PAR PROCURATION LA PRINCESSE MARIE, SA NIÈCE

AU NOM DU ROI HENRI IV (France xvii» 5iecl£|, par Rubcns.

avait une de ses pointes dans le dos et les deux autres croisées sur la poitrine ou vers la ceinture. Or. comme la bonne tenue de ce fichu exigeait qu'il fût bien tendu sur le buste, cette tenue était obtenue à l'aide de quatre épingles, placées l'une à la pointe, dans le milieu du dos, deux autres, pour l'assujettir, sur chaque épaule, et la dernière, pour le tenir croisé, sur la poitrine.

(i). — Il Elle ne porta jamais une robe deux fois, écrit Brantôme, à propos d'Isabelle de France, et puis la donnoit à ses femmes et ses filles; et Dieu sçait quelles robes si riches et si superbes, que la moindre estoit de trois ou quatre cents escus : car le roy son mary 1 entretenoit fort superbement de ces choses-là ; si bien que tous les jours elle en avoit une, comme je tiens de son tailleur qui, de pauvre qu'il alla là,

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Au xiii' siècle, les hommes ont la robe longue se terminant au-dessous du genou, manteau long ou court ouvert sur les côtés comme une chasuble : ils portent le chaperon ou chapel. Les femmes sont revêtues de la rohz justaucorps, parfois ornée d'une riche ceinture, le surcotou le man^i?/ fourré; leur coiffure est le chaperon, le béguin ou le voile.

Sous le règne de saint Louis, la robe longue (i) pour les hommes est encore adoptée, elle se termine cinq à six doigts au-dessus du pied, elle est à manches larges et étroites ou sans manches; quelquefois celles de l'habit de dessus étaient en partie pendantes sous le coude, laissant l'avant-bras avec la chemise seule.

Chez les femmes, la robe descend jusqu'à terre, elle est ouverte et boutonnée depuis le genou, serrée par le haut, large par le bas, et cette ampleur, dans la robe masculine, fait souvent l'effet (2) d une jupe. Autre mode pour les femmes : la simarre sans manches, ouverte par devant et sur les côtés.

HENRI IV REÇOIT LE PORTRAIT DE MARIE DE MEDlClS.par Rubens.

en devint si riche que rien plus, comme je 1 ay veu. » (i). — Il périt plus de quatre cent mille hommes aux croisades, ditSaint-Foix, maisnous en rapportâmes des modes. entre autres celle de se vêtir de longs habits. Dans les xn'. xiii", xiv'^ et xvo siècles, on portait une soutane qui descendait jusqu'aux pieds. Il n'y a d'ailleurs pas plus de deux cents ans que la soutane aété réservée aux seuls ecclésiastiques. Avant cette époque, tous lesgens dits de robe, les professeurs et les médecins étaient en soutane, même chez eux. Les nobles imaginèrent qu'en faisant faire une longue queue à la soutane ils avaient le prétexte d'avoir un homme pour la porter, et que l'avilissement de cet homme donnerait un relief et un air de distinction au maître.

(il. — Le métier de librettiste n entraine pas forcément, pour ceux qui s'y adonnent, 1 amour de la musique. Henri Meilhac, qui connut pourtant des triomphes avec les musiciens, le prouvait. Meilhac, très sincèrement, exécrait la musique.

Le quatrième acte de la JHanon de Massenet. dont il devait écrire le livret avec Philippe Gille, se termine, comme on sait, par un magnifique effet de sonorité. La première fois qu'on en put juger aux répétitions. Massenet. tout heureux, se pencha vers Meilhac et lui dit :

— Tant que ces sonorités-là sont sur le papier, on ne peut s'en rendre compte. Mais quand elles se produisent avec cette puissance, c'est, pour le musicien, un beau rêve réalisé!

LOUIS Xlll AUX EAUX DE FORGES, par R

Autre mode pour les hommes : l'habit ouvert par devant comme une soutanelle.

Coiffure des femmes : le voile, chaperon sur la guimpe, chapel d'où tombait par derrière un petit voile.

Au xin' siècle, après saint Louis, on laissa au vieux costume du moyen âge sa coupe, son ampleur et ses plis harmonieux, dernier vestige de 1 antiquité, mais on le surchargea de doublures, de fourrures, de galons, etc., et on abandonna les modestes tissus de fil et de laine pour les draps I i) fins importés des Flandres, pour les velours et les soies damassées venus d'Orient par la voie de Venise et de Gènes. (Le luxe des étoffes riches naquit après les croisades.)

Habillement d'un homme vers 1280: braies, chausses, souliers, cotte, surcot ou cotte hardie et chaperon. A cela, les élégants ajoutaient la chemise, le manteau, le chapeau ou le fronteau sur la tète.

— Parbleu! grogna Mcilhac. un capitaine d'artillerie qui dans son enfance, déchiré un jour, en jouant, le drap d'un

fait tirer le canon réalise te rdve-là bien mieux encore que billard, son père, contraint de payer le dégât, le força, par

vous-même! punition et parce qu'il n'était pas riche, d'endosser des véte-

(1). — L'excellent écrivain P.-J. Sthal. nous conta qu ayant, mer.ts tailles dans le drap vert diidit billard !

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Cliché L. Mercier.

MAZARIN MALADE, par Vetta. (Époque Louis X II L)

BATAILLE DE ROCROl, par Heim.

(Époque fin Louis Xlll.)

Les braies gauloises descendaient jusqu'à la cheville; au xmi" siècle, ces braies n allaient pas plus bas que les jarrets, elles étaient retenues par un ceinturon dit hrctïer. Les chausses étaient les bas (de même couleur que les braies) retenus sur la jambe à l'aide des braies rabattues et nouées par un cordon. Les souliers étaient en basane ou en corduan (d où est venu le nom de cordonnier). On appelait estiviaux des brodequins en velours ou en quelque autre étoffe de soie, portés en été festivial i par les élégants.

Souliers toujours à la poulaine i i i ou pointes polonaises selon une mode vieille de 3oo ans.

(')• — Origine du dicton élre sur un grand pied dan% le les personnes occupaient dans la société. Le

monde. On s'accorde à croire que cette expression remonte à 1 époque où les souliers dits à la poulaine étaient dcmesuréments longs. Des ordonnances avaient été faites pour établir la dimension de ces chaussures, en rapport avec le rang que

prince avaient deux pieds et demi de long, ceux du baron, deux pieds : le simple chevalier était réduit ii un pied et demi, le bourgeois j un pied ; naturellement le vilain était condamné, de par sa condition même, à rester dans les dimensions

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Quant à la cotte, c'était la tunique des anciens et le surcot équivalait à une cotte de dessus. Ce dernier vêtement, détrôné au xiv" siècle par la cotte-hardie ou grande robe taillée droite et fermée comme un fourreau, renouvelée du x' siècle. La cotte-hardie devait être endossée tout d'une pièce, et, à cet effet, pour faciliter le passage de la tête, des fentes étaient ménagées, garnies de boutonières et de boutons que l'on fermait ensuite. D'autres fentes existaient au bas de ce vêtement pour faciliter la marche, et, plus tard, par ces ouvertures on aperçut des doublures de fourrure de prix ou de riche satin.

normales. Or. comme il va de soi que, pour obtenir la rigi- 1 la paille ou du foin, nul doute que l'expression avoir du foi dite de la chaussure en question, on bourrait le vide avec de ' dans ses bottes ne vienne encore de la mode en question.

LEDUCATION ARTISTIQUE