III. — GÉOORAPHIB ÉCONOBIIQUB
Productions. — linéraiiz. Les combustibles minéraux manquent : les ouelques mines de lignitey d'anthracite ou schiste bitumeux, du val Ganaino, près Bergame, de Valdagno (Vénétie), de Toscane et des Calabres sont pauvres ou peu exploitées, elles donnent à peine 130 000 tonnes par an; la tourbe abonde au pied des Alpes, en Lombardie, Piémont, Toscane; le fer est abondant et de qualité excellente dans Tile d*Elbe, le plus grand dépôt de mmerai du monde, déjà exploité par les Etrusques, les Phéniciens, les Romains; les gisements principaux sont ceux de RioAlto^ de Rio Marina, Vigneria, Rio Albano, Terra Nera, Calamita; les chantiers sont à ciel ouvert, comme dans Tantiguité ; les gisements pourraient, dit-on, fournir pendant 20 siècles, un million de tonnes par an ; la Sardaigne a les riches gisements d'Iglesias, en tout environ 2 millions de tonnes par an; cuivre de Toscane (Monte Catini), d'Agordo (Vénétie), de Secco (Lombardie, 20 à 22000 tonnes) ; P/om6araen/i/ére d'Iglesias (Sardaigne), de Boltino, prèsLucques; un peu d'or (10000 tonnes) à Macuquava dans le val Anzasca; mercure (132 000 tonnes) à Yallâlta (Bellune), Siéle (Grosseto); zinc (75000 tonnes), à Auronzo (Bellune); manganèse en Piémont et Ligurie: antimoine^ nickel^ étain en petite quantité. Le soufre est très abondant en Sicile (380 000 tonnes valant 40 millions) ; le sud-est, sur une longueur de 250 kilom., renferme une suite ininterrompue de dépôts ; 350 soufrières sont ouvertes dans les provinces de Caltanisetta, Girgenti, Catane : près du Vésuve, et sur le versant oriental de l'Apennin, près de Bologne, on en trouve quelques autres.
Entre Pomarance et Massa Maritima, dans les maremmes toscanes, non loin de Volterra, sont les lagoni (petits lacs) ou fumacchi, ou soffioni (soufflets), qui fournissent la plus grande partie du borax employé dans l'industrie de l'Europe. Le borax est utilisé comme fondant dans la métallurgie. L'acide borique est aussi employé pour obtenir l'émail dans les fabriques de faïence et de porcelaine. Le centre principal de cette exploitation est Horderello, où travaillent plus de 300 ouvriers. — Les environs de Volterra renferment aussi du set gemme, la Sicile a les salines de Marsala, Trapani, A^osta; la Sardaigne celles de Cagliari; on en trouve à Comacchio sur l'Adnatique, à San Felice près de Venise, etc. — Les eaux minérales les plus fréquentées sont, en Piémont : celles de Courmayeur, Acqui, au pied du mont Stregone, Valdieri; en Toscane, celles de San Ginliano, Lucques, Monte Catini dans le val de Nievole; celles de Castellamare etischia; et en Sicile, celles de Castroreale, Termini, Calatafimi, Acireale, etc. — Les carrières fournissent des matériaux variés et précieux : travertin et albâtre blanc, jaune et translucide de Volterra et Montalcino; granit rouge de Montorfano (près Pallanza); gneiss de Pignerol et Saluées ; ardoise de Lavagna ; kaolin de l'Ile d'Elbe ; pierre ponce des Ues Lipari; pierre à aiguiser du Bergamasque, mais la principale richesse des carrières d'Italie est le marbre ; marbre t)ert^^^>M.^,TtvaT\iT^
g78 LECTURES ET ANALYSES DE OÉOORAPBIB.
liane de Gandapgio et de Lombardie, brèche de Vérone ; les plus admirables variétés viennent des carrières de Massa, de Carrare, de Serravezza, de l'Altissimo, à la base occidentale des Alpes Apnanes, montagnes de formation marmoréenne, qui fournissent le plus beau marbre statuaire de toute l'Europe, pour le grain, la couleur, la dureté, la sonorité, la trans-
f)arence, la pureté ; c*est dans la carrière de Crestola que Micbel-Ange prit e bloc pour son David, et Canova pour son Wellington. « A Carrare, dit n M. Simonin, tous sont carriers, marbriers ou sculpteurs. Les études de » sculpteurs vous arrêtent à chaque pas. Quelques-uns sont de vrais » artistes, et d'une habileté extrême; au-dessous des maîtres vient le » cortège nombreux des faiseurs. Ceux-ci réduisent les statues connues, n antiques on modernes, et les vendent aux touristes de passage à des » prix modérés. On trouve chez eux des Vénus de Milo, de Médicis ou du » Capitole, des Dian€s de Gabies ou des Dianes à la biche, des Hercules, » des Antinous, des Bacchus, des Gladiateurs mourants, puis tout l'œuvre » de Canova et de Pradier. Tout cela se vend, s'expédie, s'exporte pour » ainsi dire an poids ou au mètre cube... Tout l'Olympe antique est coté. » Les deux Amériques, l'Angleterre, la Russie, 1 Espagne sont surtout » friands de ces produits, et les marbres ouvrés de Carrare font concur- » rence aux albâtres de Volterra. Carrare se charge encore de l'ornement, n panneaux, trumeaux, chambranles de cheminées de luxe: enfin le style » funéraire lui-même n'est pas dédaigné, et plus d'un tombeau de prix »> commandé par le Chili, le Pérou, la Russie et l'Espagne est dessiné, puis M ciselé dans les ateliers catrarais. »
Tégétanz. — L'Italie est encore aujourd'hui un pays agricole avant tout; plus d'un tiers de la population est occupée à l'agriculture; le domaine agricole couvre environ 28 millions d'hectares soumis à l'impôt foncier, dont 12 en champs de labour, vignobles et vergers, 1200000 en prairies, 250 000 en rizières, 600 000 en olivettes, 5 à 6 millions en pâturages, 4 à 5 en forêts, etc. Ces terres sont entre les mains de 3 240000 propriétaires environ; la propriété est très divisée dans le Piémont et les vallées alpestres; dans la plaine lombarde et le midi, lescamf)agnes appartiennent à un petit nombre de riches propriétaires qui vivent oin de leurs domaines et les louent à des métayers. Les latifundia sont encore, comme jadis, une cause de misère pour» l'Italie. Les céréales (blé, 51 millions d'hect., mais, orge, seigle, avoine), les légumes^ pommes de terre ne suffisent pas à la consommation ; d'immenses territoires, comme Tagro romano ou les marais Pontins, sont presque incultes; le marais a envahi les bas-fonds, ces immenses domaines sont des pâtis. Les rizières, grâce à un admirable système de canalisation et d'irrigation, l'emportent par l'abondance de la production, sur ceux du Gange; les prés se fauchent six fois dans la Lombardie. La betterave rend jusqu'à 50000 kilog. par hectare ; la culture du coton est faible, celle du chanvre et du lin très étendue. Les plantes tinctoriales sont abondantes au sud et surtout eu Sicile, comme le safran et le sumac, substance employée dans la teinture pour les impressions d'indiennes et dans la tannerie des peaux blanches. La Sicile et la Calabre ont à peu près le monopole de la manne, substance pharmaceutique dont l'usage a beaucoup diminué. On la récolte sur une espèce de frêne, au moyen d'incisions circulaires pratiquées dans le tronc en août et septembre. La manne transsude et se coagule sur le tronc, et on la recueille le matin. Le frêne à manne produit de l'âge de 10 ans jusqu'à 30. — La vigne occupe plus de 2 millions d'heclar<t<>,^<i\«tv\\^wN\\^'^ 30 millions d'hectolitres valant plus d'un m\\V\aLtà\U^\d\^ ^^V v\ ^\^^siv«.
88a LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
rang, grâce aax procédés de tiniûcation améliorés par les étrangers qi possèdent les principaux établissements: Marsala, Zucco, Caiam, Syracuse, sont les grands centres en Sicile; en Toscane, le Chianti; » Piémont, le Barolo et le vin ^'Asii\ en Vénétie, le val Policella, — Oi trouve partout Volivier sauvage ; les cultures se font pour les deux tieis en Sicile et dans la province de Naples ; la production des huiles d'olïTc atteint près de 6 millions d'hectolitres par an. — Les ««ramtUeèci (orangers, citronniers, limoniers) forment dans certains districts du midi de véritables forêts. La récolte annuelle des fruits s*élève à 45 millions de francs ; la Sicile, Naples et la Sardaigne sont les premiers centres de production. En Sicile on cultive aussi la canne à sucre^ Varbre à thé, le dattier, le figuier. — Les forêts (environ 4160000 hectares) sont clairsemées : elles ont été exploitées ou plutôt dévastées sans ménagement ; les montagnes du midi surtout sont nues et stériles. Le gouvernement favorise le reboisement' et plante Veucalyptus globulus dans les contrées ravagées par la maParia. Les essences les plus répandues sont, sur les hauteurs, le châtaignier, les chênes de toutes espèces et particulièrement le chêneliège abondant en Sardaigne (forêt de Montana), le hêtre, le tilleul, Véraàle, \e caroubier, Volivier sauvage, le genévrier, le pin, etc., (forêt de Ravenne, 5000 hectares) et dans les plaines, les pistachiers, le peupUer, le cytise, le cyprès. — Anlmau. L'Italie est pauvre en bétail : les meilleurs chevaux sont ceux de la Terre de Labour, des Calabres, et les petits chevaux sardes, robustes, sobres et endurants ; les bœufs et vaches sont en général de race médiocre (Piémont, Lombardie, Parme, Modène, Toscane) ; pourtant les fromages dits du Parmesan fabriqués dans la région de Lodi, et le Stracchino (Brescia) sont renommés. On élève des buffles demi-sauvages dans la campagne de Rome et les marais du Voltumo, de Pxstum et de rOfanto : les moutons qui fournissent la meilleure laine sont ceux d'Ascoli, de Chieti, de Bari; les porcs abondent partout, notamment dans la Romagne et le midi; l'Italie élève une grande quantité d'abeilles; les cactus de Sicile nourrissent la cochenille ;l3i mouche cantharide est commune dans le midi. Le premier ranç en Europe, le second dans le monde (après la Chine) appartient à l'Italie pour la culture du mûrier et la production des cocons. Plus de 5000 communes élèvent le ver ài soie, la Lombardie fournit 15 à 16 millions de kilog. de cocons, la Vénétie, 8 à 9. — La faune comprend Vours, le blaireau, le loup, le renard, la martre, le chamois, le moufflon (Alpes, Sardaigne, Apennin). La pèche sur les côtes de Gênes, Toscane, Naples, Tarenle, Sicile et Adriatique, el dans les lacs et les torrents des Alpes est très abondante. Les plus riches et les plus anciennes pêcheries sont, aux bouches du Pô, celles des immenses lacunes (valli) de Comacchio que le grau de Magnavacca et le canal Palotta relient à la mer.
