CULTURE DU MELON

Il existe un grand nombre de variétés de Melons dans les cultures, et il en apparaît tous les ans de nouvelles. Il arrive même assez fréquemment qu'une variété, après avoir été considérée pendant quelques années comme excellente, perd de sa faveur et peu à peu disparaît. Gela tient très probablement, ainsi que l'a signalé M. G. Ross, à ce que les fleurs sont très facilement fécondées par le pollen provenant d'autres pieds, de sorte que, par l'effet de la fécondation croisée, les variétés se transforment totalement. Il faut beaucoup de précautions pour en conserver une authentique.

On admet que les Melons cultivés sont originaires de l'Asie méridionale et de l'Afrique tropicale. Aussi, malgré une certaine accommodation au climat, sont-ils peu rustiques dans l'Europe tempérée ; ils exigent beaucoup de chaleur pour mûrir leurs fruits, et doivent être produits sur couche et cultivés sous châssis et sous cloche aux environs de Paris, aussi bien que dans le nord de la France et en Belgique.

Gonsidérons d'abord le choix du terrain pour cette culture. Le mieux approprié est une bonne terre substantielle et fraîche, ameublie au moins six mois à l'avance, que l'on mélange de terreau. En outre, il est bon de l'engraisser, soit au mo3'en d'engrais liquide, soit mieux encore, au moyen de superphosphates, qui favoriseront beaucoup la fructification. Lorsqu'on ne dispose que d'une terre légère, on peut avec avantage y mélanger un quart environ, d'argile en morceaux très fins.

Lorsqu'on veut avoir des Melons de très bonne heure on doit choisir des variétés hâtives, telles que le Cantaloup noir des Carmes ou le C. Prescott, et faire les semis en janvier et février, sur couche et sur châssis.

L'âge des graines a beaucoup d'importance. On obtient une fructification plus abondante avec des graines de deux ou trois ans qu'avec des graines de

l'année précédente ; certains bons cultivateurs conservent même leurs graines cinq et six ans avant de les semer.

Les graines d'un an sont cependant utilisées souvent pour la culture forcée, parce que les plantes qu'elles produisent sont plus vigoureuses que celles données par les graines anciennes.

On peut semer en pots de 8 centimètres environ, chaque pot renfermant une seule graine, et étant plongé dans le terreau de la couche, ou bien semer directement dans le terreau de la couche, en isolant les graines à 6 ou 8 centimètres de distance entre elles. Les graines sont recouvertes de 2 centimètres de terreau, puis on met le châssis en place et on le couvre de paillassons pour maintenir la chaleur ; la température de la couche doit être de 25 à 27°.

Une fois les graines levées, on soulève les paillassons pour habituer peu à peu les jeunes plantes à la lumière, et on finit par les enlever tout à fait ; on ne les replace dès lors que la nuit et pour protéger les plantes contre la gelée. Au bout de quelques jours, on repique les jeunes semis sur couche, soit dans un petit godet, soit dans de petits blocs de litière ayant la forme de pots, ce qui permet plus tard de transplanter facilement la plante sans déranger les racines.

Après chaque transplantation, on doit laisser les châssis fermés pendant quelques jours pour favoriser la reprise.

Les jeunes plantes doivent être placées très près du jour, si l'on veut obtenir une végétation courte et robuste ; la température doit être de 25 à 50° pendant le jour, de 18 à 19° la nuit. Lorsque le soleil donne, on peut aérer, avec les précautions indiquées.

Une fois que les plantes ont trois ou quatre feuilles, on les taille au-dessus des deux premières, et avant que le pot soit entièrement rempli, on les rempote dans des vases de 12 centimètres, en les tuteurant soigneusement.

On peut cultiver entièrement en pot les pieds destinés à la production la plus hâtive ; les fruits mûrissent plus vite par ce procédé. Si l'on préfère mettre les plantes en place sur couche sourde, on le fait une vingtaine de jours après le semis ; on pratique deux autres tailles, sur chaque bras au-dessus de trois feuilles.

Une fois que les fleurs apparaissent, on doit maintenir l'atmosphère plus sèche, et donner de l'air quand le temps est chaud ; c'est surtout vers le milieu de la journée, et cette période est aussi la plus favorable pour la fécondation des fleurs qui réussit toujours mieux quand le pollen est bien sec.

