IV. — NOTIO?lS STATISTIQUES
A. — SUÈDE
Snparflole, 450374 kilom. car. — Fopalation (en 1883), 4 603545 hab. (10 par kilom. car.). — Races. Les Suédois se rattachent à la famille germanique, et paraissent un mélange des Svear primitifs et des Goths, On compte en Suède environ 18^00 étrangers (3300 Allemands, 4500 Danois ^ 4400 Norvégiens j 3400 Finlandais, 1000 Russes, 500 Anglais^ 630 Américains, 160 Français, autant d'Autrichiens, une centaine de Suisses, 30 Italiens et 30 Néerlandais). La moyenne des émigrés a été, de 1851 à 1860 : 1700; de 1860 à 1870 : 12000; en 1870, de 30 000; en 1875, de 7800; en 1880, de 40000; en 1882, de 50000. — Dlaleetef. La langne officielle est le suédois; mais il y a plusieurs dialectes provinciaux en usage : le français est la langue étrangère la plus répandue.
— Inatrnetion publique. Très développée.— Enseignement primaire : Gratuit et obligatoire ; pour éviter les déplacements des enfants l'hiver, la Suéde a créé des écoles ambulantes en beaucoup de régions. — Ensel- Cnement laeeiidalre : Donné dans 21 instituts pédagogiques et 77 lycées organisés d'après le système français, dans des écoles supérieures de garons, des écoles d'adultes et des écoles supérieures de filles ; les élèves sont ti)ns externes. — Enseignement supérieur : Deux universités : Upsal et Lund, fondées en 1477 par Slenon Sture, et 1668 par Charles XI (110 professeurs et 1500 étudiants à Upsal; 60 professeurs et 550 étudiants à Lund*).. Elles comprennent quatre facultés : théologie, droit,
1. « Les étudiants sont divisés en sociétés ou Hâtions qui correspondent aux
■ anciennes provinces du royaume. Chaque nation est sous la direction d'un « insficcteur et d'un ou du plusieurs curateurs, qui sont de jeunes professeurs de
■ l'Académie ou d'anciens étudiants. Il y atreize sociétés à Upsal et trois à Lund.
• Dans ces sociétés, on divise les élèves ei\ trois classes : les anciens {seniorcs), » les jeunes (juniores) et les nouveaux {récent iores). Ces nations sont autant do pe- » lites répuDiiqucarqui s'organisent librement... Ce qui établit entre les étudiants < un vif sentiment de fraternité et de solidarité, c'est la distribution de bourses ou « stipeiidcs aux étudiants sans fortune. C'est avec ces siipendes que les étudiants » les plus pauvres peuvent suivre les cours des université*». Ils vivent d'ailleurs
> avec une grande sobriété: 600 à 700 francs leur sufGsent.Les sommes consacrées
■ à ces bourses sont considérables. Chaque nation possède en plus ou moins
> grande abondance des capitaux qui leur ont été légués, et qui sont employés, " soit à faciliter aux étudiants des voyages scientiflques, soit surtout en suh- •• ventions ; par ce moyen, les jeunes gens de familles pauvres peuvent se livrer
• aux longues et sérieuses études qui leur ouvrent le professorat et \q* autres
- carrières libérales. » (C. Hippeau, l'Instruction publique ifans les Etats du ^'ord, p. 138.) — Voir Geffroy, le Bi-Centenaire de l'Université d'Upsal {Hevue des Deux-Mondes. !•' nov. 1877); Cogordan, l'Instruction supérieure en Suède {Ileoue des Deux-Mondes, 15 mai 1875).
médecine, philosophie. Les femmes sont admises aux grades universitaires et à la plupart des carrières. Il y a plusieurs Ecoles de navigation^ un Collège de médecine et de chirurgie à Stockb^kn, une Académie des l}eauX'arts, un Conservatoire de musique, une Académie forestière^ etc. Là aussi siègent V Académie des sciences, fondée en 1739; celles des Be/^^- LettreSf histoire et archéologie ; à Gothenbonrg, se trouvent une Ecole de constructions navales et une d'Arts-et-Métiers, Il y a deux Académies d^économie rurale, deux Ecoles des mines à Falun et Philipslad ; une Académie militaire à Marieberg, près Stockholm ; une Ecole militaire à Carlberg. — Jostioe. Tribunal suprême à Stockholm ; tribunaux d'ajmel à Stockholm, à JônkOping, à Christianstad ; cour royale militaire; tribunaux de première instance dans les arrondisseinents ; iurys pour les délits de presse. — Cnltef. La majorité est luthérienne (4545000): il y a il évèchés. Les dissidents (baptistes, swedenborgiens, méthodistes) sont 16000; les catholiques 800; les juifs 3 000; les mormons 400. Tous les cultes sont libres. — Armée. Cinq classes de soldats : troupes enroulées (vârfvade) et troupes cantonnées (indelta), composées de volontaires et formant Tarmée permanente ; troupes de conscription (bevàring), de vingt à vingt-cinq ans; milice de Gotland; tirailleurs volontaires; en tout 192000 hommes. Les principales forteresses de la côte sont : sur le Caltégat, Marstrand et Carlsten; Elfsborg et Gothenbourg; dans la Baltique, Carlscrona, le plus grand établissement de la marine, avec les forts de Kungsholm et brotlningkœr ; Frederiksborg et Vaxholm défendent Stockholm et les avenues du lac Mœlar. La principale place militaire et le pivot stratégique du royaume est Carlsborg, élevé sur les plans de Carnot, à Temboucbure du canal de Westgota, dans le lac Wettern.
— Marine militaire. 46 vapeurs, 117 «canons, 4000 hommes d'équipage; 10 navires à voiles, 105 canons, 1500 hommes; 87 chaloupes, 113 canons. La réserve de la flotte comprend 50 000 hommes. Ports militaires : Cariscrona, Stockholm, Gothenbourg. — Honnaief ; poids et mesnref. Système métrique introduit en 1876 ; Tunité monétaire légale est le riksdaler ou couronne = l',39, et divisé en 100 ores ; l'unité de longueur est le fot (pied) = 0», 29; l'unité de poids, le skalpund (livre) = 453 grammes. La lieue suédoise = 10688 mètres. — Blidget annuel (1883). jRece^^e^: 80800000 couronnes. Dépendes ; 80800000. — Dette nationale. 227 871 675 couronnes.
B. — NORVÈGE
Snperfleie, 318195 kilom. car. — Population. 1806900 hab. (5,7 par kilom. car.). — Raeoa. De même origine que les Suédois : la Norvège renferme 37 000 étrangers (30000 Suédois; 2700 Finlandais ou Finnois; 2200 Danois; 1500 Allemands; 500 Anglais; 250 Russes; 230 Américains; 100 Suisses; 100 Néerlandais, etc.). Il y a 15000 Lapons. L'émigration a été, en 1875, de 4000 personnes; en 1880, de 20000; en 1881, de 25 000; en 1882, de 28000. — Dialeetof. La langue officielle et littéraire est toujours le danois; mais la langue populaire, le norske, l'envahit peu à peu et la remplace; le dialecte paysan (landsmaal) est celui des campagnes. La langue étrangère la plus répandue est V allemand.