Industrie. — La vie industrielle renaît en Italie ; si les capitaux lui manquent encore, elle a pour elle son heureuse situation géographique, ses richesses minérales, la force motrice de ses torrents, Tintelligence et le sentiment artistique de ses populations. Parmi les industries textiles, celle des soies et soieries, quoique déchue, occupe encore 200000 ouvriers (Cùme, Gênes, Milan, Bologne); celles des lainages (Biella en Piémont, Novare, Schioprèsde Vicence); àes cotons (Lombardie, Ligurie, Calabres); des tissus de lin et chanvre, des dentelles et broderies (Gênes, Milan, Venise, Bologne) sont en progrès; l'industrie des chapeaux de paille est très florissante en Toscane, dans les Abruzzes. — Vorfèvrerie et la bijouterie de Gènes, AsU, ^vW ^vi\. x^xvQmm4^%^ mais malgré les indus-
tries da bronze^ ànfer^ de Vacier qa'alimenlent les mines, Tltalie est encore poar les macnines en grande partie tributaire de Tétranger. — Vindustrie céramique a conservé son antique réputation, mosaïques de Florence, Venise et Rome, terres cuites^ faïences et majoliques de la Toscane et du Milanais; verreries et conterie ou verroterie de Venise et Murano; ameublement^ papeterie, appareils de chirurgiei physique et chimie, etc., etc., dans les grandes Tilles.
Commerce (1883). — Importations: 1280 millions de francs; France, 366, (en 1882, 418J; Angleterre, 297 ; Autriche, 207 : Suisse, 64 ; Russie, 364; Amérique au Nord, 58; Allemagne, 113; Amérique du Sud, 27; Etats Danubiens, 28; etc. — Exportations: 1200 millions; France, 505, (en 1882, 461); Angleterre, 92; Autriche, i31; Suisse, 124; Russie, 22; Amérique du Nord, 59; Allemagne, 88; Amérique du Sud, 29; Etats Danubiens, 16; etc. — Yoles de oommanioatien. Roules nationales ou provinciales, 130 000 kilomètres. — Canaux et rivières navigables, environ, 3 000 kilomètres, sans parler des canaux d*arrosement. Les principaux sont : le Naviglio Grande, la Muzza et la Martesana
Îui unissent Milan au Tessin et à TAdda ; le canal Cavour en aval de urin; celui de Milan à Pavie, etc. — Chomins de fer (en 1882), 9042 kilomètres; les premiers datent de 1848 : i^ Ligne du Nord ou dés Alpes, reliée aux chemms français par le tunnel ànMont-Cenis^, par Suse, Turin, Verceil, Novare, Milan, Bergame, Brescia, Vérone, Vicence, Padoue, Venise, Trévise, Trieste où elle se rattache aux lignes autrichiennes; avec des embranchements, de Novare au col du Simplon; de Milan à Came; de Rergame au Saint-Gothard et au Splugen; de Vérone à Trente,
1. I^e percemenC da mont Cenla* — C'est un géomètre savoisien, M. Médail, qui, en 1847, indiqua le premier tracé du tunnel des Alpes Cottiennea par le col des Fourneaux ou du Fréjus. Le roi Charles-Albert accueillit favorablement le projet de l'ingénieur, qui devait établir une communication rapide entre le Piémont et la Savoie, berceau de sa famille ; mais la révolution de 1848-49, la défaite de Novare et l'abdication du roi ajournèrent rentrepri^c. — En 185t, un ingénieur helge, M. Maus, venait de percer dans les Apennins, pour le chemin de Gènes à "rurin, le tunnel de Qiovi, long do 3254 m. ; il proposa de creuser sous le mont Cenis un tunnel du même genre et par les mêmes procédés. Mais l'œuvre du percement fut confié en 1854 à trois ingénieurs sardes, élèves de l'Université de Turin, MM. Sommeiller, Grandis et Grattoni, qui avaient imaginé un système de perforation par le bélier compresseur. L'inauguration des travaux eut lieu le 31 août 1857, du côté du nord, à Modane, en présence du roi Victor-Emmanuel et de Cavour; et le 14 novembre du côté sud, à Bardonnèchc. En quatre ans, le forage n'avait atteint que 175 m. (0*45 par jour}; on était encore à la période des tâtonnements. Enfin, M. Sommeiller inventa ae nouvelle? machines perforatrices mues par Tait* comprimé ; et le percement fut achevé le 25 décembre 1870; il avait duré 13 ans et 4 mois. Quinze cents ouvriers en moyenne avaient été employés dans le tunnel. La première locomotive le franchit au mois d'août et l'inauguration eut lieu en septembre. Le grand ingé> nieur qui avait présidé À l'exécution, Germano Sommeiller, était mort deux mois avant le grand jour. La ville d'Annecy lui a élevé une statue au bord du lac, en 188^i. — Le tunnel a coûté 75 millions de francs, dont la France, mise en positession du versant occidental des Alpes en 1860, a pavé 38 millions. Il est à 1335 m. d'altitude. 11 a 18333 m. de longueur; la traversée se fait en 25 ou 30 minutes. Avant l'ouverture du tunnel du mont Cenis, un ingénieur et un entrepreneur anglais, MM. Fell et Brassey, avaient construit sur le mont Cenis un chemin de fer aveo un rail central à crémaillère, comme ceux du Righi en Suisse^ ou dw Kahlenberg, en Autriche. Il conduisait les voyageurs de ModMi^ ^ ^>3aa. ^<ii<^^ min de fer ne fonctionne plus.
882 LGCTUBES ET ANALYSES DK OÉOORAPfllB.
et par l« Breoner, à InrubrOck; de PtdoDe, k Ferrare rt Bologne; Or. — 2" Liftne de V Apennin: reliée tu chemin fraudai» de Kice. elle paswi Vintimi(;]ia. Gènes, la Speiiia. Pise. «l de 11. pir trois chemins i Rok, (celiii du littorat. Livonrne, Grotseto, Civiti-Vecchia : — celui da plite» de Toscane . parÉmpoll, Sienne, Orviélo et 11 vallée du Tibre ;>- uliuli VAofnnin. par Liirques, Pistoîa, Kloreoce, Péronse]. La lifne t» de Rîiik il Naples. Salerne. ICbali, Polenia, loDRe le litluril da golTe de Tarcnle, ik Tarenle i Polici^tro et Reigio, avec embiaurhenient de Tarenfe a Ben. — 3» Lignt it TUNIH tTUaCIIVIIieNt.(EiMhirh*sHl VAdriafiqut it
I Turin â OlrmU, par Asti, AI»iddrie, Plaiiiow, Parme. Re^g», Modêae. Balogat, Imola , Faenu .
Forli, Rimini. ft- Mro, ADcAne. Pe^ cara.FofTgia. Bari, Brindisi . Lecce ; aven tmhraïuhenenls iAUxaadrii 1 Gfnei (toi ; deGiovi'.d'fmofs k ttarmne . de BoloffariPiifola ; (tunnel de Parrelia). A'Andine i Soligno (col de Fossaïu'i. — Les chemiDS de Ter »iciliens sont ceni de Palrrmt i Ttrmini, Lercara el Giri/enti; — de CakanitttHi i £tcafa.-— deJfeiffnelkCalane.Leatini, AgostaetSiracuse; — renide 1 Oristano ; — Porto Torrr),
-- -- -- ), 3*97 bureaiii.aWmilliMii
d'eipédi lions. -~ Tlliirarh**, £8000 kilomètres, 6*30000 dépèclies. — ■■Tins narohandt, 7 270 navires k voiles et 86S 000 lanneani ; 201 vapeur» et 101000 lonneaui; 1B3000 marins. — Mouvements des ports nm'-: entrés. III 296 navires et IB millions détonnes; sortis, ItOSSO navirM et 18 millioasde tonnes.
