IV. — Notions statistiques

Saperfloie : 38302 kilomètres carrés. — Population (1880): 1969039 habitants (51,4 par kilom. car.). — Raees. Le peuple danois est d'origine Scandinave ou germanique. (Etrangers : 33000 Aueniands; 24 000 Suédois; 2 800 Norvégiens; 450 Anglais; 380 Russes; 180 Autrichiens; 138 Français; 328 àe pays divers. — Les émigrés danois partent surtout des côtes de la mer du Nord et vont aux Etats-Unis servir comme matelots (32 000 émigrés de 1868 à 1876). ~ Dialectes. La langue danoise, qui est encore la langue littéraire et officielle de la Norvège, est dérivée de l'ancien norse; le Jutland, Seeland, Bornholm ont des dialectes plus ou moins mélangés de mots anglais et suédois. — Instruction publique très développée ; instruction primaire obligatoire de sept à quatorze ans ; chaque village a son école; presque point d'iWeiirés. Ecoles secondaires urbaines ou lycées, et Ecoles supérieures de paysans ; nombreuses Ecoles spéciales publiques ou privées ; Académie noble de Sorô, Ecole polytechnique de Ç^openhague; v4caf/ém{> militaire, Académie agronomique ; Université àeCopenhague fondée en 1 478, comprenant 83 professeurs dans les 5 facultés (droit, théologie, médecine, philosophie, sciences] et 1250 étudiants. — Justice: Cour suprême à Copenhague et Tribunal supérieur du commerce et de la navigation; Cours supérieures pour les appels à Copenhague et à Viborg; Tribunaux municipaux et de district jugeant en instance. — Caltes. Le luthéranisme est la religion d'Etat, seule subventionnée ; mais les autres sont libres : huit évêchés luthériens; les catholiques relèvent de l'église d'Osnabrùck (1951000 luthériens, 3000 catholiques, 3 600 baptistes, 790 Erviiigiens, 1722 Mormons, 4 000 Juifs}. — Armée. Service militaire obligatoire et personnel ; ni exemptions, ni dispenses, ni volontaires d'un an, mais le temps de présence sous les drapeaux est très court. En principe, le service est de seize ans : quatre ans dans le service actif, quatre dans la réserve j huit dans le renfort; en réalité, il dure quinze mois, dixsept ou vingt mois, suivant les armes, sauf pour -les hommes nécessaires au service des garnisons. Les autres sont rappelés les années suivantes à des exercices de trente ou quarante-cinq jours, au camp de Hald, près Viborg, ou au camp près de Copenhague. Il y a cinq circonscriptions militaires; 6000 hommes en temps de paix, 48 000 sur pied de guerre. — Marine militaire. Copenhague est le port de guerre et l'arsenal maritime : 10 frégates, batteries flottantes et torpilleurs cuirassés portant 83 canons; 35 va- Eeurs non cuirassés portant 160 canons; 25 voiliers ou transports: 2800 ommes d'équipage, recrutés parmi les marins. — Les défenses militaires du Danemark, du côté du continent, sont aujourd'hui entre les mains de l'Allemagne, depuis l'annexion du Schleswig et du Holstein ; ce sont les lignes de l'Eider, du Danewerk, les batteries de l'ile d'Alsen, et la forteresse de Diippel. Sur mer, le Danemark a les fort^ et citadelle de Copenhague, la forteresse de Kronborg, sur le Sund, les forts de Fredericksbavn, sur le Katte.^at. —Monnaies; poids et mesares. Or t= Frederick, = 20ff,32; argent: double rigsbankdaler =. 5^^,55; simple, à 2f^77; kroner ou couronne = lf',38. — Pied (fod) = 0'n,313; 2 fod = 1 aune; 6 fod = i toise. — Mille danois = 7 532% 485. —Pot = 0»ii,966. —

Tmneland = 55 ares 162. — Badgetaranel (1883). Recettes : 536243^0 kroners (74 001 599 fr.). Dépenses : 50749749 kroners (70 034 653 fr.). — Dette publique : 113694 181 kroners.

Ii*ile de Séeland.

« Dans cette lie de Seeland, pas une montagne. Mais, malgré cette lacune, une étonnante variété de sites et de points de vue. Çà et là, des bois solitaires ombragés par les larges rameaux des chênes et les branches flottantes des saules. Çà et là de vastes pelouses vertes et fleuries comme celles des parcs anglais, des chanaps de blé qu'un fermier de la Beauce envierait, des forêts de hêtres les plus magnifiques du monde et de tout cÀté la mer, la mer Baltique, la mer du Nord, le Sund et le Belt, superbe ceinture de cette forte terre Scandinave. Sur les contours de la plage, à l'intérieur de l'île, partout la vie aventureuse du marin, l'actif travail du laboureur, les légères barques glissant sur l'eau limpide des lacs, les gros navires luttant contre les hautes vagues; sur la grève, les longs filets appendus aux façades des maisons ; ailleurs, les habitations agricoles avec leurs enclos d'arbres fruitiers comme ceux de Normandie, leurs beaux attelages comme ceux de la Suisse, leurs murailles de briques et leurs fenêtres luisantes comme celles de Hollande ; puis les constructions de fantaisie, kiosques, pavillons, villas des riches négociants ou des familles nobiliaires ; de côté et d'autre, d'anciennes et vénérables églises, des monuments tumulaires d'un âge lointain et plusieurs cités où aux traditions du passé s'allie le mouvement des temps modernes : Elseneur, qui commande le détroit du Sund; Rœskilde, tombeau des rois; Sorô ' , célèbre par son ancien couvent et sa riche académie, à

1. Soro, « très petite ville et très grande école, * a eu jadis jusqu'à 400000 fr. de rereous en terres ; elle est moins riche, aujourd'hui que ses paysans ont trhfrté plusieurs de ses domaines, et que ses rentes ont été appliquées à d'autres lerriccs publics. Cette académie, qui a environ 200 élèves, date du onzième ïiècle. C'est là que vécut Saxon le Qrammainon (Saxo Gramraalieuî»), et qu'il écririt, au doorième siècle, les chroniques danoises. Parmi ses bienfaiteur!», elle rompta des rois, des princes, des princesses, des évêques. Son plus magniûque donateur fut le baron de Holberg, né à Bergen en 1681, fils d'un soldat de fort'JDC, qui fut succeisirement caporal, précepteur, vicaire, prédicateur, professeur

laquelle le poète Holberg a légué toute sa fortune ; Copenhague la royale capitale.

