ANCIENNE ACADIE

« briaanique soit un jour aussi fertile, « aussi peuplée, aussi opulente que pas « une terre qui ait jamais été arrachée à « la désolation, et d'la barbarie par la « persévérance et par l’habileté, » .

Nouveau-Brunswick est situéentre les 45° 3’et 480 6’ de latitude nordet les

64 36’ et 670.48’ de longitude (méridien .

de Greenwich). Ses limites sont, au nord, et d’est en ouest, la rivière Ristigoucheet.la baie des Chaleurs ; au sud, et ppt d'est en ouest, la rivière Sainte-Croix.ou Scodic,les baies de Passamaquoddy, de Fundy.et de Chigneto, puis, le bassin de Cumberland , le petit cours d’eau de Missiguash coupant, à peu de chose près, en entier l’isthmede13 milles de large pont la Nouvelle-Écosse au Nouveau-Brunswick, et enfin la baie Verte; à l’est, en. descendant du nord, Je. olfe Saint-Laurent etla partie de ce go qui prend le nom de détroit de lorthumberland, derrière l'île du Prince.

Édouard ; ensuite. à l’ouest, et toujours en descendant du nord au sud, une ligne A MR del du ds 1730" elatitude et 67°, 48 de longitude, et s'abaissant perpendiculairemént, jusqu'au 45985 au de latitude, proche. de la source du Chiputnecticook, et.en dernier lieu, le cours de, cette petite rivière jusqu’à sa réunion au Scodic.

La configuration des côtes, depuis l'embouchure du Scodic dans la baie de Passamaquoddy , jusqu’à celle, du Saint-Jean dans la baie de Fuudy, par 66° 3’ de longitude, est assez tourmentée; mais à partir de ce dernier poiut jusqu’au cap Enragés à l'entrée de la aie de Chigneto,.elles sont rocailleuses et peu accidentées. Le fond de cette dernière baie est partagé par:le cap Maranguin en deux profonds bassins : celui de Cumberland, déjà nommé, à l’est, et la baie de Shepody à l’ouest. La marée présente dans la baie de Fundy un phémomène singulier auquel. on a donné dans le pays ie nom de Boar (sanglier).

Les eaux, ‘en se retirant du rivage, s’amoncellent sans s’écouler ; quand la va-

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pue qu'elles forment ainsi a atteint à une auteur considérable, elle s'affuisse soudain et se précipite bruyamment en ars rière avec une incroyable vélocité et une force irrésistible. Le littoral, le long des côtes Ju détroit de Northumberland, du

olfe Saint-Laurent et de la baie des

chaleurs, offreun grand nombre de baies seconlsires et de havres. Ceux de Shediac, de Cocagne, de Buctouthe, de Richibucto, de Kouchibougnac, de Miramichi, de Tabasiutac-Lagoon, de Tracady-Lagoon, du Grand-Polmouche, dé - Caraquet, de Hathurst'et de Le V4 her

qui en sont les principaux, ont de bons et sûrs mouillages.

Noue ue mentiunnérons ici que pour mémoire les nombreuses mais peu im portantes Îles qui dépendent de cette pro« vince. Nous signalerons toutefois celles de Deer, de Campo-Bello et de Grand:

Manan, à l'entrée de !à baie de Fundy et celles de Shipézan et de Miscou qui terminent la pointe nord-ouest du terri:

toire, à l'entrée de la baie des Chaleurs, ainsi nommée par Jacques Cartier, qui, lors de son premier voyages ÿ séjourna

endant le mois de juillet et y souffrit

eaucoup de l'ardeur du climat, Enlin et pour donner la complète délimitation extérieure d'une contrée trop peu 9p:

préciée, trop peu connue, même des Anglais, ses possesseurs actuels, nous remarquerons qu’elle a pour voisins, au nord et au delà du Ristigouche, le district de Gaspé (Bas-Canüda), ét tout le long de sa routière occidentale l'État du Maine, partie des États-Unis.

D'innombrables cours d’eau sillonnent cette vaste étendue dont Buüvhette estime la superficie totale à 17,730,560 acres. Aucuri d'eux, à l'exception du Ristook ou Aroostook et de la rivière Saint:

Jean, ne prend naissance ni ne se rend dans les provinces limitrophes. Les principaux sont, au nord, le Ristigouche qui se jette à l’extréniité occidentale de la baie des Chaleurs, te Nipisignic qui finit à ta baie de Bathurst ; au levant, le Miramichi qui forme une profonde et large baie dauis le golfe Saint-Laurent; au sud, le Petcoudiac qui se jette dans la baie de Shepody, et te Sainte-Croix ou Scodic dont l'embouchure forineun large et long canal dans le fond de la baie de Passamaquoddy.

Le Saint-Jean, sur les bords duquel se pren les plus riches établissements u Nouveau-Brunswick, a sa source prin.

cipale dans le Bas-Canada, district de Québec, comté de Belle-Chasse , vers le 46° de latitude et le 70° de longitude, dans la petite chaîne de montagnes qui forme, en cet endroit, la limite netu.

relle du Main oriental et d'où le Con.

necticut descend également pour cuuler dans une autre direction. 11 traverse d'abord, en’-courañt du sud-ouest an nord-est ; les cotés de Lislet, de Ka.

mouraska ét une pôrtie dé celui de Ai.

moüski, jusqu'au village de Madawaska, Où la générosité britannique a relégué les Acadiens français , dépouillés par elle des terrék qu'ils possédaient dans le voi.

sinage de Frédéricton: Dé Madawaska, le Saint-Jean, tournant brusquement, se dirige en droîté ligné au sud-est, franchit, proche la petite rivière de Ches.