- NOTIO.IS BIATtSTIQlJES
est très complexe ; aucune terre D*a été plas foulée par les conquêtes, les immigrations ou colonisations étrangères; Celtes^ Ligures, Vénèdes, GermainSy Etrusques^ Latins et Grecs dans Tantiquité ; WisigothSy HéindeSy Ostrogot hs, Lombards, Sarrasins, Normands, Allemands, Slaves au moyen âge ; Français, Espagnols, Autrichiens, dans les temps modernes ont mêlé leur sang, leurs mœurs et leur langue dans la péninsule, théâtre permanent de leurs combats, et opulent enjeu de leurs convoitises. On y chercherait vainement la pureté des types primitifs. D'après le physiologiste anglais Beddoc, on peut distinguer physiquement cinq groupes de populations : l** Vénitiens et Padouans, dont le type est slave ; 2» Piëmontais, Lombards et Génois, de type kimri ; S» Toscans et Romains, qui représentent surtout la race latine; 4» Populations comprises de Terracine a Naples ; 5** Populations de Naples et du Midi. — Quant aux nationalités étrangères, on compte 5200 Allemands, 15800 Autrichiens, 300 Hongrois, 12 000 Suisses, 10 700 Français, 1 300 Anglais, 700 Russes, 1 200 Grecs, 922 Espagnols, 700 Turcs, 38 000 Juifs, etc., en tout 60000 étrangers. L*excéaent des naissances sur les décès s*élève chaque année en moyenne (de 1872 à 1880), de 90000 à 237000. — Mais PéDigratioii est considérable; en 1880, 130000; en 1881, 135000; en 1882, 161500; en 1883, 169 000. Il y a en France 240 000 Italiens, en Autriche, 43 000. en Suisse, 41 000, en Algérie, 33 000, en Egypte, 16000, en Tunisie, 11 000, dans la République argentine, 255 000, aux EUts-Unis, 170 000, au Brésil, 82 000, dans TUruguay, 40 000, etc., etc., en tout plus d*nn million à Tétranger. Beaucoup d*émigrés ne s'expatrient que temporairement, et reviennent après avoir amassé un pécule. Les émigrés définitifs proviennent principalement du Piémont, de la Lombardie, de la Vénétie, des Abruzzes, de la Calabre. — Dlaleotee : la langue italienne, forme moderne de la langue classique, est la langue usitée ; mais beaucoup de dialectes provinciaux, dérivés du latin, sont parlés dans les campagnes : le carnique, le vénitien, le gallo-italique, le ligurien, le tusco-romain, le samnite, le sicilien, le sarde. Ces éléments ethnographiques, rapprochés et fondus avec les siècles, forment aujourd'hui une grande et puissante nation. ^- Inttrnotloii publique. Instruction primaire gratuite et obligatoire depuis 1859; les illettrés sont frappés dincapacité électorale. Malgré la loi, il y avait encore en 1882 19140000 analfabeti (dont 29,40 pour 100 dans le Piémont, 63,80 pour 100 dans le pays Romain ; 71 pour 100 dans le pays Napolitain; 74,53 pour 100 en Sardaigne, 76,33 pour 100 en Sicile. — Il y a 42 000 écoles primaires, 51 écoles normales. — V enseignement secondaire est donné dans 692 gymnases et lycées royaux, communaux on privés, et 221 séminaires. La durée des études est de cinq ans dans les gymnases de premier deffré; de trois ans dans ceux du second degré. Chaque province possède des écoles industrielles, agricoles, commerciales. — Vensetgnement supérieur est donné dans 17 universités royales (Bologne, Caffliari, Catane, Gènes, Macerata, Messine, Modène, Naples, Padoue, Païenne, Parme, Pavie, Pise, Rome, Sassari, Sienne, Turin) et dans quatre universités libres (Camerino, Ferrare, Péronse, Urbin). Les principales ont quatre facultés; la théologie a été supprimée. Les autres étatnissements d'enseignement supérieur sont \ Institut royal des études supérieures et VInstitut topographique militaire de Florence ; V Académie scientifique et littéraire de Milan, les Ecoles d'application pour les ingénieurs à Turin et Naples, des Observatoires, Ecoles de beaux-arts et musique. eXt., etc. — Jostioe. Chaque commune a un conciliateur (jugé de paix), chaque canton un préteur ou juge de première instance ; il Y ^ ^^^^'^ ^^ \w\^sssûfe 152 tribunaux civils et correctionnels^ 2â cours cC appel, V cour» oa
cassation, à Turin, Florence, IVaples, Palerme; 86 cours d'assises avec jurys, 25 tribunaux de commerce^ une cour des comptes pour la Térification de la comptabilité publique. Les codes italiens diffèrent peu des codes français. — ColtM. La religion catholique est seule religion d*Etat; les autres ne sont que tolérées, la très grande majorité est catholique. Od évalue les protestants à 61 000, la plupart Vaudois habitant les hautes vallées des Alpes piémontaises, et les Israélites, à 38 000. « Rome présente » cette particularité d*ètre le siège de deux gouvernements, celui du soa- » verain pontife et celui du roi. Le pape est encore représenté auprès d ua » grand nombre de gouvernements de Tancien et du nouveau monde; il a » sa poste et son télégraphe, sa garde noble et sa garde suisse, et il i> nomme à toutes les charges ecclésiastiques. 11 jouit en tonte propriété u des palais du Vatican et de Latran, ainsi oue de la villa de Castel » Gandoifo, sur les bords du lac d*Albano; de plus, le budget italien e^t » grevé en sa faveur de 3 millions de francs, qu'à la vérité il n*a jamais » voulu toucher. Quand il meurt, le cardinal camerlingue remplit ses » fonctions jusqu'à ce que le Sacré Collège, composé des cardinaux, lui ait » nommé un successeur. Le nombre des cardinaux a été fixé par Sixte- » Quint à 70. Ils sont tous nommés par le pape. » {Dictionnaire de V. DE Saint-Martin.) L'Italie est partagée en 47 archevêchés et 206 évèchés; les couvents ont été supprimés en 1866. — Anaé«. Le service est obligatoire pendant 19 ans, de 20 à 39, et la loi n'admet ni exonération, ni remplacement, ni substitution, ni exemption complète. L'armée comprend trois catégories d'hommes : Ceux de la première lont trois ans de service dans Varmée active, neuf ans en congé illimité^ répartis en cinq ans de réserve et quatre ans de milice mobile, et sept ans dans la milice territoriale; — ceux de la deuxième passent trois mois sous les drapeaux, et complètent neuf années de service en congé illimiiéy savoir : cinq ans dans la reserve de l'armée active et quatre ans dans la réserve de la milice, pois font partie dix ans de la milice territoriale; — ceux de la troisième, dispensés de tout service actif, font partie dix-neuf ans de la milice territoriale, et peuvent être appelés à un senûce actif de vingt jonrs. L'armée sur pied de paix compte 206500 hommes; l'effectif de guerre, sur le papier, est de 1990000 hommes. — Le territoire est divisé en 87 districts militaires, groupés en cinq zones, ayant pour chefs-lienx Alexandrie, Bergame, Sienne, Naples, Palerme, — Marine militaire. L'Italie a fait des dépenses énormes pour construire ou améliorer les ports militaires de la Spezzia et de Venise, et pour créer une flotte de guerre. Cette flotte armée de 478 canons, avec loOOO hommes d'équipages, comprend 67 navires dont 15 cuirassés ; parmi eux figurent des vaisseaux monstres, les £lus grands qu'on ait construits, le Duilio, le Dandolo, VltaUa, le epanto (tonnage 13 700 tonneaux), qui ont coûté des sommes considérables, et ne rendent pas les services qu'on en espérait. Les prindpales stations navales sont : la Spezzia, Naples, Castellamare di Staàia, Venise et Tarente, — HonnaÎM, poids et mesures. Le système français, métriqoe décimal, a été légalement adopté en Italie. — La lira ou livre italienne égale le franc. Jadis on comptait à Naples par ducats, à Rome par scudi, à Palerme par onces, — Budget (1884). Recettes 1562975000 francs. - Dépenses 1 555676000 francs. L'impôt immoral de la loterie subsiste encore et rapporte par an 72 millions. — La dette publique dépasse 10 milliards.
ITALIE. 8Sîi
2» EXTRAITS ET ANALYSES liC lac MiUear et le« Iles Borromée».
« La partie septentrionale du lac Majeur appartient, comme le lac de Lugano, au canton même du Tessin. Malgré les hautes montagnes qui enserrent la moitié de son bassin, c'est sur ses bords que se trouvent les sites les plus favorisé» de la haute Italie, au point de vue de Tégalité du climat. Telle est, par exemple, la baie de Palanza, qu'échancre, aux deux tiers à peu près de son étendue, la rive occidentale ; telles sont aussi les fameuses lies Borromées, situées un peu au-dessous, à la hauteur de Stresa et de Bavens, en face du superbe monte Motterone, du sommet duquel on domine toute la plaine du Pô et la chaîne elliptique des Alpes jusqu'aux glaciers du Tyrol. Les îles Borromées sont au nombre de quatre ; deux d'entre elles, Y Isola Superiore ou de Pescatori, et V Isola San Giovanni ou Isolino, n'offrent pas beaucoup d'intérêt. Ce ne sont que de pauvres îlots, habités par des pêcheurs, avec une méchante rue bordée d'humbles maisonnettes. Quelques barques attachées à de noirs piquets, des rangées de filets qui s'engouffrent au souffle do la tramontane j des enfants nus qui jouent sur le sable de la rive ; voilà l'idylle, dans toute sa simplicité.
» Tout autres sont Visola Bella (lie Belle) et VIsola Madré (île Mère). La première a, il est vrai, un arrangement un peu théâtral et des effets de beauté par trop mythologiques; mais elle n'en présente pas moins un grand coup d'œil avec ses dix terrasses voûtées qui s'étagent au-dessus de la nappe d'azur à une hauteur de 32 mètres. Celte architecture de terre et de végétation est l'œuvre du comte Vitaliano Borromeo. C'est lui qui, au dix- septième siècle, a créé sur ce rocher primitivement stérile ces allées nombreuses, ces espaliers, ces fontaines, ces grottes de rocaille et de mosaïque ; c'est lui qui a fait apporter en barque du continent l'humus d'où s'élancent aujourd'hui ces bosquets d'orangers, de citronniers, de magnohas, ces buissons de plantes exotiques et parfumées, qu'emplit le chant des oiseaux, ces tapis de verdure immaculée où le paon étale orgueilleusement les splendeurs de sa robe versicolore. Au sommet se trouve un palais, la Rotonde d'Hercule, qui renferme une galerie
LBCTURBS BT ANALYSES DE OËOGRAPHIR.
de tableaux où sont des toiles du Titien, de Lebrun, et du Hollandais Pierre Molyn.
» A risola Bella je préfère, pour ma part, l'Isola Madré. Celle-ci est la plus grande du groupe, et a l'air, par sa situation, d'une mère au milieu de ses enfants : d'où son nom. Elle a moins que l'autre, l'aspect d'un jardin d'Armide. Tout y est solitaire et silencieux; le palais inhabité ressemble de loin à celui de la Belle au Bois dormant; le gardien qui prend soin de l'enclos règne seul dans ce quadruple parc aux assises superposées. La végétation de toutes les zones se développe sans obstacle ; ici le pin du nord et le chêne vert ; là le palmier, le cèdre, le grenadier ; ailleurs la canne à sucre, l'arbuste à thé et le figuier d'Inde. » (Jules Gouudault, l'Italie, p. 145; in^®, ill.; Paris, Hachette.)
A l'extrémité méridionale du lac Majeur, non loin de la petite ville d'Arona, se dresse la statue colossale de saint Cbarles Borromee, faite de bronze et de cuivre battu. Ce colosse de 23 mètres, élevé sur un piédestal de 12, œuvre des sculpteurs Gerano et Falconi, fut érigé en 1624 et coûta un million de livres milanaises. Tout a été dit sur ses prodigieuses dimensions. « On se promène le long du pouce; on peut faire un whist dans la » tète ou une sieste dans la courbe du nez. Il me prit jadis fantaisie d'exé- » cuter mon tour de saint. Déjà je m'étais bissé sur le piédestal de granit, » et je m'apprêtais à attaquer le bronze, lorsque de l'un des plis de la robe, » ie vis sortir un curieux, retour d'excursion. Tel qu'un Lilliputien tom- » bant de la poche de Gulliyer, il glissait à ma rencontre. Sa face de ho- » mard bouilli, ses yeux saillants liors de l'orbite, sa voix éteinte m'en » apprirent plus que je n'en voulais savoir. On cuit sous cette rosette sur- » cliau^fée par le soleil, on se braise à petit feu. C'est le supplice du tau- » reau de Phalaris. Je renonçai bien vite à sonder les mystères de l'airain. » Cette masse ne produit d'ailleurs son effet qu'à distance. Plus on s'éloigne, » plus elle semble grandir.» (St. Liégeard, A travers CEngadine, p. 451.)