» Il a été jadis puissant et redouté, ce royaume aujourd'hui si cruellement mutilé. Toutes les anciennes chroniques de France parlent de ces terribles pirates qui, des régions lointaines du Nord, descendaient jusque sur les rives de la Seine. Les habitants des villes tremblaient à leur approche ; les prêtres et les religieux ajoutaient ce verse( aux litanies : A furore Noi^maniorum libéra nos^ Domine. La plupart de ces audacieux pirates qui firent, dit-on, pleurer Charlemagne, étaient Danois. Au neuvième siècle les Danois assiégeaient Paris ; au onzième, leur roi Canut plaçait sur sa tète la couronne d'Angleterre. Au quinzième, leur reine Marguerite réunissait sous son sceptre les trois États Scandinaves. Les Danois ont longtemps possédé la Scanie, une des plus belles provinces do la Suède; l'île de Rugen et une partie de la Pomérauie. Dans leur temps de prospérité et aussi dans leur temps de crise, il ont eu des princes qui aimaient le luxe et la splendeur, qui voulaient avoir un pompeux état de maison, des meubles en argent massif, des palais à la ville et des palais aux champs. Sans s'inquiéter des ressources souvent précaires de leur budget et des dettes qu'ils contractaient, ces princes fastueui bâtissaient au gré de leur fantaisie. Ils ont si bien bâti que dans leur petite île de Seeland, on ne compte pas moins d'une douzaine de résidences royales, les unes étonnantes par leurs colossales dimensions, les autres remarquables par leur style architectural, et toutes curieuses à voir. » — (X. Marhier. En Danemark; Rev. Entannique^ avril 1867.)

« Copenhague a été surnommée T Athènes du Nord ; j'ai merais mieux dire que les habitants de Copenhague soni des Athéniens casernes dans une cité qui ressemble à Berlin.

de langue et de musiaue, et qui, après des voyages en HoIIanilc, en Angleterre en France, en Italie, devint à Copenhague, de 1714 à 1754, l'un des maitres émi nents de l'université, le grand historien et le créateur du théâtre national en Danemark. On Ta comparé tour à tour dans son pays h Térence et à Tacite, è Molière et à Montesquieu. Holberg reçut du gouvernement des titres de no blesse, et « il restitua aux lettres une opulence conquise par les lettres. •» Il légua à l'académie de Soro sa riche bibliothèque et une somme de 300000 francs, en lui imposant, dit-on, par une clause secrète, en retour de ses générosités, une oraison funèbre annuelle. Cette clause est fidèlement observée.

/inteUigence des Danois, leur goût éclairé pour les lettres et es arts, leurs mœurs policées leur donneraient accès dans la fille de Périclès; mais rien de moins semblable à l'Acropole )u aux Propylées que cette ville où la ligne droite triomphe,

où les rues sont tirées au cordeau, où l'architecture a des teintes blafardes et uniformément tristes. H en est de Copenhague comme de certaines personnes ; au premier abord, elles semblent froides et réservées ; faites plus ample connaissance, vous vous sentirez bientôt captivé et retenu. Cette vDle sans caractère renferme des collections précieuses , des cbefs-d'œuvre inestimables : c'est un écrin de peu de valeur

cachant des trésors ! La cathédrale, Frue Kirke^ ne présente à Textérieur qu'une vaste bâtisse ; franchissez le parvis, vous admirerez le Christ et les Apôtres de Thorwaldsen, Tune des œuvres les plus considérables de la statuaire moderne. Le palais de Christiansborg semble une caserne ornée de prétentions architecturales : il renferme des portraits du Tintorct et de Rubens, de Rembrandt, un Salvator Rosa que les Offices de Florence ou l'Académie de Vienne pourraient lui envier. La môme galerie contient les productions les plus remarquables de l'art contemporain en Danemark. Devant le palais de Christiansborg, au milieu d'un jardin assez vaste, un monarque en bronze, casque en tête, épée au côté, le bras tendu, semble commander une bataille. L'artiste a voulu représenter Frédéric VII accordant aux Danois les bienfaits du régime constitutionnel.

» Au détour d'une rue, nous nous trouvons face à face avec un sarcophage égyptien de dimensions colossales. Sur les murailles, en guise d'hiéroglyphes, s'étalent des peintures à la détrempe , où des personnages couleur de pain d'épice se déttichent sur fond noir et paraissent occupés à déménager avec enthousiasme des blocs de marbre. On pourrait les prendre pour les esclaves d'un Pharaon , condamnés à construire la grande pyramide : il paraît que ce sont simplement des Danois réunissant les œuvres de Thorwaldsen, le sculpteur national , dans un musée qui est en même temps un mausolée. Thonvaldsen repose au milieu de son œuvre : le Danemark expose dans un seul monument, temple élevé à la gloire du sculpteur, les originaux ou les reproductions de toutes ses œuvres *

» Copenhague possède un monument étrange et un édifice

t. Berlbel Thorwaldsen. fils d'un modeste graveur sur bois de Copenhague, est un des plus grands sculiacurs de notre siècle, les Danois disent le plus grand. Jamais arliHle n'a été plus honoré, plus fêlé, plus choyé, que celui-là. a Sa vie rappelle celle de ces grands artistes du sei/.icme siècîle, qui, comblés des dons de la faveur et de la fortune, avaient une cour aussi nombreuse que celle des rois. • Le roi de Bavière lui olFrit litres et honneurs pour l'attirer à Munich; Napoléon lui commanda un bas-rclief pour le Temple de la Gloire; Horace Vernel le couronnait de lauriers dans un banquet. Après un séjour de quarante-trois ans à lloine, où il recevait une pension de son pays, il fut accueilli triomphalement

élégant : le premier est cette Bourse dont la (lèche «ipparaît de loin aux navigateurs. La Bourse date du dix-huitième si^le ; chacune de ses quatre façades est surmontée de six pignons surgissant au milieu d'un fouillis d'ornements. Le second édifice est le château de Rosenborg, qui semble plutôt une résidence d'été où la royauté aime à se reposer des grandeurs, que le palais où Christian IV, contemporain et admirateur de Louis XIV, étalait un faste bourbonien. Rosenborg se cache au milieu d'un parc touffu comme une forêt; il faut se perdre dans le labyrinthe des charmilles, suivre des allées de hêtres aussi vieux que Copenhague, fouler des gazons verdoyants et lustrés qui ferîiient envie aux châtelaines d'Oxfordshire ou du comté d'Essex, avant d'apercevoir au détour d'un massif un palais élégant, flanqué de quatre campaniles

