I.c souliur à l'acailémic Dedans la mule de velours

L'Académie française, qui ne prit naissance qu'en 1329, n'est pas

coupable d'avoir donné son nom à une forme de souliers. Il s'agit ici de l'académie où Ton faisait des armes, exercice pour lequel on se mettait aux pieds de légères pantoufles à semelles de castor. A cette chaussure, qui n'était pas faite pour le pavé, il était nécessaire d'ajouter des mules. De moins délicats portaient, au lieu de mules, des galoches, que la bienséance leur commandait de déposer en entrant chez le monde. « Voiture, dit Tallemant des Réaux, étoit quelquefois si familier, qu'on Ta vu quitter ses galoches en présence de madame la princesse, pour se chauffer les pieds. » Et il ajoute : a C'étoit déjà bien assez de familiarité que d'avoir des galoches. »

Le raffiné du sieur Auvray se montre quelque peu provincial parées souliers qu'il portait, tandis qu'à Paris quiconque se respectait était encore botté. La mode des bottes dura jusques et par delà la raorlde Louis XIII; mais vers 1625 elles changèrent de forme. On ne les fit plus monter si haut qu'auparavant. Elles s'épanouirent au milieu de la jambe par un large revers que recouvrait en partie la garniture en dentelle de genouillères de toile, appelées pour le moment bm de bottes ou bas à botter. Le surpied devint d'une largeur prodigieuse, et fut découpé en quatrefeuille. On cambra les branches de l'éperon pour le faire monter plus haut et l'empêcher de s'accrocher à tout bout de champ après les jupes des dames.

Le premier duc de Luynes faisait enfermer de la sauge entre les deux cuirs de la semelle de ses boites. Était-ce comme parfum ou comme recette pour la santé?

Les jartiers à tours et retours Douffaut en deux roses enflées Comme deux laitues pommées.

Voilà encore qui sent l'homme arriéré. Les jarretières de 1628 formaient sur le côté des nœuds de ruban, et non plus des roses.

Le bas de Milan, le castor Orné d*un riche cordon d or.

Bas de Milan^ c'est-à-dire bas de tricot de soie de la fabrique milanaise. Le castor soutenait encore la lutte contre le feutre. L'un et l'autre étaient des chapeaux bas de forme, à bords immenses, el chargés de deux longues plumes.

Ij'ondopnt et venteux pennachc Domiaiit (lu galbe h ce bravache, l'n long flocon de poil natté En petits anneaux frisottes Pris au bout de tresse vermeille Descendoit de sa gauche oreille.

Description poétique de la cadenetle. L'usage était de la porter h gauche, el comme elle dégageait l'oreille, quelquesunsprofilèrent de l'occasion pour se meltre une boucle d'oreille à gauche. I^e comte d'Harcourt, qui clait cadet de la maison de Lorraine, fut surnonimc « Cadet la Perle » pour ce motif. Ses portrails le représentent, en effet, avec une grosse perle en boucle d'oreille.

Le resie de la chevelure retombait en crinière sur l'épaule droite el sur le dos.

On avait des portions de perruque ou coins, qui s'attachaient dans les cheveux pour produire des chutes plus fournies. Le plus beau fut qu'à un moment on s'ingéra de poudrer cela à blanc avec de la fine fleur . ,.,. , , ...„.. ^ ., . -.„

Gcpdlhonimc & la mode de 1630, d>pri> Almnioi Doim.

de farine; mais les pourpoints el manteaux s'en trouvèrent si mal, mais il y eut tant de brocarts sur les meuniers et les enfarinés, que la mode ne tint pas. Le règne de la poudre fut ajourné.

Son collet, bien vidé d'empois Et dentelé de quatre doigts.

Le collel tidé est celui qui succéda immédiatement aux rotondes.

La rotonde s'élalail en montant vers la nuque; le col vidé relombail sur les épaules avec une légère concavité.

D'un soyeux et riche tabit Estoit composé son habit.