Venise t le pont du Bialfo.
a Le rivage élevé {Rivo alto) fut le point central autour duquel vinrent se grouper les premières habitations qui plus tard devaient constituer Venise. C'est là qu'est pour ainsi dire le point de départ de la glorieuse cité, qui rayonna bientôt dans toutes les direclions et s'étendit dans tous les sens, jusqu'à ce que la mer prononçât son Qms ego! et rempéchât de s'étendre davantage. Il est donc naturel que les Vénitiens du vieux temps aient songé tout d'abord à construire sur ce point primordial un pont traversant le Grand-Canal; et jusque dans ces temps
derniers, le pont du Rialto était encore le seul pont qui joignit les deux grandes îles de la Venise moderne, »
Le Ponte di Rialto fat d'abord construit en bois. « Fias solide qu'élé- » gant, plus simple que luxueux, il n'avait d'autre bat que d'établir ooe . » communication entre les deux rives. Détruit à maintes reprises, il fat » toujours reconstruit à la même place. Mais en 1588, on estima qu'on » pont de bois ne répondait plus aux besoins de la circulation ni aux » splendeurs de la ville, et 1 on résolut de le remplacer par on pont de » marbre. » Lni^ Boldù édifia, sur les dessins d Antonio do Ponte, le pont que l'on voit aujourd'hui. Il est en marbre d'Isthe, et D*a qn'ane seule arche, dont l'ouverture est de 22 mètres, la hauteur de 10 ; sa longueur est de 43 mètres et sa largeur de 14.
« Sa beauté consiste beaucoup plus dans l'élégance de ses formes, dans la pureté de son ordonnance générale, que dans les ornements dont on l'a décoré. Il est, en effet, d'une grande et noble simplicité. Une des particularités qui font du Rialto un pont unique en son genre, c'est qu*il porte trois rues et deux rangées de maisons. Ai-je besoin d'ajouter que les rues sont étroites et les maisons de peu d'épaisseur? Â bien prendre, ce sont des rangées de petites boutiques, des étalages sans profondeur, dans lesquels on vend un peu de tout. Au milieu se trouve une sorte de terrasse qui met en communication les trois rues et que couronne une manière de double portique... De cette terrasse on a une vue merveilleuse et peut-être sans pareille au monde. Des deux côtés, le canal s'arrondit dans une courbe gracieuse, que bordent ces beaux palais qui, construits chacun pour soi-même, n'en forment pas moins le plus magnifique ensemble que l'on puisse rêver. C'est un amas de lignes élégantes, sveltes et gracieuses, de courbes harmonieuses, un joyeux cliquetis de couleurs vives, douces et fraîches malgré la patine que le temps a imprimée sur toutes les façades, malgré la livrée grise qu'il a essayé de leur faire porter.
» Et puis ce sont les flots vert tendre qui s'argentent de joyeux reflets, les grands poteaux qui sortent de l'eau tout enrubannés de couleurs vives et coiffés de la corne dogale, les gondoles noires qui filent comme des hirondelles, laissant à leur suite comme un sillon de mousse blanche. C'est le ciel, le soleil, la lumière dorée, les marbres blancs et roses, les ombres transparentes, que sais-je ? C'est le charme, c'est la vie, la paresseuse, rêverie qui s'empare de tout votre être, qui prend possession de votre cerveau, qui pénètre votre cœur, pendant
que l'air moito caresse votre visage et vous baigne dans ses énervantes vapeurs. » (Henri Havard, Amsterdam et Venise; Paris, in-8% 1877, Pion.)
lie Ciondoller et lem Ciondole» de Tenl«e.
« Depuis le treizième siècle, époque où son emploi se généralise, la gondole joue un rôle immense dans la vie des lagunes. Véhicule indispensable dans un pays où la plupart des rues sont inaccessibles aux piétons, elle est la voiture du Vénitien. Mais alors même que le trajet à pied serait possible, le ^rai Vénitien, surtout s'il est d'origine patricienne, ne consent jamais à marcher. N'eût-il que dix pas à faire, il lui faut une gondole. Aussi les nobles et les riches en ont:ils toujours deux ou trois amarrées au seuil de leur palais.
»... Est-il nécessaire de décrire la gondole ? C'est, on le sait, une barque de forme allongée, de quinze à vingt pieds de long, recourbée à la proue et à la poupe, étroite, légère, et la plus svelte de toutes les embarcations connues. Au centre, se trouve une sorte de cabine, le felze, dans lequel on entre à reculons ; ceci est de règle, et l'on reconnaît tout de suite un étranger à la façon dont il pénètre dans cette cabine; doublé en cuir noir, le felze est garni d'un vaste siège rembourré de duvet et de laine, et de deux autres plus petits, ayant la forme de tabourets. En été, le felze est parfois remplacé par une petite tente ou un baldaquin rayé de couleurs vives.
» De même que, dans la plupart de nos villes, on rencontre des fiacres et des voitures de maître, de même à Venise, en dehors des gondoles patriciennes, il y a les gondoles de louage. Celles-ci stationnent sur un grand nombre de points, à la Piazzetta^, aux Traghetti* du Grand Canal, auprès du musée et dans le voisinage des principales églises. Elles sont, suivant le désir du promeneur, à un ou deux barcarols, et, pour une sommo
1. La Piarielta (petite place) est située sur le quai des Esclavons; à l'entrée, se dressent les doux colonne» de granit, dont l'une porte le lion ailé, et l'autre la statue de saint Georges ; k droite, le Palais ducal ; à gauche, la Librairie vieille ; au fond, le Campanile ^ Tégliso Saint-Maro dominent la Piazza, la place par excellence.
2. Les Iraghetti sont des passages établis sur les principaux points du Grand Canal. Les gondoliers sont obliges par les règlements de police d'occuper à tour de rôle ces passages, et moyennant une faible rétribution de quelques centimes, de passer de l'autre côté toute personne qui se présente.
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vraiment infime, elles vous promènent à travers toute la ville. Le barcarol de louage est le type véritable du gondolier. Bien mieux que le barcarol en service, qui tient le milieu entre le domestique et le batelier, il a la véritable physionomie, les mœurs et les traditions de l'emploi. Propriétaire de son bateau, il l'exploite pour son compte et cherche par son obligeance et sa politesse à se concilier la bienveillance de celui qu'il conduit. Il ne porte point de costume particulier. Un pantalon de coutil ou de gros drap, une chemise de flanelle, parfois une veste, toujours une ceinture de couleur et un chapeau de feutre constituent son accoutrement. Cette tenue, pour être irrégulière, n'est pas moins infiniment plus pittoresque que les costumes bizarres dont certaines maisons patriciennes, et surtout les familles étrangères, habillent leurs rameurs.
» Généralement propre de sa personne et très bien tenu, le barcarol a toujours le plus grand soin de sa gondole. Gomme le cocher napolitain, il fait en sorte que ses coussins soient bien brossés et ses cuivres brillants comme de l'or. Il sait que c'est une condition qui le fait choisir par le promeneur et lui vaut la préférence sur ses rivaux. Le plus souvent, sa gondole compose tout son aA'oir. Une barque neuve, en effet, avec son équipement ne coûte pas moins d'une douzaine de cents francs. Mais le barcarol achète rarement une gondole neuve. Il choisit de préférence une barque ayant déjà du service et qui réclame quelques réparations. Il la fait remettre k neuf, remplace le cuir, ou fait regarnir les coussins, et de cette façon ne la paye pas plus de sept ou huit cents francs, dont il se libère petit à petit et par acomptes. La majeure .partie de ces gondoles de louage sont de fabrication fort ancienne et remontent au commencement du siècle dernier ; un bon nombre sont couvertes de sculptures qui rappellent la fin du règne de Louis XIV...
» ... Il n'est personne qui n'ait entendu parler du fameux chant du gondolier ; les romanciers et les poètes l'ont célébré sur tous les tons et sur tous les rythmes. Eh I bien, ce chant est un mythe, il n'a jamais existé... Ce qu'il y a de plus surprenant dans cette invention du gondolier chanteur, c'est que la plupart de ces braves gens sont naturellement fort enroués, et cela s'explique fort aisément. Leur présence continuelle sur l'eau, les variations brusques de la température, l'atmosphère humide qui les entoure, tout concourt à détendre les cordes de leur voix et à en assourdir le timbre. En outre, le gondolier vénitien^
comme tous les bateliers du monde, a uq goût très prononcé pour le vin. Dame bouteille le réconforte, lui tient fidèle compagnie, l'aide à supporter la chaleur du soleil, à combattre l'humidité de la pluie. Elle est un aimable passe-temps qui soutient ses forces et alimente son entrain naturel ; et bien qu'il soit excessivement rare de voir un barcarol ivre, on ne peut pas dire toutefois que les nombreuses accolades qu'il prodigue k sa chère amie soient de nature à lui éclaircir la voix. » (Henri Hatard, Amsterdam et Venise; Paris, Pion, i877.)
Ij*lnd«slrle des Biffolanles; l*ea« €lo«ce
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« Les Bigolantes tiennent le milieu entre les deux sexes. Coiffées d'un chapeau masculin, vêtues d'une robe à carreaux, les épaules garnies d'un fichu de laine, femmes par la taille, hommes par la carrure et par leurs bras musclés, elles n'ont ni la grâce de leur sexe, ni la force du nôtre. Leur costume bizarre, leur empressement silencieux, l'énergie qu'elles déploient du matin au soir dans leur rude métier, tout cela tend à leur donner une physionomie spéciale, à leur imprimer un caractère individuel qui tranchent avec violence sur la population qui les entoure.
» Toutes ont un air de famille. Leurs yeux et leurs cheveux sont d'un noir d'ébène ; leur figure pâle et un peu maladive contraste avec leurs vaillantes épaules et leurs rudes occupations. On en voit peu de vieilles. Dès qu'elles se sentent assez fortes, elles viennent A Venise retrouver leurs parentes, leurs amies ou leurs voisines, qui les y ont précédées, et, quand le travail leur a permis d'amasser un petit pécule, elles reprennent le chemin de leur patrie, ayant en poche une dot modeste, mais courageusement gagnée. Dès le matin on les voit, vêtues de leurs grosses robes de laine, le chapeau sur les yeux, courant pieds nus sur les dalles de granit. Elles se dirigent par bandes et en grande hâte vers la cour du palais ducal. C'est là que sont les meilleures citernes de Venise, celles dont l'eau est la plus recherchée. Penchées sur les margelles de bronze, chefs-d'œuvre de Nicolas de Conti et d'Alphonse Alberghetti, elles puisent dans leurs petits seaux de cuivre l'eau précieuse, et, quand leurs deux seaux sont remplis, elles les placent habilement sur leur épaule, et parcourent la ville au trot pour distribuer le liquide indispensable.