— Instrnetion publiqne : Frimaire. Obligatoire et gratuite; 5250 écoles fixes (urbaines ou rurales), 1240 ambulantes aux frais des communes, avec subvention de l'Etat; écoles primaires supérieures; écoles privées;
COQTS de jeanes filles sabventioanés ; 1500 écoles du soir; séminaires ou écoles normales dans les diocèses i. — Secondaire. Donnée dans 16 collèges subventionnés par l'Etat. — Snpêrienre. Centralisée à Christiania, dont rUniversité, fondée en 1811, comprend 5 facultés, 45 chaires et un millier d'étudiants. — Ecole des beaux-arts et Ecole militaire à Christiania ; Ecole des cadets de marine^ à Frederiksbaern. — Jnstloe. Tribunal suprême à Christiania; quatre cours d'appel à Christiania, Christiansand. Bergen, Trondhiem ; tribunaux de pretnière instance urbains et ruraux ;
Sas àejury. — Cnltet libres. Majorité composée de luthériens (1800000) e l'église d'Etat ; six évéchés. Les catholiques (500) ont une préfecture apostolique; il y a 4000 méthodistes, baptistes, quakers et autres sectaires; 34 juifs, 550 mormons. — Armée. Trois catégories de troupes : troupes de ligne (18000 h.), composées de volontaires et complétées par le tirage au sort des hommes de vingt-deux ans, avec faculté de remplacement; landvœm, convoquée pour la défense du pays; landstorm, organisée en cas d'extrême danger. La durée du service pour toutes les armes est de dix ans. Les principales forteresses sont : Fre'!erikshald, Frederikslen, Frederikstad, sur la frontière du sud; Âgershuus et Kaholmen, près de Christiania; Bergenhuus, près de Bergen; Munkholmen, près de Trondhiem, et Vardœhuus, en face de la Laponie russe. — Harine de giierre. La station principale est Horten^ à rentrée de la baie de Christiania : 4 monitors, 36 vapeurs, 150 cauons, 3 050 marins. — Honnaies; Poids et mesures. Le régime monétaire est celui de la Suède ; le système des poids et mesures le même qu'en Danemark. — Budget annneL Recettes (iSSti) : 47790000 couronnes. Dépenses : 43264 400. — Dette nationale : 108122200 couronnes.
2«» EXTRAITS ET ANALYSES lies fjords norwégtens.
tt Bergen a été nommé par les poètes du Nord la cité des fjords : jamais nom ne fut mieux mérité. Assise elle-même au fond d'un golfe, Bergen voit s'ouvrir à ses côtés les plus vastes et les plus beaux f)ords de la Scandinavie ; elle occupe le centre de cette région étrange où la terre et l'Océan semblent se disputer l'em-
1. ■ Presque tous les paysans norvégiens apprennent à lire et assez souvent à » écrire. Il y a dans chaque paroisse ou une école ûxe, ou un maître ambulant, » qui va passer chaque année quinze jours dans une maison, quinze jours dan» » une autre, jusqu'à ce qu'il ait parcouru tout son district. Quand il est parti, la • mère de famille a soin de faire répéter à ses enfants les leçons qu'ils ont recrues, » puis le maître revient l'année suivante et continue l'œuvrequ'ii a commencée... » Dans beaucoup de paroisses, les paysans les plus aisés forment entre eux une » société de lecture. Ils payent une contribution d'un franc par année, et achètent » des livres qui passent de main en main et retournent ensuite au dép6t général. » Le pasteur est ordinairement le président de la société, et le maître d'ccole en » est pour ainsi dire, de droit, le bibliothécaire, a — (X. Marmier, Lettres s.ir le Nord, i. II, p.».)
pire, où la côte, blessée par de profondes entailles, projette à son tour, au milieu des flots, des caps incessamment battus paf la tempête, et Jette des môles naturels, longs de plusieurs milles, dans cette mer du Nord pleine de menaces et de terreurs.
» Les fjords proprement dits varient à Tinfini de forme, d'étendue et d'aspect. Tantôt perpendiculaires à la mer, tantôt parallèles, tantôt troublés comme l'Océan, tantôt paisibles comme des lacs, ils découpent le rivage en tous sens et font ressembler la carte de Norvège à un drapeau déchiqueté par la mitraille. Parfois, le iijord se borne à échancrer le rivage comme un golfe vulgaire, ou présente l'aspect d'une rade fermée, et communique avec la mer par un étroit goulet. Plus souvent, le Qord est une fissure qu'on dirait ouverte, dans le roc de la c^te, par quelque instrument tranchant ; un bras de mer s'enfonce dans ce couloir, s'allonge entre des rives escarpées et offre le spectacle d'un fleuve qui remonterait vers sa source. Quelquefois, enfin, le fjord est tour à tour mer intérieure, fleuve resserré, lac aux eaux calmes, comme le Sognefjord, comme le HardangerQord, vastes entailles qui s'ouvrent, l'une au nord, l'autre au sud de Bergen, se divisent à l'infini, pénètrent en tous sens dans les districts de Bergen et de Voss, baignent des glaciers, s'égarent dans des gorges et se glissent jusqu'au cœur de la'Norvège, à 60 lieues de la haute mer.
» A quel phénomène faut-il attribuer ces curieux accidents géographiques, si fréquents en Norvège? L'Islande a également ses Qords, l'Ecosse en montre quelques-uns, sous le nom de firths, mais sur de moins grandes proportions. Sont-ce les flots de la mer du Nord qui, sous l'action de tempêtes perpétuelles, se sont creusé, au milieu des terres, ces profonds refuges ; sont-ce les mille torrents de la montagne qui, grossis et réunis, ont formé ces réservoirs intérieurs ; est-ce plutôt quelque secousse volcanique qui est venue bouleverser le littoral norvégien, séparer brusquement des montagnes, déchirer les côtes et ouvrir passage aux flots de l'Océan, jusqu'au fond des vallées les plus i*eculécs? Sur ce point, entre géologues et géographes, la discussion continue. Le touriste profane n'a point à se prononcer; il peut à peine résumer les débats, et se contente d'aller chercher, dans les replis du Sogne ou du Hardangerfjord , des aspects et un pittoresque qu'aucune région ne saurait lui off'rir dans notre vieille Europe.
» Partis de Bergen sur un paquebot adapté spécialement à la navigation des fjords, nous remontons la côte, pendant quelques
milles, dans la direction du nord, et nous nous enfonçons dans le Sogne, qu'on a surnommé le plus norvégien des fjords. Ce qui le caractérise, en effet, c'est la grandeur et la tristesse dans la grandeur. Sa forme ne saurait être comparée qu'à celle d'un immense mille-pattes, étroit et démesurém«înt long ; il projette des bras innombrables, que nous voyons s'enfoncer et se perdre au milieu des falaises à pic. Le Sogne n'a point de rives, à proprement parler; ses flots no viennent pas mourir sur une surface inclinée, en laissant sur le sable une frange argentée ; éternellement ils s'élancent contre une paroi abrupte et retombent en gémissant.
p Dans cet austère tableau, comme souvent en Norvège, point de premier plan; l'œil se heurte tout d'abord à une ligne infranchissable de rochers à pans taillés, à des cônes aigus, pressés les uns contre les autres. Leurs sommets arides se profilent par des lignes vivement accusées, mais leurs flancs ne s'ouvrent Jamais sur des échappées reposantes, sur des pei'spectives où le regard plonge et se perd. Tout est beau, tout est grand, mais l'air manque dans ce paysage; on se sent comme emprisonné, on étouffe. Lorsque les parois rocheuses qui bordent le fjord viennent à s'écarter, l'œil s'arrête de nouveau sur des surfaces escarpées, mais éclatantes de blancheur et sillonnées de glauques crevasses.