nut, la ligne frontière du Nouveau- Brunswick, forme, quelques milles plus bas, une chute de quärante-cinq pieds de haut (inesure anglaise), continue presqueen plein sûüson cours$inueux, change encore dé direction après avoir recu le Médutie, s’avance d'ouest en est, et décrivant de profondes courbes, atteint le grand lac, puis coulant enfin, large et rapide, du nord au sud, va sé jétér dans la baie de Fuady, par les 45° 20’ de l:titude et 66° 10’ dé longitude, après une course demi-circulaire de plus de 850 milles. Il reçoit, depuis son entrée dans la province que nous étudions, une infinité d’autres rivières dont les principales, toutes plätées sur la rive gauché, Sont, en déscendant : la Grande Rivièré, le Tobique, lé Nasliwaak , le Salmon et le Washdemoak qui le joignent, celuici par le lac dé ce nom et le pans par le grand lac, le Kenr£beckasis et le Hammont. Cés cours d'eau, grands et petits, Sont, eorniié céux du Canada, frequénimenñt coupés par des chutes plus ou moins considérables, mais dont aucuné, gas même celle que fornie lé Saint-Jean son entrée dans le Nouveüu-Brun$wWick,: ne saurait être cotiparée à celles que nous avons eu l'occasion de décrire précédemment. Celle du Saint- Jean n'est guère remarquable qué par l'aspect sombre et tristé que donne au site une noire forêt de sapins sétulaires,

lacs de ce je loin d'

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lossales dé ftsque Soin

les anciens s'étré crus 0 boutce du

urtant en pur ue n aire l'énu

province e ean, Îles von, Oro rive gauc ux que no aut, le 1ac poétique sa cosse dans que de sou moutôgne. Î Yières et ta bleraient in creusé, vaste forêt ( etle feu du ué quelque énté. 11 n dans ses ex est. Toute | entre le Sai Saint-Lauré res de Was sud, et une de cette m hauteur dé rait du sud aboutir au de Caraque est à peu pr hautes terr tagneuse, come au mamelons sans liens :

d'ensémble pourrait ét cherchant.

là térré. ] porte pas du caractè nouveau m temble n’e tardiveme!

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sdawaska, quement, sud-est, » de Ches.

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dilles plus inq pieds inue pres- 1x, change ir reçu je st, et déätteint le , large et jétér dans 20’ de Jale, après e plus de on entrée ions, une es princie gauché, > Rivièré, Salmon et it, celuixMier par sis et le grands ét nada, fre.

> plus ou aucune, dint-Jean u-Brun$iparée à asion de lu Saintqué par onnë au culaires,

| tesque Soint-Li | moins multipliés que ne Je supposaient

rovinee sont également bien loin d'atteindre aux proportions colossales dé ceux que rater gigan-

Les lacs de cette p

urent. Ils son

beaucoup

les anciens ques qui semblent s'étré crus obli n creuser un à la source du moinüre fllèt d'éau. Ils sont urtant en assez grand noôribre edtore ur que nous déyions renoncer à en aire l'énuméfation. Nous nd uérons seulement, düns de rtie métidionale province et sûr là rive droite du Saihtean, les lacs Éel FHRUTHAETIEUUR con, Oromoëto ét Ébtopla: puis sur rive gauche, et Rat: endommeént de uX que nous avons hf nommés plus aut, le lac Français, é£ 1e laé Lomond, poétique sauvénir des mohtignes d'Écosse dans un pays où l'on ne sait guère Que de souvenir té qué peut être une moutôgne. En effet, malgré tant de ri- Yières et tant dé nappes d’eau qui sembleraient indiquer ün sol proforidément creusé, celui du Nouveau-Brunswick, vaste forêt où de loin en loin la hache etle féu du Foue éuropéen ont. pratiué Wu Lt Clairiére, est faiblement actienté. 11 n'ést un,peu montueux qu dans ses extrémités nord-ouest et sudest. Toute la prie centrolé, comprise entre le Saint-Jean à! l’ouest, le golfe Saint-Laurént à l'ést, lé cours dés rivières de Washdemoak et de Cocagné au sud, et une lighe diagonale qui partirait de cette mêimé rivière Saint-Jean, à la hauteur de cellé de Shietahauk traverserait du sud-ouest au nord-est, ét irait aboutir au fond dé la baie secondaire de Caraquet, dahis la baïè des Chaléurs, est à peu près platé. Ce qu'on appelle les hautes terrés (high-lands ), région montagneuse, n'est en réalité, au nord comme au midi, qu’un assemblage de imamelons.semés l’un à côté de l’autre, sans liens apparents, Là dont le système d'ensémblé, Si toutefois il existe, ne pourrait êtré pes étudié qu’en en cherchant la base dans lés entrailles de là térré. Le Nouveau-Brunswick n’en porte pas moins cependant. l'empreinte du caractère grandiose qui distingue le nouveau monde, cêtte terre dont l'homme semble n'avoir pris possession que trèstardivement.