> Les puits du palais ducat De sont pas toutefois les seuls qu'on rencontra i Venise. Cent soiisnte autres citernes publique? Bont réparties sur la surface de la ville, au milieu do
i mmpt C est I eau du ci 1 qui on aiuii que leu.ï 4\ï.v»'i'*>si'f»-
souterraine, sont trop ingénieuses pour que nous n*en parlions pas. Pour construire ces citernes, on commence par creuser un large trou carré ayant environ cent pieds de profondeur. On en revêt les parois avec des murs de brique construits sur pilotis, et Ton garnit le fond avec une couche de ciment hydraulique. Une fois ce grand réservoir bien sec, on construit au milieu un puits circulaire, à la base duquel on laissa des ouvertures pour que l'eau puisse y pénétrer. Ensuite on remplit avec du sable de rivière l'espace compris entre le pourtour du puits et les parois du réservoir. Cette couche de sable doit s'élever jusqu'à la hauteur du sol, et on la recouvre avec un pavé de brique. Enfin aux quatre coins du pavage, on pratique quatre petits puisards communiquant avec la masse de sable. C'est vers ces puisards ouverts à fleur de terre et recouverts d'une grille que les eaux pluviales ramassées sur les toits des maisons voisines sont dirigées par une série de gouttières et de rigoles. Pénétrant ainsi dans la citerne par des excai^ations éloignées du centre, les eaux ne peuvent parvenir au puits principal qu'en traversant une énorme couche de graviers, qui les filtre et les épure parfaitement.
» Tel est le moyen ingénieux que les Vénitiens, échoués au milieu de la mer sur leur grand radeau de brique et de marbre, emploient pour avoir de Teau toujours potable et toujours fraîche ; et ces citernes publiques, augmentées encore de celles que renferment les palais, répondent à tous les besoins et suffisent à la consommation*. Toutefois, à la fin de l'été, ou bien au commencement de Tannée, avant les grandes pluies du printemps, il arrive parfois que les réservoirs publics et privés sont à sec. Alors on a recours à Timportation. C'est la Brenta qui, après avoir fourni les bigolantes, leur procure le moyen de continuer leur intéressante exploitation. De grands bateaux sont remplis d'eau douce. On les amène à travers les canaux jusqu'auprès des puits qu'il s'agit de remettre en état, et, à l'aide de grands baquets et de rigoles de bois qui vont droit aux puisards, on vide les bateaux et l'on remplit les citernes. » (W., Ibid,).
1. Des tentatives ont été faites à différentes reprises pour amener à Venise «îo* eaux do source au moyen de conduits appliqués de chaque côté du pont du cIm^ min de fer et pour alimenter les citernes à Taide de puits artésiens. Maisjo*»qutt présent ces tentatives n'ont point obtenu un grand succès (Xote de l autour.) ^
l4*lle de Capri.
« L'île de Capri apparaît comme deux immenses blocs de rochers reliés entre eux par une longue colline évasée, ruisselante de végétation et parsemée de maisons blanches ; le soleil la baigne de lueurs éclatantes qui unissent dans Tintensité d'une harmonie lumineuse l'azur profond de la mer, le ton grisâtre des falaises et les teintes sombres des arbres verdoyants.
Son nom lui vient des chèvres sauvages qu'elle nourrissait : Auguste y séjourna à la fin de sa vie, et il y bâtit des palais qui, suivant Suétone, « agrandis par Tibère, devinrent le repaire de sa tyrannie, de ses cruautés u et de ses effroyables débauches. » Il ne reste rien des douze villas qu'il avait dédiées aux douze grands dieux et que le sénat fit raser après sa mort, sinon d'énormes substructions, désignées par les insulaires sous le nom de Palazzo di Timberio. « A quelques pas du palais, une petite » plate-forme, entourée d'un parapet de construction récente, s'avance M au-dessus de la mer, et s'appelle le Saut-de-Tibère. !1 a 1 135 pieds d'élé- » vation ; le rocher, naturellement taillé à pic, descend droit comme une » muraille, se soulevant ça et là en pointes aiguès, portant quelques » touffes de verdure qui animent sa teinte grise, et baignant ses pieds » dans une toute petite anse où la mer se brise en beaux flocons d'écume. » C'est de là, dit Suétone, qu'après des tourments longs et raffinés, il fai- » sait jeter en sa présence ses victimes dans la mer ; les cadavres étaient » frappés à coups de croc et de rame par les mariniers jusqu'à ce qu'il » n'en restât plus aucun souffle. »
<c Dans toute Tile de Capri, la culture est extrêmement soignée ; la terre y est rare, on la surveille avec jalousie, on la dispute au rocher, on l'étaye de murs, on l'arrête à chaque pas sur sa pente naturelle par de» terrasses factices, on l'abrite contre le soleil par Tombre des arbres, on la garantit du ^ent par des murailles; aussi elle n'est pas ingrate, elle donne le plus qu'elle peut, et ses produits sont tous de qualité exquise. Les céréales sont parfaites ; mais avec quelles précautions on les cultÎA'e ! On ne sème pas le blé ; dans ce pays, exposé à tous les vents, ce serait risquer la semence; le blé est piqué grain à grain, ailmirable méthode qui donne un rendement considérable, mais qui a contre elle sa lenteur forcée. Les citrons, les oranges y viennent en abondance ; les oliviers donnent une huile très riche, qui est môme spécialement recherchée pour la table ; les mûriers sont suffisants pour nourrir un assez grand nombre de vers à soie ; les propriétaires do jardins en utilisent la feuille pour alimenter trois ou quatre cq^-
beilles de bombyx dont on va vendre les cocons à Naples. Dans l'île entière, il n'existe pas une seule 'magnanerie ; l'élève des vers à soie ne serait donc qu'une sorte de distraction, si Textrème pauvreté du pays ne tirait encore quelques ressources d'un si mince produit. Les figues blanches de Capri sont presque aussi célèbres que les figues de Smyrne; mais la vraie production de l'ile est la vigne, qui fournit un vin rouge et un vin blanc renommé parmi les crus italiens. Le vin rouge, légèrement sucré, développe un faible goût de framboise qui n'est pas désagréable ; quant au vin blanc, plus sec et même quelque peu aigrelet, il a un goût de violette si accusé que les frelateurs napolitains l'imitent facilement en faisant infuser des racines d'iris dans un vin blanc quelconque.
» Nul soin, nulle fatigue ne sont épargnés pour arracher à la terre tout ce qu'elle peut produire -, néanmoins l'île est insuffisante à nourrir ses habitants, elle leur donne à peine assez de blé pour la moitié de l'année : il faut aller chercher le surplus en terre ferme, à Sorrente, à Castellamare, à Naples. D'industrie il n'y en a pas. Les femmes font quelques ouvrages en fine sparterie, mais c'est si peu de chose qu'il est superflu d'en parler. Les Capriotes vivent donc, comme les hommes primitifs, de pèche et d'agriculture; ils y ajoutent la chasse aux mois d'avril, de mai, de septembre et d'octobre, car leur Ile est un lieu de repos dans le passage des cailles, des grives, des tourterelles, des becs-figues et des bécasses. Quand je suis arrivé, les cailles passaient; depuis longues années on ne les avait vues arriver en quantité pareille. On ne les chasse pas, on les prend au filet. Tout autour de l'ile, partout où il y a assez de terre pour ficher un pieu, on enfonce des màtereaux de distance en distance, entre lesquels on tend des filets à l'aide d'une corde jouant dans une poulie, absolument comme on hisse une voile à bord d'un navire. Les cailles, par bandes innombrables, arrivent en général une demi-heure avant le lever du jour ; elles s'abattent dans les filets, où elles sont ramassées par les chasseurs embusqués ^ . La moyenne de la récolte des
1. Le passage de ces cailles est parfois si abondant qu'on les vend 1 çraio (i centimes) la pièce sur le marché de Naples. — M. Yemeniz, dans an récit de voyage au Magne {lieoue des Detix Mondes, l**" mars 1865), sienale un fait semblable : « Les Kakovounioles ont c^Lorcé de tout temps une industrie aui consti> » tue encore aujourd'hui leur princ.pate ressource : la préparation aes cailles 1» desséchées et marinées. L'extrémité du Magne est en effet un lieu de balte pour
cailles au passage du printemps varie, pour Tile de Gapri, entre 40 et 70000. Du reste, h cette époque, la caille est mauvaise, amaigrie par les privations de l'hiver, fatiguée de son voyage ; elle n'est vraiment succulente qu'au passage d* automne, lors* qu'elle s'est longuement ravitaillée dans les pays septentrionaux et qu'elle s'est fait cette pelote de voyage que les gourmets connaissent bien. La passe des cailles est une des richesses de l'ile, et peut-être la plus sérieuse. »
L'Ile de Capri se divise en denx parties d'inégale étendue ; la région occidentale, qui porte la bourgade d'Anacapri, a été formée par le soulèvement du mont Solaro qui s'élève d'un jet à 1 800 pieds au-dessus delà mer dans laquelle il baigne ses pieds. Cette région presque inaccessible ne porte aucune ruine des temps anciens ; l'antiquité avait préféré les environs de la ville de Capri, située à l'est. Parmi les curiosités du district oriental on visite la grotte de AfiMramonia, où Ton célébrait le culte de Mithra, et la fameuse Grotte d'Azur qui s'ouvre dans la paroi d'un rocher haut d'environ 1 200 pieds.