et enguirlandé de balcons à jour

» Le peuple danois a deux qualités qui font une nation forte et respectable : il sait aimer et il sait haïr. Le Danois a le culte traditionnel de la patrie, de la dynastie, des institutions nationales. Il emploie, lorsqu'il parle du Danemark, des expressions d'une grâce familière et touchante : « Notre cher petit pays, » dit-il ; mais il possède en même temps le sentiment de sa dignité ; il sait que sage, modeste et laborieux, il a droit au respect de tous les peuples. Sa fidélité aux anciennes alliances est inébranlable; ni nos malheurs, Di notre abandon à son égard, abandon que nous avons, hélas ! trop chèrement payé , n'ont pu altérer la sympathie traditionnelle qui porte les Danois vers la France. Une communauté d'infortune, des haines semblables, un égal désir de vengeance, n'ont fait qu'aviver ce sentiment chez un peuple dont les passions sont à la fois énergiques et durables. Les souvenirs de la guerre de 1864 sont encore aussi vivaces qu'au lendemain d'une paix durement imposée. Jusque dans les plus petits détails de sa vie, le Danois fait éclater sa haine

dans M patrie. Il mourut subitement, en ISif, dans sa stalle au théAtre. Thorvaldscn arait une prodigieuse facilité do travail ; on a compté plus do six cents statues, bustes ou groupes statuaires sign^ de lui.

ETjnOPB. 15

2o4 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

pour des voisins exècres; il proscrit l'usage de la langue tudesque, avec laquelle la sienne a pourtant plus d*ùn point de contact. A Copenhague tout le monde sait Tallemand, personne ne le parle, personne ne veut avouer qu'il l'entend. Adressez- vous en français à un passant , il ne vous comprendra pas, mais il s'attachera à vos pas jusqu'à ce qu'il vous ait trouvé un interprète ; parlez allemand au même Danois, il restera muet; il a compris, mais ne veut pas répondre*

» Copenhague est triste, et les Danois sont gais. Aussi, dès les premiers beaux jours, les habitants s'empressent-ils d'aller chercher en dehors de leurs murs plaisirs et distractions. L'aristocratie s'enfuit dans ces belles résidences qui s'échelonnent sur les bords du Sund. La cour émigré au château de Frédériksborg, antique manoir qui s'élève au milieu d'un lac dans un site pittoresque de l'île de Séeland. Bourgeois et ouvriers mettent à profit chaque jour, chaque soirée de liberté, pour gagner les campagnes qui entourent Copenhague d'un cordon de fraîches retraites et de gracieux paysages.

» Mêlons-nous à cette foule qui s'écoule lentement le long des chaussées de la ville pendant les dimanches d'été. La promenade est peut-être le passe-temps le plus cher aux Danois, comme à tous les hommes du Nord; l'âpreté du climat les tient renfermés pendant huit mois de l'année, mais ils saluent avec bonheur le retour de la lumière. Alors la ville entière semble occupée à s'enfuir de ses murs ; on dirait une migration en masse, ou quelque retraite sur le mont Aventin, moins le tumulte et le désordre d'une sédition. Dans cette foule pas un cri, pas une dispute ; les physionomies respirent une satisfaction paisible et une tranquille gaieté. Des véhicules

1. L'éminent géographe Malte-Brun, ^ai était lui-même d'origine danoise, trace le portrait suivant du peuple danois : « Il se pourrait que rhumidité de » l'atmosphère, et la quantité de viande et de poisson salé dont il se nourrit »• contribuassent à rendre le caractère de ce peuple lourd, patient, dirûcile à M émouvoir. Autrefois conquérant insatiable, aujourd'hui brave, mais pacifique, peu » entreprenant, mais laborieux et persévérant; modeste et orgueilleux, hospita- » lier, mais non pas officieux ; gai et franc avec ses compatriotes, mais un peu » fruid et cérémonieux avec les étrangers ; aimant ses aises plus que le faste; « pins économe qu'industrieux, imitateur des autres peuples, observateur judi-

de tout genre, de tout âge, de toute forme s'avancent gravement au milieu de la chaussée, marchant au pas ; de longues files de piétons se suivent et ne se confondent jamais. Copenhague se rend au plaisir comme à une cérémonie ; elle va processionnellement jouir des charmes de la campagne. Cependant les maisons s'éparpillent, les grandes constructions s'éloignent, nous sommes dans cette zone intermédiaire qui enveloppe toute capitale : là des prés verdoient près de bâtisses commencées, la nature se rapproche encore à demicachée sous la ville. Mais voici des forêts véritables, pleines d'ombre et de mystère, des allées séculaires, des jardins semés de villas. La verdure a pris une fraîcheur incomparable; on dirait sans cesse qu'une ondée bienfaisante vient de raviver l'éclat du feuillage, de ranimer les fleurs et de donner à la campagne désaltérée une expression de repos et de contentement. Point de couleurs tranchées, point de tons heurtés. Les nuances discrètes du lilas et de l'aubépine se marient à l'éclat sévère des frônes, des chênes et des hêtres, et à travers un rideau de fraîches frondaisons nous apercevons les flots du Sund, d'une transparence laiteuse, semblables à un miroir d'opale où se réfléchit un ciel pâle. Soudain, au sortir d'un berceau de feuillage, une immensité fleurie s'ouvre devant nous ; c'est une plaine couverte d'aubépine, spectacle féerique que seule l'île de Séeland et les campagnes de Volhynie en Pologne offrent parfois au printemps. Des buissons, ou plutôt des bosquets d'aubépme se pressent, se mêlent, s'entrelacent, forment un inextricable fourré et, du haut 'd'un coteau, nous contemplons cette mer de fleurs, dont les flots rosés roulent et s'agitent au souffle d'une brise d'été. » (Albert Vandal, En Jkarrioie à travers la Suède et la Norvège^ chap. xi; Paris, in.l8, 1877, Pion.)

■ cieax, penseur profond, mais lent ci minutieux, doué d'une imafi^ination plus x forte que riche ; constant, romanesque et jaloux dans ses afTcctluns ; capable

■ d'un (frand enthousiasme, mais rarement de ces saillies d' esprit, de ces ûne.sses

• qui surprennent le succès ou l'admiration ; très attaché h son sol natal et aux ■• intérêts de sa patrie, trop peu soigneux de la çloire nationole ; accoutumé au

• calme de la monarchie, mais ennemi de la servitude et du pouvoir arbitraire :

• tel est le portrait du Danois. Au physique, il est généralement d'une taille

• fflorennc, oicn fait, blond, et d'une physionomie douce et agréable. >•

2o6 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

Le parc cher aux citadins de la capitale, le Bois de Boulogne de Copen*. hague est Tivoli, « coupé de lacs naturels, embelli de forêts et de platesbandes, agrémenté de ponts rustiques, de grottes de rocaille, de cascades jaillissant à heures fixes : c'est le pittoresque réglementé par Tart. » On y trouve des théâtres, des cafés, des restaurants, des concerts, des salles de bals et de lecture : les styles y sont bizarrement mélangés, l'égyptien k côté du mauresque, ritalien faisant face au chinois. L'amuseur favori du peuple est le Lundoreen^ dont la verve comique rappelle le Pierrot français ou le Pulcinella napolitain. « Tivoli, dit M. Vandal, est une inn stitution nationale; si l'autorité fermait Tivoli, Copenhague assisterait au » spectacle bien nouveau pour elle d'une émeute, et peut-être dune révo- M lution. »

lies châteaux en Danemark i Bosenliorg;

Kronborg.