Rien n’égale, même dans le resté des

deux Amériques, là beauté, la singularité ge l'aspect général que présen:

tent ès pays qué nous exaininons. Plaçons-nous pour en juger sur Je som met du Mars-Hill. Quoique ce mont soit en dehors des limites du territoire anglais, nous y serons fraternellément accueillis : leë citoyens dé l'Union sa:

Vent trop bien que la seule force dés choses effacera quelque jour cette ligne de détürcation factice, et Je du fond du golfe du Metiqué a pôle; l’ävénir n'aura à admirer que des mefveilles RAP EER à leur puissante confédération. Le Mars-Hill, situé à environ tin milles et délni à l'ouést de la riviè Saint-Jean , est l'une des môntagnes tés lus élévées à plusieurs milles à là ronde.

stté circonstance lui a valu l'honneur e servir de point d'observatiott pour établissement de la ligne frohtiére traog n 1817, Sa base, très-étroité et peu tendue.en longueur, à environ quatre Milles un qliart de développement dans sa plus grande largeur, et lijiartie la plus élevée dé son sommet qui sé partagé éh deux sections, est à deux mille pieds (RÉAL anglaise) au-dessus du nivéau de a mér. On 1e gravit facilement jusqu’à un deini-mille de son extréinité; la pente est énsuite plus rapide, et il faut escaläder une partie presque perpendiculaire pour arriver sur le priene supérielif.

“vüé dont on jouit alors est adinirable.

Au sud-ouest s'étendent les riches tèrres é l'Union, et, dans le lointain, apparaissént les riantes hauteurs du Kataddin; âu Sud, un sol mollement accidenté laisse entrevoir Îles mille cours d'eau ui lé sillonnent, et au sud-ouest, le Saint-Jean étälé fièrement les îles qui gayent son Cours êt lés cultures qui fécondent ses bords ; enfin, à l’ouest, au nord, à l'est, partout où il n'y ä ni lac, ui fleuve, ni défrichément opéré, les masses des forêts qui chargent ét les vallées et les flancs et les sommets de gracieux mamelous surmontés, pour la plupart, d’aiguilles de rochérs qui font mésurer les rofondeufs de l'horizon, ondulëent sous e regard comme d'immenses vagüès verdoyantes. On ne peut, en Europé , en Asie, en Afrique ét non pas même dans l'Amérique du Sud, se faire uné idée d'une forêt de l'Amérique du Nord et surtout d’une forêt du Nouveau-Bruns-

wick. Le pin, le sapin, le bouleau , le hêtre, l'érable, le frêne, l'orme et le peuplier couvrent, nous l'avons dit, l’upiversalité du sol, à l’exception des rivages du Le Saint-Laurent, de ceux dela baie de Fundy et du détroit de Northumberland. Le chêne s'y trouve aussi, mais en bien moins grande profusion que les autres essences, « La coignée du « bûcheron, dit Bouchette, se promène « depuis des siècles dans ces forêts inépui- « sables, et pendant des siècles encore « elles pourront, sans être détruites, « ni mémeguelque, éclaircies, four- « nir à cette course meurtrière. »

semble en contradiction avec ce que le même auteur a remarqué à propos du Canada, où, à son avis, les colons se livrent beaucoup trop exclusivement à l'exploitation des foréts qui les entourent. Si l’on doit prévoir l’épuisement de celles-ci, on ne saurait présumer davantage l'éternité de celles-là, et sur un point comme sur l’autre le moment doit venir où le colon se repentira de n’avoir pas demandé au sol lui-même les ressources qu'il s’est borné à recueillir à sa surface. 11 convient pourtant de tenir compte des positions respectives des deux contrées. Défricher au Canada, et ne pas cultiver à mesure qu'on défriche , c'est s'écarter plus rapidement du point central, c’est disséminer, sur un espace de plus en plus immense, une population qui ne peut s’accroître assez rapidement pour combler l'intervalle laissé entre l’ancienne et la nouvelle exploitation. Dans le Nouveau-Brunswick, au contraire, l’espace est ch conscrit ; il ne faudrait pas une population bien considérable, après tout, pour l’occuper de manière à n’y point laisser cequ’on appelle de vides; le sol d est d’ailleurs d’une si généreuse fécondité, que We 4 rience est là pour prouver que le colon ne résiste pas à la tentation de l’interroger. L'exploitation des forêts est donc et sera longtemps encore la principale industrie des. New-Brunswickois. Ce n’est pas à dire pourtant que cette industrie enrichisse, plus certainèment qu'aucune autre, ceux qui s’y adonnent :

elle n’est que celle qui exige le moins d’avances pécuniaires et qui promet un produit plus immédiat.

Dans le principe , les Américains pou-

vaient exploiter à leur gré les forêts comté de Northumberland, où re vent, sur les bords de la rivière et de la baie de Miramichi, les plus beaux bois de conâtruction de toute l'Amérique. Le privilége de cette exploitation a été, depuis, réservé aux sujets de la Grande- Bretagne. Mais cette mesure a été trop tardive : on n'avait pensé qu'à détruire, (ous à réparer. Les massifs autrefois es plus fournis sont presque dépeuplés aujourd'hui. Cependant la perspective d’un produit immédiat allèche encore les tits capitaux ; mais los victimes de cette impatience de gain sont nombreuses dans le Nouveau-Brunswick, tandis que des milliers de colons sont parvenus à y conquérir une certaine indépendance et même une. certaine fortune en s’adonnant sérieusement à l’agriculture.

Les quantités de bois de construction qui ont été abattus, équarris et exportés e Miramichi sont énormes, et cependant aucun point de la province n'est dans un état aussi peu satisfaisant. 1 sémble, au surplus, que Ag varie des forêts ait une influence démoralisante qui ôte à ceux qui s’y adonnent tout désir, toute aptitude dé se livrer à une industrie plus, solide et plus régulière, Ce fait d'observation sera rendu évident par l'exposé de la manière dont s'organise un parti pour l'exploitation d'une forêt. | Nous extrayonsles détails qui vont suivre du grand et précieux ouvrage de Bouchéette et d’un brillant tableau tracé par un spirituel et véridique écrivain (1).

