JARDINS MIXTES

fosses dans lesquelles plusieurs ours vivent en parfaite liberté.

On peut encore donner le nom de jardins mixtes à ceux qui, destinés àla culture potagère, sont cependant distribués en jardins paysagers. Quoique, en général, ce genre ne soit pas admis par les architectes, il est cependant possible d'en tirer un assez bon parti.

A Bussin.

Fig. 179.

B Pavillon. — C Balustrade.

Dans ce cas, les pelouses, sauf celle dumilieu, seront converties en cultures, mais entourées dune large plate-

bande, plantée de hautes fleurs et de buissons assez épais pour les dissimuler autant que possible aux yeux

des promeneurs. Ces buissons seront toutefois maintenus

à peu près à hauteur d'homme, afin de ne pas trop étouffer les légumes qui sont derrière.

Dans ces compositions, on peut planter une assez grande quantité d'arbres fruitiers, même dans ce que l'on réservera en pelouse. Placés avec goût, ils feront tout aussi bel effet que d'autres, mais il sera bon de les entremêler de quelques arbres à fleurs très-apparentes.

Tracé des jardins.

Les limites du terrain sur lequel on veut établir un jardin étant bien arrêtées, la première chose dont on devra s'occuper, sera, s'il y existe déjà des plantations, de se rendre scrupuleusement compte de toutes celles qui pourront être conservées. On ne devra pas oublier qu'il faut dix ans avant qu'un arbre ait pris un certain développement, et que, par conséquent, abattre un arbre qui peut être conservé, c'est se priver de dix ans de jouissance.

C'est tout particulièrement à ce moment qu'il faut savoir se raidir contre les perfides conseils de certains jardiniers qui, trop âprement intéressés à vous faire quelques fournitures, vous priveront d'ombrage, en sacrifiant, sans pudeur aucune, des arbres qui auraient été le plus bel ornement de votre propriété.

Il faudra savoir à propos, dans un site agreste, conserver un arbre maladif et même complètement privé de vie. Si le tronc et les branches présentent un aspect pittoresque, en le garnissant de lierre, de chèvrefeuille sauvage ou de vigne vierge, il sera souvent beaucoup plus beau qu'un jeune arbre de premier choix.

Toutes les plantations qui ne dérangent pas la nou velle distribution du jardin étant donc religieusement conservées, le reste du terrain sera nettoyé d'un bout à l'autre.

Alors , si quelques travaux de terrassement sont nécessaires, on procédera à un premier tracé pour les faire exécuter ; puis on donnera dans tout le terrain un profond labour à la bêche, s'il est de peu d'étendue, ou à la charrue, si ses dimensions le permettent. Cela fait, on arrêtera le tracé définitif de l'une des manières suivantes.

Lapremière etla meilleure méthode de tracer un jardin paysager est de commencer par tracer sur le terrain toutes les lignes de points de vue et ensuite de raccorder sur ces lignes tous les autres détails.

Ainsi donc, se plaçant au centre principal de ces lignes, qui est ordinairement l'entrée de l'habitation, on tracera, à l'aide de jalons delm50 à lm80, des lignes se dirigeant vers tous les points de vue existants. Si nous prenons pour exemple le tracé du jardin représenté par les fîg. 3 et 4, nous étant placés sur le perron de l'habitation, nous tracerons successivement les cinq lignes de lafig. 3 qui se dirigent: 1° sur les constructions à dissimuler ; 2° sur le château à belvédère ; 3° sur le village ; 4° sur le sommet de la colline; 5° sur la clôture à dissimuler. Alors, prenant le plan de la fîg. 4, nousmesurerons à quelle distance la ligne de vue du château et celle delà montagne sont coupées par celle partant du point G, qui figure une table, et aboutissant au point E, qui figure un bassin. Ces deux points marqués par des piquets, nous jalonnerons la ligne G E, sur les prolongements de laquelle nous marquerons l'emplacement de

la table rustique et du bassin qui en forment les extrémités. Nous répéterons la même opération pour la ligne partant du point E et aboutissant au point F, qui figure un chalet.

Cette triangulation établie, il nous suffira de mesurer et de marquer sur ces lignes tous les points où elles sont coupées par le contour des allées pour, avec un peu de goût et d'expérience, tracer tout le jardin.

Si cependant on se trouvait embarrassé pour quelque contour un peu trop éloigné de ces lignes, on pourrait ajouter d'autres lignes, comme de H, à F ou de H à G, etc., ou bien, à l'aide de l'équerre, élever quelques perpendiculaires sur les premières lignes tracées.