» C'est une muraille de glace, succédant à une muraille de pierre; c'est le Justedalsbrac, le plus vaste glacier do l'Europe, qui étend, sur un plateau de 20 lieues, sa nappe étincclante. Personne n'a jamais parcouru ce désert de glace ; une triple ceinture de montagnes l'enveloppe de toutes parts : l'homme ne l'aperçoit que de loin, éblouissant et inabordable. Notre paquebot va poursuivre sa route jusqu'au fond du Sogne ; mais à michemin nous le quittons. 11 nous a pris fantaisie de nous enfoncer dans l'un des Qords latéraux que nous voyons s*ouvrir autour de nous, de sonder la profondeur d'une de ces impasses humides, larges de 3 ou 4 mètres et longues de 8 à iO lieues.
» Couchés dans une longue pirogue, tapissée en notre honneur de feuilles de bouleau, nous suivons le Nœrofjord, fils du Sognefjord, mais plus sauvage et plus encaissé : c'est un chenal étroit, taillé dans le roc ; l'immensité des pics qui le dominent le fait paraître plus étroit encore et ajoute à la sombre grandeur de l'aspect. Longtemps nous nous retournons pour chercher derrière nous les blancheurs du Justedal, seul point brillant au milieu
du noir tableau qui nous entoure : k l'un des coudes du fjord, le Justedal disparaît. Des cimes pelées, des mornes dénudés de la base au sommet, des remparts de rochers, hauts de 800 pieds, nous pressent de tous côtés et nous couvrent de leur ombre. Parfois, le Qord n*est plus qu'un couloir tellement resserré, que nous pourrions toucher de la main l'une et l'autre paroi ; plus loin, il s'élargit un peu et s'endort dans quelque cirque autour duquel des montagnes rangées en cercle forment entonnoir, ou se dressent perpendiculairement, comme les murailles d'un puits cyclopéen. Du haut de cette enceinte naturelle, des torrents tombent sur nos tètes ; mais avant de nous atteindre, ils se sont évanouis en vapeur. Dans le Nœrofjord, les cascades sont muettes, et leur murmure ne vient pas interrompre le lugubre silence de la nature.
» Le voyageur peut naviguer plusieurs jours dans les replis des fjords, sans qu'un coin de terre vienne reposer sa vue. En vain soupirons-nous après la terre, comme le matelot perdu sur l'océan; partout le roc nu, noir et humide, affectant les formes les plus diverses, se fendant en crevasses, se dressant en tours, avançant des angles aigus comme des fortifications régulières et suspendant sur nos tètes des corniches menaçantes. Quelle est donc cette eau immobile et sombre sur laquelle nous glissons sans bruit comme des ombres ? Ce n'est pas un fleuve, ce n'est plus un golfe, ce n'est point un lac*. Aucun courant ne trouble sa noire placidité ; un rayon de soleil ne Ta jamais égayée, elle semble vouloir se dérober au jour et chercher les ténèbres dans les entrailles de^la terre...
))...A l'extrémité de chaque fjord s'ouvre une gorge étroite qui parait en être le prolongement. Le Nœrodal succède au Nœrofjord et laisse à peine à notre karriole un étroit passage entre les montagnes perpendiculaires qui l'étreignent de to»ites parts. Les débris des avalanches nous barrent le chemin ; il faut que le voyageur soulève son léger véhicule pour lui faire franchir ces barricades naturelles. Bientôt, une muraille à pic nous arrête et semble fermer l'impasse ; cependant un lacet étroit serpente le long de ces parois, s'accrochant aux aspérités du roc : c'est la route. A droite et à gauche s*ouvre un abime, et, dans chacun d'eux vient se précipiter un torrent d*une hauteur de plus de I 200 pieds. Nous nous élevons entre deux cataractes rivalisant de fureur et couvrant l'étroit sentier d'un nuage humide. Parvenus au point culminant, nous pous retournons :
derrière nous et à nos pieds, c'est un chaos de sommets arides, de croupes tourmentées, de ravines tortueuses où rampent les derniers replis du Ijord. On dirait quelque paysage lunaire, quelque coin d'une planète dévastée, que la vie végétale et animale ont abandonnée. Nulle trace d'habitation ; nous contemplons un désert rocheux que l'homme fuit comme les sables africains ou les steppes de la Mongolie. » (Albert Vandal*, En kairiole à travers la Suéde et la Norvège, chap. ix; Paris, 1877, in-18, Pion).
SCockliolm*
9 A Stockholm, les places sont des lacs, les rues sont des bras de mer. Nous dominons un vaste bassin où le lac Mœlar d'un côté, la mer Baltique de Tautre, versent leurs eaux, et où une flotte de guerre pourrait dealer en ordre de bataille sous les fenêtres du souverain de la Suède. Le palais royal nous fait face sur l'autre rive, dans Tîle de Riddarsholm ; c'est un bloc de granit taillé à angles droits, peint en jaune, comme si Ton avait voulu dissimuler la pierre sous une écorce de bois. Des terrasses à l'italienne surmontent l'édifice et portent des statues qui, dans leur costume à la mode d'Athènes, doivent grelotter huit mois sous le ciel du Nord. A côté du palais, et en retrait, la cathédrale de Stockholm, la vieille basihque de Storkyrkan dresse sa masse rouge et darde dans les airs cinq flèches effilées entourant un dôme trapu, sorte de calotte qui voudrait être coupole. A droite et h gauche, la vue s'arrête sur des carrefours humides, où plusieurs fleuves semblent s'être donné rendez-vous pour s'enfuir ensuite dans toutes les directions, enlaçant dans leurs replis dés îles couvertes de verdure et d'habitations. Sur les flancs de chacune de ces îles, les maisons s'entassent en groupes pittoresques, les rochers montrent leurs têtes entre les constructions, et, au sommet, quelque vieille église arrondit son dôme ou dessine
(1) M. Albert Vandal, auditeur au conseil d'Etal, collaborateur du Journal des Débatx, a publié, outre le charmant volume auquel nous avons emprunté ce» extraib», une très remarquable étude historique sur Lrmia XV et Elisabeth de liussie (Paris, 18S2, in-8% Pion) qui a été couronné par l'Inslitut.
une silhouelle golhiquo sur l'azur pSle du ciel. La foule des piétons circule sur les quais ; pas une voiture ne vient troubler leur promenade Irnnquiile ou affairée. Ces quais ne sont, à vraiment parler, que des trottoirs ; la cliaussée, c'est le lac ; là, circulent les véhiculcE uniques de Sluckholm, des steamers légers, véritables barques à vapeur, mues par une machiue microscopique. Douze à quinze personnes prennent pince à
^^Êl
^'tȣ^
li-nTTS.™ /
T^^^-^. fc^^'' "^*^^
hori, sous une tente qui les protège contre le soleil de juin : nous voyons ces rapides embarcations, à demi dissimulées sous leurs ailes de toile, passer devant nous par essaims, se croiser, toucher terre un instant, s'enfuir encore, tournoyer et décrire de capricieuses évolutions autour de quelques gros vaisseaux, endormis sur leurs ancres. ..^
jt Pour embrasser le panorama de la ville dans son en-
semble imposanl, il faut giig^ner la terrasse de Musebackke, située sur une éminence escarpée, un face de l'ile de Riddarsbolin, centre et berceau de Slockholm, comme la Cité Tul le berceau de l'antique Lutèce.... Au loin, le sol se gonlle et ondule ; des Torâls de sapins verdissent à l'infini, elles s'étendent sur le sot comme une draperie à trame forte dont
s plis majestueux prononcent et ennoblissent les contours : à gauclie, l'œil se repose sur le lac Mœlar, immobile et resplendissant, nvec son cadre de rochers, ses perspectives fuyant à l'horlzen, ses aspects h la fois grandioses et doux ; & droite c'est la Baltique, mais la Baltique apaisée, se glissant entre les Iles, découpant mille promontoires, s'attJtrdant dans des golfes, la Baltique semblable à un autre lac, aussi cilme, aussi pur, aussi beau que le premier. A nos pioils, le
Mœlar et la Baltique se réunissent, enchâssant et sertissant dans leurs eaux la ville aux sept îles; au centre, comme une reine au milieu de sa cour, se dresse Riddarsholm, Tile des palais, l'île des églises, avec ses quais qui Tcnveloppent d'une ceinture de granit, ses maisons hautes et pressées, d*où jaillissent vingt clochers aigus comme vingt lames de stylet....