Ces partis sont compnsés de gens loués par un maître bûcheron (2), qui les paye et les entretient, ou d'individus qui s’associent et partagent entré eux les profits de leur travail commun. Les provisions, les vêtements , etc., sont généralement fournis à crédit par des marchands ca espèrent en être payés sur les bois que les associés amèneront au bas de la rivière l'été suivant. Ces provisions et le reste de l’attirail se composent de plusieurs haches, d’une grande scie à quatre mains;

(1). Historical and descriptive Sketches of the marilime colonies of British-America, Dy 3. M'Gregor;Londôn, 1828. :

(2) Nous ne connaissons pas de mot qui rende ni l'idée exprimée ici par le mot anglais

wumberer,

D bœuf et de

d'ustensiles € taine quantité

d'orge perlé p mélasse pour dinairement fi du hemlock- Deux ou trois emmenées po forét. Quand achevés, lt squ’au iieu ment d'hiver ble, près d’un sinage d’une uand on est terrain et | dins de bois et assemblés grande baraq quefois plus hauteur, et d lanches ou « osse creusée abrite ce qui.

gueur du froi au milieu soit la baraque, d'autre issue c la paille ou d jetés à terre 1 de l’habitatior mes sy étend tres et les pied le feu baisse, s'éveille le p se sent froid :

et le brasier :

que pendant t est appointé déjeuner soit du jour : à ce tre administr matin ; c’estrhum pur, 86 mier repas.

pain et quelq avec du boœt isson, et d asse. Le dir posé de mêm pois remplac r ressemb ommes son de non moin

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| truction exportés | Cepence n'est sant, 1] tion des alisante nt tout r à une gulière, évident s'orgad'une

i vont age de u tracé

D bœuf et de poisson salés, de

d'ustensiles de cuisine, d'un baril de rhum, de tabac, de pipes, d’une certaine quantité de biscuit, de por, de s et d'orge perlé pour la soupe, d’un baril de mélasse pour adoucir une décoction ordinairement faite avec les jeunes pousses du hemlock-tree et pris en guise de thé.

Deux ou trois paires de bœufs sont aussi emmenées pour tirer le bois hors de la forêt. Quand tous ces préparatifs sont achevés, l'. troupe remonte les rivières jusqu’au iieu désigné pour l’établissement d’hiver et choisi, autant que possible, près d’un cours d'eau et dans le voisinage d’une grande quantité de pins.

uand on est arrivé, on déblaye un peu terrain et l’on construit, avec des rondins de bois couchés horizontalement et assemblés à Jeurs extrémités, une grande baraque dont les côtés ont quelquefois plus de quatre à cinq pieds de hauteur, et dont le toit est formé de lanches ou d'écorces de bouleau. Une osse creusée au centre de la baraque abrite ce qui pourrait souffrir de la rigueur du froid. Le foyer est placé soit au milieu soit à l’une des extrémités de la baraque, mais la fumée n’a toujours d'autre issue que la porte; du foin, de la paille ou des branches de sapin sont jetés à terre le long de l’une des parois de l'habitation, et le soir tous les hommes s'y étendent les uns à côté des autres et les pieds dirigés vers le feu. Quand le feu baisse, celui des compagnons qui s'éveille le premier ou qui le 4 sd se sent froid y jette cinq ou six bûches, et le brasier se maintient ainsi magnifique pendant toutela nuit. Undela troupe est appointé cuisinier; il a soin que le déjeuner soit toujours prêt avant le point du jour : à cemoment, chacun, après s’étre administré l’indispensable coup du matin ; c'est-à-dire une forte ration de rhum pur, se lève et procède à son premier repas. Ce repas se cempose de pain et quelquefois de pommes de terre avec du bœuf bouilli, du porc ou du pans et du thé adouci avec de la méasse. Le dîner est ordinairement composé de même, seulement une soupe aux pois remplace le thé. Le menu du sou:

pe ressemble à celui du déjeuner. Ces ommes sont d'énormes mangeurs et de non moins indésaltérables buveurs de

liqueurs spiritueuses. Immédiatement après le déjeuner ils se partagent en trois bandes: l’une coupe les arbres por le pied , l’autre les abat, les ébranche la troisième les tire du fourré à l’aide des bœufs et les conduit vers le chemin le plus proche d’un cours d'eau ou vers le cours d’eau lui-même ; quant aux branches, elles sont mises en tas pour être brûlées sur place, au printemps suivant.

L'hiver entier se passe dans ces traveaux sans relâche. La neige couvre alors le sol à une hauteur de deux et trois pieds, et cela dure depuis la fin de l’automne jusqu’en avril, et souvent jusqu’à la mi-mai dans les forêts de sapins. Lorsqu’en avril la neige commence à fondre, les rivières grossissent et, suivant l'expression des bûcherons , les eaux douces descendent à la mer. Toutes les pièces de bo's cou pendant l'hiver sont alors mises à l’eau et convoyées en rivière, à la suite les unes des autres, jusqu'à ce qu’il soit possible de les réunir en un où plusieurs radeaux. L'eau, dans cette saison, est excessivement froide, et les bâcherons y sont souvent, du matin au soir, pendant des semaines entières ; il est rare qu'il s'écoule moins d'un mois et plus d’un mois et demi entre le commencement du a jusqu’au jour où 16 marchand prend livraison des is. Aucun genre de vie n’est plus pénible que ceiui mené pendant cette période por lesbûcherons. La neige, la gelée, ne que rigoureuses qu'elles puissent être, ne sont rien à endurer en comparaison du froid extrême de l’eau de neige qui vient des lacs et dans laquelle ces hommes travaillent chaque ri plongés à mi-corps et la plupart du temps depuis les pieds jusqu'à la tête. Les principes vitaux en sont attaqués, et les chaleurs intenses de l’été qui succèdent sans transition à cette basse température achèvent de ruiner la plus solide constitution.