Tabit, gros taffetas moiré cl cylindre. Un tabit céladon, ou verl tendre, était ce qu'il y avait de meilleur goût. On en était encore aux couleurs voyanltîs ; mais de tout lo bariolage du temps passé il ne restait plus qu'un petit nombre de soieries à menue moucheture ou finement rayées. C'est aux dentelles qu'on demandait alors les fioritures du costume. Outre les larges qui garnissaient le col, les manchelles et les bas de bottes, on en portait d'étroites sur toutes les coutures de l'habit. Quelques-uns s'attachèrent si fort à ce genre de magnificence, qu'il leur fut impossible d'y renoncer, et ils auraient volontiers étranglé de leurs mains le ministre qui leur en interdisait le plaisir. Tallemant des Réaux raconte l'histoire d'un Pardaillan qui, lorsqu'il élail sur le point d'entrer chez quelqu'un, après l'édit de 1629, fermail les rideaux de son carrosse pour se charger de dentelles. Sa visite achevée, il les ôtait de la même façon.

Le pourpoint en taillade grande D*oii la chemise de Hollande Renfloit en beaux bouillons neigeux Comme petits flots escumeux.

FjCs taillades étaient pratiquées en long sur la poitrine, au nombre de deux ou de quatre. Il y en avait d'autres aux manches, qui d'ailleurs étaient fendues du haut en bas, comme celle des femmes.

Le pourpoint s'abaissait en pointe par-devant. Il était garni de longues basques découpées, que dépassaient les aiguillettes d'attache du haut-de-chausses. La taille était accusée par un ceinturon ; le baudrier, porté en écharpe, supportait une longue rapière.

Le haut de chausse à fond de cuve.

Ce sont les culottes flottantes, d'égale largeur partout, toujours ouvertes des deux côtés au-dessus des jarretières.

ÉPOQUE DE niCHELIEU.

I^ Dioustaclic un liaibicr d'ustuvc

Et ivcoquillûc à l'escart

Comme les gnnlvs d'un |iui<,'iiiii'd.

La barbe confuse et grillée

Eu pyramide csloit lailli-e

Un cil [wiiitu de diamadt

L«ii. Illl créaol ud cbeiduT du tbiiul-E<|iut, fn m\. J'.prts Alnham Bo'.v.

Ainsi la barbe rvgnaiile en 1628 ûtait la barbe en poinlc, isNue de la barbe pleine portée du (emps de Henri IV. Une idée sortie du cerveau de Louis M(I, ne tarda pas à changer cela.

Louis XIII fui un des rois qui s'ennuyèrent le plus; du malin au suir il bâillait. Dans son dcsieuvrCmenl, il n'est chose h laquelle il n'ait occupé ses mains. Tantôt il jouait du violon, tantôt il fabriquait deséluisdecuir ou des filets piur la chasse; il savait aussi faire les con-

fitures et larder menu les fricandeaux. Il avait la main légère pour raser. Un jour, il lui prit fantaisie de couper la barbe à tous ses officiers, de manière à ne leur laisser qu'un petit bouquet au menton. On en fit une chanson :

llclas ! ma pauvre barbj, Qu*cst-cc qui t'a faite ainsi?

C*est le grand roy Louis, Treiziesme de ce nom, Qui toute a esbarbé sa maison.

Poésie vraiment digne de l'action qu'elle relrace. Si ridicule que cela fût, tout le monde eut bientôt la barbe à la royale^ excepté cependant le cardinal de Richelieu, qui conserva la barbe en pointe. Le sieur Auvray continue :

Ce mignon allait parfumant Le lieu de son odeur musquée.

Les hommes se parfumaient pour la raison que c'était la mode, el aussi pour une autre, qui fut la faveur donnée à la pipe. Oui, la pipe; car on fuma sous Louis Xlll, et la vogue de ce régal faillit dès lors se fixer. Mais sous Louis XIH on ne se dissimula jamais que le tabac empestait les habits el l'haleine, de sorte qu'on faisait tout au monde pour que les femmes n'eussent pas l'incommodité de s'apercevoir qu'on avait fumé. Saint-Amant, énumérant les réformes que s'impose un amoureux, a soin de signaler l'abandon du pétun ou tabac :

Je me fais friser tous les jours, dit le personnage qu'il met en scène,

Ou me relève la moustache. Je n'entremesle mes discours Que de rots d*ambre el de pistache ; J*ai fait banqueroute au pétun.