Malgré l'abolition des privilèges nobiliaires et l'interdiction des majorais, mesures qui ont amené le morcellement du sol et porté à plus de 200 000 le nombre des propriétaires fonciers, le Danemark renferme encore de grands domaines appartenant à la noblesse ou à des corporations : dix-huit ont le titre de comtés, quatorze celui de baronnies ; un des plus considérables est le comté de Frysenborg, dans le bailliage d'Aarhuus. Aussi les châteaux sont-ils fort nombreux dans l'archipel. La plupart de ces demeures féodales, d'une magnificence princière, datent du seizième et du dix-septième siècle; on en pourrait compter au moins deux cents. « 11 y en a d'imposants » dans leur masse. 11 y en a de charmants dans leur légèreté et leur fan- » taisie ; les uns sont environnés de murs crénelés, flanqués de tours » solides ; les autres sont dentelés d'ornements, décorés de cintres, d'ogives, M d'échancrures, de galeries, de balcons, où l'imagination arabe et Timagi- » nation écossaise se rencontrent avec le caprice Scandinave. 11 y a des chà- » tcaux qui sont des citadelles féodales, des donjons tristes, menaçants; » d'autres sont des résidences de chasseurs au milieu des bois; d'autres M des nids d'alcyons au bord de la mei ; d'autres des palais vénitiens sur » des lacs ou sur des étangs, dont les ponts ciselés se réfléchissent à la » surface de vastes lagunes; d'autres, plus rares, sont des Rosenborgs pri- » vés où le goût le plus exquis, sans abdiquer le passé, l'a relié au présent » par les miracles du tien-être moderne et par 1 enchantement des arts. » (Dargaud, Voyage en Danemark^ p. 287.)

L'île Taasinge a le château de Waldemar; Langeland, celui deTranekjoer; Fionie, la résidence de Glorup et vingt autres flefs; Séeland, les châteaux de Kongsdal, Holstenborg, Svenslfup, etc., et la résidence royale de Fredensborg, tout eu briques blanches, bâtie par Frédéric I««", entre la forêt de Gribet et le beau lac a'Esrom, et celle de Fredériksborg, élevée dans un lac par Frédéric II, réédifiée par Christian IV, et de nos jours presque détruite par un incendie. Copenhague possède une douzaine de grands palats, comme Christiansborg, que Christian IV fit élever à erands frais, monument colossal, qui fut brûlé en 1794, et rebâti sur les mêmes plans par Frédéric VI.

u La perle de tous ces palais, c*cst Rosenborg, construit au début du dix-septième siècle, par Tillustre architecte anglais

DANEMARK. 2d7

Inigo Jones, auquel Londres doit Whitehall. Rien déplus original et de plus charmant que la physionomie de cet édiûce, avec sa maçonnerie de briques rouges, ses trois tours noires aux flèches élancées, sa façade étroite et la prodigalité d'ornements dont l'a décoré la fantaisie de l'artiste. Rosenborg tient à la fois de Téglise gothique, du donjon féodal et de la Belle au Bois dormant. On y arrive par un délicieux jardin, plein d'ombrages et d'eaux vives. Sous ces tilleuls deux fois centenaires qui ont TU passer le grand roi Christian IV, les petits Danois se livrent à leurs ébats* tumultueux avec ces rires ou ces larmes qui sont les mêmes partout et constituent la langue universelle. Par les allées sinueuses, le long des pelouses et des parterres de fleurs, on arrive jusqu'à un pont-levis, fermé d'une grille de fer, qui clôt l'entrée du palais comme c^lle d'une forteresse.

» Rosenborg est le musée des souverains danois. On y a réuni, salle par salle, les portraits des rois, depuis Christian IV, qui l'a fait construire, et les objets qui leur ont appartenu, meubles, vêtements, tapisseries, glaces, cristaux, armes, bijoux, ivoires. Il y a là d'incomparables richesses artist^ues et historiques, des men'eilles de luxe, d'élégance et de goût, qui racontent aux yeux charmés les splendeurs de la dynastie d'Oldenbourg. A côté des épées de Charles XII et de Gustave-Adolphe, armes de soldats, faites pour tuer et non pour éblouir, étincelle, sous sa garniture de diamants, l'épée à poignée d'émail de Christian IV, et reluit de mille feux le harnachement de velours brodé do perles, qui coûta deux millions à ce magnifique monarque. Non loin des chenets en argent massif, des buffets en or, des porcelaines de Saxe, des étoffes^ splendides, deslustres et des vases en cristal de roche, des carabines ciselées, des tables, des fauteuils, des écrans incrustés de saphirs et de rubis, qui rappellent les noms de Frédéric III, de Christian V et de Christian VI, s'alignent, sur de riches étagères, les innombrables verreries de Venise envoyées par le doge à Frédéric IV. Près de la corne d'argent des Oldenbourg, qui remonte au chef de la dynastie, vous, verrez la coupe de chasse de Christian VI, qui contient deux, bouteilles, et que cet héroïque buveur, digne de ses aïeux, vidait tout d'une haleine. Le regard finit par se fatiguer de ces magnificences ; mais, si l'on monte à l'étage supérieur, c'est bien autre chose encore, la galerie du trône et du couronnement est une véritable salle des Mille et une Nuits ; son plafond sculpté, ses fonts baptismaux d'argent, autour desquels se

2o8 LECTLRES ET ANALYSES Dh OÉOGRAPHIB.

déroule en bas-reliefs le baptême de Jésus-Cbrist ; ses cariatides, ses tapis, ses tentures, ses candélabres composent un ensemble saisissant et grandiose. Le trône est gardé par trois grands lions d'argent, symbole des trois détroits, le Sund, le Grand-Belt, le Petit-Bel t, qui font au Danemark une barrière de vagues. Partout à Copenhague, sur les écussons et au frontispice du palais, reparaissent ces lions allégoriques, aiguisant leurs griffes et secouant leurs crinières.