On peut, pour tracer un jardin, employer aussi une autre méthode , qui consiste à diviser le plan en un certain nombre de carreaux égaux que l'on reporte sur le terrain à l'aide de l'équerre et du cordeau. Cela disposé, le jardin se trace absolument comme s'il ne s'agissait que de recopier un plan sur une autre échelle. La fig. 181 fera suffisamment comprendre cette opération, qui, du reste, est à peu près connue de tout le monde.

On peut encore faire ce travail préliminaire en déterminant les principaux points par des perpendiculaires élevées sur une base qui, autant que possible, doit être la plus grande diagonale qui se puisse tracer sur le terrain, comme l'indique la fig. 182.

Ce moyen est très-bon quand le terrain est plat ou à peu près, mais il devient d'une application assez difficile quand il s'y trouve des inégalités un peu fortes.

Quelle que soit la méthode adoptée, les allées se tracent avec de petits piquets ou jalons de 30 à 40 centimètres de hauteur. Il faut en faire préparer

d'avance une énorme quantité, car, si l'on veut opérer avec une certaine précision, on ne doit pas les espacer de plus de lra50 à 2 mètres dans les courbes les plus allongées, et de 1 mètre au plus, quand les courbes sont d'un plus petit diamètre.

Fig. 181. Fig. 182.

Les règles à suivre pour le tracé du jardin sont d'ailleurs les mêmes pour tous les terrains, quelle qu'en soit l'étendue.

Nous avons donné (fig 4 et suivantes) plusieurs dessins de grands et moyens jardins. Nous allons consacrer maintenant quelques lignes aux jardins d'une moindre étendue.

Les fig. 183 à 186 sont des distributions de petits jardins de ville d'une largeur de 20 à 40 mètres sur à peu près le double de profondeur. Sans prétendre en faire précisément des jardins paysagers, on peut cependant encore, comme on le voit, les disposer de manière à offrir une promenade assez développée et même y ménager quelques surprises, comme, par exemple, le cabinet de verdure de la fig. 184. Mais il arrive le plus ordinairement qu'on ne peut disposer que d'un terrain beaucoup plus restreint.

11 est évident alors qu'il faut renoncer à toute prétention aux sites et même à la variété, et ne s'occuper qu'à former de tout le jardin un ensemble de l'aspect le plus agréable possible.

Un très-petit jardin, s'il est d'une forme régulière,

gagne quelquefois à être symétrique. La régularité fait bien dans une composition dont toutes les parties peuvent se saisir d'un même coup d'œil. Ces petites dispositions sont d'une conception plus difficile qu'on ne le croirait d'abord; on fera toujours bien de jeter sur le papier plusieurs croquis avant de s'arrêter à un choix,

et nous conseillerons aussi de ne pas se décider précipitamment, mais, au contraire, de laisser quelques jours à la réflexion ; car on est généralement séduit par le dernier plan dressé, et souvent il s'en faut de beaucoup

Fig. 184.

que ce soit le meilleur. Les fig. 187 à 195 présentent différentes dispositions.

Il faut toujours apporter beaucoup de soin au tracé des petits jardins, surtout s'ils sont symétriques ou réguliers, car le moindre défaut est d'autant plus choquant que le jardin a moins d'étendue; il y a un moyen

peu connu et cependant aussi simple que sûr de tracer un petit jardin bien régulier.

On commence par tracer sur le terrain une ligne droite A B, indiquant le milieu du jardin (fîg. 196),

Fig. 185.

puis on dispose une moitié du jardin en employant les moyens ordinaires. Alors, après avoir fixé vers les points A et B deux solides piquets, on attache à chacun d'eux une corde suffisamment longue. On mesure ensuite simultanément avec les deux cordes la distance des piquets à l'un des points tracés, C, par exemple, puis, conservant exactement la longueur des deux

cordes, on reporte, sans aucune difficulté, ce même point en D. On emploie le même moyen pour disposer

Fi g. 186.

' ' ' I I ' ' ' ' ' \"Q H Fig. 187.

Fig. 188.

sur le côté non dessiné les massifs découpés en broderie, lesquels sont maintenant en vogue; nous en donnons quelques modèles (fig. 21 à 26).

fe^ **

Br

fâ *§

Fig. 19).

Fig. 191.

On voit qu'en employant le système que nous venons

DS

Fig. 192

Fit: 193.

de signaler, on obtient le tracé du second côté du jardin rigoureusement semblable au premier.

