HISTOIRE DE L'HABILLEMENT

très-larges, chargés de perles et de pierres précieuses.

Sous Philippe-le-Bel et ses successeurs, les dames adoptèrent une coiffure en pain de sucre d'une hauteur prodigieuse, de laquelle pendait un voile de gaze : les cheveux étaient alors un peu plus découverts. C'était à peu près la coiffure de nos Cauchoises.

Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, porta des bonnets à deux cornes très élevés, desquelles pendaient jusqu'à la ceinture de longs crêpes à franges. Jean Juvénal cite parmi les causes qui la firent enfermer à Tours, que, malgré les malheurs de la guerre, elle continua de porter des cornes hautes et deux grandes oreilles de chaque côté au lieu de boucles.

En U30, les bonnets n'avaient plus qu'une seule pointe, mais ils furent renforcés de bourrelets monstrueux. Sous Charles VIII, les coiffures baissèrent beaucoup. Sous Louis XII, tout l'édifice disparut ; les femmes n'avaient plus qu'un chaperon ou capuchon orné de perles et de pierreries, dont les deux côtés descendaient sur les épaules ; sous ce capuchon on portait une coiffe en toile fine. Cette coiffure ressemblait à celle des Sœurs de la Miséricorde.

Sous François I er , les dames commencèrent à se friser et portèrent une petite toque à l'espagnole. Sous Henri II, la frisure fit des progrès; les cheveux furent arrangés en petites boucles des deux côtés de la tête, ou relevés en toupet d'une oreille à l'autre; on portait encore des toques élégantes.

Sous Charles IX, on entremêla les boucles avec des perles et des pierreries.

Sous Henri III, on adopta des petits bonnets, inclinés sur l'oreille gauche et surmontés d'une aigrette ou de plumes.

Sous Henri IV, on commença à faire usage de la poudre blanche. Lestoile raconte comme une chose extraordinaire qu'il a vue à Paris, en 1593, des religieuses se promener frisées et poudrées avec de la poudre blanche. On porta aussi alors des coiffures à la Gabrielle.

A partir du règne de Louis XIV, les coiffures varièrent beaucoup ; une d'elles, la coiffure à la Fontange eut une singulière origine. Mademoiselle de Fontanges, dans une partie de chasse à Vincennes, eut sa coiffure dérangée par un coup de vent; elle prit une de ses jarretières, et la noua autour de son front pour la soutenir. Louis XIV la trouva si jolie ainsi, qu'il la pria de garder cette coiffure toute la journée. Le lendemain toutes les dames de la cour parurent avec un ruban qui prit le nom de Fontange.

En 1784, les idées politiques fermentaient déjà, les dames s'en mêlèrent et portèrent des chapeaux à la caise d'escompte, sans fonds comme elle.

Sous la république et sous l'empire, les cheveux reproduisirent les modes grecques, et la tête était recouverte d'un chapeau d'étoffe, le même que l'on porte maintenant, à l'exception des variations de forme et de dimension que lui fit subir la mode de chaque saison.

Les coiffures à la girafe ont un instant envahi et déparé la tête des dames : aujourd'hui les cheveux sont en général noués en arrière, mais la forme des chapeaux, ornés sur le devant de plus ou moins de fleurs, ne nous paraît pas de bon goût.

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Les dames marchèrent longtemps les pieds nus ; les Égyptiens exigèrent de leurs femmes qu'elles gardassent cette mode, pour leur faire comprendre qu'elles doivent rester dans l'intérieur de la maison. Peu à peu elles adoptèrent la chaussure de leurs maris, qui était faite de papyrus. Les Grecques et les Romaines portaient des sandales de cuir, d'écorces, de fer, d'or, d'argent, d'airain ; les Espagnoles, de genôt tissé ; les Indiennes et les Chinoises, de jonc, de soie, de bois.

Ce fut à Rome qu'on inventa les souliers à talon ; Auguste en porta pour rehausser sa petite taille ; les prêtres en portaient les jours de fête. Les Romaines avaient des chaussures blanches et rouges.

Les Françaises ont eu presque toujours une chaussure uniforme, leurs robes longues et traînantes les ont empêchées de partager les ridicules de la chaussure des hommes et d'adopter leurs souliers à lapoulaine.

Sous Philippe-le-Bel, les femmes bourgeoises étaient chaussées de gris, de la même couleur que leurs vêtements, ce qui leur avait fait donner le nom de grisette.

Le pape Zacharie défendit la danse sous peine d'excommunication, et un de ses successeurs accorda des indulgences plénières à celles qui porteraient une espèce de chaussure assez haute et assez épaisse pour les empêcher de danser.

Sous François I er , la mode des talons hauts nous vint d'Espagne ; elle se répandit, et fut surtout en usage sous les règnes suivants jusqu'à la révolution. C'est pour re-

poser les pieds de cette mode fatigante que Ton inventa alors les mules et les pantoufles pour se chausser chez soi. Les femmes turques portent des babouches ; ce sont des souliers très découverts, doublés de satin blanc et ornés de pierreries et de broderies d'cr.

Les Chinois compriment avec des bandes les pieds des petites filles, et leur recourbent les orteils sous le pied, de sorte qu'il ne prend aucun accroissement et qu'il devient incapable de les porter. Lorsqu'elles marchent, elles chancellent et se fatiguent après quelques pas.

i. Pendant fort longtemps, les femmes ont eu les jambes nues, les bandelettes qui attachaient les sandales se croisaient plusieurs fois sur la jambe.

Mais lorsque Fart de tricoter fut découvert, chaque femme fit des bas à son mari, ou bien s'en procura chez les bonnetiers, mais ils coûtaient fort cher.

Henri II fut le premier, en France, qui porta des bas de soie ; ce fut à l'occasion du mariage de sa sœur avec Emmanuel-Philibert de Savoie.

Sous Louis XIV, les dames portaient de bas verts avec des coins couleur de rose; sous Louis XV, les bas des femmes étaient de la couleur de leur robe.

Ils ne sont devenus communs que depuis l'invention de la machine à faire des bas.

Un ouvrier serrurier, de Basse-Normandie, remit à Colbertune paire de bas de soie faite au m&ier, pour la présenter à Louis XIV. Les bonnetiers, alarmés de cette découverte, gagnèrent un valet de chambre qui donna plusieurs coups de ciseau dans les mailles, de sorte que le

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roi chaussant ce bas, les mailles coupées firent autant de trous, qui lui tirent rejeter l'invention. L'ouvrier rebuté se rendit en Angleterre» où il fut très-bien accueilli.

De là on les importa en France, puis la machine à lisser elle-même. La première manufacture de bas au métier fut établie, en 1656» au bois de Boulogne, dans le château de Madrid.

Le tricot est une étoffe qui réunit la solidité à la souplesse, rien ne pourrait le remplacer.