» Rosenborg est une magique évocation du passé. On en sort avec des éblouissements dans les yeux, et l'imagination enflammée par cet entassement de merveilles historiques. Les richesses de deux siècles sont concentrées dans cet écrin de pierre, où vous apparaît, en toute sa splendeur, l'âge d'or de la monarchie danoise, alors qu'elle régnait sur la Norvège, qu'elle humiliait la Suède, qu'elle occupait l'Europe de sa gloire, et que l'oriflamme rouge à croix blanche se promenait triomphalement sur toutes les mers, » (V. FourxNEL*, le Danemark contemporain, p. 27; Paris, in-i8, t868, Douniol.)

A rextrémité nord-est de Seeland, au point le plus resserré du Sund, faisant face à la ville suédoise d'Helsingborg, s élèvent Eiscneur et sa forteresse Krdnborg, hérissée de clochetons et de tourelles. C'est là que Shakspeare a placé le théâtre de la comédie d'Hamlet ; on montre le tombeau du roi près du Sund, sur la colline d'une ancienne abbaye, dans les jardins du Marienlyst. La rade d'Elseneur est le point de jonction des deux mers, et Krdnborg parait être comme la sentinelle du Bosphore danois. « Le château est solidement construit sur la pointe de terre qui s'avance le » plus dans la mer. Il est enfermé dans une triple enceinte de fossés rem- • plis d'eau, derrière des grilles et des voûtes sinistres. » (Dargadd.) Jusqu en 1857, tous les vaisseaux qui passaient sous les canons de Krdnborg

Payaient au Danemark le péage du Sund. A cette date, sur le refus des tats-Unis de continuer à acquitter plus longtemps un tribut vexatoire, les puissances convinrent d'abolir le péage, et de payer ensemble au Danemark à titre d'indemnité la somme de 87 millions. Aujourd'hui le passage est libre ; plus de cinquante mille navires franchissent le Sund chaque année; cinq à six mille vont s'approvisionner à Elseneur.

Colonies danoises.

Le Danemark possède dans les Antilles t Sainte-Croix, Sainl-Thomas, Saint-Jean (370 kilom. car., 34000 hab.); et, au nord de l'Amé-

1. M. Foarnel (Victor), né en 1829, liltcrnlear français, débuta dans le journalisme ei collabora à la Bévue de Paris, à YAthenœum, h V Illustrât ion, au AÏfusée des Familles, à la Liberté, au Français, etc. Ses principaux ouvrages sont : les Contemporains de Molière (i vol. *in-8«); les Bues du vieux Paris (in-8» ill., t87i) ; tes Curiosités théâtrales anciennes et modernes (1859, in-18), etc.

rique, les territoires libres de glaces da Groenland (88100 kilom. car., et 9757 hab.), et, en Europe, les lies Faroér et VJslande^,

ne« Féroé on Faroër (Ues des BreMs).

Cet archipel danois, sitné à 335 kilom. an nord-oaest de TEcosse, & 445 kilom. sud-est de Tlslande, à 665 de Bergen (Norvège), se compose de fis lies, dont 17 habitées (1330 kilom. car., 10000 hab.). Par ses roches, son climat, sa flore et sa faune, l'archipel rappelle TEcosse du nord; ses habitants sont d'origine Scandinave. Le sol est montueux, d'origine volcanique, couvert de collines et de hautes falaises; dans l'ile d'O^/ero, s'élève le Sfattaretindur (840 m.). La roche est tantôt nue et stérile, tantôt garnie d'une couche de terre végétale, recouverte de mousses, de gazons et de bruyères. Grâce aux émanations tièdes du Gulf-Stream, le climat est plus doux que celui du Danemark (température moyenne : + 705 en janvier; 4- 905 en juillet). « Le ciel des lies est bas et humide, gris de » vapeur ou ruisselant de pluies. Ce n'est pas la chaleur, c'est la lumière » qui manque : aussi presque tons les champs sont-ils inclinés au sud, » afin de recevoir les rayons du soleil. » (V. de Saint- Martin.) L'hiver est sans frimas, mais l'été est sans chaleur. Les tourbillons et les courants sont terribles autour des lies, les tempêtes fréquentes; la violence des vents nuit à la végétation. 11 n'y a aucun arbre de l'archipel ; le blé n'y mûrit pas ; on y récolte de l'orge, du seigle, des légumes ; on y élève des chevaux, des bœufs, des moutons à la toison fine. On n'y rencontre ni reptiles, ni amphibies; mais les oiseaux de mer, eiders, mouettes, alques, etc., y foisonnent, et les poissons abondent aux alentours; surtout le hareng, la morue, le dauphin, le reauin et même la baleine. L'ile Sudero possède trois gisements honillers, situes au-dessous du niveau de la mer, appartenant à une compagnie française.

Occupées au neuvième siècle et colonisées par des pirates normands, conquises et converties au christianisme au onzième siècle par les rois de Norvège, ces lies, apelées Frislande au moyen âge, comprennent six districts ; StormOf NorderOt Osterô, Vaag'à^ Sanao, Sudero. Le chef- heu est Thornshavn^ ville fortifiée dans Stromô. Elle a une école supérieure, une mission catholique, un marché. — La population élit une assemblée locale (Lagthing) qui siège à Thornshavn, et elle est représentée dans le Parlement de Copenhague. « Les descendants des colons primitifs, qui » peuplent encore sans mélange ces lies, ont conservé leur idiome particu- » lier, le plus rapproché de 1 ancien nordique après l'islandais, et les trait ditions des exploits de leurs ancêtres sont restées vivantes dans leurs » récits et dans leurs chants. Ce sont de braves gens, aussi agiles que ro- » bustes, sobres, honnêtes, prévenants, hospitaliers et charitables au plus » haut degré. Les maisons, faites de troncs d'arbres avec un fondement en » pierre et recouvertes de mottes de gazon tourbeuses, ne sont pourvues » de carreaux vitrés que chez les riches. Un lit à baldaquin est réservé » pour les hôtes étrangers. Les églises, de même matière, sont d'un aspect » aussi primitif. La confection de bas et de camisoles de laine, tricotés *• pour l'exportation, forme la principale industrie domestique de ces insu-

1. Sur le Groenland, nous renvoyons à nos Lectures iur les /légions polaires.

» laires, dont tout rhabillement, les filets de pèche et même les cordages, » sont également faits de laine. Leur chaussure consiste en souliers ou san- » dates de pean de mouton non tannée. >» (Cb. Vogel, le Monde terrestre, t U, p. 56l)

Islande (Island on leeland» terre dea glaces).