» .... Le nom de Djurgarden, que les Suédois prononcent avec fierté, évoque en nous le souvenir de Tun des sites les plus plaisants du monde : Djurgarden est un parc où la nature n'a pas été corrigée par la main de l'homme ; c'est une forêt trois ou quatre fois séculaire, semée de rochers moussus, hérissée d'escarpements et couchée sur ces pentes abruptes qui sont les berges de la Baltique. Chaque soir, de tous les coins de la ville, une foule d'embarcations s'envolent vers Djurgarden. Autour du steamer-omnibus où nous avons pris place, toutes les variétés de bateaux de plaisance, canots, gondoles, yoles ou caïques, se croisent, se saluent, se choquent parfois. Des bandes de cygnes noirs et blancs se sont joints à la flottille. Plusieurs villes ont adopté un oiseau qui a choisi leur enceinte pour domicile d'élection : Venise a les pigeons de Saint-Marc, Smyrne a les vautours, Moscou a les corbeaux, hôtes séculaires du Kremlin ; Paris a le moineau franc, cet oiseau gamin qui a frondé tous les gouvernements et sifflé tous les triomphateurs ; Stockholm a le cygne.
» Voici Djurgarden : au pied de la forêt, sur la rive même, se dresse une ville de bois, cité éphémère dont l'existence dure six semaines ; chaque printemps la voit s'élever, et elle disparaît avec les dernières feuilles. Son aspect est celui d'un champ de foire ; ses maisons sont des cirques forains, des théâtres en plein air, des baraques où des saltimbanques font retentir leur aigre musique, où Pohchinelle lance ses lazzis. Plus loin, les pavillons de tout style, italiens, turcs ou mauresques, s'élèvent au-dessus des terrasses qui dominent le golfe ; ces constructions légères servent de restaurants. Seules, elles restent debout pendant Thiver. Alors, quand une épaisse couche de glace couvre le lac et la Baltique, quand la neige s'entasse et monte autour des quais de granit, et que Stock-
holm apparaît au loin, enveloppée dans sa blanche foniTure, les traîneaux alertes abordent à Djurgarden; on s'attable sous des bosquets saupoudrés de givre et piqués par l'hiver d'élincelants cristaux. Pendant Tété, toute la population fashionable ou bourgeoise de la ville se retrouve autour des mêmes tables, boit du punch glacé, et admire la beauté du crépuscule boréal, au son d'une demi-douzaine d'orchestres.
» A quelques pas de ce rendez-vous tumultueux et brillant, des futaies silencieuses, de sombres fourrés, des chemins semés de ronces serpentant à travers un labyrinthe de rochers, montrent un coin de la grande nature du Nord aux portes d'une capitale. Ce contraste plaît aux Suédois, dont le caractère est à la fois joyeux et rêveur, et dont la gaieté se tempère toujours d'une nuance de mélancolie. Pour eux, la fin obligée d'un gai souper, c'est une promenade au miUeu des allées montueuses de Djurgarden; les groupes se divisent et entonnent bientôt par parties, avec ce sentiment inné de l'harmonie qui caractérise les peuples du Nord, une romance populaire, un folkvisorj mélodie douce, poétique, parfois un peu monotone, comme la nature même qui l'a inspirée. » (Idem, iùid,, chap. ir.)
Le canal de CSoililei les cataractes deTrolUiàclai les lacs ^¥enerii et ^¥etCerii.
Les Suédois ont songé de bonne heure à élablir une ligne de communicalion directe entre le Katlegat et la mer Baltique ; ce projet devait rapprocher Stockholm de l'Europe occidentale, et rafTranchir de la navigation périlleuse des détroits danois. L'évèque de Linkôpingf Hans Brask, en ût le premier la proposition aux Etats du royaume, dans la diète de 1516. Elle fut adoptée, et les travaux commencèrent auprès du lac Boxen, sous les murs da château épiscopal de IVorsholm. La Réforme arrêta l'entreprise en ruinant l'entrepreneur. En 1584, Jean III la reprit et ne put la mener abonne lin. Durant deux siècles cette œuvre difficile fut poursuivie sans suite; dès les premières années du dix-septième siècle, les chutes de Rannum, voisines de Wenersborg, étaient tournées par un canal. Celles de Trollhàlta, qui tombent d'une hauteur de plus de 4U mètres, paraissaient infranchissables ; les études faites par l'ordre de Charles XI n avaient pu aboutir. L'ingénieur Polhem présenta à Charles XH un projet audacieux : il s'engageait en cinq ans à creuser un canal dans la montagne granitique, à arrêter par des dignes les chutes de Trollhatta et à former un bassin de navigation entre les écluses . Ce plan hardi séduisit le roi ; le traité fut signé en
1718; mais cette même année Charles Xll était tué, et les travaux encore une fois suspendus. Polhem reprit son œuvre en 1748; sept ans après, les écluses étaient achevées, et la plus erande, profonde de 56 pieds, percée dans le roc sur une longueur de 280 mètres ; près des chutes, une dif ue énorme transversale faisait monter le fleuve de 11 métros entre les écluses. Malheureusement la digue se rompit sous Taction de Veau, et l'œuvre fut anéantie. Les travaux ne furent achevés, qu'en 1800, sous la direction de Ba^ge et de l'Anglais Telford. Le comte Platen se mit à la tête de Tentre-
f irise que la Diète approuva; l'armée indelta prit la plus grande part aux ravanx; elle fournit aux chantiers jusqu'à 6625 soldats par an. En 1813, fut ouverte la preqiière écluse, celle de Forsvik. Des difficultés financières, et une opposition jalouse ralentirent souvent sa construction ; Platen n'en vit. pas lachèvemeut, il mourut en 1829. On l'enterra sur les bords du eanal, et l'on grava sur sa tombe cette simple et éloquente inscription : Si quarts operOj circumspice. Le grand ingénieur suédois Nils Ericson compléta ou remplaça quelques-uns des travaux antérieurs par un canal hardi, muni de onze' écluses monumentales taillées en plein granit. Le canal de Gothie, qui a 80 lieues de longueur, 58 écluses, 24 tunnels, 6 digues, 29 ponts, a c^ùté plus de 20 millions. La navigation s'y fait au moyen de bateaux à vapeur et de vachts halés par des chevaux.