« L'entrée de la grotte est si basse et si étroite que Ton est forcé de désarmer les avirons et de se courber au fond de la barque pour ne point se heurter en passant. Dès qu'on a franchi le trou resserré qui sert de porte, on se trouve en pleine féerie. L'eau profonde, claire à laisser voir tous les détails de son lit, teintée d'une nuance de bleu de ciel adorable, projette ses reflets sur la voûte de calcaire blanc, et lui donne une couleur azurée qui tremble à chaque frisson de la surface humide. Tout est blanc, la mer, la barque, les rochers ; c'est un palais de turquoise bâti au-dessus d'un lac de saphir. Le matelot qui me conduisait se déshabilla et se jeta à l'eau ; son corps m'apparut
oe gibier qui a'abat, yen la fin de rautomne, sur les rochers du Ténare, épuisé de latiffue et par Tolées innombrables. Le sol en est alors tellement courert, disent Tes habitants, qu'on y distingue à peine la moindre pierre. Les ohefs de famille ont soin de marquer d'avance, les armes à la main, les emplacements qu'ils se réservent pour y ramasser les cailles dans d'immenses fileUi. Tandis que les hommes traitent de ces démarcations, grosse affaire qui se termine rarement sans entrainer quelque rixe sanglante, et qui est toujours le prétexte d'interminables guerres entre les tribus, les femmes emploient le mois d'août à puiser l'eau de mer, dont elles remplissent les moindres trous de la côte : la chaleur extrême du soleil opère promptement l'évaporation, qui laisse après elle un dépôt de sel gris très amer et très parfumé. Les cailles une fois recueillies par les hommes dans les ûlets, les femmes leur coupent la tète et les pattes, les plument avec soin, et les saupoudrent abondamment de ce sel ; puis elles les aplatissent entre deux planches chargées de grosses pierres. Ainsi préparées, les cailles sont un mets fort goûté des Kakovouniotes, qui, après en avoir conservé la quantité nécessaire k leur consommation, peuvent encore en vendre dans tout le reste du Magne. »
896 LBCTUBE3 ET ANALYSES DB CËOORAPHIB.
bleu comme de Targeut mat, avec des ombres de velours bleuissant aux creux que dessinait le feu de ses muscles. Ses épaules, son cou, sa tète étaient au contraire d'un noir cuivré ; on eût dit une statue d'albâtre surmontée d'une tète de bronze florentin. Les gouttelettes qu'il faisait jaillir en nageant, les globules qui se formaient près de lui, étaient comme des perles éclairées par une Iimiière bleuâtre. Le ciel se couvrit ; la couleur fut alors moins intense, et se revêtit, dans les fon^s surtout, d'un glacis de teinte neutre. Le nuage qui voilait le soleil s'envola, et dans toute la grotte un feu d'artifice éclata, jetant sur les pierres humides des étincelles d'un bleu lumineux. Je ne pouvais me lasser d'admirer cette splendeur et de regarder l'homme blanc à tète noire qui se baignait dans ces flots célestes.
»... Llle de Gapri est le meilleur belvédère oii l'on puisse monter pour voir le golfe de Naples se déployer dans- toute sa splendeur. Ces côtes ondoyantes, ce Vésuve qui porte les nuages, cette mer si douce et si bleue, forment un des plus beaux paysages qu'il soit donné à l'œil humain de contempler. Cependant, malgré soi, on y est attristé; la nature y est si puissante que l'homme disparait, malheureusement il disparait tout entier. Cette île charmante dort d'un sommeil plein de songes enivrants, j'en conviens ; mais elle dort, et si profondément parfois qu'on pourrait croire que c'est pour toujours ; c'est la Belle aux flots dormants. » (Maxime du Camp, Onent et Italie; Paris, in-8°, i8C8, Didier.)
Au nord de Capri, au fond du golfe délicieux qui porte son nom, Naples est assise au bord de la mer, disposée en amphithéâtre sur des collines qui l'abritent des vents du nord, au milieu d'un panorama varié dont on ne se lasse jamais. » On jouit le mieux de son aspect magique en venant de la » mer... Du jardin du couventdesCamaldulesauquelune vue enchanteresse, » réputée la plus merveilleuse de Tltalie, a valu le surnom H' Echelle des » régions célestes, le regard embrasse à une hauteur de quatre cent cin- >' quante mètres, les gones et baies de IS'aples, de Pouzzoles et de Gaëte » jusqu'au Circello, la mer azurée, d'où surgissent les iles de Nisida, de » Procida et d'Ischia, les rochers lointains des iles Ponza, le promontoire h de Sorrcnle et Capri; plus près on voit à ses pieds la vaste capitale et la » riche plaine dominée par le cratère fianant du Vésuve, avec tout le diadème » de ville§ qui en pare le rivage; à l'ouest on découvre un vaste fouillis de » montagnes et de vallées, de cratères éteinte, de lacs et d'étangs, de ruines »» comme celles de Baies; les champs Phlégréens et la Solfatare dont l'œil » se repose sur le vert tapis de forêt d'ormes et de vignobles du Pausilippe; » au nord enlin, il plane sur les nombreuses communes de la Campanie » heureuse. » (C. Vogel, Monde terrestre, t. I.)
PompÀi. — An sortir de Naples, vers le sud, le chemin de fer côtoie le golfe et traverse les grosses bourgades de Portici et Résina, bâties sot les laves volcaniques, au-dessous desquelles git Uerculanum enseveli i 25 ou 30 mëlres de profondeur par réruplion de l'innée 69. A l'est se dresse le cône du Vésuve à 1100 mètres d'altitude : un chemin de fer faniculaire l'escalade aujourd'hui. Le cratère gigantesque en partie écroulé est toujours fumant. Depuis la catastrophe qui engloutit uerculanum, Pompéi et Stables, on a compté plus de 60 éruptions, presque toutes dans les temps modernes.
En 1872, le torrent de lave, franchissant S kilomètres en 12 henres, covTiit le sol d'une couche épaisse de 4 mètres, et causa pour 3 millions de francs de dommages. Des trois villes ensevelies sous le rèçne de Titus, Pompéi seule a été exhumée et présente an visiteur le spectacle unique an monde d'ooe cité romaine, avec ses rues, ses temples, ses théâtres, ses édifices, ses maisons, telle en un mot qu'était, il y a 1800 ans, cette ville de province,
f peuplée de 20 000 habitants, quand le fléan la surprit à Timproviste. Dans es caves de la villa du riche Diomède, on a retrouvé les amphon^s de U dernière vendange; dans la maison du banquier Cœcilins Jucundns, do grand coffre contenant ses tablettes, des brouillons d'affaires et des quittances de vente ; on peut voir sur les murailles les comptes des cabaretiers, les inscriptions et les caricatures tracées par les passants, et sur le pavé des rues la trace des chars qui l'ont traversé au premier siècle. C'est en 1748
Sue les premières fouilles de Pompéi furent ordonnées, sous le règne de harles III; elles continuèrent lentement, et furent souvent interrompues pendant les cent ans oui suivirent : les chercheurs n'avaient qu'un dessein : lis voulaient trouver des objets d drt pour enrichir le musée du roi. « On » fouillait au hasard^ dit M. Boissier [Promenades archéologiques, p. 29S), » et en divers endroits à la fois, selon l'espérance qu'on avait de guelqoe » bonne fortune. Si l'on ne trouvait rien, après quelques recherches, on » abandonnait la fouille commencée et l'on se transportait ailleurs. Lorsqu'on M était embarrassé des décombres, on les rejetait sans plus de façon sur les » maisons déjà découvertes, qu'on rendait ainsi à l'obscurité. Quant à celles » qu'on laissait au jour, on ne prenait aucune précaution pour les conserver. » Les fresques qu'on n'avait pas jugées dignes d'être transportées au musée » de Portici et de Naples, restaient exposées au vent et au soleil, qui en » effaçaient vite les couleurs. Les mosaïques achevaient de se détruire sons » les pieds des voyageurs et des ouvriers, les murs se lézardaient et finis- » saient par s'écrouler. »
Tout changea heureusement en 1860, avec l'avènement du nouveau gouvernement italien. M. Fiorelli, « qui est l'intellieence, l'activité, l'érudition même, » fut nommé inspecteur des fouilles et directeur des travaux, et fit adopter un autre système. Il admit en principe que « le principal intérêt » des fouilles de Pompéi était Pompéi même, et que la découverte des » œuvres d'art ne devait passer qu'après, qu'on cherchait avant tout à res- » susciter une ville romaine qui nous rendit la vie d'autrefois, qu'il la fallait » entière et dans ses moindres masures pour que l'enseignement fût complet, » qu'on voulait connaître non seulement les maisons des riches ornées de » leurs fresques élégantes, revêtues de leurs marbres précieux, igoais aussi » les demeures des pauvres avec leurs ustensiles vulgaires et leurs gros- » sières caricatures. » Les fouilles habilement dirigées ont déjà déblayé un grand nombre de maisons, le forum, un Panthéon, des temples de Jupiter, de Vénus et de Mercure, de la Fortune, d'Esculape et d'Iris, deux thermes, la Curie municipale, etc., des mosaïques superbes, des statues, peintures, bas-reliefs, bronzes, vases, bijoux, ornements, meubles, ustensiles, etc., It
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Slupart transportés an musée de Naples. On a organisé à Pompéi nn musée e plâtres et de reproductions par le moulage ou en b}is, de toutes sortes d'objets trouvés dans les décombres. Suivant les calculs de M. Fiorelli, la somme allouée annuellement pour les fouilles étant de 60 000 francs, il faudra encore près de trois quarts de siècle pour déblayer la ville entière.
I^a Orande Cirèeet Tarenlet le Mare Piccolo*
Du' septième an cinquième siècle avant Tère chrétienne, tandis que Rome naissante disputait encore aux Latins et aux Sabins le territoire voisin de ses murs, des colonies grecques, parties des rivages de la mer Egée, avaient apporté sur les côtes de l'Italie méridionale la civilisation, la langue et les arts de leur pays : les plus florissantes s'échelonnaient au sud, le long du çolfe de Tarente ; toute la région prit le nom de Grande Grèce. Il ne reste nen aujourd'hui des belles et puissantes cités d'autrefois, Héraclée. Sybaris, Crotone, Métaponte ; la nouvelle ville de Tarente n'a pas conserve un seul pan de mur de Tancienne : les fouilles des archéologues n'ont permis jusqu'à ce jour que de reconnaître l'emplacement de deux ou trois d'entre elles.
Ce pays est encore peu visité de nos jours ; la crainte de la (lèvre et de la mai'aria qui y règne presque en toute saison, et la peur des brigands
2ui l'infestaient jadis, mais qui sont aujourd'hui plus rares que les genarmes, en détournent encore les touristes les plus intrépides. M. François Lenormant l'a parcouru naguère dans tous les sens, sans danger, et nous a révélé dans ses voyages, de Tarente au golfe de Squillace, à travers la Calabre, l'Apulie et la Lucanie, « une véritable Italie inconnue qui n'est pas moins intéressante que l'autre et qui ne lui cède en rien pour la beauté des paysages et la grandeur des souvenirs historiques. »
La ville moderne la plus importante du littoral tourné vers le sud, est Tarente, tète de ligne des chemins de fer de la Calabre, située sur une Ile rocheuse entre un golfe extérieur où se trouve la rade, et la petite mer, mare piccolo^ vaste et magnifique lac salé de- 25 kilomètres de tour capable de recevoir les plus giands bâtiments et même toute une flotte de guerre. Le Mare Piccolo pourra redevenir un jour un port militaire de premier ordre, le plus étendu et le plus sûr de la Méditerranée orientale.