C'est afin de se ranimer, de se donner des forces contre le froid , que les bûcherons boivent les énormes quantités de spiritueux, que nous leur reprochions tout à l’heure. Il en résulte pour eux des habitudes d'ivrognerie, un caractère grossier, brutal, une vigillesse prématurée et presque toujours une courte existence. Aprés avoir vendu et livré leurs radeaux, ils ont quelques semaines

de répit qu'ils passent encore à boire, à fumer, à danser, à se pavaner vêtus d'une sorte de longue redingote, d’un gilet et d’une culotte. Un mouchoir bariolé leur ser. de cravate; les élégants portent alors des bottes à la Wellington ou à l'Hessiau, un large chapeau, et une montre attachée à une chaîne ornée d'innombrables breloques en cuivre, L'hiver n'est pas encore revenu que dé les pauvres diables. ont :eyagné leur forêt, où ilsachèventleurs travaux-de l’année précédente. On a vu pourtant quelques individualités, qui faisaient exception à la ne générale. jeunes gens venus de l’île du Prinee-Édouard, et d'autres lieux, à Miramichi dans l'int tion d’y iaire fortune, se sont joints quel:

quefois à des partis de bûcherons, et après avoir travaillé pendant deux ou: trois ans, ont bien vite emporté leur pécule et acheté des terres sur lesquelles ils ont ensuite vécu très-convenablement.

On conçoit qu'un pays qui offre à une population, très-faible comparativement au sol dont elle dispose ; une source de produits aussi abondante et d'une aussi prompte exploitation quedes foréts et une terre aussi fertile dès qu'on u met la chorrue, n'ait. pas encore été 'objet. de: recherches très-suivies au point de vue de ses autres richesses : il serait bien inutile de demander" au colon du Nouveau-Brunswick des nouxelles destrésors métallurgiquesque déroberont longtemps sans doute à ses regards ses magnifiques forêts et ses riches cultures.

Cependant on a déjà découvert. et l’on exploite quelques mines de houille:

États-Unis tirent aussi de : cette province une assez-grande quantité de gypse et de manganèse. Enfin on trouve, sur presque tous les points, de la pierre à chaux, de la pierre à meules, de l’excellente pierre à bâtir, et sur quelques parties du littoral on sxploite d’abondants marais salants. Il ne faudrait pos conclure, de ce qui à été dit précédeniment de la température de cette colonie, que l'hiver et l'été y sont, celui-ci plus rude, celui-là plus ardent qu'au Canada :

l’un et l’autre y sont, au contraire, plus modérés, -et, par suite d'un phénomène sur lequel nous avons déjà appelé l’attention sans prétendre à l'expliquer, il est inçontestable que le climat s’adoucit,

à: mesure qu2 la colonisation, c’est.à.

dire à mésure que les défrichements ae la. culture font des progrès. Lessaisons y sont aussi nettement: tranchées qu’au Canada et correspondent, aux saisons telles que nous les connaissons en Europe. 1! convient, au surplus, de remar.

quer que cette rigueur du froid à l'oecasion de laquelle nous nous apitoyions tout à l'heure sur le sort des bûcherons n'est pas sans avoir de notables et bien réels avantages. En effet, dans les cantons où les établissements sont les moins rapprochés les uns des autres, la neige amoncelée sur le sol et glacée permet d'établir des vaies de communication infiniment préférables à celles qui en toute

autre saison que l'hiver sont ouvertes =

iminédiatement sur le sol. Les bûcherons eux-mêmes ont à se louer de ces longs et âpres frimats; ils ne pourraient, sans eux, exécuter leurs travaux; les myriades d'insectes et autres vermines que la chaleur fait eloreen été leur causeraient plus de souffrances que le froid ne leur en ait éprouver: et sans les neiges qui nivellent et affermissent le sol, sans la fonte de ces neiges.qui facilite le flottage des bois, ils ne parviendraient qu'avec des peines infinies à extraire du milieu des forêts le. fruit de leurs rudes travaux.

Les produetions naturelles et les animaux tant sauvages que: domestiques, tant indigènes qu'importés , étant les mêmes dans le Nouveau-Brunswick que dans le Canada, nous ne répéterons pas ce que nous avons dit à ce sujet. Nous nous bornerons à faire remarquer queles chevaux et les autres animaux indispensables à l'agriculture sont infiniment mieux traités ici que: sur les bords du Saint-Laurent.. La pêche y est égale.

ment productive. Lesrivières abnndent en saumons, aloses , añguilles, truites, perches , chabots. éperlans;iet les bords de la mer fournissent en grande quantité la morue, la merluche, le maquereau et le hareng: | DAST

Division politique, industrie, commerce, mœurs.

Il nous semble qu'avant de donner un aperçu de ces diverses choses et de nous occuper des villes ét établissements, il est bon de nous familiariser d'abord avec les races d'hommes qui,

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winqueurs et vaincus, vivent sur ce este territoire. La population totale du Jouveau-Rrunswick a été constatée à quatre-vingt-treize mille sept cents à

mr le. dernier recensement exécuIé ls 1831: On peut lu diviser en six classs : 1° les Indiens, ou descendants &s anciennes tribus indigènes, Abéna-

nhangans, Sokokis et Etchemins.