Au débouché du canal de Gothie et du Gota-elv sur le Skager-Rak, se trouve le grand port de commerce de la Suède, Gothenbourg ou Goteborg, étape intermédiaire entre Copenhague et Christiania, au croisement des routes commerciales de la Scandinavie. Fondée au temps de Gustave- Adolphe par des marchands hollandais qui rêvaient une route des Indes à travers la Suède, la Russie et le Caucase , elle porte la marque de son origine : quoique la pierre et le bois abondent dans les environs, elle est presque tout entière bâtie en briques importées de Hollande et de Danemark. « Gothenbourg, dit M. Goblet d'AIviella, est peut-être la cité » européenne dont la fortune a subi les vicissitudes les plus diverses. Son » histoire peut nous offrir quatre périodes alternatives de grandeur et de » décadence. Elle fut d'abord un comptoir de pêche, mais un beau jour » le hareng disparut du Skager-Rak. Elle se releva de ce désastre pour » devenir le principal entrepôt du Nord dans son commerce avec les » Indes orientales ; mais au oout de quelque temps, ce trafic s'évanouit à » son tour. Pendant le blocus continental, elle vit la contrebande anglaise » s'accumuler sur ses quais; mais la chute de l'Empire la replongea dans >' son engourdissement antérieur. Enfin elle trouva un élément de prospé- » rite plus sérieux et plus durable dans l'ouverture du Gota-Kanal qui pen- » dant quelque temps offrit au commerce occidental la voie la moins chère, » sinon la plus commode, vers la Russie et les ports de la Baltique. II con- » vient d'ajouter que l'abolition des péages danois a depuis lors ramené » les marchandises dans la route maritime du Sund ; mais cette fois Go- » thenbourg n'a paru souffrir aucune atteinte de cette nouvelle péripétie. » Plusieurs dés expéditions polaires dirigées par l'illustre Suédois Nordenskjold ont été organisées et préparées à Gothenbourg, grâce surtout à la libéralité du riche armateur et négociant, M. Oscar Dickson.
« Il était huit heures du soir quand nous arrivâmes aux cataractes de Trollbutta. Depuis longtemps déjà, elles s'annonçaient par un murmure sourd, semblable aux roulements d'un tonnerre
8UËDE ET NOnvËGI
lointain. Bientôt nous aperçûmes, au-dessus de la montagne qui sert de théâtre à ce prodigieux phénomène, comme un nuage de poussière jaillissante. ...Au bout de quelques minutes, nous avions gravi les hauteurs : les cataractes étaient devant nous.
u Je ne crois pas qu'aucun autre endroit du monde offre un spectacle aussi majestueusement sauvage. Partout où vous portez les regards, vous voyez des rocs escarpés à travers lesquels les torrents se précipitent; Técume jaillit au loin ; la foudre qui se répercute de nuage en nuage ne produit point un pareil fracas. On dirait que le monde s'écroule, et que la nature célèbre Tavè- ' nement d'un nouveau chaos. Çà et là, aux flancs des vagues bondissantes, se détachent des lambeaux de forêts sombres ; puis, par un contraste que je devrais appeler un défi, on voit surgir, au milieu même de ces vagues et comme portées entre leurs bras, de petites îles aux fleurs parfumées, aux bosquets peuplés de joyeux oiseaux.
» Les cataractes de Trollhàtta couvrent un espace de près de 2 kilomètres en longueur. Elles forment un groupe composé de cinq branches : Gullô-Fallen, Toppo-Fallen, Stampcstrôms-Fallen, Helvetes-Falleriy Cottbergs-Sti'ômmen, Toutes grondent ensemble et rivalisent de rapidité orageuse vers le même but; la hauteur d'où elles tombent est de 44 mètres.
)> Au milieu de cette gigantesque nature, l'imagination exaltée des anciens peuples du Nord devait se sentir à l'aise. Aussi les cataractes de Trollhàtta sont-elles riches de ces créations merveilleuses, si familières au fantastique burin des légendes. Leur nom seul révèle une idée de magie : Trollhàtta veut dire terreur des Troll ou des sorciers. C'est au bruit de leur tempête que les
fils d'Odin aimaient à croiser le fer Nous primes le bateau
à vapeur qui venait de Gothenbourg, pour suivre définitivement la route directe de Stockholm. Quelle route merveilleuse! Nous voguons à toute vapeur sur le Wenern, ce lac vaste comme une mer. L'atmosphère est sereine : devant nous, une nappe unie comme un miroir; derrière nous, un sillage argenté qui s'efface peu à peu.
» Une montagne se dresse à l'horizon : c'est la montagne
de Kinnekulle, u la couronne de Suède » comme l'appellent les écrivaifts du pays. Elle a 800 pieds de haut et couvre un espace de près de 6 lieues. Sa forme est celle d'un cùne, ou plutôt d'une vague immense qui se serait élevée, en un jour de tempête, des profondeurs du Wenern, et qu'une puissance mys-
térieuse aurait fixée tout à coup an rivage. La nature sVtt plu à y répandre ses plus riches trésors. A mesure que nous en approchions, nous y voyions se déployer de superbes forêts, des prairies verdoyantes, des jardins, des vergers, des champs d'épis presque mûrs; puis, çà et là, suspendus à ses flancs^ des chaumières solitaires, de frais et joyeux villages, des églises au blanc clocher
» Le Wettern est un des plus grands lacs de l'Europe : il
a i20 kilomètres de long et 22 de large. Les anciens Scandinaves, qui se plaisaient aux comparaisons, lui trouvaient la forme d'un saumon. C'est, en effet, sous cette forme qu'il apparaît dessiné sur les cartes. On l'appelait aussi, mais sans qu'on ait pu dire encore pourquoi, l'œil du Wenern. Le Wettern est certainement le lac du monde autour duquel se groupent le plus de traditions fantastiques. Sa profondeur a été longtemps un problème. Quand on interrogeait sur ce sujet les paysans qui peuplent ses rives, ils vous répondaient d'un ton mystérieux que le lac, entendant un jour cette question, avait ainsi répondu lui-même : a Veux- tu connaître ma profondeur? mesure ma longueur. » Ils s'en tenaient à cet oracle, et ce qui semblait autoriser leur superstition, c'est que les tentatives faites à diverses époques pour mesurer la profondeur du lac avaient toujours échoué. Ces tehtatives, d'ailleurs, avaient été, de la part de la nymphe protectrice du Wettern, l'objet de plus d'un malin tour. Ainsi, il était arrivé souvent qu'une hache ou tout autre instrument pesant attachés à la corde que Ton jetait dans ses eaux s'étant perdus, les sondeurs avaient ramené à la place, soit un crâne de cheval, soit quelque vieux débris plus singulier encore. Chose surprenante ! la terreur qu'inspirait la nymphe du Wettern dura si longtemps, qu'il y a quelques années seulement, le gouvernement ayant résolu d'en finir avec le sondage du lac, aucun des paysans riverains ne voulut s'en charger. Les prêtres eurent alors l'idée de donner à ceux d'entre eux qui consentiraient à s'enrôler un saufconduit contre la vengeance de la déesse. Cette invention réussit : l'entreprise fut conduite à bonne fin. Il fut constaté que la plus grande profondeur du Wettern était d'environ 420 pieds.
