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la main des cannes, dont le haut était tourné en tête d'oiseau ou d'amalin. Constance , seconde femme de Robert, roi de France, dans un accès de colère, creva les yeux d'Etienne, son confesseur, d'un coup de canne.

La robe que les Françaises ont portée d'abord très longtemps, était une grande tunique longue, cachant la gorge, et fermée aux poignets ; elle s'appelait cotte hardie. Les reines et les princesses y ajoutaient un long manteau doublé d'hermine.

Sous saint Louis , et pendant les règnes suivants , les dames nobles fesaient broder sur leurs robes les armoiries de leur maison ; les veuves mettaient pardessus un scapulaire blanc avec des larmes noires ou une cordelière, tandis que les dames avaient une ceinture brillante d'or et de pierreries.

A cette époque, le luxe devint si grand, que Philippele-Bel crut devoir faire des lois pour le réprimer. Les ducs, les comtes et les barons les plus riches, ne pouvaient donner à leurs femmes que quatre robes par an ; les dames moins riches ne devaient en avoir qu'une; il n'y avait que les femmes de grands seigneurs qui pussent employer des étoffes à 30 sous l'aune, les bourgeoises ne pouvaient y mettre que 10 sous ; cela équivalait à peu près à 20 sous de notre monnaie. Mais ces ordonnances furent bientôt oubliées.

Sous Charles V, un tailleur de Paris fit pour une dame du Gâtinais une cotte hardie, dans laquelle il entra cinq aunes de drap de Bruxelles ; la queue traînait à terre de trois quartiers , et les manches à bombardes descen-

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daient jusque sur les pieds; et cependant un concile de Montpellier, à la fin du douzième siècle , avait défendu t sous peine d'excommunication , les robes qui se terminaient comme une queue de serpent.

Sous Charles VI , les chemises de toile étaient rares, on ne se servait que de chemises de serge. On désapprouva* beaucoup le luxe d'Isabeau de Bavière , qui avait deux chemises de toile. C'était alors un si grand luxe, que, pour les faire voir, on les fesait passer au bas des manches et au cou. C'était là l'origine des manchettes et des jabots.

Au xv e siècle, les dames commencèrent à découvrir leur cou et une partie de leurs épaules. Elles portaient des colliers de perles et de diamants et des boucles d'oreilles brillantes. Leurs manches étaient fermées au poignet, et leurs jupes, très longues, traînaient À terre.

Sous Cltarle^ VIII, Louis XII et François I er , les guerres d'Italie, et nos alliances avec les familles des princes italiens , répandirent en France le goût des modes italiennes ; on porta les bras nus, et les jupes plus courtes de manière à laisser voir le bout des pieds.

François I» et Charles IX épousèrent des princesses de la maison d'Autriche, et les modes espagnoles vinrent se mêler aux modes italiennes.

Les vertugadins ou guard'enfants, modèles de nos paniers et plus ridicules qu'eux, les collets montés, le» robes et tes manches taillées et découpées, s'introduisirent en

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France. Les dames de la cour s'appelaient à cette époque dame a la grande gorge ; leurs manches étaient d'une largeur extraordinaire, et chacune d'une couleur différente; les hommes et même le roi les portaient ainsi.

Le velours était alors fort cher ; aussi beaucoup de seigneurs avaient le devant de leur habit en yelours et le dos en ostade (étoffe légère).

On vit alors, pour la première fois, des épingles qui avaient été fabriquées en Angleterre en 1534. Avant leur invention, les dames se servaient de brochettes de bois très déliées et très flexibles.

C'est à cette époque que l'usage des masques se répandit parmi les dames. Us étaient en velours noir doublé de satin blanc ; ils se fixaient par une petite tige d'acier terminée par un bouton de verre que chaque dame tenait dans sa bouche, et qui changeait le son de la voix. On les appelait loups.

Les portraits des dames du temps de. Charles IX nous les représentent avec des robes ouvertes par devant et une jupe de dessous chargée de perles et de pierreries; les manches larges tombantes, à parements de.fourrures, ou bien bouffantes , tailladées et à bouffettes séparées d'espace en espace par des perles ou des rubans, la gorge et les épaules découvertes ou voilées par un filet de perles ou de pierreries à grands carreaux. Elles portaient aussi des manchettes attachées aux amadis.

Les premières dentelles nous vinrent à cette époque de Venise et de Gênes, elles eurent une telle vogue, qu'en 1629, Louis XIII publia une loi qui défendit d'en porter qui coûtassent plus cher que trois livres l'aune. Comme toutes les dentelles étrangères se vendaient plus que cela,

il s'en établit des fabriques en France ; telle est l'origine des manufactures d'Alençon et d'Argentan.

Sous Henri IV, les paniers devinrent si larges, que le chancelier de l'Hôpital les défendit par une loi . somptuaire, qu'on n'écoula point.

Lestoiles, dans son journal, dit qu'en 1 594, au baptême du fils de Madame de Sourdis, Gabrielle d'Estrées parut vêtue d'une robe de satin noir, « tant chargée de perles et de parures qu'elle ne pouvait se soutenir.* Peu après, dit-il encore, t on me fit voir un mouchoir destiné pour cette même Gabrielle , qui en avait arrêté le prix à 4,900 écus qu'elle devait payer comptant. >

Sous Louis XXn, on cessa de porter de larges vertugadins, mais la robe de dessus était relevée en arrière et sur les côtés pour laisser voir celle de dessous.

Les manches étaient à bouffants tout le long du bras, ou pendantes et retenues par un nœud de perles. Les collets montés se portaient rabattus sur la robe ou relevés.

Ce n'est que sous Louis XIV qu'on apprit à tailler les diamants en brillants, ils furent alors plus recherchés encore.

Sous Louis MV, on commença à remplacer les loups par une grande quantité de mouches qu'on plaçait sur le visage ; chacune d'elles avait un nom.

On portait aussi à cette époque des paniers d'une forme ovale. Les dames, ainsi vêtues, étaient obligées de tourner en avant un des côtés du panier pour pouvoir marcher dans la foule ou traverser un passage étroit