Grande ile de l'océan Atlantique boréale, située par 16» à 27<* long. 0., et par 63»20' à 66o30' latitude N., à l'entrée de l'océan Glacial polaire, à 300 kilom. sud-est du Groenland, à 450 des lies Féroé, à 830 de l'Ecosse, à 1 000 du cap Stad (Norvège). De forme ovale, hérissée de presqu'îles, dentelée de larges baies ou de fjords profonds à l'ouest, Faxa, Breithi, Arnar; au nord Hunafloi, Skaga^ Eyja, Axar, Thisthilh etc. ;

Sresqn ile de Drange, entre les baies Breithi et Huna; presqu'île de felrakka terminée par le cap Hifstangi, le plus septentrional ; à l'ouest, presqu'île de Snaeff*ilsnes, etc. L'île mesure 510 kilomètres de l'est à l'ouest et 300 environ du sud au nord (superficie, 103 000 kilom. carr.; population, 72000 hab. : 0,1 par kilom. carr.) .

■ontmgnts; Toleans; eaux; laes. — L'Islande est de formation volcanique ; elle repose sur le même plateau volcanique sous-marin que les Féroé; son altitude moyenne est de 470 mètres; elle est bastionnée de massifs et de chaînes sur son pourtour. Le plus grand au sud-ouest est le Vatna-Jokull (8 000 kilom. carr.], « immense champ de névés, sous lequel s'agiteot des volcans inconnus, » sa cime atteint 1920 mètres; au sud, YOrœfa-Jokull, point culminant de Tile à 1 956 mètres ; le Herdubreid, 1635; à l'ouest, le cône du Snxfelts-JokuU, 1433 mètres; dans la chaîne de VÉtff'affalla, 1 800 mètres, à 7 milles de la côte occidentale, se dresse le fameux volcan Vllékla ou mont du Manteau (1557 mètres), dont les éruptions assez rares ont été désastreuses. Les autres volcans principaux sont le Krafla, au nord du lac Myvatn, le Leirhukur, le Herdubreid, YAskja (1270 mètres), etc. Les champs de lave {hraun) s'étendent sur des espaces immenses ; telle est la coulée de Thingvalla, et celle de VOdada: certains cratères ont été comblés ; d'autres, comme VAskja, forment des lacs d'eau chaude.

Du plateau central de l'Ile sortent en abondance l'été, à l'époque de la fonte des neiges, des rivières et des torrents : tels sont au sua-ouest : la Thorsa, qui sort du Skoptar, emporte les eaux de la région de l'ilékla, et forme une cascade au pied du volcan ; VOlfusa et la llvxta, émissaires des eaux chaudes des geysers et du lac Thingvalla; au nord et an nord-est le Skjalfjandifliot, les deux JokuHs dont l'un forme une chute de 60 mètres (le Dettifoss) et le Lagar- fliot, sorti du lac Myvatn ou des Mouches. — Les sources thermales sont très abondantes; une multitude d'étangs, de sources sulfureuses, fontaines d'eau bouillante et jaillissante, se trouvent au sud-ouest de l'Ile, dans la région des geysers, ou geysirs ou barattes, dans la plaine que traverse la Hvita, dominée par le ÉLlafell.

Climat. — Le climat est très variable : la côte orientale reçoit les courants glacés du pôle; la côte occidentale est au contraire réchauffée par les eaux du Gulf-Stream; cette opposition des courants amène des changements brusques dans les climats locaux. (Température moyenne à Reykjavik, à l'ouest -f 40,5 ; extrême chaleur -f 21o,25: extrême froid — 16o,25. Température moyenne à Akreyri, au nord, au fond du fjord Eysa -f 6^,58, extrême de chaleur, -f- 24°; extrême de froid — 34o.) Les tempêtes sont

violentes au nord-est en mai ; les giboulées durent tout Tété ; parfois les banquises rendent toute Tannée Tile inaccessible au nord : la phtisie est inconnue dans Tile, mais la grippe et la bronchite y sont meurtrières, u On sait qu'il n*y a pas de glaces marines de formation en Islande, et que » toutes celles que Ton rencontre sur les côtes proviennent des débâcles n partielles du pôle, du S|)itzberR et du Groenland. Une série d'observa- » tions recueillies par Tuniversite de Reikiavik, et qui remontent au don- » ziëme siècle, établit d'une façon générale que c'est surtout en été que » les accumulations de elaces se produisent sur le pourtour de Tile, car » c'est alors que, sous les latitudes plus rapprochées du pôle, la chaleur » désagrège en partie les banquises, dont les blocs détachés, entraînés par » les courants, redescendent jusqu'à Terre-Neuve. Ces blocs peuvent bien » stationner momentanément sur la côte d'Islande, mais non pas s'y entas- » ser en grande quantité, car l'Ile est baignée par le Gulf'-Stream qui '» Tentoure d'une ceinture d'eau chaude de 30 milles de largeur, et d'une » température moyenne de 8 degrés, dans laquelle la glace ne saurait » subsister. Si le GulfStream cessait de baigner ainsi l'Islande, les w glaces s'entasseraient sur la banquise et la côte ouest; dès lors la » débâcle glaciale, ne trouvant plus d issue, serait rejetée sur la côte est, » d'où elle se précipiterait sur 1 Angleterre, le Danemark, la Norvège et la » Suède, modiliant du tout an tout le régime climatérique de ces contrées, » qui ne tarderaient pas à devenir inhabitables. Cette terrible perspective » n'est pas à redouter. Le passage entre l'Islande et le Groenland demeure u libre, et l'action du Gulr-Stream, à laquelle l'ile doit en partie sa ferti- » litéet la douceur relative de son climat, reste toujours la même... Pen- M dant mon séjour eu Islande, la température moyenne a été de 12o » au-dessus de zéro, et je n'ai vu qu'une seule fois le thermomètre des- M cendre k zéro. A plusieurs reprises je me suis baigné, non seulement à » la mer, mais dans les rivières des fjords, dont les eaux sont très vives,

» sans en être incommodé le moins du monde Quant à Tbiver, il ré-

» suite des renseignements que j'ai pu prendre qu'il est plus long, mais » moins rigoureux en Islande qu'en Danemark, que la température » moyenne est de 4 à 5 degrés au-dessous de zéro, et ne descend à 10 que » par exception. » (G. Aragon.)