La principale curiosité de la Tarente moderne est le Mare Piccolo^ avec son industrie si active et si vivante de pèche et de pisciculture. « Ses eaux M ont une profondeur considérable et leur tranquillité attire les pois- » sons qui y viennent par bandes de la grande mer, à l'époque du frai. » C'est donc un des lieux les plus poissonneux du monde, et l'on y » compte jusqu'à 93 espèces difl'erentes qui le fréquentent aux diverses » époques de Tannée, chacune ayant son passage particulier, en quantités » suffisantes pour donner lieu à des pèches fructueuses, dont le revenu » monte à plusieurs millions. » Le Mare Piccolo regorge de zoophytes, crustacés et mollusques, langoustes, crabes, écrevisses énormes, huîtres, oursins, moules, coquillages dont les naturalistes du pays ont reconnu plus de 150 espèces : presque toutes servent à ralimentation (frutti di mare), et fournissent des moyens d'exist«nce à une notable partie de la population. Les anciens trouvaient dans les coquillages du Mare Piccolo la matière de deux industries très florissantes à Tarente ; — la teinture des laines en pourpre, la plus recherchée après celle de fyr ; et la fabrication
LANlER. — EUnOI'B. ^ îl
des étoffes faites « avec les filaments soyeox par lesquels la pinne mariae » s'attache aax rochers. » On ne connaît pins aojonra'hai les procédés de teintare des anciens, et Tindustrie des mousselines tarentines ne foanit plus guère an commerce, comme objets de curiosité, que des gants, des bourses, et des bonnets grecs tissas de pinne marine. Le Mare Piccold continue à senrir de bassin pour l'élevage des huîtres et des moules.
c Les 6oticAots (parcs à moules) du Mare Piccolo, établis dans les endroits où Teau a de deux à trois mètres de profondeur, servent généralement A deux fins, pour les huîtres en même temps que pour les moules. Leurs groupes de pilotis, disposés sur plusieurs lignes, fixent au fond de la mer le banc artificiel où se développent les huîtres et les fagots qui retiennent leur ponte. En même temps, d'un pieu à Tautre, on dispose en festons complètement immergés, qui s*étagent les uns au-dessus des autres, de gros cAbles d'étoupe. C'est sur ces cordes que se fixe le naissain des moules, et bientôt, absolument couvertes de coquillages sur toute leur longueur, elles prennent Taspect de chapelets noirs d'une dimension gigantesque. A intervalles réguliers, les barques des pêcheurs vont relever les câbles, sur lesquels on recueille toutes les moules parvenues à une croissance suffisante ; après quoi on les replonge dans la mer. Chaque jour, quelques-uns de ces chapelets sont apportés sur le marché, où l'acheteur choisit lui-même ses moules de la grosseur qu'il veut et les fait détacher devant lui après en avoir débattu le prix avec le pêcheur. Elles sont d'un goût exquis et d'une qualité parfaitement saine, car jamais la vase ne vient les souiller, et la façon dont on les élève garantit contre toutes les circonstances qui rendent trop souvent le mollusque empoisonné dans les ports. C'est évidemment la même méthode de culture que devaient employer les Grecs de Gumes, chez qui Télève des moules dans les lacs salés du Fusaro et de Licola était une source de richesses assez importante pour qu'ils aient fait de la moule le type le plus habituel de leurs monnaies. » (Fr. Lkxormant, la Grande Grèce j paysages et lUstoire^ t. !•', chap. i®'; Paris, 2 vol. in-I8% H. Lévy, 1881.)
I^a grande pi^oprlélé et les contadliil dePolieoro
(BaslUeale).
« Tout le vaste espace compris entre les montagnes et la mer, dans un sens, les deux fleuves de TAgri et du Sinno dans l'autre sens, forme un seul domaine, propriété du prince de Gérace
sur le territoire de Policoro. La superficie en est d'environ A 40 kilomètres carrés ; c'est le latifundium tel que depuis la fin de la république romaine, il a été Tobstacle à tout progrès de l'agriculture italienne et l'un des plus puissants facteurs de la dépopulation du pays. L'ancien couvent est maintenant un château délabré, que le propriétaire ne vient jamais visiter; c'est là qu'habite l'intendant, qui exploite la terre en son nom. Vingtcinq mille tètes de bétail, des buffles en majeure partie, paissent dans les forêts marécageuses qui s'étendent du côté de la mer. Pour les parties du domaine qui sont en labour, leur exploitation emploie 4 000 hommes au temps des grands travaux, et 250 seulement le reste de l'année. Ce dernier chiffre est celui de la population qui habite dans les différentes massaiie répandues sur l'étendue du domaine. Au moment des labours et de la récolte, les montagnards descendus par bandes de la Basilicate viennent se faire embaucher comme ouvriers pour la durée des travaux. Sur leur route, ils gîtent dans de véritables caravansérails, aussi rudimontaires, aussi barbares et aussi repoussants de saleté que ce qu'on peut voir de pire en Orient.
» Au moment des labours, on voit dans les champs jusqu'à vingt ou trente charrues marchant en ligne, ou bien un front de plusieurs centaines d'hommes qui s'avancent en retournant la terre avec la houe. Le fattore, l'intendant, et ses agents sont à cheval, parcourant incessamment le front de bandière des travailleurs, les excitant à la besogne, les dirigeant, pressant et gourmandant ceux qui faiblissent. On dirait une troupe sur le champ de manœuvre, commandée par ses officiers montés. Rien de pittoresque comme ce spectacle; c'est la culture entreprise à la façon d'une expédition militaire. Dans les grosses chaleurs, lorsqu'on a fait les moissons, c'est une véritable campagne, aussi meurtrière que s'il fallait y affronter le feu de l'ennemi. L'agriculteur est ici un soldat, qui livre un combat en règle contre les influences hostiles de la nature, et il ne se passe pas de journée sans que quelqu'un des travailleurs ne tombe pour ne plus se relever sur le champ même qu'il moissonne, foudroyé par la fièvre paludéenne ou frappé par l'insolation. Je laisse à penser ce que sont ces ravages de la mal'aria lorsque le soir, après une journée pénible, les contadini mal nourris, trempés de sueur, n'ont pour coucher que des hangars mal clos ou des appentis de feuillages, où pénètrent librement le froid de la nuit et les exhalaisons humides des marais.
» Les causes qui produisent cette craelle misère des campt^oes sont nombreuses et s'enchaînent d'une façon presque fatak Elles découlent toutes du régime des UUiftmdia^ c'est-à-dire à petit nombre des propriétaires, de l'immensité exagérée délais domaines, du manque presque complet de la moyenne et de li petite propriété. A ceux-ci se joint l'absentéisme géoénl à Taristocratie territoriale, qui vit dans les grandes villes, da:i les anciennes capitales ou dans les villes somptueuses qui la entourent, et, au Heu de s'occuper du soin de ses propnété^ rurales, évite de les visiter et en laisse le soin à ses inteodints. Dans ces conditions, l'unique souci du grand propriétaire ^ <^ tirer un revenu fixe de ses domaines sans avoir à s'en occuper autrement que pour toucher la rente.
»... Ainsi s'est formée cette classe des fatiari ou mercahUi campagna, qui prennent à bail, moyennant une redevance fixe, l'exploitation des grands domaines et ont su s'imposer partout comme les intermédiaires indispensables entre le propriétaire et les paysans. Ils sont là ce que la ferme générale était sous l'aocien régime entre l'Etat et les contribuables, et de même iU s'engraissent aux dépens des uns et des autres. On cite des intendants de propriétaires aristocratiques qui, à ce métier, sont devenus rapidement millionnaires. Ce que rend la terre à soq propriétaire, avec ce système d'exploitants intermédiaires, le domaine de Policoro peut nous en faire juger. Avec sa superficie de \ 40 kilomètres carrés, c'est à peine s'il produit au prince àt Gérace296 000 francs par an. Même dans l'état d'imperfectioa de la culture, administré directement, il donnerait un bien autre revenu. Mais il faudrait pour cela secouer une paresse incurable, et savoir s'arracher à la molle vie de Naples, pour aller passer une partie de l'année dans un pays dont le séjour paraîtrait, à un raffiné d'élégance mondaine, un exil au milieu des sauvages.
» Quant au paysan, ce n'est le plus souvent qu'un simple ouvrier agricole, plongé dans la plus dure pauvreté, vivant , au jour le jour, sans qu'un salaire trop minime lui permette ! d'espérer même d'améliorer sa condition par l'épargne. Ou bien par le fait attaché à la glèbe, ou bien habitué à une vie nomatle qui exerce sur lui une influence démoralisante, c'est à peine s'il | possède ses instruments de travail, et pour ainsi dire jamais il n'est propriétaire de la demeure insalubre et insuffisante qu'il occupe, dans les bourgs infects où la longue insécurité du p»)'^ l'a forcé à s'entasser. Les contadini de la majeure partie de V^^'
cîen royaume de Naples habitent, à la façon derOrient, des villes de plusieurs milliers d'àmes, dont Tagglomération assurait, dans une certaine mesure, une protection réciproque contre les brigands et les pirates. A part quelques maisons bourgeoises, le bourg est possédé tout entier par un grand propriétaire, en général celui dont les paysans cultivent les domaines. A son égard ils sont des tenanciers sans bail fixe, sans garantie d'aucune sorte, que la simple volonté du propriétaire ou de son intendant peut, du jour au lendemain, expulser de leur demeure et jeter dehors sans feu ni lieu, sans travail et sans ressources... Le paysan de ces contrées est donc toujours « l'animal farouche v dont parle la Bruyère, (( noir, livide, tout brûlé du soleil, attaché à la terre qu'il fouille et remue, v C'est de lui qu'on peut dire, sans exagération, qu'il se retire la nuit dans des tanières, où il vit de pain noir, d'eau et déracines . » (Id., ch. m.)
