccessibles. L’urus, ou l’aurochs, en a disparu ; le cerf a diminué en nombre. A lorient de l’Oka ct du Voroneje, où les plaines incultes s’accroissent, on voit le sol creusé par le soreæ moschatus, le mus decumanus, la marmotte russe, le mus ctrcelus, et d’autres animaux rongeurs. Les animaux domestiques ne sont pas d’une belle race. Le bœuf est plus maigre et plus osseux que celui de la Petite-Russie. Le mouton russe, simple variété de notre espèce commune, porte une laine grossière ; mais la peau des agneaux, immolés quelquefois avant de naître, sournit une fourrure délicate. On ignore l’usage du lait de brebis. Nous avons remar-

qué la vélocité des courriers cosaques et la robuste patience des chevaux finnois; ces qualités sont réunies dans un moindre degré dans le cheval russe proprement dit. C’est la race animale dominante et chérie dans la Russie centrale. Il est étonnant à quel point les chevaux russes se ressemblent, malgré la différence du climat, de la nourriture, de la manière dont on les élève, et dont on en prend soin. Ils ont presque tous la tête du bélier, l’encolure longue et sèche, la poitrine large , le reste du corps est assez bien proportionné. Ils sont infatigab!es et durent iongtemps, mais souvent ils sont extrêmement capricieux et timides.

Nous allons parcourir les gouvernements. Celui de Novgorod ressemble beaucoup à l’Ingrie, tant par le froid que par la stérilité. Dans sa vaste extension au nord-est, il confond ses déserts avec ceux de Vologda et d’Olonetlz. A Belozersk et Kyrilof, l’hiver commence quinze jours plus tèt qu’à Pétersbourg. Même les environs de Novgorod ne sont ni fertiles ni bien cultivés. Le seigle, le chanvre, le lin, fournissent pourtant un excédant; mais les forêts, qui occupent un cinquième de ce vaste territoire, sont, avec la pêche, la principale ressource de près de 926,000 habitants, dont un neuvième de Finnois-Ischores.

La ville de Novgorod, avec le surnom Vebrki, la grande, r"* un débris historique. Elle présente encore une vaste enceinte sur les deux sords du Volkhof. La partie située sur la gauche de la rivière s'appelle cd/ede Suphie (Sophüs-Kaïa), du nom de l’église principale, laquelle, ainsi que le palais de l’archevêque et le quartier des soldats, se trouve dans une espèce de citadelle appelée le Æremlin, qui fut bâtie en 4044 par le grand-duc Vladimir Taroslavitch, et ressaurée en 1490 par le czar Ivan Vassilievitch. La cathédrale possède les corps de plusieurs saints et les lombeaux de quelques princes russes. On voit, à côté du Kremlin, de vicilles maisons en petit nombre. La partie située sur la droite de la rivière contient les habitations des principaux négociants et les boutiques: on l'appelle cété du commerce ( Torgovaïa). On y remarque le vieux palais des czars, maintenant occupé par le gouverneur. Un pont réunit les deux parties. La ville renferme 15,000 âmes. :

La cathédrale de Sainte-Sophie se compose de Geux bâliments, l’église d’hiver et l’église d’été. Cette dernière est peut-être la plus ancienne de la Russie ; elle fut construite en bois en 992, eten pierre en 4051, sur le modèle de Sainte-Sophie de Constantinople. Novgorod était, dans les douzième et treizième siècles, le centre d’une république riche et puissante; son territoire s'étendait sur la mer Blanche et jusqu’au fleuve Obi ; elle

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disputait la Finlande aux Suédois. Son origine remonte au de'à des temps historiques; elle avait peut-être des liaisons avec les peuples du Nord, dens les premiers siècles de l’ère vulgaire. Les historiens russes assurent qu’elle existait longtemps avant l’arrivée des Slaves dans ces contrées, Il est certain que dès le neuvième siècle, elle fut la résidence de princes qui dépendaient des grands-ducs de la Russie. En 988 elle reçut son premier évêque. En 4135, il s’y fit une révolution qui suppose une civilisation avancée. On rendit la couronne élective, et on introduisit une forme de gouvernement mixte. En 1276, les villes hanséatiques y établiren‘ un de leurs quatre grands comploirs; tout le commerce: de la Russie s’y concentrait, Quelques auteurs prétendent que la seule ville de Novgorod renfermait alors 400,000 habitants ; nous pensons qu'il faut entendre ce chiffre de la population de tout son territoire immédiat. Le quinzième siècle vit déjà la république de Novgorod déchoir de sa grandeur, et en 4578 le grand-duc [van Vassilicvitch la soumit entièrement. La fondation de Pétersbourg lui ôta le peu d'importance qui lui restait. Elle ne subsiste aujourd’hui que par le commerce d'expédition entre Pétersbourg et Moscou.