Le dernier trait du galant dépeint dans le Banquet de$ iînsei fail voir que les jeunes gens le disputaient aux belles dans l'art de se met- Ire des mouches :

t:i'OQUIi: DE Blt^llELIbll. 479

La nioudic à la tempe appliquée.

L'ombrageant d'un peu de noirceur, Donuoit du lustre à sa blauclicur.

L'haljillcmentqui vient d'être dccril n'csl pas le plus beau (jui ail é\é porté sous Louis XIII. Il était Irop ébouriffé pour vêla, trop chargé de choses boufîantes, peudantcs cl volantes. Après la défense du clin-

Ciiilter à l> maie Je 1835 coudiiisant uuc mariée Je |.roiinto, d'aprii Abi'ahaiu Dam;.

quant, il acquit la sobriété qui lui manquait, partant l'élégance de bon goût. On ne s'habilla plus guère que d'étoffes unies et de couleurs neutrcsoii sombres. Les garnitures de boutons remplacèrent celles de rubans, la cou|>e du jiourpoint fut charmante. Il devint comme une veste ajustée sur le haut du buste cl boutonnée de[)uis le cou jusqu'au sternum. Plus de ceinture; les pans s'écarlaicntvcrslo bas cl laissaient voir par l'ouverture du devant un bouillon de la chemise. Celle-ci

480 lllSTOini!: DU COSTUME EN FKANCE.

apparaissait encore à la fcnlc des manches du pourpoint, qui restaient en partie boulonnées.

Le haut-de-chausses fut corrigé d'une manière conforme à ce svelle liabil. Un en réduisit l'étoITti diï plus de moitié, et les jambes (on disait alors les cations), tout en restant Qottantes, laissèrent deviner ci! qui était dedans. Ayant rciju en longueur quelque chose de ce qu'on leur avait ôté en largeur, elles descendirent jusqu'aux mollets où elle»

étaient rencontrées par le revers des bottes. Ce vêlement n'était \ai sans quelque rnssemblance avec le [>anlalon, et le pantalon cfleclivumcnt fut ce qui en suggéra l'idée.

Lt>s prolétaires de la république de Venise, au seizième siècle, |)ortalent des culottes à longues jambes, réputées par les étrangers une des plus bizarres choses qu'il y efil au monde. Comme les Vénitiens étaient désignés dans la haute Italie par le sobriquet de Panlahui, à cause, dit-on, de la dévotion qu"il> avaient |iour saint l'anlaiéon, ce nom passa à leurs culottes. Les [lersonnages de la comédie italienne firent connaître en France le pantalon. On l'introduisit dans les costumes de fantaisie qu'on (aisail """" ''Ti^l'^r^lMt.'" *^" lai™ !">"»' •«>* ballets; 11 n'est aucun des personnages de la cour an I^uis Xill qui n'ait dansé en [ranlalon. Richelieu lui-même fit un jour cette folie de danser une sarabande devant Anne d'Autriche, velu d'un ]iantalon de velours vert avec des sonnettes d'argent à ses jarretières. Quelques tentatives eurent lieu pour faire descendre le pantalon dans la rue ; elles ne réussirent pas. 11 aurait fallu renoncer aus bottes dont l'heure suprême n'était pas encore venue. Comme transaction on imagina, après JC50, les chausses à canons allongés.

ÊCOQUB DE RICHELIEU. 481

Avec l'habillenititit sini[)lirié comme on vient de le voir, il fut possiible d'être bien mis à moins de frais que sous le règne d'aucune des modes du temps passé, et, pour facilité plus grande encore, il se forma à Paris un commerce de petits enti-epreneurs qui, moyennant quatre écus par mois, fournissaient en localioa des chapeaux, cols, manchettes, bas de bottes et autres menus objeLs dont il fallait changer souvent pour être réputé honnête homme. Cela convint à une époque où l'esprit et le talent commencèrent à être une recommandation suffisante pour avoir accès dans le plus grand monde. Un littérateur, avec le prix de SCS vers, put se couvrir de façon è ne pas faire tache au milieu de la bonne compagnie.