Ces Indiens, soit par suite de leur éloigrement pur l'état de société, soit par but autres motifs qu'il serait trop long fénumérer, disparaissent peu à peu et ont déjà réduits à un très-petit nombre; h plupart sont catholiquesromains. Les ‘hommes continuent de porter l'ancien S costume national, le bounet conique, les vêtements de fourrures et les mocassas; mais les femunes ont presque :iwrsellement adopté le chapeau rond, le dhâle et la robe , ainsi que le jupon court semblable à ceux portéspar les paysannes fron et flamandes; 2° les Acadiens ou Français neutres; 3° les vieux habifans, où deseendants des ioyalistes américains qui s'étaient réfugiés dans la

rovince à l'époque de ia guerre de l’inépendance; 4° les troupes licenciées à hsuite de cette guerre ; 5° les émigrants suropéens qui se sont peu à peu mélés à lapeienne population ; et 6? les hommes de couleur presque tous fermiers ou do-

Cette population est loin d'être en raprt, comme nombre, avec la vaste étenue du pays; cependant elle augmente rapidement. Elle n'était que dé trentetinq mille ânies en 1815, et elle était déjà montée à soixante-quatorze mille -en 1824. Les natifs du Nouveau-Brunswick sont bien proportionnés et d’une constitutiun athletique. Un genre de vie qui oblige l'homme à ne compter que sur sa propre force, sur sa seule énergie, leur donne un caractère de mâle indépendance et une franchise qui s’allient fort bien à üne certaine aménité de formes.

Nous aurons l'occasion de compléter ce tableou en parcourant l'un après l'autre, comme nous allons le faire, les districts et les comtés entre lesquels est partagé le Nouveau-Brunswick.

Après l'ouvrage de Dieu, celui des bimmes; après les grandes divisions tracées sur le sol par la nature elle-inême de

fs Micmacs, Canabas, Mahingans,

ce sol, les mobiles divisions créées par la politique.

Le Nouveau-Brunswick est partagé en onze comtés. comprenant ensemble soixante-six paroisses; savoir, dans la partie orientale, et en descendant du nord au sud : GLOUCESTER : Paroisse Eldon, Addington, Beresfort, Bathurst, Saunarez; NORTHUMBERLAND : paroisses, Northerk, Newcastle, Alnwick, Nelson, Ludlow, Chatham, Gleneig ; KENT:

paroisses, Carlton, Harcourt, Liverpool, Wellington, Huskisson, Duidass et dans la partie occidentale, en se dirigeant également du nord au sud, puis vers l’est: Yonx : paroisses, Kent, Wakelield , Northampton, Cardigan, Sainte- Marie, Woodstock, Prince-Willion, Douglas, Queens-Bury, King's-Clear, Frédéricton ; CHARLOTTE : paroisses, Saint-James, Saint-Davis, Saint-Stephen, Saint-André, Saint-Patrick, Saint-George, Pennfeld, Campo-Bello (en l'ile de ç8 nom), Grand-Manan (idem); SUNBURY :

ses, Lincoln, Mageeville, Burton, Schelield ; Quenn's: paroisses, Gagetown, Waterborough, Ilampstead, Wiokham, Brunswick ; KiNG's : paroisses, Westlield, Greenwich, Springfield, Sussex, Kingston, Norton, Hampton; Sarnt- Joun:paroisses, Lancaster, Saint-John, Portland, Saint-Martin; WEsTNORg LAND : paroisses , Salisbury, Monkton, Hillsborough, Sackville, Westinoreland, Botsford, Derchester, Hopewell. Il n’est pas besoin d'insister beaucoup sur la néressité de ne pas se faire de ces comtés et de ces paroisses l'idée qui s'attache en Angleterre, en France, et dans la plus grande partie de l'Europe, à ces subdivisions de province. La plupart de celles du Nouveau-Brupswick n'out presque d'importance que par l'espace qu’elles occupent sur les cartes géographiques; on n'y compte guère que trois ou quatre villes qui méritent à peu prés ce nom etune population très-inégalement répartie.

Les trois comtés de Gloucester, de Northumberland et de Kent formaient naguère un seul comté qui avait alors une superlicie totale de dix mille trois cents milles carrées, beaucoup plus du tiers de la superficie que présente la province tout entière. Ces régions, les plus riches eu forêts, sont, malgré cela

136 L'ONIVERS. ! :

ou plutôt à canse de cela, les moins peuplées. Le port de Miramichi, à l'embouchure de “ia rivière de''ce nom; le viflage de Chatham sur la rive droïte de cette rivière, et celui de Newcastle sur'la rive gauche sont'lés seuls'établissements qui méritent une mention particulière. Cependant à Caraquet, proche de l'extré:

mité occidentale de la baie des Chaleurs (comté de Gloucester) est encore un autre village que nous citerons parce qu'il est habité par les descendants des anciens colons français de l’Acadie, mélés aux indigènes. Le comté d’York, limitrophe du Canada et de l'état du Maine oriental (États-Unis), est traversé dans toute sa longueur par le Saint- Jean et s’étend Sur une superficie de sept mille huit cent quarante-huit milles earrés. Théâtre des démélés de l’Angleter:

re et des États-Unis au sujet de la délimitation des deux territoires, il se sent plus que les autres régions du Nouveau- Brunswick du voisinage d’unecivilisation constamment en travail: Il a, en outre, l'avantage de posséder Frédéricton , siége du gouvernement etcapitale de la province.