Frodactions. — La végétation arborescente est pauvre dans Pile. Les forets anciennes ont été détruites; il en reste quelques débris composés de bouleaux^ saules^ sorbiers, près du rivage et dans les vallées du nord, au sud du Vatna. Les prairies sont riches : on cultive des légumes^ des pommes de terre, et un peu d'orbe, qui ne mûrit pas toujours. La faune de l'ile est peu variée ; il n'y a pas de reptiles , peu de mammifères. La richesse principale consiste dans les chevaux, qui sont petits, sobres, dociles, vigoureux, et très recherchés par les acheteurs anglais pour le service des mines ; dans les moutons (350 000), mal soignes et souvent décimés par l'épizootie ; dans les rennes, presque^tous à l'état sauvage. Les glaces flottantes amènent parfois des ours blancs et des renards polaires. « Les eidcrs ou canards-edredon donnent également des bénéfices considé- » râbles, qui expliquent les mesures prises pour la conservation de ces » précieux palmipèdes. Il est non seulement défendu de les chasser, mais » de tirer (les coups de fusil dans les endroits qu'ils fréquentent, de peur » 'de les effrayer. Aussi deviennent-ils si familiers qu'au lieu de se sauver M à l'approche de Thomme, ils se laissent souvent caresser sans inani- » fesler aucune crainte. Ils s'établissent sur les Ilots, où les renards, leurs » ennemis acharnés, ne peuvent venir les surprendre, et tels de ces rochers

» incultes et abrapts, que Ton aperçoit dans les fiords ou sur le bord de la » mer, donnent à leurs propriétaires', sans frais d'aucune sorte, des récoltes » de 30 à 40 000 francs. » (G. Araoon.) Les eaux islandaises sont très poissonneuses; daus les rivières, les Islandais pèchent le saumon; dans les baies, les morues^ et an large les navires français, anglais, Scandinaves poursuivent Vapocale ou requin^ dont Thuile est employée dans la fabrication des savons, et dont la peau sert aux Islandais pour confectionner des sandales remarquables par leur souplesse et leur légèreté^.

L'Islande a des minerais de cuivre^ de /er, d'argent^ de plomby de la pierre à chaux^ du plâtre, du marbre, de \ argile, des pierres meulières, d'immenses quantités de soufre, du spath. De tous ces minéraux, on n'exploite guère que la cryolitke, le spath d*Eskefiord (côte orientale) employé par les opticiens, et une espèce de lignite, meilleure que la tourbe, mais située très haut en couches minces et à de grandes distances. Le port d'exportation des mines est Husavik^ au nord. Les sources sulfureuses sont très fréquentes.

Population et villes. — Les Islandais sont d'oridne Scandinave ; peutêtre leur île a-t-elle été la terre extrême [ultima Thule) connue des navigateurs marseillais. Des colons norvégiens s'y établirent au neuvième siècle : ils y portèrent leur langue, leur littérature et leurs chants nationaux, les eddas et les sagas , dont les recueils se sont transmis d'âge en âge dans le peuple islandais. L'ile fut convertie au christianisme au onzième siècle. Elle suivit les destinées de la Norvège, passa avec elle sous la domination danoise au quatorzième siècle, mais lut laissée au Danemark en 1814. Une loi de 1816, complétée en 1854, a ouvert les fjords de Tile aux navires étrangers; les lois de 1843 et 1874 ont restitué à l'Islande ses libertés politiques. — La capitale de l'Ile est Reikiavik, au sud-ouest, village ae 3000 habitants environ. Les autres mouillages principaux sont Akurere, au nord, Iza Fiord, Scutul, au sud, centres d'approvisionnements et rendez-vous des pécheurs. Elles se composent surtout de maisons danoises en bois peint. L'Ile renferme 72000 habitants.

Mj9l pêclie en Islande; BelKlairllc

La pèche de la morue sur les côtes d'Islande se fait depuis le onzième siècle; la ville de Dunkerqne fut longtemps le port unique d'où partaient les armements; aujourd'hui Oravelines, Boulogne, Fécamp, Dieppe, Granville, Saint-Malo, Saint-Brieuc expédient pour l'Islande un grand nombre de navires, qui partent en février emportant la cargaison de sel nécessaire à la préparation du poisson. Rude est la vie des pécheurs qui consentent à s'enrùler

1. L'abondance de la vie se manifeste dans ces mers peu fréquentées avec une étonnante vivacité. Vers le milieu de juillet, il arrive parfois qu'on voit pendant des heures entières défiler des bancs de morues noires, la nageoire dorsale hors de l'eau, formant des colonnes de plus de 100 mètres de profondeur. Alors on voit se livrer à la poursuite de celte abominable proie des milliers d'êtres vivants parmi lesquels l'homme n'est pas le moins acharné. — Dans la mer, de« honles de squues et de phoques donnent la chasse aux malheureuses morues, tandis que dans les airs planent au-dessus d'elles des nuées de goélands, de fous, de colymbes, arctiques et même de rapaces terrestres parmi le8C[uels il faut mentionner le fameux gerfaud dont l'image est l'emblème héraldique de l'Islande. » (De Sèdk, Nature, 13 déc. 1881.)

ponr la campagne. Mal logés, mal noarris, exposés aux rigueurs du climat, aux fureurs des ouragans, aux dangers des brumes et des courants, aux chocs des glaces flottantes, ils ne rapportent guère qu*nn bénéfice annuel de 4 ou 500 francs par homme, dans les saisons les plus favorables. Deux navires de guerre stationnent dans le» parages de la pèche ; ils ont la charge de veiller à l'observation des règlements administratifs et des lois internationales, règlent les contestations sur place, et préviennent les réclamations diplomatiques. A leur mission de surveillance» ils joignent une mission de défense et de secours; ils ravitaillent au besoin la flottille de pèche, réparent ses avaries, recueillent ses naufragés et soignent ses malades. Partis de Cherbours vers le 15 avril, ces bâtiments touchent à Edimbourg, aux Shetland et aux Féroè, d*où ils font route vers Reikiavik.