Le rapprochement de la classe éclairée et de la classe élevée est le fait le plus saillant de l'histoire des mœurs au dixseptième siècle. C'est ce qui a donne naissance à la brillante société française de l'ancien régime. Mais le gros de la nation ne gagna rien à ce que les barrières se fussent ainsi abaissées sur un point. Loin de là.

Les classes inférieures, après * Henri IV, descendirent d'un cran plus bas. Elles devinrent plus grossières, parce qu'elles furent laissées complètement eu dehors du mouvement des esprits; elles furent plus misérables, à cause de l'accroissement continuel des charges publiques. Ces petits marchands, ces artisans des temps passés qui avaient eu le moyeu de se donner par leur mise des airs de gentilshommes, oi^ les chercher Mjus le règne de Louis XIII fils n'existent plus, et ceux qui leur ont succédé sont voués irrëvocablemenl à la serge et à la bure. La mode

-isa HISTOIIIE DU COSTUME K\ tllA.^Ct.

pour eux n'a plus de cliaugemcnt. U'unu génération n l'auti'e on lo voit habillés Ions cl toujours de incme : sayon ou jupon à ceioture de cuir, luiuLs (le chausses flottants avec des bas de «grosse laine. \m paj^u <>e dislingue par ses guc^tres de tuile, par sa cape écourlée cl suiloul

rinuÎLT il uuulKiur Jii ïaiifti frinçaJM.-^ en 1835. d'uiiirs Abraham Bwsc.

par cet !Ûr d'indigence que Jacques Callot, que les frères l>cnaiii onl rendu avec im accent de vérité qui fait frémir.

Callot a aussi retracé les scènes de la gueiTo de son temps, les pilk-ries, le meurtre pour le plaisir de tuer, tous les divertissenienis de IViifer pris indislinclcment sur les ennemis cl sur les amis, enfin la juslire prévôlale s'e\er{;anl d'une manière digne de ces escès par des pendaisons sans nombre, dont les enseignes se voient aux arbres des chemiiiï.

bil'OQUË UË ftlCIIËLlEU. 483

Les baudils dont l'image nous u élé conservce par le sjjirituel artiste lorrain cymposèrciit la partie flottante des troupes de Louis XIII, partie véreuse, à côté de laquelle s'accroissait graduel letnent l'efFeetil' plus recommandable de l'armée jMîrmanenle. Entre ravcnemcnt de

Luuis XIII et la mort de Iticlielieu, le nombre des régimenls li\es (on disait entretenus) fut porté de quatre à treize.

IjCs régiments, comme ceux d'Henri IV, lurent comjiosésdepiquiei's, il' arquebusiers et de mousquetaires. Les arquebuses étaient à rouel, les mousquets à mèche. Des tacticiens ayant émis l'idée que des soi; dats armés de boucliers de fer et de fortes épces seraient bons pour rompre les haies de piques, on créa pour ce service des compagnies

484 HISTOIHE DU COSTUME EN FHANCE.

du roiidelieis. Il y en avait an siège du Saint-Jean-d'Angély un iG'}\ ;

mais wîUii iiinovaliou n'eut pas de suite.

liCS brassards furent suppriniL's de l'anuui'u des piquiers. Pour k'S inuus([uetaii'es i;t les arquebusiers, il n'y eut d'habit exclusiveuieul luililairuque le 6(f/]7c, gilet de peau cliamuisée, que ceux qui avaîeiillr

mjyeii de s'en pnieui'er mettaient par-dessus leur pourpoint. Le bufllv étaitcoâlcuK ; il fallut pendant longtemps le tirer d'Allemagne. Vers 1650 un homme de Nérnc en fit de meilleurs, qui cluient à répreuvc de la pique et de l'épée. l'eu après il se forma à l'oiliei-s cl à Mort dciu grandes fabriques où l'on travaillait en fa<;on de bnflle, avec uuc grande réduction de prix, les i>caux de vache et même de mouton.

fiPOQUE DE RlfiHEUEl'. «S

Tout à la fin An règne, la hongreline parut dans l'armée. Elle s'était transformée en une sorte de paletot boutonné sur le devant et lendu tout autour à partir des hanches.

