M. Faoniez, op, cit.^ n

3. Cit<5 par Renax, Discours sur Vétat des beaux-arU en France an xiv' siècle 'Jlist. litt. de la France, p. «69).

rés à la taille. Hommes et femmes recherchent les étoffes voyantes, enrichies de broderies et môme de perles et de pierres précieuses. Ils mettent aussi des perles et des plumes à leurs chaperons. Les grands dépensaient des sommes folles en vêtements de parade : leduc de Bourbon, envoyé comme otage de la rançon du roi Jean, vendit à un marchand de Londres une de ses cottes, couverte de rubis, de perles et de saphirs, pour le prix de 5.200 écus d'or (valeur intrinsèque, environ 46.800 fr.) «.

Les hommes chaussent des brodequins dont la pointe est d'une longueur telle qu'il faut la soutenir par un cordon. Ils habillent leurs pages et leurs valets de livrées éclatantes. Les modes des femmes ne varient pas moins. Les annalistes ont dit que c'est avec Isabeau de Bavière, frivole Italienne, qu'a commencé le règne de la mode ; en réalité la mode s'était imposée de tout temps, mais elle n'était probablement pas aussi impérieuse et aussi capricieuse. La coiffure des nobles dames en est un exemple. Dans la première moitié du xiv* siècle, les grandes nattes de cheveux, naturels ou faux, ont la vogue ; puis, sous Charles VI, les atours, lourds bourrelets disposés de diverse façon ; les grandes voilettes dites gonelles et les bonnets de velours richement décorés; les cornettes, qui étaient formées de tresses relevées des deux côtés de la tête par-dessus la coiffe et garnies sur les côtés d'une profusion de dentelles ; les hennins, cônes d'une hauteur démesurée dont Isabeau de Bavière s'éprit vers l'an 1400 et qui étaient étrangement surchargés de mousseline. Au commencement du xv* siècle, Juvénal des Ursins disait : « Les dames et demoiselles menaient grands et excessifs états et cornes merveilleuses, hautes et larges, et avaient de chacun côté de ces grandes oreilles si larges que, quand elles voulaient passer l'huis d'une chambre, il fallait qu'elles se tournassent de côté et se baissassent. » Des prédicateurs dénoncèrent les hennins comme une invention du diable. Ils auraient dû dénoncer aussi les robes très décolletées dont auraient rougi les dames au temps de saint Louis. Dans un temps où la mode avait encore une fois changé, l'historien Monstrelet se plaignait que les hommes se vêtissent comme des singes et portassent « des bonnets de drap hauts et longs et des chaînes d'or moull somptueuses », les grandes manches pendantes, les ceintures garnies d'ornements en or ou en argent et de pierres fines qui serraient la taille. Les femmes abandonnèrent le hennin vers 1450.

Le champ de ces caprices de la mode était, malgré l'esprit d'imitation et d'envie qui poussait alors comme dans des temps plus récents les petits à égaler les grands *, limité par la fortune et par la

1. Rbivai«, Discoure sur Vétat des beàux-arts en France au xiv« siècle {Hist, litt, de la France, p. 669).

3. Dans les Quinze joies du mariage, altribuées à Antoine de la Salle (que Viol- LBT-LB-DuG croit avoir ëtë composées non en 1450, mais vers 1400) une bourgeoise se

distinction des classes ; le peuple restait en dehors et très probablcr ment la grande majorité des nobles campagnards '.

Le mobilier. — La décoration des appartements se diversifie au XIV* et surtout au xv* siècle. Nous avons dit que beaucoup de grands seigneurs avaient remplacé les donjons froids et sombres par des châteaux mieux appropriés ou par des hôtels dans les villes. Les riches plafonds se couvrent alors de sculptures ; les murailles se garnissent de boiseries ouvragées ; les bancs, les chaires, les lits sont plus ornés ; les armoires remplacent les cofTres ; les dressoirs sont chargés de vaisselle d'argent ou d'étain *. Une nouvelle spécialité s'est formée dans l'industrie : en 1371, à Paris, les huchiers-menuisiers se sont séparés des charpentiers-huchiers pour former une corporation distincte à laquelle le meuble est réservé.

La poterie d'étain est, comme au siècle précédent, la principale industrie qui fournit la vaisselle aux classes aisées. Les pauvres se contentent d'ustensiles en bois ou en terre. Les riches étalent de la vaisselle d argent.