« Le premier aspect de cet humble capitale ne m'a pas fait éprouver le sentiment de tristesse auquel je m'étais préparé sur la foi des récits de certains voyageurs. La ville est construite sur une presqu'île basse qui forme l'une des extrémités d'une rade circulaire, mal garantie des vents du large par des Ilots dont quelques-uns sont, à mer basse, accessibles à pied sec. En arrière des collines de lave auxquelles elle s'adosse, s'élèvent de hautes montagnes bleuâtres, dont les neiges recouvrent pendant presque toute Tannée les plateaux supérieurs. Au moment de mon arrivée, le dégel avait commencé , dans les prairies qui entourent la ville, l'herbe poussait déjà avec assez de vigueur pour percer la couche de neige à demi fondue par les rayons d'un beau soleil et par la douceur d'une température de i 3 degrés. Au lieu d'une impression de tristesse, c'était au contraire un sentiment de quiétude et de paix que j'éprouvais en contemplant ce paysage où Tœil ne rencontre pas uti arbre, pas un buisson, et dont la variété des lignes, la couleur et la lumière constituent seules la sévère et pittoresque beauté.

n'La population de Reikiavik, qui atteint à peine le chiffre de 3 900 habitants, se décompose en deux éléments bien distincts, vivant chacun de leur côté d'une vie absolument différente. Ce sont, d'une part, les Danois, fonctionnaires, employés, négociants, les uns fixés définitivement dans le pays, la plupart faisant un séjour temporaire, toujours trop long au gré de leurs désirs ; de l'autre, les Islandais, pêcheurs, cultivateurs ou artisans. Les maisons danoises occupent trois rues parallèles au rivage, flanquées de droite et de gauche par les habitations islandaises. La construction en pierre n'est représentée que par l'église, la maison du gouverneur et une petite tour carrée bâtie sur une élévation de terrain qt!ii domine la ville. Les habl-

ns des danois sont en bois. On les apporte pièce à pièce de lède et de la Norvège ; le propriétaire n'a qu'à les faire ter sur place, quitte, s'il veut changer le lieu de sa résie, à les faire démonter et transporter au nouvel emplacet qu'il a choisi. Le voyageur trouve dans l'intérieur de ces ons tout le confort nécessaire et l'hospitalité la plus bien- Ginte.

Reikiavik est le centre administratif, commercial et intelel de l'Islande. C'est la résidence du gouverneur général, ège de Tévèché et de la cour de justice. Ualthing (assemnationale) y tient chaque année ses sessions. Elle possède un tge, un hôpital, deux bibliothèques, deux imprimeries, trois naux. C'est en outre le seul point de l'île qui communique le façon régulière avec le reste du monde par le paquebot )is qui fait une fois par mois le voyage de Copenhague. Ce lebot n'accomplit ses voyages que pendant la période de s à octobre. Comme, à partir de cette époque, la navigation mi très dangereuse sur la côte d'Islande, la capitale reste, iant quatre longs mois, sans communications avec le monde rieur. Pendant la belle saison, de nombreux navires de merce viennent y porter des marchandises que les négociants ois échangent contre les différents produits de l'Ile.

Les conditions de la vie matérielle sont les mêmes que s le reste de l'île, et les habitations islandaises de Reikiavik, exemple, sont aussi pauvres, aussi tristes et, il faut bien le ', aussi sales que celles du fiord le moins fréquenté. Ces s (on prononce baiers) échappent à la description, le. crayon I peut donner une idée exacte de ces constructions basses lassives, dont la pierre de lave et la tourbe constituent seuls matériaux. Pour mieux en garantir l'intérieur contre le froid humidité, on se contente de pratiquer une seule petite porte, "donne accès dans un couloir sombre et étroit sur lequel vrent, je n'ose pas dire les pièces, mais les compartiments rieurs prenant jour sur le dehors par un simple carreau de 3. Ainsi que les murailles, le toit pointu qui recouvre l'édiest revêtu d'une couche de tourbe sur laquelle l'herbe >se assez épaisse pour que d'une certaine distance on puisse ine distinguer le bœr des prairies avoisinantes. La distribuintérieure est des plus simples : une première pièce sert de ine, une seconde de lieu de repos et de réunion, les autres iennent les provisions, les vêtements, les engins de pêche,

tout le matériel du ménage. Au dehors se trouve un carré ( terre cultivé où les légumes viennent assez bien pendant ! belle saison, ainsi qu'une sorte de cabane dont les murs soi faits de planches séparées entre lesquelles Tair [pénètre libr ment, et qui sert de séchoir pour le poisson. Si le propriétaire d bœr n'est pas assez riche pour se permettre cette constructio complémentaire, il fait sécher sa pèche en plein air, ce qi explique la quantité de morues ouvertes et décapitées que Te aperçoit étalées sur tous les murs, et, dont l'odeur surpren désagréablement le voyageur nouvellement débarqué. Ce n'e ni pour lui, ni pour les siens que l'Islandais conserve ainsi I produit de sa pêche ; il est destiné à être vendu en totalité ; l'exception des têtes, qu'il réserve pour sa consommation part culière, et qui forment avec le beurre, le lait et le poisson si la base de son alimentation.

» Aussitôt qu'il a découvert les bâtiments de pêche, le navii de guerre se dirige vers eux et fait connaître le fiord dans lequ il va d'abord se rendre, le nombre de jours qu'il compte y pa: ser, et le fiord dans lequel il fera sa seconde station. L navires qui veulent être réparés font alors route sur Tun di deux points indiqués... C'est généralement par Patrix-Fiord qu'c commence. Le iiord, désert pendant presque toute Tannée, prer à cette époque un aspect d'animation inusité. Groupés au toi du bâtiment de guerre, les navires marchands se préparent ai réparations qui vont leur être faites ; d'autres viennent s'échou< sur la plage pour nettoyer leurs carènes ou pour mettre à Ta les avaries de leurs coques. Les chasseurs déjà arrivés transbo] dent les morues, les charpentiers et les forgerons de la statio travaillent sans relâche ; les échos de la baie retentissent d bruit des enclumes et des marteaux; le cocman débite fon petits verres de trois-six frelaté. La nuit ne vient pas interrompi ce mouvement de bruit et d'activité, puisqu'â cette époque, n'y a pas de nuit en Islande. On dort à bâtons rompus, sans f soucier de l'heure, quand le sommeil arrive. Les coqs, emba qués au départ de France et jaloux de s'acquitter consciencieusi ment de leur devoir, ne savent plus comment retrouver le me ment précis où ils devraient saluer l'aurore. On prend si facile ment l'habitude de ce jour continuel, que, pour mon compta lorsqu'à la fin de juin, vers onze heures du soir, je pouva apercevoir quelques étoiles qui commençaient à se montrer a zénith, c'était avec un sentiment de regret que mon souven

se reportait vers la nuit du 23 au 24 mai, pendant laquelle j'avais vu le soleil ne pas quitter un instant l'horizon . De ces jours sans fin de Tété, il ne faut pas conclure aux nuits éternelles de riiiver, car, à cette époque de Tannée, on a au moins trois ou quatre heures de jour en Islande, indépendanament des aurores boréales, alors presque incessantes, et dont la blanche clarté peut rivaliser d'intensité, sinon d'éclat, avec celle du soleil. » (Georges Aragon, les Côtes d'Islande et la pêche de la morue, — Revue des Deux-Mondes. 15 octobre 1875.)

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