Grâce au buflle et à la hongreline, les odiciers finirent par se soustraire à l'ennui du corselet d'acier. Il y avait longtemps que les gentilshommes cherchaient à s'en débarrasser. Louis Xill s'y était opposé, d'abord parce qu'il avait le goût des vieilles armures, ensuite paree-

qu'il avait à cn^ur de ménager la vie de sa noblesse. Mais placer dans des garnitunts extérieures le salut de l'homme exposé à la grêle des balles était un préjugé d'un autre Age, qui finit par sucromlier. I,e haussB-col fut la seule pièce de l'antique panoplie que les officiers d'infanterie conservèrent comme mai'quc de leur grade. Ils y joignirent les aiguilleltes d'épaules, d'où plus tard l'épaulolle devait sortir. Les bottes éperonnées, le velours ou les passements de leurs habits, la dcmi-piquu ou esponton qu'ils avaient à la main,ctaient d'ailleurs autant de marques qui le.<i distinguaient du soldai.

Les militaires représenlés avec ta hallebarde, dans les tableauielles gravures du lenips, sont cx^ux qui foumissaienl i'escorledti roi : cent- <iuisscs, gardes <lc la parte, gardes de la manclie. Ils sont assez reconnaissables à leur costume, tout à tait difTérent de celui de l'armée : les eenl-suisses avec des habits tailladés qui rappellent ceux du seizième siècle, les gardes de la maoclie et de la porte habillés du hoqueton, qui est devenu une tunique à très-courtes manches, entièrement fermée el brodée sur la poitrine.

C'est en 16ô5que la cavalerie futorganisi-een régimenis. Jusqu'alors elle n'avait formé, à proprement parler, que des escadrons. Toulpfois certains corps d'élite ne dépassèrent jamais l'enedif d'une seule compagnie. De ce nombre furent les mousquetaires, qui constituaient U garde à cheval des princes. Ceux du roi furent créés en 1622; ils étaient auparavant les carabins du roi. On leur mit à la main Ift mousquet au lieu de la carabine. Ils conservèrent la mandi Ile, qui était la livr4''e des carabins. Pour eux elle prit le nom de casaque. Ellet^lail bleue avec des croix d'arpent duvanl, derrière et sur les ailes.

Aucune des représentations que nous avons des mousquetaires à cheval ne nous les montre coiffés autrement que du chapeau à plumes. Ils avaient donc déposé le casque et probablement la cuirasse, exigés encore des carabins pendant la minorité de Louis XIII. Les arquebusiers à leur tour adoptèrent le chapeau et le buffle. Il finit par n'y avoir plus de ferraille dans la cavalerie légère. Nous ignorons le costume des cavaliers cravates ou croates que Ranlzau et Gassion introduisirent dans l'armée française.

Les gendarmes furent ceux envers lesquels Louis XIII déploya le plus lie rigueur pour les empêcher de déposer le harnais traditionnel. Après avoir proscrit les casaques, dont l'usage favorisait les infractions, il prononça la dégradation de quiconque n'aurait pas toutes les pièces de l'armure. Au grand dommage des perruques flottantes, des cadonettes, du beau linge fin, il fallut s'emprisonner la tète dans une salade à masque, porter le hausse-col, la cuirasse h brassards , les fassettes prolongées jusqu'aux genoux, et tout cela en bel acier bien fourbi, bien luisant, afin que les escadrons étincelassent au soleil. Cependant la lance fut abandonnée. En 1641 quelqu'un proposait d'y revenir pour se conformer à l'exemple des Espagnols. Ceux-ci effectivement avaient maintenu une compagnie de lanciers dans chacun de leurs escadrons de gendarmerie. Mais ils avaient maintenu bien d'autres choses. I^eur infanterie, en plein dix-septième siècle, était encore habillée à la mode de 1580, avec des pourpoints rayés, avec des bosses sur l'estomac et des chapeaux albanais. Ils se croyaient invincibles tant qu'ils conserveraient le costume sous lequel ils avaient fait trembler le monde, et les routiniers de notre cher pays pensaient comme eux. On fut convaincu, après la bataille deRocroi, que la supériorité des armées ne réside pas dans un attachement ridicule aux vieux us.