Le luxe en général, — L'amour du luxe et des plaisirs de la table était devenu général chez les seigneurs et chez les bourgeois enrichis. Les uns et les autres obéissaient à la mode, qui, capricieuse alors comme aujourd'hui, n'échappait pas à la bizarrerie et parfois au mauvais goût. On recherchait des singularités, les habits bariolés, les souliers à la poulaine de longueur démesurée, les hautes coiffures qui, en grandissant les femmes, les écrasaient sous un flot de rubans et de batiste. La table des grands se surchargeait d'une profusion de plats gigantesques

plaint à son mari de s'être trouvée plus mal vêtue que toutes les autres à une fête : « Par ma foy, il n'y avoit si petite en Testât dont je suis qui n'eut robe d'escïarlate ou de malignes ou de fin vert, fourrée de bon gris ou de même vert, à grandes manches et chaperon à l'avenant, A gant cruche, avecques un tissu de soye rouge ou vert, traynent jusques â terre, et tout A fait à la nouvelle guise. » Dict. du mo/)ti*cr, par VioLLET-LB-Duc, t. IV, p. 289.

1. ViOLLBT-LE-Dvc Inclinc à croire qu'alors le meuble et le vêtement avaient d^ordinaire le même type dans les articles de consommation générale que dans les articles de luxe. Cependant il y avait des objets chers et des objets à bon marché, plus grossièrement faits. Entre nombre d'autres preuves on peut citer un acte des Matinées du parlement cité par M. Faonibz {op, cit., n» 116) dans lequel les religieux de Sainte- Geneviève soutiennent leurs corroyeurs qui faisaient en étain des ceintures quatre fois moins chères que les ceintures de plomb, ce que la corporation prétendait leur interdire comme étant contraire aux statuts. Les religieux ajoutaient qu'on en vendait par tout le royaume, Paris et Rouen exceptés, et que d'ailleurs sur la terre de Saint- Martin-des-Champs on tolérait la fabrication de souliers de basane. « Aussi ne coustent-ils mie tant et les povres gens s'en passent. )»

2. Voir dans le Dictionnaire da mobilier français de Viollet-lb-Duc la description des ustensiles de ménage et des objets de toilette d'une dame noble (t. I, p. 359) et les quatre gravures représentant l'ameublement d'une chambre de ch&teau au xii*, au xin«, au xiv* et au xv* siècle.

et de pâtisseries monumentales ^ Les princes de la branche des Valois, qui aimaient à mener grande vie, avaient mis en vogue, dès le règne de Philippe de Valois, les grandes dépenses et les choses extraordinaires. Ce goût se développa sous le règne de Charles VI pendant les plus tristes années de la guerre de Cent ans ; il s'épanouit dans les fêtes et les mascarades de Thôtel de Saint-Paul.

La cour de France s'évertuait à paraître brillante au milieu des calamités dont elle ne semblait pas s'apercevoir plus que le fou qu'elle amusait. La cour de Bourgogne n'était pas moins brillante et était plus riche ; au xv« siècle, elle effaçait la royauté par l'éclat de ses fêtes.

Les raffinements du luxe donnaient de nouveaux aliments à l'industrie et soutenaient quelque peu les artisans. Les ducs de Bourgogne avaient des fournisseurs dans les principales villes de France. D'ailleurs, l'exemple des grands est entraînant : c'est pourquoi les bourgeois essayaient de les imiter dans leurs réunions et leurs confréries. Le xiv* siècle fut une époque de luxe pour certaines villes de bourgeoisie, celles de Flandre surtout ; nous savons qu'une reine de France s'était étonnée, dès le commencement du xiv* siècle, de trouver les Flamandes plus richement parées qu'elle.

Toutefois, au xv* siècle, ce luxe qui pouvait se rencontrer encore en Flandre et en Bourgogne, était beaucoup moins répandu dans le reste du royaume. La masse de la nation, malgré le taux rémunérateur du salaire réel, semble être retombée dans la médiocrité ou dans la misère. Elle n'en sortit que sur la fin du siècle. La dernière loi somptuaire durant cette période est de 1332. Jusqu'en 1486, les rois ne semblent plus avoir éprouvé le besoin de renouveler des prescriptions que, dans les temps de prospérité, leurs prédécesseurs avaient renouvelées fréquemment et que les nobles et bourgeois violaient sans cesse *.