Nous arrivons à un autre point. Il va sans dire que

le volume des végétaux à employer doit être proportionné à l'étendue du jardin qu'ils doivent décorer. On

Fig. 194.

les choisira exclusivement dans la classe des arbustes pour bosquets et massifs, et même, dans certains cas,

Fia. 195.

il faudra se borner aux plus petits. Mais plus leur nombre et leurs proportions sont restreints, plus le

choix devra se faire avec soin. Non pas qu'il faille s'arrêter au choix des espèces les plus rares ou les plus nouvelles, dont quelques-unes ne sont pas encore bien acclimatées, et ne pourraient, faute d'air et de soleil, que végéter chétivement pendant un an ou deux ; au contraire, on recherchera des sujets dont la constitution aura le moins à souffrir de l'exposition parfois peu favorable des jardins de ville et d'un terrain souvent

Fig. 196.

froid et humide. Quelque petit que soit le jardin, on fera bien, toutefois, d'y placer quelques arbres verts : sapinettes, cèdres, thuyas ou, tout au moins, quelques arbustes à feuilles persistantes: houx, buis, aucuba, lierre, etc. ; pour les massifs, on emploiera avec avantage les lilas, les seringas, les corètes, et surtout les rosiers francs-de-pied. Comme arbustes isolés , on pourra choisir, parmi les rosiers greffés, les cytises, les azalées, les fraxinelles, etc.

On ne devra jamais, dans un trop petit espace, chercher à multiplier les chemins, et il faudra faire en sorte

de leur donner une largeur convenable et suffisante, en tous cas, pour que deux personnes puissent s'y promener de front. Pour cela, il faut au moins O80 à 0m90, dût-on, pour obtenir cet espace, n'avoir qu'une allée.

Les bordures, si elles sont en gazon, devront ne pas dépasser 0m 12 ou 0m15 de largeur. A cette dimension elles exigent beaucoup de soins. Il est cependant désirable, si elles forment la continuation d'une pelouse, qu'elles soient de la même nature que celle-ci. Mais, lorsque la bordure encadre un parterre isolé, il est préférable d'employer le buis ou des petites plantes à fleurs non traçantes telles que : gazon d'olympe (america maritima), asperule odorante (asperula odorata), astère de Révers (aster reeversii), œillet à feuilles de pâquerette (dianthus pulcherrimus), ibéris toujours verte ou corbeille d'argent {ibcris sempervirens), d'un très-bon effet, surtout si on l'entremêle avec l'alysse saxatile ou corbeille d'or (alyssum saxatile), iris naines (iris pumila) à fleurs blanches, jaunes et pourprées, etc., etc., toutes charmantes fleurs dont on peut faire des bordures variées. Depuis quelque temps, on est parvenu aussi à faire de charmantes bordures avec le lierre grimpant (hedera hélix). Nous en avons déjà parlé.

Comme le berceau est presque la seule construction qui puisse figurer dans un petit jardin, le choix des plantes grimpantes destinées à le garnir, exige quelque attention. On en trouve dans le commerce plus de soixante espèces, dont à peu près la moitié sont vivaces; on pourra donc en varier les effets beaucoup plus qu'on ne le fait habituellement, et nous donnons plus loin une liste détaillée qui en facilitera le choix.

Quelques gradins rustiques (fig. 197) pour les fleurs en pots ou autres, un ou deux bancs, ou quelques chaises, une table, compléteront la composition de notre petit jardin, qui peut être très-agréable s'il est tenu convenablement.

Txous devons ajouter que, si cela est possible, les allées devront être sablées, non avec du gravier ou sable de rivière, fort convenable pour les grands jardins, mais avec du sable de carrière bien choisi, d'une belle nuance jaune clair qui tranchera très-agréable-

Fic. 197.

ment avec le sol des parterres et la verdure des massifs, surtout si les allées sont soigneusement ratissées.

Quand le tracé est complet et qu'on a soigneusement corrigé et régularisé les courbes, il est bon de creuser sur les lignes un petit fossé continu de 15 à 20 centimètres de largeur sur autant de profondeur. Cela fait, on procédera à la préparation définitive du terrain.

Le premier défoncement n'ayant en quelque sorte d'autre but que de nettoyer le terrain et de l'égaliser, afin de rendre le tracé plus facile, il est essentiel de donner aux plates-bandes et autres endroits destinés aux plantations , une préparation beaucoup plus parfaite.

On profitera de ce travail pour apporter au terrain toutes les améliorations que sa nature exigera. On se guidera pour cela d'après les indications que nous avons données au commencement de notre ouvrage.