Cette pi ville, dont la population dépasse à peine trois mille âmes , est située dans une position on ne qe plus agréable, sur la rive gauche du Saint- Jean, qui est navigable jusque-là pour les bâtiments de cinquante tonneaux. Aussi est-elle le. principal entrepôt du commerce avec ce qu’on pourrait appeler les hautes terres. lle est bâtie sur l’un des bords d’une petite presqu'île entourée de trois côtés par une profonde sinuosité du Saint-Jean et cireonscrite, d'autre part, par une ceinture de gracieuses collines, Ses rues se coupent à ane droit; quelques-unes ont près d'un mille de long et sont presque entièrement bâties ; mais les maisons ne sont qu’en bois, pour la plupart, et d'assez chétive apparence. L'hôtel du gouverneur, le principal des édifices publics , est un lourd et maussade bâtiment à trois étages , rez-de-chaussée compris, avec aile en retour, et décoré d’une espèce de portique en pierre. Frédéricton possède d'ailleurs l'assemblée législative de la province, lacour de justice,une caisse d’épargne,une société des émigrants, une société d'agriculture, etc., etc.; une église

pour le culteanglican, quatreautres cha. |

pelles,dontunecathgliqueromaineetune écossaise; une prison, une bibliothèque publique par sir Guy Cariton'en 1785; peu après

érection da ‘Nouveau-Bruriswick en province distincte de la Nouvelle-Écosse, sa position à: cinquante-cinq: milles de Saint-Jean, quatre-vingt-dix milles de Saint-André, et à cent quarante milles du fort Cumberland danse Westmoreland , au nord-est, aussi bien que de l'éta.

blissement de Maädawaska au sud-ouest, lui donne également de l'importance comme établissement militaire central. Dans le comté. de Charlotte et: à l'extrémité nord-est de la baie : de. Passamaquoddy; se trouve la ville de Saint-André qui, plus considérable que Frédéricton, compte aujourd’hui plus de trois mille âmes. Cette petite ville, mieux bâtie que sa capitale ; est: dans un état encore plus nt mt par suite de son voisinage de a mer et de sa situation près de la frontière des États-Unis. Elle a aussi une cour de justice et une prison, puis une école primaire, une chambre de commerce, une caisse d’épargne , une société biblique , des casernes et des magasins militaires, : : PA

L'île de Campo-Bello, qui dépend de ce comté, est, depuis 1794, l’entrepôt de la presque totalité du: commerce du gypse entre la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick étles États-Unis. Celle de Grand-Manan, qui gît à environ sept milles au sud de Campo-Bollo, un peu à l’est de la baie de Passamaquoddÿ et près de l'entrée de la baie de Fundy, est presque exclusivement exploitée en culture des céréales.

On estime la superficie du comté de Spnbury à soixante mille acres environ, dont vingt mille environ en prairies, etle reste en culture ordinaire. Cette région est incontestablement ia plus fertile et la mieux cultivée ; à peine y trouverait-on aujourd’hui un coin de terre qui n'ait pas été mis en rapport. Queen's-County (le Comtéde la Reine), qui touche à celui de Sunbury, a une petite ville nommée Gaztown où se trouvent aussi une prison et une cour de justice. Ce comté, dont la superficie totale est de mille cinq cent vingt milles carrés et dont les habitants se livrent surtout à l’agriculture,

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est renommé pour son beurre et ses fromages: King’s-County (le Comté du Roi) est beaucoup moins favorisé que celuidi: il n’est pas autant que lui traversé par de petits cours d’eau qui, débordant Divtéines époques de l’année, déposent

sut le sol un limon qui le fertilise.

Le comté de Saint-Jean est borné au

sud et au ‘sud-est par la baie de Fundy,

au nord et'au nord-ouest par le comté du Roi, à l’est par celui de Westmoreknd, et à l'ouest par celui de Charlotte.

La ville de Saint-Jean, qui en est le cheffeu, étant la principale, sinon l’unique

place commerciale de la province, nous gous proposons de nous y arréter plus longtemps. « A quelques milles au-desss de cette ville, dit Bouchette, le Saint- Jean , resserré au sortir de la large baie 'en se réunissant à lui forme le Xennebecasis, rouleàtravers des rochers le courant semble avoir détachés du rivage. Ce passage est ce qu’on appelle les Petites- St bien que leur pente ne soit pas considérable n’en font pas

moins rugir et écumer la rivière trop à

l'étroit-dans son lit embarrassé. Peu audessous, le Saint-Jean, après avoir creusé l havre de c nom; se jette dans Ja baie &Fundy. La ville deSaïnt-Jean est située rune pointe de terze qui s’avance dans le bavre vers l'embouchure de la rivière dumême nom. Lé sol sur lequel sont bâtes les sept cents maisons, environ, dont ele se compose est raboteux, rocailleux, inégal comme celui de toute la contrée voisine, Ses rues sont tracées à angles droits, et dans plusieurs de ses parties

|'dle montre plusieurs jolies maisons

qui, presque toutés. aujourd'hui, sont ctstruites en : briques. Elle contient, ijoute notre guide, qui cite ici un écrivain du pays (1), deux églises sur le bord oriental de la rivière, l’une desquelles est construite avec goût et possède un orgue élégant. Elle a, en outre, une belle église appartenant aux fidèles du

‘ulte écossais, une chapelle catholique

et deux chapelles méthodistes. Ses autres édifices publics sont une maison de refuge, une prison, un hôpital de la marine, deux belles casernes, et les magatinsdu gouvernement. Ses établissements

(1)Sketches of New-Brunswick.etc. by anintant of the province; St-John, 1825.

pour l'instruction publique sont une école de grammaire et plusieurs écoles primaires ; deux bibliothèques publiques et trois imprimeries; elle compte plusieurs sociétés réligieuses et de bienfaisance, et une’société pour l'élève des chevaux.