Parmi les autres villes nous distinguerons au sud du lac Ilmen Sfaraïa roussa, moins à cause de ses salines et de ses 12,000 habitants, que parce qu’elle est considérée (ainsi que le nom Pindique )}, comme la plus ancienne capitale des Russes-Varègues. Sur la route de Pétersbourg à Moscou par Novgorod, Kres{zi est une petite ville renfermant deux églises et un palais impérial, où le souverain s’arrête quelquefois, lorsqu'il se rend dans la capitale de l’Empire. Valdai, sur une ile du lac de ce nom, apparlint jusqu'en, 1764 au couvent d’Iverskoï, qui renferme, dit-on, une bibliothèque riche en livres rares. Les habitants de Borovitchi, sur la Msta, s’occupent de la pêche et de l’agriculture. Ouslioujéna, au milieu d’une plaine nommée le champ de fer, parce qu'elle est imprégnée de fer limoneux. A Tcherepovelz, siège d’un évêché, il se tient chaque année trois grands marchés. Parmi les arts et métiers qu’on exerce à Kirilof, chef-lieu de district, et à Belosersk, sur le lac Blanc ( Bielo-Ozero) la peinture des images de saints est encore très-lucrative. Tikhvine, à 53 lieues au nord-est de Novgorod, est célèbre par une image miraculeuse de la Vierge , qui attire dans un couventde moines un grand nombre de pèlerins.

Les deux gouvernements de Pleskof ou de Pskof ct de Vilebsk se ressemblent absolument sous les rapports physiques : ce sont les terrasses

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septentrionale, occidentale et méridionale du plateau de Volkhonski, qui en forment l’intérieur. Aux environs de Veliki-Louki et d’Opotscha, le terrain est élevé d'environ 2:5 mètres , parsemé de blocs de granit, et pour ainsi dire criblé de petits lacs où fourmillele salmo eperlanus. De ces hautes plaines on descend vers la Dvina , au sud-ouest, et vers le grand lac Peipus ou Tchoudskoïc-Ozero , par des pentes trèst{ouces; le sable et les marais remplacent le sol argileux ou calcaire-coquillier des hauteurs. La fougère et le garou lapissent les marais. Un ciel nébuleux couvre ce pays maigre et peu fertile, qui pourtant, grâce à sa faible population, exporte de grandes quantités de grains, surtout du seigle. La culture la plus lucrative est celle du chanvre et du lin. À peine voit-on un chêne, un pommier; mais le prunus padus abonde ; les ruches d'abeilles sont des troncs d'arbres creux ; lout est sauvage , mais non pas sans quelques parties pittoresques. L'eau «des lacs, extrêmement limpide, montre le fond à découvert. L’écureuil volant anime les forêts qui fournissent des mâts, des poutres, des planches. La Velikaïa-Reka, c’est-à-dire la grande rivière, coule avec rapidité vers le lac Pleskof, qui forme une partie de celui de Peipus , et le Lovat, qui descend vers le lac Zlmen, rencontre plusieurs rochers.

La population est très-mêlée. A l'ouest de la Velikaïa, surtout dans l'ancienne Livonie polonaise, les paysans sontlettons ; la noblesse est allemande ou polonaise. Dans la majeure partie du gouvernement de Pskof, les habitants de toutes les classes sont russes, distingués désavantageusement de leurs autres compatriotes par leur paresse ct leur défaut de vivacité; il y a quelques colonies de Finnois-Ingriens, d’Esthoniens et d’Allemands- Livoniens. Mais le long de la Dvina, dans la plus grande partie du Vitebsk, ainsi que de Mohilef, on trouve, outre la noblesse , qui est polonaise, une race particulière, nommée les Rousniaques ou les Biélo Roussi (Russes- Blancs), et qui se distingue tant par son idiome ancien que par ses qualités physiques. Ils ont pour la plupart le cou très-long, et leur tête éprouve un balancement continuel. Leur idiome tient le milieu entre le grand-russe ei le polonais, mais il offre un caractère particulier d: douceur ; c’est aussi le dialecte de Mohilef, et, par conséquent, de toute la ci-devant ÆRussie- Blanche. On doit y voir un très-ancien dialecte slavon, et nullement un mélange moderne. Ils portent un bonnet gris de feutre, semblable à un pot renversé, et des pantoufles d’écorce de bouleau, au licu de souliers.

Dans le gouvernement de Vi/ebsk, dont la population est évaluée à 805,000 àmes, nous remarquons, en allant du nord au sud, sur la rive