Pour les plantations des arbres indigènes, il suffit le plus ordinairement de faire, aux places marquées, des trous un peu plus profonds que n'exige la racine, et de jeter au fond quelques décimètres de terre prise à la surface du sol. Toutes -les fois qu'on le pourra, ces trous devront être faits quelque temps avant la plantation.

Chacun de ces trous, pour un arbre de haute tige, devra avoir de 1 mètre à lm50 carrés, sur 60 à 70 centimètres de profondeur.

Quant aux plates-bandes, massifs et corbeilles, il sera bon de les faire parfaitement défoncer. Si le terrain est bon, on pourra sans aucune difficulté, lui donner un défonçage de 60 à 70 centimètres de profondeur; mais si la couche de terre végétale est de peu d'épaisseur et le fond décidément mauvais, le travail exigera beaucoup plus de soins. Au lieu de ramener au-dessus la terre du fond, il faudra au contraire replacer la plus mauvaise terre au fond, la couvrir d'une bonne couche de fumier et remettre la bonne terre au-dessus. Nous supposons, bien entendu, une épaisseur de bonne terre suffisante ; dans le cas contraire, il faudra racler avec soin toute la bonne terre des allées et s'en servir pour remplacer une égale quantité de mauvaise retirée des massifs, qui à son tour remplacera celle qu'on aura prise dans les allées. Toutefois, dans ces travaux, on fera en sorte que les massifs, plates-bandes et corbeilles, soient plus élevés que les allées et assez fortement

bombés en forme de dos d'âne, ce qui fera singulièrement valoir les fleurs ou arbustes qui y seront placés. Les corbeilles surtout, qui sont destinées à contenir des plantes de choix, devront être aussi bombées que possible, afin que les plantes, étagées avec soin, puissent bien former la pyramide.

Si l'on a quelques mouvements de terrain à faire exécuter, après les avoir bien étudiés et en avoir arrêté les profils, c'est-à-dire le tracé sur papier des différentes hauteurs que l'on veut donner à chaque point du jardin, on les marquera par des piquets solidement plantés en terre et sur lesquels on indiquera la hauteur que ce point doit avoir. Pour les déblais, on pourra se contenter de faire percer quelques trous d'une profondeur égale à la couche de terre que l'on veut enlever.

Il faudra surtout s'attacher le plus qu'il sera possible à mettre en rapport les remblais que l'on veut faire avec les déblais dont on peut disposer, afin de ne pas être obligé de s'arrêter en chemin ou de modifier après coup, faute de terre, un projet déjà en voie d'exécution, ce qui se reconnaît presque toujours.

On devra faire aussi tous les remblais plus forts qu'ils ne doivent l'être définitivement, à cause du tassement, qui est toujours considérable pour peu que le remblai soit de quelque hauteur. Il est encore extrêmement essentiel de bien se rendre compte d'avance de la qualité de la terre dont on pourra disposer, afin de réserver la meilleure pour les endroits destinés à recevoir des plantations.

Si l'on avait à élever sur un remblai quelque construction un peu importante, comme, par exemple, une tour ou un pavillon en maçonnerie, il faudra de toute

nécessité, avant de commencer ce remblai, construire un massif en moellons ou tout au moins quelques forts piliers dest'nés à servir de fondations, car il serait très-désagr>'able et très-dispendieux d'être obligé d'ouvrir à cet effet des tranchées dans le remblai, quand il serait terminé. Il serait même avantageux, dans ce cas, de réserves une cave, qui, tout e:i économisant le remblai, peut être d'une certaine utilité.

Serres.

La serre est le complément presque obligé d'un jardin de certaine importance. En effet, la serre ou l'orangerie permet de jouir sans interruption de la vue des fleurs et de la verdure. Une serre assez vaste, comme celles représentées par les figures 198 et 199, si l'on a le bon goût de ne pas l'encombrer, mais au contraire de disposer ses gradins de manière à laisser une circulation facile, de grouper ses fleurs avec art, formera un véritable jardin d'hiver d'un charme inappréciable, lorsque la rigueur de la saison interdit toute autre promenade.

On distribuera la serre de façon à pouvoir y placer quelques sièges et même une table. Malheureusement, beaucoup de personnes ne voient dans la serre qu'un moyen de culture et de multiplication. L'horticulteur marchand ne peut et ne doit la considérer qu'au point de vue de son commerce; mais il n'en est pas ainsi de l'amateur, qui certes trouvera beaucoup d'agrément à y réunir pendant l'hiver quelques amis au milieu d'une salle de fleurs, fallût-il pour cela réduire quelque peu le nombre des plantes. Il est bien entendu que, pour cette