LIT DE MARIE-ANTOINETTE

Tenture exécutée à Lyon, d'après les cartons de Phiiippo de la Salle, xvn, siècle. (Mobilier national. - Palais de Fontainebleau.)

dante production d'étoffes de soie. Bologne, Modène, Vicence et Pise viennent en seconde ligne.

Le moment est arrive* de parler des velours, dont on ne trouve pas de traces en Orient avant la seconde moitié du xme siècle. Les plus anciens velours à cette époque nous venaient de la Perse. Un compte de 1387 cite « un velour azur-alexandrain sur fil oysel ». Un autre compte de 1391 mentionne un «velour alexandrain sursoies ». Ces velours anciens étaient tissés sur une chaîne de soie très grosse (filoselle) et ressemblaient un peu à la peluche d'aujourd'hui; de là sans doute le nom de veluyau, vellutum, villosus, velu, qu'ils avaient au moyen âge et que l'on rencontre clans les inventaires. Ces étoffes nous venaient, par Alexandrie, et certains documents citent la ville d'Hérat en Perse, dont l'industrie des velours était en pleine activité à la fin du xin6 siècle. Nous signalerons un fragment de velours persan taillé vert bleu et rouge; le dessin, formé par des palmettes orientales, est d'un très riche effet ; il en est de môme pour un antre velours persan multicolore avec palmes et plumes de paon du xvie siècle, appartenant à MM. Tassinari et Chatel.

Florence, Venise et Gênes sont restées célèbres par la beauté de leurs velours des xve et xvie siècles, où l'or de Chypre s'allie à la soie pour former un ensemble d'une richesse inouïe, qui n'a jamais été égalée depuis.

On sait que cet or de Chypre consistait en une lame fine de métal étirée de façon à pouvoir se mêler avec la trame et à conserver tout son éclat en formant, pour ainsi dire, une surface métallique, tandis que l'or employé aujourd'hui se trouve en quelque sorte noyé dans le tissu, étant enroulé en spirale sur un fil de soie, de fil ou de coton.

Il nous faudrait mentionner aussi l'emploi de l'or papirifère enroulé sur un papier tordu très fin, dont on se servait autrefois pour des tissus précieux tels que ceux exposés à l'Union centrale dans la salle de l'extrême Orient par MM. Ph. Burty et Bing. Le musée industriel de Lyon possède en ce genre un tissu lancé croise du xe siècle fort intéressant.

En parlant des draps d'or on retrouve fréquemment dans les anciens inventaires les expressions (draps battus à or ou d'or battu). Guillaume de Nangis rapporte que saint Louis revenant de la Terre Sainte avait fait placer le saint sacrement dans un tabernacle couvert de (draps de saye battus à or). Il y avait autrefois le drap d'or ras, le drap d'or frisé, broché, etc., puis le drap d'or sur velours, le velours nervé de drap d'or, et les toiles d'or et d'argent, etc.; autant de désignations que l'on rencontre chez divers chroniqueurs et notamment dans les mémoires de Messire Martin du Bellay nous décrivant les costumes que portaient François Ier et Henri Vllt à l'entrevue du Camp du drap d'or. Le cadre restreint dans lequel nous sommes obligé de nous renfermer ne nous permet pas de nous étendre sur ces tissus précieux.

Tous ces draps d'or et ces velours brochés, contretaillés, rebouclés or et ciselés ont servi aux peintres des xve et xvie siècles à revêtir les personnages de leurs tableaux : ce qui augmente encore le charme de leurs œuvres par le rendu des étoffes présentant un ensemble d'une richesse inouïe. Notre époque, si féconde en expédients nouveaux, n'a pu cependant parvenir à reproduire complètement ces velours ciselés, se détachant tantôt sur un fond d'or couché ou sur un travail de bouclé or. Ce dernier ornement consiste en une multitude de boucles juxtaposées, qui ressortent dans le tissu, très rapprochées les unes des autres.

L'Exposition de l'Union centrale renfermait des échantillons de draps d'or et de velours fort remarquables des xve et xvt siècles, faisant partie des collections de MM. Ernest Valpinçon, Hochon, Georges Bal, Tassinari et Chatel, Lowengard, de M1,,c la comtesse pzyalinska, etc. M. Charles Mannheirn a exposé également un magnifique devant d'autre

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Hxécutée à Lyon, d'aprè» les cartons do Philippe dr la Salle, xyiic siècle, (Musée d'art et d'industrie do Lyon.