» Le lac Wettern ne gèle entièrement que deux fois au plus tous les dix ans ; même alors, il est fort dangereux de s'y aventurer. Quelque solides que paraissent ou que soient ses glaces, il n'est pas rare qu'elles se brisent tout à coup, ouvrant un abîme inévitable sous les pas des imprudents qui les affrontent. Ces tcr-
ribles phénomènes s'annoncent, d'ordinaire, par des bruits étranges : tantôt ce sont des détonations pareilles aux éclats du tonnerre; tantôt de suaves mélodies, que l'on prendrait pour un chant de cygne ; tantôt un son argentin, imitant le carillon des cloches. N'y a-t-il pas là de quoi saisir vivement l'imagination populaire? Pendant l'été, le Wetlern n'est pas moins fantasque. Vous vous embarquez sur ses eaux: le ciel est pur, l'atAiosphère calme; vous vous promettez un heureux voyage ; soudain, sans qu'aucun souffle de l'air ait précédé, le lac commence à bouillonner, ses vagues se gonflent, la tempête mugit. Que de navires périssent chaque année, victimes de ces fatales surprises! les pilotes les plus expérimentés sont impuissants à les sauver, m (Lëouzon Le Duc*, la Baltique; Paris, i855, in-iS, Hachette.)
Eies eoles du Finmarlc t Hanuiierfest.
« La ville d'Hammerfest paraîtrait d'une médiocre importance à côté d'une bourgade méridionale; mais par le pittoresque de son cadre, non moins que par le nombre et la propreté de ses habitations, elle devait agréablement surprendre des gens habitués depuis trois semaines au spectacle peu récréatif des villes laponnes. Bâtie en bois, elle s'allonge en demicercle au fond d'une baie, sur une bande de terre resserrée entre la mer et les flancs abrupts du Tyvefjeld. En face, la rade est protégée par l'île Sorô dont on découvre au loin les falaises sombres et les cimes neigeuses.
» Hammerfest est la ville la plus septentrionale du nfonde, môme si l'on considère les établissements danois du Groenland. Toutefois, au coeur de Thiver, la température n'y descend presque jamais au-dessous de 13*^ centigrades. C'est alors que l'aurore boréale construit, dans l'azur velouté de la nuit éternelle, ses colonnades lumineuses et ses palais enchantés. Les communications maritimes avec Trondhiem et même avec Vadsô ne sont interrompues à aucun moment de la saison ; à peine la réapparition du soleil fait-elle pressentir le retour du •printemps, que devançant la débâcle, une flottille de pécheurs
1. M. Léouzon le Duc, né à Dijon en 1815, fut charf^é en ISiÔ d'aller chercher en Finlande le marbre destiné au tombeau de Napoléon I*'. A la suite de nombreux voyagea faits dans le Nord, il a publié des études géographiques et historiques sur la Itiissie, la Baltique, les Iles d'A/onef, la Finlande, la Norvège, etc.
BDËDB ET NORVÈGE.
'mMijj
il tu aj iint.iifflfcm'fc.ai
quitte le port et va, aux confins de la mer libre, épier le moment de s'élancer, parmi les blocs de glace fondante, à la poursuite du phoque et de la baleine. On conçoit les périls multiples d'un pareil métier ; aussi n'est-il pas difficile d'admettre la réputation d'adresse et d'audace qui caractérise la marine d'Hammerfest.
)) Ce port n'est pas seulement un comptoir de pèche, c'est encore le principal entrepôt du commerce entre les côtes septentrionales de la Russie et de la Norvège. A notre arrivée, la rade était couverte de gros trois-mâts, aux formes courtes et pesantes, aux voiles noires et rapiécées. Ce^sont les « lodie » d'Ârkhangel qui fournissent de blé, au grand désespoir du gouvernement Scandinave, tous les marchés de la Norvège septentrionale. Quelques sloops anglais ou norvégiens, deux yachts de plaisance, une chaloupe cuirassée aux couleurs suédoises, les deux steamers, fraternellement ancrés côte à côte pour faciliter leur échange de passagers et de marchandises, enfin les barques qui sillonnaient le port, et la foule affairée qui circulait dans Tunique riie de la ville, formaient à nos yeux un tableau plein d'originalité et d'animation...
» Bodô, où nous nous réveillâmes dans la matinée du 4 9, est le chef-lieu du Nordland, la dernière province qu'on puisse ranger, avec les districts du Finmark, sous la dénomination de Lapon ie norvégienne. Son emplacement est des plu? pittoresques, à l'entrée du Saltenfjord, sous les escarpements du Blaamandfjeld. Là, domine à sept mille pieds la plus haute cime de l'extrême Nord, la blanche Sulitjelma, dont les glaciers descendent jusque sur les bords solitaires du Torne-trask, dans les plaines du Lule- Lapmark supérieur. C'est ici que la grande chaîne se rapproche le plus des côtes occidentales ; c'est également ici qu'elle étale ses contreforts les plus abrupts et les plus sinistres, pareils à un gigantesque entassement de fortifications ruinées, avec ses tours sourcilleuses et ses remparts ébréchés*.
1. Le docteur allemand LorenU a fait, en 1SÛ8, Tascension du Soulitelma, montagne célèbre et peu connue, dit-il. On arrive par les cours d'eau, les lacs et les cascades jusqu'au pied. Les paysages sont pittoresques et grandioses ; dos champs de neige tombent des elfs blancs d'écume. Le Soulitelma se termine par deux pointes, entre lesquelles s'allonge une arête de glacier. Au nord-ouei^t s'élève le Blaamanden, grande cime neigeuse d'une éclatante blancheur, qu'on distingue nettement de Bodo. Les fjelds ou hautes plaines des environs sont .solitaires. « Ces fields partent' du rivage et montent en molles ondulations, suivant » l'inclinaison des terrasses. Tant que la foret monte avec eux, elle trace sur lef
SUÈDE ET NORVÈGE. 30i
» La ville est toute moderne. Le gouvernement, séduit par le voisinage des Loffoden, lui octroya de nombreux privilèges dans l'intention d'y attirer le commerce; mais, comme toutes les créations artificielles, elle resta longtemps stationnaire, et c'est seulement dans les dernières années qu'elle est un peu sortie de sa torpeur. Toutefois, elle est encore bien loin d'acquérir l'importance de Tromsô. La route qui conduit de Bodô à l'église de la paroisse traverse un district d'apparence fertile et peuplé. Nous y vîmes s'accentuer de plus en plus l'inverse du phénomène que nous avions observé trois semaines auparavant sur les bords du Muonio et dans les fjelds de la Finlande. A mesure que nous redescendions vers le sud, le feuillage reparaissait plus touffu et plus vivace, le bouleau faisait place au pin, et le pin même rachetait, par le voisinage d'essences plus méridionales, l'austérité un peu monotone de son émeraude. On re- * trouvait le bruissement des insectes, on revoyait voltiger les oiseaux. Des fleurs plus nombreuses émaillaient, dans les vallons, des pâturages plus veloutéà. Enfin, les assises des montagnes commençaient à disparaître sous des vagues de verdure. Mais comme leurs crêtes devenaient toujours plus chauves et leurs flancs plus décharnés, cette renaissance de leur parure végétale ne faisait que les relever encore par un nouveau contraste de fraîcheur et de sauvagerie. » (Goblkt p'Alviella *, Sahara et Laponie ; 2* édit. 1876, in-i8, avec gravures, Paris, Pion.)
lia I^aponlei la pêclie.
Dans les régions seutentrionales du Finmark, le réveil de la nature a lieu pendant les mois de juillet, d'août et de septembre : a A cette époque » de Tannée, ia vie se double par la longueur aes jours, par les transfor- » mations subites du paysage ; il faut que la nature accomplisse en trois » mois son œuvre d^une année ; le moindre retard compromet Texistence » de rhomme. Si le seigle tarde à monter en épis, les populations n'au- >» ront point de pain, car un souffle glacé viendra, dès la fin de septembre, A frapper la nature de stérilité.