Dans ses récits, M. Lenormant^ cite maint antre eiemple de cette misère profonde et liideuse des Italiens du Sud. Voici un tableau d'après nature pris dans la vieille cité de Termoli, ville des Abruzzes, non loin de Tem- Souchure-du Tiferno, « la plus sale de la cdte de l'Adriatique. » — « C'est » un dédale de petites ruelles au milieu de maisons croulantes, à demi- » ruinées depuis le sac par les Turcs en 1567. et de l'aspect le plus misé- » rable. Un fumier gluant et infect, que le soleil ne parvient point à sécher, y » couvre d'une couche épaisse le pavé plein de trous et de fondrières. » Dans cette fange grouillent pèle-mèle oes enfants déguenillés et à demi- » nus et un peuple de cochons noirs beaucoup plus nombreux »que les » habitants de notre espèce. Nulle part, si ce n'est dans quelques villages » de l'Irlande, on ne voit pareille promiscuité d'existence entre les humains N et les porcs. Ici sur le pas d'une porte, une vieille femme est assise, » avec une énorme truie couchée à ses pieds ; la bète sommeille volup- » tueusement, le ventre au soleil, le dos dans les ordures, la tète reposant » sur les eenoux de sa maîtresse comme celle d'un chien favori. Là, le » regard plongeant dans l'intérieur d'une maison, laisse «percevoir, sur la n terre battue qui forme le plancher, un enfant vêtu d'une simple chemise » et un jeune goret couchés et dormant ensemble en se tenant embrassés. n C'est une fraternité vraiment touchante, et dont le spectacle amuserait » si l'on ne se sentait pas, en parcourant les rues, bientôt envahi par des » légions de parasites qui pullulent dans cette saleté. » (^4 travers tApulie et la Lucanie, U I«', p. 2.)
1. M. Lenormant (François), fils du savant Gh. Lenormant, est né à Paris en 1837 et mort en 1883. Il a été collaborateur à la Gazette de France, nous-bibliothécaire de Tlnstitut, professeur d'archéologie à la Bibliothè<)ue nationale. Parmi les principaux ouvrages qu'il a laissés, nous citerons : Histoire des massacres de Syrie en 1860 (in-8*, 1861); — Deux dynastie» françaises ehexles Slaves méridionaux aux quatorzième et quinzième siècles (18ol, in-8*); — la révolution de Grèce (1862, in-8*); - la Grèce et les îles Ioniennes {iSGS, in-18); — Manuel d'histoire ancienne de l'Orient (3 vol. in-183 ; Turcs et Monténégrins (1866^ ia-tô\^«^&>
I^e moiit Etna.
Les éraptions de TEtna ne se comptent plus. Depuis la fin do qninxièise siècle, il n> en a pas en moins de 53. Celle de 1669 fat une des plas terribles; elle fendit le sommet du volcan en trois et produisit les côoe; latéraux des monts Rossi : 30000 personnes périrent. Les éruptions de 1693 et 1153 furent accompagnées d épouvantables tremblements de terre. L'ascension de TEtna se fait maintenant en toute saison; on y met oeof heures en partant de Catane. A 3000 mètres, la Casa degli Inglesi (maison des Anglais), restaurée et agrandie parles soins du club alpin italien, offre un abri et un lieu de repos confortable aux touristes. Le pourtour inférieur du volcan forme un cercle irrégulier d'uu développement de 180 kilomètres. Les flancs de la montagne changent d'aspect suivant l'altitude : une première zone, la zone méridionale où zone verte jusqu'à 1 100 mètres, est d'une admirable fertilité, due aux laves délitées et aux cendres qui reconyrent le sol ; les blés, les vignes, les orangers, figuiers, oliviers y donnent de superbes récoltes et des fruits exquis ; soixante-dix pu auatre-vmgt villes ou villages sont bâtis dans cette terre privilégiée. Plus haut jusqu'à 1 800 mètres, s'étend la zone boisée, sombre ; le chêne vert, le hêtre, le
Ein, le sapin et le bouleau y poussent au milieu des broussailles; mais la ache du bûcheron y pratique des trouées irréparables : plus haut enfia est la région blanche ou ignée, où cesse peu à peu la végétation, et où la neige, dans les sommets dénudés, fond au souffle embrase des cratères.
» Au-dessus du beau village de Via-Grande se dresse le cône d'éruption le plus rapproché de la mer et l'un des plus éloignés du cratère central de l'Etna ; c'est à la base de ce monticule, aux flaiics rouges et noirs plantés de vignes, que commence la véritable ascension de la montagne, dont la cime se montre au nord-ouest, à dix-huit kilomètres de distance linéaire. Au delà d'une ancienne coulée de lave revêtue d'oliviers, l'aspect des campagnes change brusquement. On ne voit plus autour de soi une mer de vei:dure, mais seulement des rangées basses de ceps de vigne et des champs de céréales dominés par des murs de scories rougeâtres : on se trouve déjà dans la région Idu feu.
» Après avoir escaladé successivement plusieurs cheires de lave, on aperçoit, à cùté de la route, quelques maisons basses qu'on dirait avoir été construites en scories de fer et qui, de loin", se confondent par leur aspect avec les terrains environnants. Ces masures sont un quartier du grand village de Nicolosi qui s'étend, sur un espace de plus d'un kilomètre, entre deux grands courants de lave, au centre d'une espèce de cirque dominé à l'ouest et au nord par des cônes d'éruption, le Monpiiieri, les Monti-Rossi, la Serra-Pizzuta.
» La plupart des étrangers se bornent à gravir l'une des deux
montagnes jumelles qui s'élèvent au nord-ouest du village et que Ton désigne par le nom de Monti-Rossi, à cause de Tappa* rence rougeâtre de leurs scories. Ces amas de cendres, hauts de plus de deux cents mètres au-dessus du sol environnant, ont jailli des flancs de TEtna lors de la célèbre éruption de 1669, et de leur base s'écoula vers Catane ce terrible fleuve de lave qui détruisit quatorze villes et villages habités par plus de vingtcinq mille personnes. A Tissue de l'énorme source, le courant s'étala largement sur un espace de plusieurs kilomètres, et descendit avec une majestueuse lenteur en noyant les campagnes et les maisons sous des vagues de feu. Le cône boisé du Monpilieri, qui s'élève au sud des Monti-Rossi, fut lui-même entouré comme une lie par cette mer incandescente ; et ses roches, en partie fondues, en partie écrasées sous le poids des laves accumulées, durent livrer un passage à la masse liquide. Après avoir transpercé cette colline, le courant se divisa en trois branches principales, dont l'une, se recourbant au sud-est, marcha sur Gatane, ra^ une partie de la ville, et jeta dans la mer un promontoire de près d'un kilomètre, à la place de l'ancien port. En moins de <leux mois, une masse d'un milliard de mètres cubes de laves était sortie du sein de la montagne pour s'étendre en horrible désert sur des champs d'une admirable fertilité. De nos jours encore, on peut, en gravissant l'un des deux Monti-Rossi, suivre du regard, sur presque tout son parcours, le fleuve de pierre fondue qui s'épancha dans la plaine : seulement, le vert des cultures empiète çà et là sur les bords de la grande coulée. Quant au cratère qui s'ouvre entre les deux monticules, et qui vomit pendant l'éruption un prodigieux amas de cendres sur toute la contrée, il est transformé aujourd'hui en un vallon, dont les pentes, gracieusement recourbées, enferment un petit bosquet de genêts.
»... Le soleil venait de se lever lorsque nous arrivâmes sur le plateau doucement incliné qu'on appelle Piano del Lago en souvenir d'une lagune de neige fondue, comblée par les laves au commencement du dix-septième siècle. Les rayons glissaient obliquement sur la nappe blanche en y faisant briller d'innombrables diamants. Directement en face, nous voyions se dresser le grand dùroe, rayé çà et là d'avalanches grisâtres où les .cendres se mêlaient à la neige. De sa bouche énorme, une colonne de vapeurs, entourée à la base d'une guirlande de fumées transparentes, se tordait en larges volutes aux contours dorés^
et montait en tournoyant vers les nuages. Le volcan était silencieux, mais ce calme lui-même rendait l'immense tourbillonnement des vapeurs d'autant plus majestueux. Je m'avançais avec émotion, à la fois heureux et tremblant, comme un profane auquel se dévoile un mystère. C'était donc là ce géant de la Sicile, vers lequel, depuis mon enfance, s'était si souvent portée mon imagination I Je la contemplais enfin cette montagne, dont les anciens, pénétrés d'admiration, avaient fait jadis le « clou de la terre v et le « pilier du ciel I »
» A Textrémité orientale du Piano del Lago, une longue arête indique le rebord du précipice appelé Val del Bove. Pour me faire voir ce gouffre, l'une des merveilles de l'Etna, mon guide me fit obliquer à droite et contourner au nord la base de la Montagnuola, grand c^ne d'éruption, que de Gatane on prendrait pour une des cimes de volcan. J'approchais avec une espèce d'horreur de Teffroyable abime. Bientôt je vis la vaste plaine de laves s'étaler à plus de mille mètres de profondeur, semblable à un fragment d'une autre planète. Autour de nous, c'était la zone polaire avec ses neiges et ses glaces ; dans la partie inférieure du cirque, au-dessous des talus d'avalanches qui s'étaient écroulés du plateau, c'était la région du feu avec ses cratères de cendres, ses courants de matières fondues, ses amas de scories. Du haut des escarpements, on plonge le regard jusque dans les entrailles mêmes de la montagne, et l'on peut facilement étudier l'architecture du volcan tout entier en suivant des yeux, sur les parois de l'amphithéâtre, les couches superposées des laves et les murs de trachyte ou de basalte injectés dans les fentes.
» Le c^ne central de l'Etna a près de 300 mètres de hauteur, et ses flancs, composés de débris glissant par leur propre poids, sont beaucoup plus pénibles à gravir que le reste de la montagne, sans être pourtant aussi difficiles à escalader qu'on le raconte d'ordinaire. Lors de mon ascension, ils n'étaient percés, sur leur versant méridional, que d'un petit nombre de fumerolles, mais la température des gaz contenus dans l'intérieur du cratère avait suffi pour fondre la couche de neige sur le pourtour presque entier du cône. Une odeur faiblement sulfureuse se mêlait à l'atmosphère. Une singulière somnolence s'était emparée de moi. Malgré l'émotion que j'éprouvais en approchant de la cime, j'étais tenté à chaque pas de m'étendre sur un lit de scories, pour y jouir du sommeil. Soit que la nuit précédente, consacrée à la marche, eût fatigué mes yeux, soit aussi que la di-
minution considérable de la pi«EGion atmosphérique eût produit sur mes organes un effet particulier, il est certain que je dus énergiquament lutter contre moi-mâme pour ne pu m'endormir en gravissant la pente.
» Enfin, j'atteignis le bord du cratère, et tout Duage de sommeil disparut aussitôt de mes yeui. Les voyageurs célèbrent à l'envi daoi leurs récits l'incomparable panorama sur lequel se
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