\:a histoire du tissu ancien.

en velours cramoisi, décoré de grenades en or rebouclé or, qui provient de la collection de San Donato.

La Flandre, elle aussi, comptaitdes ateliers de soieries; Bruges notamment avait acquis au xvie siècle une certaine célébrité pour ses satins, et l'on y fabriquait même des brocarts et des velours ciselés et frisés.

Il nous tarde d'arriver à la France, qui occupe aujourd'hui le premier rang pour l'industrie de la soie. M. Francisque Michel, dans son remarquable ouvrage {Recherches sur le commerce, la fabrication et l'usage des étoffes de soie et d'argent), en constate l'origine en France dés le xne siècle. Cette industrie était florissante aux xme et xiv siècles, et nous trouvons à cette époque (1316) l'ordonnance du, mestier, des draps de soye de Paris de veluyaux et de bourserie en lac, etc. Nous serions volontiers porté à croire d'origine française un damas de soie du xme siècle appartenant au Kensington Muséum, lequel nous montre les fleurs de lis de France et le château de Castille (armoiries de saint Louis et de sa mère) se détachant en jaune sur un fond rouge. Joinville nous apprend, du reste, dans ses mémoires que le saint roi faisait fabriquer des étoffes ainsi décorées. Philippe le Hardi lui disaitunjour qu'il avait fait broder à ses armes plusieurs vêtements très riches, dont le prix était fort élevé. Joinville répondit que « il les eust miex employés si li eust donnez pour Dieu et eust fait ses atours de beau cendal enforciè de ses armes si comme son père (saint Louis) faisait ». Un autre damas de soie broché or avec dessin composé de martels, exposé par MM. Tassinari et Chatel, nous paraît pouvoir sortir également d'un atelier français. Cette étoffe, qui dans sa simplicité ne manque pas d'un certain style, doit daler de la fin du xive siècle.

Il faut arriver jusqu'au règne de Louis XI, si l'on veut avoir des documents plus étendus sur l'histoire des étoffes de soie fabriquées en France. Des lettres patentes, datées d'Orléans, le 23 novembre 1466, nous indiquent l'introduction à Lyon des métiers de drap d'or et de soie. Dans une ordonnance du 17 juillet H94, Charles VIII fait défense aux villes qui fabriquaient des étoffes de soie de les laisser sortir sans y apposer le sceau de la ville, et ne permet à qui que ce soit de faire usage de draps d'or, d'argent ou de soie autres que ceux qui ont été fabriqués en France. François Ier fit venir des ouvriers étrangers, notamment des Génois, et les exempta des impôts et des lettres de naturalisation, tout en leur permettant d'acquérir des biens qui pouvaient être légués à leurs héritiers, quelle que fût leur nationalité.

Pendant leurs règnes successifs, Henri II, Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII renouvelèrent ces privilèges. La France fut ainsi en possession d'une industrie dans laquelle Lyon occupe aujourd'hui la première place.

Tours avait vu presque en même temps que Lyon s'établir chez elle l'industrie de la soie. Son taffetas acquit une renommée européenne. Ce genre d'étoffe se trouve mentionné pour la première fois sur un compte de Geoffroy de Fleury daté de 1316, publié par M. Douët d'Arcq.

Orléans, Rouen, le Puy en Velay, Fontainebleau, Toulouse et enfin Lille créèrent aussi des ateliers de soieries.

Pour ce qui concerne la capitale de la Normandie, les statuts et règlements approuvés en 1531 portent que « les maistres et ouvriers du mestier de faire draps d'or et de soye et leurs appartenances, estoient de présent en grand nombre en cette ville et cité de Rouen... En considération que cette ville et cité est paisible, populée et vivante en bonne police, assise et scituée près la mer et les ports, entrées et issues d'icelle, abondante en marchandises, communiquée de plusieurs nations. »

Maintenant il existera toujours une très grande difficulté, non seulement dans la part qui doit être réservée à chacune de ces villes pour le genre d'étoffes fabriquées par elles,