• pentes de lonrues courbes de verdure ; puis on ne voit plus de distance en
• distance que au noir et du blanc, tantôt des rochers et tantôt des neiges...
• Dans les enfoncements des fields, se succèdent de gronds lacs rangés à la file.
• Les plus hauts déversent leurs eaux dans les plus bas par des elfs abondants
• qui glissent sur ces pentes douces et ne forment qu'une cascade ininterrompue » aont la chute a une hauteur d'environ 1000 mètres. » — {Afitthcilungen da Gotha. 1869, IX.)
1. Sur M. Goblet d'Al vieil», voir nos Lectures sur l'Afrique, p. 8i2.
a Aussi, comme ses forces débordent pendant ce court espace de temps ! Les glaces fondent, les eaux se précipitent et couvrent la terre. Le soleil, quittant à peine l'horizon, échauffe la masse liquide, et de son sein s'élancent des myriades d'insectes, des forêts de roseaux, de saules et de hautes herbes. Toute la zone polaire devient en quelques jours un immense tapis de verdure. Les plantes croissent à vue d*œil, le gibier pullule, la vie bourdonne dans les airs. L'homme ne connaît presque plus le besoin de sommeil. Les animaux de labour, les bestiaux ne rentrent plus à l'étable. La campagne est émaillée d'êtres vivants, animée comme le mail d'un village dans un jour de fête, — jour de fête suivi d'un long jour de deuil. A la fin de septembre, quelques morsures aiguës de la bise du nord viennent avertir les habitants des Laponies que la mort de la nature approche. Les animaux se taisent. Les oiseaux s'enfuient à tire- ^'aile ; Tours lui-même s'ensevelit dans sa tanière. Puis tout à coup la nuit s'étend sur son empire, le sommeil s'empare de tous les êtres vivants, et les fleuves congelés jusqu'au fond de' leur lit, suspendent leur cours. On n'entend plus le bruit des cataractes. On ne tire plus des eaux les filets remplis par des pêches miraculeuses. Les poissons réfugiés dans les creux des rivières, se dérobent sous une couche de 3 à 4 mètres de glace. Toute la région polaire devient un palais de cristal sous la baguette d'un enchanteur magique qui a tout frappé d'immobilité...
» Les Lapons suédois, divisés en Lapons des bois, Lapons des fjelds et Lapons pêcheurs, forment une population d'environ 70000 âmes, répartie sur un territoire égal à la France. Les derniers sont les moins aisés, mais aussi les moins nombreux. On les trouve seulement au bord des fiords de la Norvège. Ceux qui vivent sur les lacs de la Suède ne sont pas exclusivement pêcheurs et leur condition est meilleure. Viennent ensuite, par ordre d'importance, les Lapons des bois. Leurs richesses consistent en troupeaux de rennes, errant avec eux dans les forêts pendant l'été. Chaque famille ou petite tribu jouit, moyennant une faible redevance à l'Etat, du droit de pacage dans un espace déterminé. En été, le renne vit d'herbe et de feuillage; en hiver, d'une espèce de mousse blanche qu'on nomme mousse de renne. Quand la neige est épaisse, l'animal a peine à l'enlever, bien que la nature Tait doué d'une merveilleuse adresse pour en opérer le déblaycmcnt. Mais ce qui est pis, c'est que la
fonto ait lieu avant le temps, puis que des retours d'hiver convertissent la neige ramollie en une couche de glace infrangible. Les pauvres bètes affolées échappent alors à leurs maîtres et vont mourir au loin, en cherchant une nourrifure introuvable. C'est là une des plus grandes calamités du Lapon. Son unique ressource est de couper les arbres moussus, pour les mettre à portée de renne. Aussi voit-on partout en Laponie des troncs d'arbres gisant à terre. A l'approche de l'été, on conduit les troupeaux dans les pâturages élevés, pour les soustraire aux piqûres des moustiques * . Souvent les rennes de plusieurs familles pâturent librement ensemble. Cela simplifie le travail, et les Lapons qui passent pour si trompeurs à l'égard des autres peuples, sont entre eux tellement honnêtes, qu'aucune dispute ne s'élève au moment de la séparation du troupeau.
»La vie du Lapon des bois n'est, en somme, point misérable. De place en place, il a élevé des huttes qui l'abritent temporairement. Ses rennes lui fournissent de la viande et des fromages en abondance. La peau de renne lui fait un vêtement confortable. Son plus grand luxe est le café : il n'est point de chaumière où l'on n'en trouve de fort bon. Tous les peuples du Nord ont une passion irrésistible, causée par la nature du climat, pour les boissons foites. Les Lapons s'abrutissaient par les spiritueux ; le gouvernement en a sagement interdit la vente, et l'abus du café a remplacé l'ivrognerie...
» Les Lapons des fjelds ne sont pas aussi bien accommodés que ceux des forêts. Ils errent en toutes saisons sur les montagnes découvertes, exposés â l'inclémence du climat, et au lieu de huttes, habitent des tentes en cuir, au centre desquelles on laisse une ouverture pour donner passage â la fumée. Quand la Deige est trop abondante, ils descendent sur les bords des lacs, et de là s'en vont en traîneaux, dans les villages, pour vendre des peaux de rennes, de la colle et des fromages. Ils arrivent jusque dans les villes de la côte pour échanger ces denrées contre des objets de chasse et de pêche, des morceaux de drap de couleur, et surtout le précieux café qui fait leurs délices. C'est
1. « Nos chevaux enfoncent dans les tourbières noire» ja?qu'nu\ genoux et » qoelquefoùt plus avant. El dans ces tourbières nous rencontrons leur acconi- * pagncment^inévitablo : dc)* moustiques, mais des moustiques en nombre ini- « maginable; c'est un nuage épais qui nous poursuit, qui s'acharne après nous » avec rago, nous dévorant impitoyablement en gros et en détail! » (A. Kœciiun- » ScHWARTZ. Un touriste en Laponir, p. 220.)
30i LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.
dans ces marchés qu'ils s*acquièrent la réputation de ruse qu'on leur fait, et jamais, en effet, paysan madré ou marchand avide ne dépassa leur duplicité^... » (Léo Quesnel, Promenade en Laponte, — Correspondant, 40 novembre 1876.)
Complétons cette description des Lapons par l'extrait suivant emprunté aux Etudes ethnographiques de M. Gustave de Dùben, docteur en médecine, professeur d'anatomie à l'Institut Carolin de Stockholm. M. de Dùben distingue également les Lapons nomades des Lapons sédentaires, et les divise en Lapons des forets^ Lapons de rivière, Lapons maritimes^ Lapons alpins,
« Le Lapon se distingue par sa taille petite et grêle, ses cheveux foncés, courts et droits, son teint bistré ; j'y ai vu cependant de nombreuses exceptions, et le musée de l'Institut Carolin (école de médecine) à Stockholm, possède un squelette de Laponne de 2°'03 de hauteur. Les Lapons paraissent beaucoup plus petits qu'ils ne le sont en réalité, parce qu'ils marchent le plus souvent penchés en avant, qu'ils ont le dos voûté, et qu'en outre leurs chaussures sont dépourvues de talons... La marche du Lapon est vive et légère, à pas courts et rapides, et un peu vacillante ; il franchit ainsi sans peine d'immenses distances en courant à moitié : 5 ou 6 myriamètres par jour pendant l'espace d'une semaine sont un jeu pour lui. Un Lapon fit en quarantedeux heures, pour mon compte, un voyage de près de 130 kilomètres, quoiqu'il fût chargé d'un poids d'environ 10 kilogrammes... Les yeux du Lapon sont profondément enfoncés, le front ridé, et tous ces caractères, dus à des circonstances extérieures, impriment à leur visage un cachet de mélancolie qui ne correspond pas à la réalité, car ils sont d'une gaieté enfantine. La voix est en général faible et criarde ; les tons en sont grêles et manquent dé sonorité.
