CONVENTIONS ARCHAÏQUES

Il s'en faut néanmoins de beaucoup que les artistes de la Grèce soient arrivés de primesaut à rendre cette chose essentiellement complexe et changeante qui s'appelle la draperie. Deux siècles au moins de tâtonnements et d'efforts leur furent nécessaires pour reproduire avec vérité les vi\-ants modèles qui posaient à toute heure devant leurs yeux et qui avaient été créés longtemps à l'avance par le goût d'un peuple sensible à tous les aspects de la beauté. La parfaite harmonie du vêtement et des formes qu'il recouvre fut pour eux, on peut le dire, une des dernières conquêtes de l'art touchant à la perfection et devenu maître de tous ses moyens.

Rien n'est instructif comme de voir les vieux maîtres de la période archaïque parcourir successivement les

Fig. 8.

Fig. 9.

mcmes étapes que leurs devanciers de la Chaldée, de l'Egypte, de l'Assyrie et résoudre, à force de patience et d'obstination, les difficultés techniques où ceux-ci s'étaient butés. Dans les œuvres grecques primitives.

le costume est traité aussi comme une gaîne, comme une chape rigide, moulant tout d'un bloc les contours les plus sommaires du corps humain. C'est à peine si une ligne très simple y dessine les angles et les bords visibles de l'étoffe et en suit le mouvement. Sous ce

rapport certaines figures assises, par exemple les plus anciennes de celles qui bordaient la Voie Sacrée conduisant au temple d'Apollon Didyméen, près de Milet, sont plutôt en retard sur les statues chaldèennes dont nous avons parlé, bien que celles de la Chaldée soient infiniment plus antiques.

Les figures debout, surtout les figures de femmes, permettent encore mieux de suivre ces premiers essais de draperie.

Observons par exemple trois types gradués, parmi les curieuses statues peintes découvertes dans les fouilles récentes de l'Acropole d'Athènes.

Voici une première figure, taillée en gaîne cylindrique; on dirait une colonne (Fig. 8) ' . Dans la seconde, les plis commencent à s'accuser par des stries parallèles, véritables cannelures, que nous verrons se multiplier et se creuser de plus en plus (Fig. 9). Puis les artistes observent que les parties libres et les bords flottants

Fig.

' Dessinée d'après une photographie de M. Jamot.

de l'étoffe contribuent à la richesse et à la beauté du costume, en formant naturellement des séries d'ondulations qui s'étagent avec une certaine régularité. Empressés à saisir cet élément de symétrie, au milieu de tant de détails fugitifs et insaisissables, ils les ramènent à un tracé tout géométrique et architectural, à une superposition de triangles alternants, que le maître, armé de la règle, démontrera facilement à l'élève ou au praticien. Car le penchant des primitifs est de régulariser à tout prix ce qui est irrégulier. De là, ces bords gondolés, ces chutes de draperies en zigzag, que l'archaïsme rafhné exagère à plaisir et répète souvent même hors de tout propos, remplaçant la variété par des variations sans fin sur un motif très simple et toujours le même. Notre troisième figure, par l'élégance étrange et savamment combinée de son ajustement, peut donner une idée de ces subtUités de l'archaïsme finissant (Fig. lo) . On a voulu parfois prendre à la lettre les conventions de la draperie archaïque. Il est même arrivé que des artistes modernes les ont transportées dans leurs compositions comme des formes réelles et caractéristiques de l'ancien costume grec. D'après une théorie aussi ingénieuse que peu justifiée, l'aspect étriqué, raide et sans plis que présente le vêtement dans les figures de la première époque tiendrait à la raideur des étoffes primitives et orientales. La même rigidité expliquerait aussi, à l'époque suivante, l'usage des plissés artificiels, qui trahiraient l'emploi du fer chaud ou de quelque préparation produisant l'adhérence de l'étoffe. C'est là une erreur contre laquelle on ne saurait trop se mettre en garde, une méconnaissance grave de la psychologie particulière qui préside au travail des vieux maîtres. La raideur n'est point alors dans les étoffes; elle est

l6 HISTOIRE DU COSTUME ANTIQUE

clans la main même des artistes, et la complexité systématique de certains ajustements est un jeu où se complaît l'enfance de l'art. Pour rétablir les mêmes ajustements sur la nature, loin de chercher des moyens artificiels et des coupes invraisemblables, il suffit de faire la part de l'affectation : on voit alors ces combinaisons de l'archaïsme, sauf quelques légères différences de disposition et de goût, se résoudre en des formes tout à fait analogues à celles des draperies les plus vivantes et les plus libres (voir pi. i, hors texte).