Une banque provinciale y a été créée au capital de 30,000 liv. pre à 60,000 liv. st. par un acte de la législature, en 1825. Elle possède une compagnie d’assurances maritimes, une :chambre de commerce et une caisse d'épargne ; on lui a incorporé Carleton, placé sur l’autre bord de la rivière et où se voient encore les ruines du vieux fort Frédérick.

« La ville de Saint-Jean, avant été éri encommune, est gouvernée par un maire un greffier, six aldermen et un égal nombre d'assistanis sous le titre de: :

Le maire, les aldermen et la communauté de la ville de Saint-Jean. Les autres officiers sont: : un shériff et un coroner dont l’action s'étend sur tout le cômté, un clerc de la commune (common clerck), un trésorier (chan:berlain), un haut:constable, six. constables inférieurs et deux maréchaux. Le maire, : le greffier , le clerc, le trésorier ‘et le coroner sont désignés par le gouverneur et tiennent de son bon plaisir la charge dans laquelle ils doivent être confirmés chaque année. Les aldermen, les assistants et les officiers inférieurs sont élus, chaque année aussi, par les bourgeois. : Le trésorier est: désigné par le er, ies aldermen et les assistants délibérant comme conseil de la commune (common-council). Le maire désigne le haut constable, le r- -véchal, les:crieurs, les porteurs, les so. ‘urs, étc. Le maire ou le greffier avec trois aldermen et trois assistants constituent le conseil de la commune, auquel est dévolu le pouvoir de faire des lois, des ordonnances qui n’ont de vigueur que pour un an, à moins qu’elles ne soient confirmées par le gouverneur en conseil. Ils constituent aussi une cour de greffe (court of record) ou cour inférieure des plaidscommuns (1) pour la ville et le comté de Saint-Jean Le maire tient de sa charge des pouvoirs étendus, tels que le droit de faire des bourgeois, de régler

(1) Tribunaux dont la missionet la eompétence sont à peu près les mêmes que celles de nos tribunaux inférieurs.

Saint-Jean, reprend ‘principal bawre du comté et certainemsat de tout le littoral, est commode, sûr, profond et assez apaoieux pour conteñir un nombre cobsidérable de bâtiments. Au milieu de l’entrée est une petite Île, nommée Partridge, sur laquelle est construit un phare, et, plus loin, dans l'intérieur Gu havre, est une barre se prose es le ad ouest jusqu’ pointe péaiasu eriaquale la 7 est bâtie. Gétte er i per signaux, est entièrement découverte à la maréé basse, bien de ! ait encore assez de profondeur canal pour de gros bâtiments.

Dans co même havre ‘est une bonne pu qui donne annuellement de is à quinze mille barils de harengs , de deux à trois rhille:borils de saumoas , ét d® 50 à deux millé barils d'aloses. Une dr | *

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Une place: oussi importante ne pouvait manruér d'être fortifiée. Les Anglais m'ont pourtant je exagéré iei cette coûteuse précau : ils n’épargnent rien sous ce rapport pour s'assurer la possession des points stratégiques dont ils se sont rendus maîtres dans la Méditerranée et eu face de nos eêtes de l'Océanu. Ils sentent que dans ces parages ils peuvent être surpris par un ennemi

, mais ils sont trop avisés pour eondamner inutilement au repos sur les ri du Nouveau-Brunswick des canons bien mieux placés sur leurs innombrables vaisseaux. Lx reste du comté de Saint-Jean n’a rien de bien remarquable. Les terres v sont laissées en souffrance par une population qui se

presse sur le rivage et, de su

préférence, sur un seul point de ce rivage. On assure

nt que les rochers qui bordent L de Fundÿ.sont riches ea minéraux Si le comté de: Saint-Jean laisse ; désirer quant à l'agriculture, eelui de Westmoreland est, au contraire, dan une situation des À tp sou ce rapport. Peuplé, dans inci par des Français, dont les descendant sont SIoité pari NT > son ne fertile est exploite avec intelligence ; les cére les, le sel marin, la houille, sont autant

souroes Je produits assurés auxquels viennent encorese joindre eeux de la pé

PASSE ation de la morue. Lel anu,

fort Cuinberland, qui est à peu près leseul centre de population de ce comté, où Fon ne trouve guère que des fermes éparses çà et là, est construit sur un montieule au fond du bassin de Cumberland, à ua mille du Missi , et sur la ligne par faqueile E.-N. Keudall indique un Canal onojeté qui, partant du eap Tor-

mentine, à l'extrémité de la paroisse del Betsford, ét à l'entrée nord de la baie Verte, longerait le littoral septentrional ds cette baie, irait traverser la petite rivière de Gäspereau, eksedirigsant ensuite

au sud-ouest, lèlément au Missqua mettrait le détroit de Northumberad etla baiedeF en communication directe. La earte de .endall (1) expose beaucoup d'autres projets. Nous mar- } malheureusement des documents nous. seraient nécessaires pour dis uer les plus utiles et ceux de ce aombre qui sent peut-être exécutés aujourbui; mais nous en tirons toujours cet enseignement que, de même que le vernement britannique s’empresse d'accorder à chacune dé ses colonies, à chaque pertion de chacune de ses colonies qui le demande; une sorte d'existence individuelle qui flatte son aimourropre et empêche qu'elle ne s'ailie à sa oisine so réclamer, toutes les deux ensemble, les droitsqu'on n’oserait pasalors leur refuser ; de même il tient peu à faciliter la viabilité dans Fintérieur des terres, Les routes traeées au Canada sont presque toutes le résultat des nécessités de l'intérêt privé et sont établies comme le sait faire cet intérêt, unique-

(1) Dressée en 1833: