CHAPITRE XV

Annonce de l'ère moderne dans l^abillcmcnt. — L'économie conciliée avec reffet. — Supercherie* de la parure. — Débordement de luxe pendant la minorité de Charles Vlil. — Coup d*œil rétrosprrtif sur les lois somptuaires. — Proposition d'un ministère de la mode soumise à Charles TH. — Ëdit de répression sollicité par les étais généraux de 1485. — Exceptions qui font tomber celte loi en désuétude. — Modestie de Louis XII dans sa mise. — Caractère des nourelles modes. —I^e Parement des dames d'Olivier de La Marche. — Description de toutes les pièces d'un liabillrnieot de femme. — Ceinture de dessous et ceinture de dessus. — Distinction de la gorgerette et de U collerette. — Apparition de la dentelle. — Ancienne acception du mot bague. — Chaperon et templettes. — Attachement 'do la reine Anne de Lretagne au costume français. — Invasion des inodf< flamandes et italiennes. — Une Parisienne en 1514. — Robes et chapeaux des hoiames. — ÉJéf^i$ en corset. — Haut de chausses et bas de chausses. — bouliers pattes. — Toques à perruque.— Fini cheveux de dfverses étoffes. — Etat de l'armure de fer. — Sayon par-dessus l'amMirc. — LancM peintes. — Costume des premiers estradiots. — Habillement de Tinfanlerie française. — Ltn^ qucnets. — Habillement des couleuvriniers, piquiers et hallebardiers. — L'escorte de l'artillerie.

A la mort de Louis XI, on peut regarder le moyen âge comme fini. Il Test pour le costume comme pour le reste. Le système accepté, et d'où l'on ne se départira plus, de découvrir par places le vêlement de dessous témoigne qu'on ne veut plus être bardé par ses habits. Le corps éprouve le besoin de respirer. Il semble qu'il obéisse au même instinct qui pousse de toutes parts les esprits à s'affranchir des entraves du passé.

Un autre symptôme tout moderne est la recherche de reflet (concilié avec l'économie. Naguère encore, l'envers des habits était garni d'étoffes coûteuses, uniquement pour l'acquit de la conscience de ceux qui les portaient. L'heure est venue où la doublure des vêtements les plus riches sera réduite à l'étendue qu'il faut pour satisfaire l'apparence. Les cottes de la reine Anne de Bretagne furent doublées de toile avec bordures plus ou moins larges d'étoffe de soie au bas des

manches et de la jupe. A plus forte raison, les bons ménagers, surtout dans la bourgeoisie, épargnaient-ils la dépense aux parties de Thabit qui ne se voyaient pas. « Leurs pourpoints, raconte Louis Guyon, estoyent de cuir par derrière, et le devant de demi-ostade ou de serge d'Ârras; et la moitié des manches aussi de cuir, et depuis le coude jusqu'à la main estoyt de velours : laquelle sorte de pourpoint s'appeloit nichil-au-dos (rien au dos), n Les gilets, depuis qu'on porte des gilets, n'ont jamais été faits d'après un autre principe.

De là aux supercheries de la toilette il n'y a qu'un pas, et déjà effectivement ces supercheries nous sont signalées par les écrivains satiriques. Les élégants à bourse plate font apparaître à la fente de leur pourpoint un fin mouchoir que l'on prend pour leur chemise ; mais, dit Coquillart,

Mais la chemise elle est souvent Grosse comme un sac de moulin.

D'autres se surchargent de bijoux en cuivre doré. Ils ont des robes d'empnint, des robes à la mode la plus outrée; et comme l'excès en ce genre s'appelait gorre^ on les appelle, eux, les gorriers. Jamais le vocabulaire n'a été aussi riche pour désigner ceux qui cherchent la gloire dans l'exagération de leur mise. A chaque façon d'étalage répond un terme particulier. Outre les gorriers, il y a les fringant», les frùque$y les freliiqueU^ les brdgards.

C'est là un indice du débordement qui se produisit lorsqu'on fut délivré de la contrainte où l'on avait vécu sous le feu roi. Le premier usage qu'on fit de la liberté fut de se procurer tout ce qu'il y avait de beau pour se vêtir. Tandis qu'on se tuait à dire la nation épuisée par les exactions du règne précédent, l'argent coulait à floLs dans les comptoirs des marchands d'étoffes, et de mémoire d'homme on n'avait eu le spectacle d'un peuple si richement habillé. Les esprits timorés, qui abondaient dans l'assemblée des états généraux de 1485, jugèrent qu'il importait pour le salut public que l'autorité royale réglât la tenue des particuliers.

On a vu le sort des premières lois somptuaires. Elles eurent si peu de succès, que depuis celle de 1292 elles n'avaient pas été renouvelées. Les successeurs de Philippe le Bel voulurent bien sanctionner des règle-

l^m HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

ments particuliers établis par quelques villes contre le^s excès du luxe; ils ne jugèrent pas à propos d'étendre la même contrainte à l'universalité de leurs sujets. Cependant, publicistes et moralistes ne cessèrent point de faire entendre leurs plaintes. Les déclamations furent les mêmes au quatorzième et au quinzième siècle. Les habits étaient la perdition des âmes, la ruine des familles, la subversion de la société. Tous les rangs étaient confondus. On ne distinguait pas un vilain d*un gentilhomme ; un marchand de pommes, un goujat, étaient étofles comme des seigneurs ; la femme d'un petit artisan semblait une fille de prince.

Un mémoire conservé autrefois dans les archives de la ville de Paris s'exprimait ainsi :

1 Après que le victorieux roy Charles Septiesme fut venu à bout de ses ennemys, il fut représenté au dit seigneur que, de toutes les nations de la terre habitable, il n'y en avoit point de si difformée, variable, oultrageuse, excessive ni inconstante en vestemens et habitz, que la nation françoise ; et que par le moyen des habitz on ne congnoist Testât et vacation des gens, soient princes, nobles hommes, bourgeois on gens de mestier, pour ce que l'on loléroit à ung chascun de se vestir à son plaisir, fust homme ou femme, soit de drap d'or ou d'argent, de soye ou de laine, sans avoir esguard à son estât et vacation. Et à C4*sle cause, plusieurs bonnes maisons ont esté mises à destruction et povreté par les bobans oultrageux des dits Françoys : qui est nu grand dommage de la chose publique, à laquelle il appartient, selon droiol, que les subjeclz d'icelle demourent et soient riches. Pour y pourveoir, le dit seigneur fut en plusieurs lieux conseillé de faire deffense de no vendre draps d'or, d'argent ni de soye, comme veloux, satin, cramoisy, à personne quelconque, si non aux princes et gens de sang royal, et aussi aux gens d'Eglise pour faire aoumemens, sur peine de confiscation des dits habitz et 60 livres parisis d'amende. Et au surplus seroit ordonné que, de par le dit seigneur, seroient pourtraiclz et baillez certains patrons et formes des vestemens et habitz que l'on porteroil, chascun selon son estât, avec deffense de non excéder lesditz formes el patrons. »

Ainsi, ce qu'on demandait, c'était la création d'un ministère de la mode, où il y aurait eu un conseil chargé d'arrêter la façon des habits, avec des praticiens pour dessiner les patrons, et des commis-

saires pour veiller à ce qu'on exécutill ces patrons, et pas d'autres, dans toutes les parties du royaume. Charles VII ayant été assez malavisé pour ne point accueillir cette idée lumineuse, les législateurs appelés à réformer TÉtat sous son petit-fils, ne se sentirent pas de taille à doter le pays de cette nouvelle institution. Ils se contentèrent de mettre dans les mains du gouvernement l'arme des prohibitions.

Le 17 décembre 1485 parut une ordonnance fondée, entre autres considérants, sur ce que l'excès de dépense en habits était une offense envei's le Créateur. L'usage des draps d'or et de soie fut absolument défendu, celui des soieries permis seulement aux nobles assez bien rentes pour mener train de noblesse ; encore les gentilshommes, si riches qu'ils fussent, devaient-ils s'abstenir du velours, s'ils n'avaient que le titre d'écuyers. Les délinquants s'exposaient à la confiscation et à une amende arbitraire.

Ces prescriptions avaient le tort de ne s'appliquer ni au roi, ni à sa famille, ni à sa maison. Charles Yllf, partant pour l'Italie, avait des habits de guerre couverts d'applications de brocart, et des parures de cheval à l'avenant. Le costume de ses laquais n'était que velours et drap d'or ; les hallebardiers de sa garde étaient en chausses de drap d'or. Dès lors, comment défendre aux seigneurs ce qui était d'ordonnance |>our des soudards?

lies habitudes de faste contractées pendant l'expédition de Naples portèrent le coup de grâce à l'ordonnance de 1485. Il n'en était plus question à l'avènement de Louis XII.

Ce bon roi laissa le public suivre ses goûts, se contentant d'afficher clans les siens une grande modération. Son exemple ne fut pas sans effet ; mais, devenu veuf sur le tard et s'étant remarié avec une princesse de dix-sept ans, il eut la faiblesse de vouloir faire le jouvenceau. Alors le ton fut donné par la jeune génération, groupée autour du prince qui allait être François P% et l'on perdit toute mesure.

Les modes des premières années de Charles VllI furent des modes do réaction. On était las de l'excessive exiguïté à laquelle Louis XI avait donné faveur; on la détestait, justement parce qu'il lui avait donné faveur. Les hommes voulurent être vêtus plus long, les femmes moins étroit. Ce fut sur cette donnée que la nouveauté se donna carrière .

Quelques-uns ont fait honneur à la reine Anne du costume à la

35i HISTOIRE DU COSTUME EN FKANCE.

fois sévère et élégant qui fut alors adopté par les daines. Cette princesse l'aurait apporté de Bretagne lorsqu'elle vint partager le trône de Charles VIII ; mais des monuments à date certaine témoignent que tous les changements importants étaient accomplis avant son mariage, qui eut lieu seulement en 1491 .

Dans un petit poëme intitulé le Parement des dames d'hontmir, Olivier de la Marche nous a laissé l'énumération des pièces dont se composait ce costume. Arrétons-nous-y comme à la meilleure source où il soit possible de s'instruire.

L'auteur commence par demander quel présent il fera à celle qui occupe sa pensée :

Peintre ue suis pour sa beauté ijoui-traire ; Mais je conclus un habit luy parfaire Tout vertueux, afin que j*en réponde, Pour la parer devant Dieu et le monde.

Partant de là, il donne à sa dame les pantoufles d'humilité, les souliei's de bonne diligence, les chausses de persévérance, le jarrelier de ferme propos, la chemise d'honnêteté, la pièce de bonne pensée, le lacet de loyauté, le demi-ceint de magnanimité, l'épinglier de patience, la bourse de libéralité, le couteau de justice, la gorgerette de sobriété, la bague de foi, la robe de beau maintien, la ceinture de dévote mémoire, les gants de charité, le peigne de remords de conscience, le ruban de crainte de Dieu, les patenôtres de dévotion , la coifie de honte de méfaire, la templette de prudence, le chaperon de bonne espérance, le signet et les anneaux de noblesse, le miroir d'entendement par la mort. L'allégorie poussée h outrance ne fut jamais de bon goût. Pardonnons au poëte celle qui met l'ai'chéologie en possession de renseignements qu'il serait impossible de rencontrer ailleurs.

Ce qu'Olivier de la Marche appelle pantoufles était une paire de nmles légères en velours ou en satin, et arrondies au bout, selon la mode dont l'avènement a été signalé ci-dessus. Dans les miniatures qui accompagnent les manuscrits du poëme, les pantoufles sont de couleur noire, doublées de rouge.

Les souliers^ en forme de claques à haute semelle, sont de cuir noir. Us se mettaient par-dessus les pantoufles.

itKG.NËS Ut; CIIAHLËS VIII V.T lUUIS Ml. ^3b

Lus chatitses, ou le sait, sunt lus bas. Nuti-e auteur dit qu'elles devaient être du plus iin drap. Elles sont noires aussi.

Le jarretier, ou paii-e de jarretières, est figuré par des rubans bleu de ciel brodés d'or.

La chemine est à manches longues jusqu'aux puigucts. Elle élail de celle fine toile de lin, dite alors de Hullaridc, le corps formé de deux pièces qui étaient cousues sur iescdtés.

On se rappelle que cotte ou wrset désignait aloi-s la robe de dessous. Ici elle est supposée (le damas blanc. Elle a. des manches étroites avec uu évasement assez pi'oaoncé en approchant des mains; le devant estouverljnsqu'au milieu du corps par une échancrure en forme de guitare. Elle devient ample à partir des hauclies et balaye la len-c de sa queue. C'est la mode de 1488. Plus

Dam* en coUe i u (oiliKU, d'ipi^s l« m). frinjaU u* 15131 tai-d, lu cotte ne des- de l» BibliothèiUG imionnle.

ceiidit pas plus bas que les talons.

On a déjà vu figurer la;»'^w dans le costume du temps de Charles Vil. Ici c'est collier d'étoffe cramoisie, avec un pan par devant qui descend jusqu'au ventre. Elle est définie comme il suit par l'auteur :

Lit piècu iiueuvru lu cuur et la foivelle, Le beau du corps et les nobles prties ; I/cstomac tient eu clialeur naturelle; Par foiz se monstre, par foiz elle se cèlu.

Destinée à couvrir Téchancrure de la coite, elle était maintenue par le lacets long cordon de soie que Ton passait dans des œillets perces le long des ourlets de la même échancrure. Ici le lacet est bleu.

Le demi ceinte ceinture de dessous, accompagnait la coite. 11 était posé sur la hanche gauche et noué à .droite. Olivier de la Marche dit :

UiL deini-ceint qui soit noir comme meure (mure) Ma dame aura, [>our sou gentil corps ceindre, Ferré tout d*or, du meilleur qui se trouve. Ce demi-ceitit ne doit le corps esti-eindre, Mais soustenir le fais et supporter Des mystères que dame doit porter.

Ces mystères sont Vépinglier ou pelote, le couteau enfermé dans une jolie gaine et suspendu à un cordon de soie, la bourse en forme d'escarcelle.

La gorgeretle a été déjà définie comme un fichu montant par-dessous la pièce jusqu'à la naissance du cou, et quelquefois plus haut encore. Elle devait être d'un tissu transparent de fil ou de soie, ou bien encore de doulx fillet^ c'est-à-dire de dentelle. Voilà la première mention que nous ayons trouvée de ce tissu délicat qui a tenu par la suite une si notable place dans la toilette.

liC poêle oppose la gorgeretle à la collerette :

La collerette par raison establie Garde la chair de cbaleur et noirceur ; La gorgeretle babille la partie Honncstement, afm qu'on ne mesdie»

La collerette de ce temps-là était en effet une pièce ajustée, un court canezou d'étoffe plus épaisse, qui couvrait les épaules et la poitrine.

La bague ou diamant n'était pas, comme on pourrait le croire, uu bijou à mettre au doigt. Bague signifia d'abord un coffret, puis les objets de prix qu'on serrait dans les coffrets. Ici son acception est celle d'un joyau à pendre au cou.

La robe par excellence, ou robe de dessus, était à coi-sage plat et ajusté, taillée carrément et très-ouverte à l'encolure, de manière à laisser voir la gorgeretle, le tour de la pièce, quelquefois même les

épaulettes de la colle. Elle avait des manches d'une ouverture extrêmement large avec un parement retroussé de fourrure. La jupe, fort éloffëe, traînait par devant et par derrière, ce qui rendait nécessaire de la tenir relevée sur les hanches par des troussoirs en os ou en métal. Il y eut, vers 1500, des robes ouvertes depuis la taille jusqu'en bas (les premières de cette façon qui aient été essayées) , que l'on s'abstenait de relever. Aussi avaient-elles un .peu moins de longueur.

La robe du Parement des dames est figurée en drap d'or à grands ramages qui s'enlèvent sur un fond cramoisi. Les manches sont fourrées d'hermine.

La ceinture est décrite comme un ouvrage d'or richement émaillé. Elle s'attachait par-dessus la robe, un bout pendant sur le devant.

Les patenôtres ou chapelet de prières, autre objet de prix (Olivier de" la Marche suppose le sien en perles de cassidoine), s'attachaient au nœud de la ceinture.

Le ruban servait à lier les cheveux et à les tenir couchés sur le chef pour les empêcher de descendre sur le front, car la mode était toujours de n'en laisser paraître que la racine.

La coiffe était alors un petit béguin ou calot qui se posait par-dessus les cheveux. Elle était de soie blanche brodée d'or. On y adaptait, sur le devant, un tour de visage également décoré de broderies d'or ou de perles, ou de chaînettes d'or. C'est ce que notre auteur appelle la templette.

Le chaperon d\i temps fut une pièce en drap, satin, damas ou velours, î^oir pour les dames de la noblesse, écarlate pour celles de la bourgeoisie, il s'attachait sur la coiffe avec des épingles. On le retroussait par devant pour dégager le front et la templette. Il y a des exemples de chaperons façonnés en capelines comme ceux du temps de Louis XI ; leur coiffe est plus ou moins ajustée. D'aulres paraissent avoir eu pour unique façon quelques fronces pratiquées sur le pan qui couvrait le deiTière de la tête. Olivier de la Marche loué très-fort cette coiffure, qu'il trouve plus gracieuse qu'aucune de celles qu'il avait vu porter depuis qu'il était au monde.

Le signet ou cachet était monté en bague et se portait à un doigt avec d'autres bagues ou anneaux. Au sujet du peigne et du miroir notre auteur n'explique pas si on les laissait dans le boudoir ou s'ils avaient leur place dans la bourse.

558 HISTOIRE DU COSTIME EN FHANCE.

Tel fut rtiabilloment des dames françaises à la lin du quinzième siècl» et |H;ndant les premières annvcs du seizième. Ces! celui avec lequel la reine Anne de Bretagne a été rcprcsenlée tant de fois, et notammeiil dans le lameux manuscrit de sea^ Heures. Elle y resta fidèle

tout le temps desa\ie,saufen quelques occasions solennelles oii elle se revêtit du surcot écliancré avec le coi-set de pelleterie, I>es dames de sa compagnie, et celles qui voulaient lui plaire, ne se mettaient point autrement. Elle résista avec une véritable opiniâtreté de Bretonne à l'invasion des façons italiennes, rapportées par les femmes des fonctionnaires que Louis Ml employa en Lombardie pendant sa dominatioD

éphémère sur cette contrée. C'est certainement pour plaire à la reine, et peut-être à sa suggestion, que Jean Marot, son valet de chambre, composa le rondeau que voici :

De s*accûustrer, ainsi qu'une Lucrèce, A la lombarde ou la façon de Grèce, Il m*est advis qu*il ne se peut bien faire

Honnestement.

Garde-to; bien d*estre Tinveuteresse D'babitz nouveaulx; car mainte pécheresse Tautost sur toy prendroit son exemplaire. Si à Dieu veux et au monde complaire.

Porte rhabit qui dénote simplesse Honnestement.

Néanmoins plus d'un détail emprunté à la toilette des Milanaises et des Génoises prit faveur dans les villes et dans les châteaux. La Flandre fournit aussi son contingent de nouveautés, grâce aux beaux modèles représentés sur les tapisseries des manufactures du nord, qui faisaient alors l'ornement de toutes les maisons riches.

Ainsi les gorgerettes et pièces d'estomac furent mises de côté. A leur place on laissa voir, au dégagement de la robe, une encolure de chemise délicatement brodée. La chemise apparut encore aux manches de la cotte, qui furent faites de deux brassards ou mancherons réunis ensemble par des rubans ; et pour faire honneur à ce coquet ajustement, les grandes manches de la robe furent retroussées jusque près des épaules, ou fendues du haut en bas, ou même complètement supprimées. Aux ceintures plates on substitua de longues cordelières terminées par de grosses houpes.

Les chaperons furent ajustés à la tête, moins une poche, ou gros pli flottant, lâchée du haut, qui retombait sur la nuque comme un catogan. D'autres, au lieu de cette queue, eurent un petit bourrelet incliné sur l'occiput. Mais il y eut plus léger que les chaperons. C'élail un petit bandeau de linon monté sur un cercle d'orfèvrerie, ou passé à travers la chevelure. Les cheveux, dans ce cas, n'étaient plus relevés à Tancienne mode. Ils étaient arrangés d'une façon qui répond on ne peut mieux à la description que Jean d'Auton nous a laissée de la coifTure lombarde. « Elle estoit telle que tout le front et la chevelure leur paroissoient, dont partie pendoit derrière entortillée, et l'autre

leur couvrant la moîlié de la joue, descendoit près des espaules en

retournant joindre rentortilliire de demcre. »

Voilà comment s'annonça, du vivant mc^nie de la reine Anne, le co^ tume qui caractérise à nos yeux l'époque de la Renaissance. Après sa

Dîne hibillÉe i li mode Oimande de 11 fln du règiie de Uuù 111. (S^ré, Le moyen âge tl la RenatuaHce, i. V.)

iiiori, ta transformation s'nccentua davantage. La jolie Pansien"*! (i 1514, dëpeinle par Clément Marot, réunit dans sa mise la plupart ûi traits qui viennent d'être indiqués :

0 iiioii Dieu, qu'tille estoil coiileiitt Ile sa persoiuie ce jour-là !

Avecqiifis la grSc« qu'elle hii

Elle vous avoit un corset D'un fin bleu, lacé d*un lacet Jaune, qu'elle avoit faict exprès.

Elle vous avoit puis après Mancherons d'escarlatte verte.

Robe de pers, large et ouverte (J'entends à l'endroit des tétins).

Chausses noires, petits patins, Linge blanc, ceinture houppéc.

Le chaperon faict en poupée.

Les cheveux en passe-fiUon Et Tceil gay eu esmerillon, Souple, droicte comme une gaulo.

11 s'agit d'une demoiselle de la bourgeoisie, qui ne cherchait pas H s'élever au-dessus de sa condition. Toutes! de drap dans son habillement, la cotle de drap bleu clair, les mancherons de drap vert, la robe de drap vert aussi, mais d'un vert éteint par un bain d'écarlale. Si rassortiment des couleurs ne paraît pas des plus heureux, il faut s'en prendre au goût de la personne. La mode lui eût permis de le composer différemment. Toutes les couleurs possibles étaient alors portées. Les diverses nuances de rouge, le tanné ou saumon, le jaune, eurent surtout la vogue.

Le chaperon fait en poupée paraît avoir été celui dont le derrière était tamponné pour produire l'apparence d'un chignon. Quant aux cheveux en passe-filon , nous en verrions volontiers la représ(^ntation clans certaines coiffures de l'époque où s'élend sur le front, d'une tempe à l'autre, une file de petites mèches tortillées en pointe.

Les nouveautés les plus saillantes du costume des hommes, pendant la minorité de Charles VIII, furent les robes et les chapeaux.

Les robes étaient traînantes, ouvertes sur le devant, largement rabattues sur les épaules. Par là le pourpoint était mis à découvert sur presque toute l'étendue de la poitrine. Il se montrait avec ses crevés, ou bien ouvert en pointe, comme la robe elle-même, avec des rubans passés d'un bord à l'autre.

Les chapeaux eurent l'apparence de vastes casquettes à bords relevés contre la forme. Un plumet était couché sur le devant. Cette lourde coiffure se portait par-dessus une calotte, qu'on trouve désignée alors sous le nom de bicoquet.

Après l'expédition de Naples et pendant le règne de Louis XII, la

Wi HISTOIRE OU COSTUME EN FRANCE.

robe fut longue ou courte, selon le goût des gens. I-a tente de chacune des manches s'agrandit assez pour laisser passer les bras, de sorte que le bas des mt^mes manches, allongé en conséquence, flollait

au gré du vent. D'ailleurs, la robe cessa d'être d'un usage universel . Les jeunes gens lui préférèrent la jaquette ouverte sur la poitrine. Il y en eut même qui trouvèrent plus commode d'aller en simple pourpoint, en pourpoint à man* ches de deux pièces séparées, par-dessus lequel ils s'afl'ublaieni d'un tout petit manteau.

Une fine taille était prisée par-dessus tout.

Les gorriers, pour se rendre plus minces, se mirent à porter des écrevitteê de velours, c'est-à-dire des corselets en lames d*acier recouvertes de velours.

Ce fut la première idée du corset qui allait s'imposer bientôt au

Gcstilhomms ï la mode de 1488 caiiron. (Ht. rnnfaii D-V91 COTpS délîcal dcS

de 11 Dibliolh. dbUdu.) ,

dames.

Alors reparut la mode ancienne qui avait affecté trois pièces à l'habillement du bas du corps. On eut un court caleçon à braguette, qui était \e haut'de-ckaustei, et une paire dé fourreaui pour les jambes, qu'on appela les bai-de-chauues, puis par abréviation les bas. Le haut-

BKGNES de OIIARLES VIII et l-OOrS Xll. 345

de-chausses fut souvent d'une autre ôlofTo que les bas; ou, s'il était taillé dans le même drap, il était couvert d'appliques en velours ou

VarleUetcKTC, «en 1488. (h tnn(iia d- SGSÎ de li Biblioth. luLian.)

en passementerie, les bragards, c'est-à-dire ceux qui mettaient de l'affectation dans cette partie du vêtement, laissaient sortir la chemise entre le haut-de-chausses et le pourpoint.

Les bas étaient souvent de couleur différente, et non pas seulement

(l'une seule, mais de deux el de trois, chacun étant formé de plusieurs pièces cousues ensemble, veriicalement, obliquement, horizonlale-

aHet porter; (pr^ 1SD0.

ment. Ce bariolage était surtout au goât des jeunes gens et des soldats. Il fnt de règle dans le costume des pages. Ceux de. Louis Xll

Avaient' un bas rouge et un bas jaune, avec leur hau(-de-chausses couvert en sens inverse de velours jaune et de velours vermeil. Les chausses des pages d'Anne de Bretagne étaient écartelées du haut en bas de jaune et de noir.

r.rund Hignear de la Dn du rigne ie Louis XII. (BiCHfil de Gai^itrei, t. VII )

Octavien de Saint-Gelais appelle paltés les soulier? de ce temps-là. Ils avaient effecUveraent leur semelle coupée en triangle et présentant sa plus grande largeur au bout du pied.

Le chapeau s'allégea. Il prit la forme d'un mortier. Le seul ornement qu'on y laissa fut une enseigne ou une bague, c'est-à-dire une médaille, ou un joyau cousu de cdtésurle retroussis. Il fut porté à cru sur le chef.

La calotte prit Timportance d'une coiffure à part. Façonnée à la mode de Florence ou de Milan, elle prit le nom de toijvs. Menot, dans un de ses sermons, dépeint TEnfant prodigue, au temps de sa prospérité, avec « bottines d'escarlate bien tirées, la belle chemise froncée sus le collet, le pourpoinct fringant de velours, la toque de Florence à cheveux tirés. » Certaines toques furent donc garnies de cheveux pour augmenter la fourniture de la tête qui les portait. Ce n'est pas là, du reste, le premier témoignage qui nous instruise du retour des faux cheveux dans la parure des hommes. Guillaume Coquillart a composé un monoloyue des perruques. Il s'y moque des perruques de laine que portaient les Romains et Lombards de son temps. Les Français, imitateurs industrieux des Italiens, avaient substitué le crin à la laine :

De la queue d'un cheval peinte, Quand leurs cheveulx sont trop petits, Ils ont une perruque feinte.

Le progrès continu du débraillé, en quoi se résume l'histoire du costume des hommes depuis 1490, contraste étrangement avec ce qui eut lieu pour le harnais de guerre, celui du moins qui était l'attribut de c^s fringants seigneurs à la crinière volante, à la chemise lâchée de toutes paris. L'armure de fer devint plus lourde qu'elle n'avait jamais été. Elle augmenta de pesanteur; mais aussi elle arriva au dernier terme de la perfection comme mécanisme. Jamais le corps n'avait été si artistemcnt emprisonné.

Les panoplies de cette époque abondent dans les collections de curiosités. On les reconnaît à l'équarrissement prodigieux des solerets, aux épaulières qui se relèvent pour protéger le cou, aux cuissots qui ne sont plus fermés, à la forme bombée de toutes les pièces. Souvent le métal est cannelé ou rubanné, quelquefois décoré de bandes sur lesquelles des dessins sont exécutés en fine gravure.

Le casque préféré fut l'armet avec mentonnière et gorgerin articulé. 11 était muni, par-dessus la visière, d'un garde-vue avancé comme la visière de nos casquettes. On le couronnait d'une forêt de plumes droites, d'où s'échappait un panache retombant sur le dos.

Lors de la première expédition d'Italie, les gens d'armes portaient indifféremment, par-dessus leur armure, la joumade, Ir jaquette ou le sayon. La journade avait de larges manches; quant au sayon, c'était

une façon nouvelle de tunique sans manches, dont la jupe formait de gros tuyaux tout autour. Ce vêtement, qu'on trouve aussi appelé le saie^ fit oublier tous les autres pardessus militaires après 1500.

Charles VIII, revenant en France, fit son entrée à Verceil, « reveslu d'un sayon de velours cramoisi, déchiqueté sur blanc et violet par moitié, et Tautre moitié estoit de velours gris. Et par-dessus le dit sayon, il avoit un manteau en escharpe, frisquement interjeté, de la couleur que portoient ses pensionnaires. » Si les noms avaient été rigoureusement appropriés aux choses, c'est ce manteau qui aurait été appelé un sayon, car il avait les dimensions et Tapparence du sagum antique.

Le manuscrit célèbre de la Déploratùm de Gênes, exécuté en 1507, représente Louis XII avec un sayon cramoisi tout brodé en or d'A couronnés, qui étaient le chiffre de sa chère Anne. L'ornement du sayon est reproduit sur Tétofife qui recouvre les bardes du cheval. C'étaient des bardes de cuir. Les historiens italiens ont fait la remarque qu'il n'y avait encore que très-peu de chevaux bardés de fer dans les armées françaises.

Le Sayon était serré à la taille par un ceinturon dans lequel était passée Vépée d'armes^ ou épée ordinaire de combat. A l'arçon de la selle était accrochée une autre épée plus courte, qu'on appelait /'estoc, ou une hache, ou une masse d'armes. Les deux cents, gentilshommes ou pensionnaires^ qui formaient l'escorte du roi, avaient pour arme distinctive le bec-de-faucon, qu'ils portaient sur l'épaule.

Le bois des lances était peint de bandes en spirale, muni par le bas d'un garde-main d'une largeur excessive. Aux lances de tournoi, appelées bour douasses j cette pièce était de fer et atteignait la dimension d'un petit bouclier. Le pçids de cette garniture était compensé par la légèreté du bois, qui était court et creux. Une partie de la gendarmerie française combattit à Fornoue avec cette arme de parade, et ne s'en trouva pas plus mal.

Le terme de chevau-lége^^s se trouve déjà dans les récits du voyage de Naples pour désigner les suivants des lances, les archers à cheval, et en général tous les corps de cavalerie qui n'étaient point armés du plein harnais.

Louis Xll ajouta au contingent de la cavalerie légère les Albanais ou EstradiotSy excellents éclaireurs, dont on avait reconnu l'utilité à

Mi HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

la liataille Ae Fornoue. « Ils esloîent tous Grecs, Hil Philippe de CommineR, venus des places que les Vénitiens ont en Morée et devers Duras (Durazzo), vestus à pied el à cheval comme les Turcs, sauf la

teste oA ils ne portent cesie (oile qu*on appelle loliban (turban). » I^eur costume, tout de laine, se composait d'un gilet rembourré sous une longue robe, de chausses h la façon orientale, de bottines, et d'un bonnet pointu. Ils n'avaient d'autres armes qu'une lance courte, parée d'une banderollc, et un yatagan, appelé cimeterre par Commines,

poignard par Jean d'Aulon. Ils le portaient derrière le dos, « couvert du panneau de leur robe. »

Les piétons français, archers et arbalétriers, étaient armés de salades et de brigandines, le hoqueton par-dessus la brigandine. Sur dix hommes environ, il y avait un couleuvrinier que son habillement distinguait des autres, car il portait Tarmure de fer presque complète. À part les compagnies de la garde du roi, le reste, par sa tenue peu soignée, contrastait avec les bandes de l'infanterie étrangère. Ce qu'on sait de la garde du roi, c'est que tous les soldats qui en faisaient partie avaient le hoqueton brodé d'or. Il était blanc pour les Écossais, avec une couronne figurée sur la poitrine ; pour les archers des Toiles, préposés au campement, il était rouge. Les archers de la Prévôté avaient une épée brodée sur le leur, comme symbole de la justice qu'ils étaient chargés d'exécuter. Les Cent-Suisses existaient déjà. Us étaient habillés des couleurs du roi.

On se rappelle la distribution en couleuvriniers, piquiers et halle^ bardiers des premiers Suisses que Louis XI prit à son service. Charles VIII augmenta l'infanterie étrangère de soldats allemands ou lam- . quenets^ qui avaient adopté la même organisation que les Suisses.

La marche des bandes suisses et allemandes était ouverte par les couleuvriniers, précédés de tambours et de fifres. Les piquiers venaient ensuite. Ceux-ci étaient suivis par les hallebardiers, dans les rangs desquels étaient placés de distance en distance les joueurs (Tépée, exercés au maniement de ces gigantesques flamberges qui font frémir, rien qu'à les voir dans les collections d'anciennes armes.

Les couleuvriniers se trouvent désignés aussi sous le nom de hacquebutiers, parce qu'ils étaient presque tous armés de l'espèce de couleuvrine appelée hacquebutte. Il faut se les représenter la salade en tète, la. dague au flanc, le buste serré dans l'écrevisse de fer, à laquelle ils donnaient dans leur langue un nom francisé par nos auteurs sous la forme de hallecret.

On ne voyait pas de cuirasses parmi les piquiers et hallebardiei*s, sinon de légers corselets, qui étaient le signe de commandement des chefs. Les soldats, loi'squ'ils en avaient le moyen, préféraient se donner le luxe d'une chaîne d'or qu'ils étalaient sur leur large poitrine. Ils se faisaient gloire de n'avoir de fer, sur eux, que leur dague et le liout du bâton dont leur main était armée. Quelques-uns seulement, se

défiant de la dureté de leur crâne, cachaient sous leur coiffure une secrète^ ou légère calotte de fer. Ils s'habillaient à la mode du jour la plus fringante, en pourpoint et en chausses de plusieurs couleurs, crevés de toutes parts. Leurs chapeaux, dont la forme était celle de bérets immenses, étaient surchargés de plumes. Albert Durer et d'autres maîtres de la Renaissance ont reproduit à satiété Timage de ces fastueux soldats, bariolés, empanachés, attifés pour la guerre comme s'ils étaient allés à la noce.

Les canons attelés de chevaux qui trottaient et galopaient en rase campagne, tandis que les autres nations en étaient encore à faire traîner leur artillerie par des bœufs, furent Tune des choses qui produisirent le plus d'efTet dans nos premières expéditions d'Italie ; mais ni dans ce siècle ni dans les deux qui suivirent, il n'y eut de troupes spéciales afTectées au service des pièces. A chacune étaient attachés deux ou trois canonniers de profession, ingénieurs plutôt que soldats. L'infanterie, et particulièrement les Suisses, étaient chargés de les défendre. Les travaux de terrassement pour mettre en batterie étaient le fait de pionniers dont l'habillement était celui des gens de travail, et le meilleur que chacun pouvait se le procurer.