On fait injure à l'habileté tant vantée des tisserands égyptiens ou asiatiques en croyant qu'ils ne savaient pas fabriquer des étoffes assez fines pour ajouter la richesse des plis à l'éclat des ornements et des couleurs. Chez les Grecs, dès le temps d'Homère, le poète ne nous montre-t-il pas, en maints endroits, l'ampleur des vêtements repliés en double, les chutes du péplos traînant jusque sur le sol et les longues tuniques « qui se tordent d'elles-mêmes » par l'élasticité du tissu ou par la multiphcité des plis ? Il faut citer surtoi.t les vers ' où le costume du divin Ulysse est curieusement dessiné, comme par un véritable artiste :

Il portait une chlaine de pourpre d'un tissu laineux,

Pliée en double, et l'agrafe était fabriquée en or

Je remarquai aussi autour de sa chair sa tunique éclatante.

Pareille à la pelure d'un oignon desséché,

Tant elle était délicate; elle brillait comme le soleil.

Et les femmes en grand nombre la regardaient.

Quant à la préparation artificielle des plis, il n'y en a d'exemple que pour les tuniques de lin appelées ioniennes. Les étoffes de lin, à cause de la finesse et de

' Homère, Odyssée, XIX, v. 225 et suiv.

STATUE FEA\ININE

V'j?^ OR 0 POIX

la légèreté même du tissu, ne drapent pas facilement et restent inertes sur le corps.

Aussi, pour leur donner le relief et la plasticité qui étaient aux yeux des anciens le principal ornement du costume, les Grecs, à l'imitation des Ioniens et sans doute aussi des Egyptiens, des Lydiens et d'autres peuples de l'Asie, avaient-ils l'habitude de les briser d'avance en mille plis, d'après le même principe qui leur faisait canneler le fût des colonnes'. Mais l'opération était beaucoup plus simple que celle qui consiste aujourd'hui à empeser, à repasser les mêmes étoffes ou à les froncer par des points de couture. Il suffisait de produire les plis à la main, ainsi que cela se fait encore dans quelques campagnes pour certains vêtements ecclésiastiques, comme les aubes, les surplis, qui ont conservé la tradition des antiques tuni-

Fig. II.

' Voir plus haut la Fig. 7 Cf. le costume de femme (Fig. 9), où l'on observe une tunique, dont la partie supérieure, repliée en bourrelet sur la ceinture, est seule plissée par le procédé que nous indiquons: mais elle ne forme pas pour cela un petit vêtement séparé.

ques de lin. Puis on tenait pendant quelques heures l'étoffe tordue et liée aux extrémités, suivant une indication jusqu'ici peu comprise du grammairien Julius PoUux'. Par ce procédé, bien des fois expérimenté par nous à l'Ecole des Beaux-Arts, on obtient un plissé

très vivant, qui s'harmonise à merveille avec le jeu naturel des draperies et qui reproduit l'aspect des tuniques de lin dans les belles statues grecques.

Entre les ajustements archaïques et ceux de la belle époque, où le vêtement drapé s'harmonise de tout point avec les formes et les mouvements du corps, quelques sculptures nous montrent des hésitations curieuses à étudier, des essais timides ou maladroits pour rendre certains effets de plis, en dehors des règles fixes qui seront adoptées plus tard. On a trouvé, particulièrement en Thessalie, tout une suite de stèles funéraires où ce style de

Fig. i;

transition s'observe dans les draperies^

' PoUux, Onomaslicuni, VII. 54 : « On appelle slolidesles plissés que l'on produit artificiellement sous la pression d'un lien, aux extrémités des tuniciues, particulièrement des tuniques de lin. »

" Fig. II et 12. Plusieurs de ces stèles ont été publiées par M. Fougères dans le Bulletiu de Correspond, helléti. 1888; cf. p. 179, pi. vi. Notre Fig. 2 (cf. Ath. Mitth.. 1887, p. 78) est reproduite d'après une photographie qu'il a bien voulu me communiquer. On y remarque des