Les armes blanches et Vartillerie. — Au xiii' siècle l'homme d'armes avait ordinairement le corps couvert d'un haubert, rattaché au heaume et serré à la ceinture par un baudrier de cuir.

Au XIV* et surtout au xv* siècle, l'armement défensif se complique et se perfectionne en même temps qu'il devient d'un poids plus fatiguant pour le chevalier. Sur la tête, le heaume, solide et pesant, que le xiu* siècle avait transmis au xiv*, fait place au bassinet, avec ou sans visière, puis à l'armet qui, avec sa visière et sa collerette articulée, était plus commode en même temps que plus léger, mais qui s'alourdit ensuite par l'ornementation du cimier.

1. Voir pour plus de détails, Lborand d* Aussi, Vie privée des Français^ et Cha- TBAUBRiAND, Études histoviques.

3, Ordonn.^ t. XII, 16 mars 1332, art. 4. — L'ordonnance défend défaire grande dépense en robes, festins, etc. — Fontanon, Ordonn., t. I, p. 980, ann. 1405, de la Réformation de$ habité.

ARTS, INDUSTRIE, COMMERCE 65l

Vers le milieu du xiv* siècle on renonça au haubert complet, trop lourd, et on substitua aux mailles des plaques de fer imbriquées, d'abord pour les bras et les jambes ; on supprima le capuchon de mailles qu'on mettait auparavant sous le heaume. Dans la seconde moitié du XV* siècle, l'agencement des pièces devint plus savant. La cuirasse, munie de Tarrét de lance au xV siècle, couvrait la poitrine et le dos ; le ventre était protégé par les lames imbriquées de la braconnière ; les épaulières, les brassards, les gantelets, les cuissards, les grèves, les solerets protégeaient les membres des gens d'armes dont le corps se trouvait ainsi enfermé dans une carapace complète de fer ou d'acier. Le cheval eut, comme le cavalier, toute une armure de fer*. La fabrication de ces pièces constituait une industrie compliquée dont la pratique exigeait un long apprentissage.

Les fantassins étaient plus simplement équipés. Les sergents d'armes étaient vêtus de salades, de haubergeons ou cottes de mailles courtes, quelquefois de jambières ; ils combattaient avec des piques, des hallebardes, des masses.

Les canons avaient fait leur apparition avant le milieu du xiv« siècle ; à la fin du xv* siècle toutes les grandes armées en étaient pourvues. Les artilleurs chaînés du matériel des machines de guerre et des arquebuses, avaient été organisés avant que l'usage de la poudre ne se répandit. On a signalé l'existence des canons en Italie en 1311 ; à Metz, en 1334; au siège du Quesnoy, en 1340, on employa de petits canons montés sur affût ; en 1339, le roi fit fabriquer 10 canons et de la poudre pour défendre Cambrai ; en 1346, les registres consulaires de Cahors mentionnent la fabrication de 24 canons. La même année, les Anglais jettent l'effroi dans l'armée française avec leur artillerie : il semblait, dit Villani, que le ciel tonnât. A partir de cette date, les places fortes furent garnies de canons et les armées commencèrent à en transporter en campagne *.

Saint Louis avait un artilleur. Cependant ce n'est que cent ans après, en 1351 (26 septembre), qu'un édit du roi Jean mentionne, pour la première fois, les « artilliers » ; ces artilliers devaient alors fabriquer encore des balistes ou arbalètes, catapultes et autres engins tels qu'on les connaissait avant la poudre. En août 1411, Charles VI érigea en corps de métier les artilleurs de Paris dont les statuts se substituèrent à ceux des anciens archers '. D'ailleurs, devant la menace perma-

1. Voir dans Viollbt-lbDuc, Dict. du mobilier, t. II, v» Armure, la description détaillée, avec figures, de Tarmement du chevalier aux diverses époques.

2. Il n'y avait pas encore de fonderies régulièrement installées. Ainsi, lorsqu*en 1374 on arma pour le siège de Saint-Sauveur, on fit à Caen en quarante-trois jours un gros canon, pour lequel trois forges furent construites dans la halle de Caen ; on apporta 885 livres de fer d*Auge, 1.200 livres de fer d'Espagne et 200 livres d'acier. M. L. Dbuslb, Hisi. de Saint-Sauveur y p. 190 et suiv.