ït La santé des Lapons est bonne ; le plus petit nombre meurt
1. M. Kœclilin-SchwarU n'adresse pas aux Lapons le mémo reproche et afUrme qu'ils ne dérobent jamais ce qui ne leur appaKient pas. « Le fond de leur lem- M pcramcnt. c'est la paresse. « Beaucoup manger, dormir longuement, boire le » plus souvent possible, et surtout être dispensé de tout travail, voilà pour eux » le vrai bonheur. Mais on n'a pas besoin d'aller en Laponie pour dénicher des
> philosophes de cet acabit! A la qualité dominante des Lapons, l'honnêteté,
» il faut en ajouter une autre, leur cordialité naturelle. Ils ont un excellent ca- » ra'ïtêre et font le meilleur accueil qu'ils peuvent aux étrangers qui viennent » les voir. Pendant tout le temps que nous sommes restés près de leur campe- >• ment, ils se sont prêtés h tout ce que nous leur avons de.iiaudé ave^ une bonne M grdce parfaite » (A/., p. 253.)
de maladie, mais la mortalité des enfants en bas-àgc est très grande, presque tous ceux qui dépassent cette période s'éteignent dans un âge fort avancé ; un petit nombre seulement périt par suite d'accidents... Si les Lapons tombent malades, ils se guérissent au moyen d'emplâtres de poix ou dé moxas d'agaric du bouleau ; aussi et surtout quand ils ont été tourmentés par les rhumatismes, les rencontre-t-on quelquefois couverts de cicatrices comme s'ils avaient servi de cible à une compagnie de chasseurs.
» Les Lapons sont malheureuseinent malpropres en tout temps et dans toutes leurs manières de vivre : la vermine foisonne dans leurs cbeveux et sur leurs habits, quoiqu'ils exposent de temps à autre ces derniers au froid pour tuer les hôtes incommodes qui y ont élu domicile. A l'instar des Orientaux, ils ne changent de vêtements que quand les leurs tombent ea lambeaux, mais ils n'ont point, comme ces derniers, la nssource des bains ; comme de plus ces vêtements sont principalement en peau, la transpiration, la fumée et la graisse, soureot de Thuile de veau marin mêlée à du brai que l'on emploie pour amollir la peau, produisent naturellement une odeur très âere. C'est cette odeur dans laquelle on a voulu voir une émanation naturelle provenant du corps même des Lapons.
j» A regard de leur caractère moral, je vois en eux des sauvages enfantins avec ce mélange naïf de bonté et de méchanceté, de simplicité et d'esprit, de ruse, de sensibilité et d'insensibilité, de finesse et de grossièreté, de lenteur et de fougue subite, qui distingue l'état primitif de l'humanité. Je cite les jugements de personnes qui ont vécu avec eux et ils sont aussi favorables aux Lapons que le mien propre. Ceux qui, par contre, n'ont eu que de courtes relations avec ce peuple, le jugent en général très désavantageusement. Ils sont toutefois à peu près tout aussi fondés dans leur appréciation que celui qui voudrait juger du caractère national des Français d'après les gamins de Paris, et de celui des Anglais d'après les gamins de Londres. » {Congrès international des sciences géographiques de Pom, t. P', p. 327.)
La pèche. — La pèche est toujours pour la plus grande partie des populations des côtes, depuis Stavauger jusqu'au cap Nord, un commerce de première importance, sans lequel le pays cesserait presque d'être habité. Les poissons d eau salée donnent les plus grands bénéfices, et parmi eux surtout les morues et les harengs. Les morues se pèchent de janvier à avril
soit avec des lignes à plomb, soit avec des filets ; les îles Lofoten sont le principal lieu de rendez-vous des équipages de pèche, qui comptent chaque année 2 à 5 000 bateaux et 20 000 matelots. La murne est préparée tant<)t comme klepfisk on morue plate et salée, tantôt comme torfisk ou rundfisk, morue sèche, ronde ou en bâton. Les tètes de poisson, la grande arête, les entrailles sont séchées, pulvérisées et transformées en guanos pour engrais ; TAllemagne et le Danemark en font une énorme consommation. La flèche de la morue à Lofoten produit en moyenne par an de 25 à 30 milions de pièces.
Le hareng est, comme la morue, répandue sur toute la côte depuis la Suède méridionale jusau'à la Russie du Nord ; les parages les plus favorables sont ceux de la Norvège, du cap Lindesnœs ou des Lofoten. On pèche les harengs l'hiver, quand ils s'approchent des oôtes en bandes énormes pour frayer,''et l'été quand ils poursuivent les crevettes et les mollusqiies dont ils se nourrissent. Cette pèche hivernale est excessivement variable : de 1567 à 1644, le hareng disparut tout à fait de la côte occidentale; il reparut en 1644 à Stavanger et à Bergen, et disparut de nouveau pendant plus d'un siècle. De 1808 à 1835, la pèche redevint abondante; après 1840, le poisson manqua tout à fait au sud de Jœderen; actuellement, le hareng d'hiver a presque cessé de se montrer sur les côtes de Norvège. L'irrégularité des migrations du hareng d'été n'est pas moindre. On l'explique non par la diminution de l'espèce, mais par la nécessité où est le poisson de chercher au large sa nourriture. De là les chiffres inégaux dans la production des pèches et le nombre des pécheurs; en 1868, 17400 pécheurs^ avaient un revenu brut de 9200 080 francs; en 1871, 18000 pécheurs n'avaient gagné quel 500 000 francs; en 1875, le produit était desc4îndu à 35000 francs. Ijb gouvernement norvégien protège de son mieux l'industrie de la pèche : c'est ainsi que pour signaler plus rapidement aux pécheurs la présence du poisson dans tel ou tel parage, il a fait construire sur une longueur de 200 kilomètres, le long des côtés, une ligne télégraphique qui relie entre elles toutes les stations de pèche, et annonce partout à la fois l'arrivée ou le passage des bancs de poissons. De là l'expression de hareng tde graphique.
11 se lait sur ces côtes des pèches moins importantes; celles de X anchois, du merlan j de la soie^ (les requins, du homard, des huitres et surtout du saumon, que l'on trouve à l'embouchure de toutes les rivières, partout où un barrage n'empêche pas le poisson de remonter. La valeur de cette petite pèche journalière est évaluée à 20 millions annuellement. Ajoutée à fa grande pèche, elle représente pour les pécheurs une exportation de 50 à 60 millions de francs i.
3» BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE
Anderso?(. .4m eiffht wceks' Journal in Norway. — (Londres, 1853. in-S*.) BcAUREGARD (de). Voya(j€ dans les Etats Scandinaves. — (In-ii, i876.) BowoEM. Norway, its people, products and institutions. — (Londres, 1867.) Broch. Le royaume de. Norvège et le peuple norvégien, avec carte et gravure?, texte français. — (Christiania, in-8*, 1878, Malline.)