On taille encore une fois chaque rameau une feuille au-dessus de chaque fleur femelle fécondée. A cette époque aussi, il est bon de répandre sur le sol un peu d'engrais, et d'arroser une fois sur deux ou trois avec de l'eau mélangée d'engrais d'étable ou de purin. L'eau employée ne doit jamais être froide; il vaut mieux qu'elle soit de quelques degrés plus chaude que le sol.

On supprime toutes les fleurs qui apparaissent encore tardivement, et on ne conserve même sur chaque pied, une fois que les fruits sont noués, que deux à quatre de ces fruits, choisis parmi les plus beaux. On enlève également les jets latéraux inutiles qui se forment assez souvent par suite de la taille.

Dans la culture forcée, il arrive souvent qu'on ne conserve qu'un seul fruit sur chaque pied.

Les arrosages doivent être effectués à une assez grande distance autour de chaque pied. On peut bassiner de temps en temps pour chasser les insectes; mais il faut avoir soin de ne pas détériorer les feuilles.

Une fois que le fruit approche de la maturité, on doit le faire profiter autant que possible du soleil, et on débarrassera les plantes de tout abri, à moins que le temps ne soit mauvais et froid. On n'arrose plus qu'avec de l'eau pure, et en quantité limitée au strict nécessaire.

Le fruit est mûr en général quatre mois ou quatre mois et demi après le semis. Il faut beaucoup d'habitude et de tact pour discerner le moment précis où le fruit est bon à être cueilli. Il prend alors une coloration plus claire et plus jaune, la base du pédoncule se fendille ou plutôt se recroqueville, l'odeur devient plus fine et plus développée.

On consomme le fruit le lendemain ou le surlendemain de la récolte, après l'avoir laissé séjourner au frais. Cependant certaines sortes peuvent se conserver une semaine.

Les maladies du Melon sont peu nombreuses ; c'est surtout le chancre, qui décompose les tiges et les fruits. Cette affection ne se produit guère que quand les plantes ne sont pas bien cultivées, manquent d'air ou de chaleur. Il est nécessaire d'enlever radicalement toutes les parties attaquées.

Le blanc est une autre maladie causée par un champignon, que le soufre fait disparaître. M. G.

RENSEIGNEMENTS ET CULTURES

La récolte du lin s'effectue de juin à juillet, et un peu plus tard pour le lin tardif. En attendant la parfaite maturité des capsules, on obtient de bonne graine, mais la filasse est un peu grossière. Si l'on veut avoir de la filasse fine, il est nécessaire de pratiquer l'arrachage à la floraison.

Le glanage sera enterré comme engrais ; les tiges contiennent beaucoup de potasse, une assez grande quantité de chaux, ainsi que de l'azote et de l'acide phosphorique. Si la maladie a attaqué les plantes, il est indispensable de brfiler les tiges, afin de ne pas laisser subsister les spores qui infesteraient le champ et propageraient la maladie.

Le sol qui convient le mieux au lin est un terrain limoneux, profond, bien fumé à l'automne, et dans lequel l'engrais sera bien incorporé par un labour profond ; en mars, un nouveau labour suivi de plusieurs bersages pour bien détruire les mauvaises herbes. Les semis se font de mars à mai, avec un fort roulage, et des sarclages dès que la plante atteint 5 centimètres environ. Gomme engrais, en dehors de la fumure d'automne, il est bon d'employer du phosphate de chaux et du chlorure de potassium (en automne) ; si le sol est pauvre en azote, on l'additionnera d'azotate de .soude au printemps, après le sarclage de préférence, et par un temps humide.

La vigne est souvent atteinte de chlorose, et M. H. de Vilmorin, qui présidait le Congrès de Paris, a fait remarquer à ce sujet que l'on a observé que les ceps malades étaient ceux qui se trouvaient placés de telle façon que la terre et les branches absorbaient mal les rayons du soleil. On remédiait à cet inconvénient en répandant sur le sol du mâchefer ou des scories de couleur foncée, ce qui augmentait l'absorption des rayons caloriques.

Les résultats de l'Exposition de Chicago ont été en somme beaucoup moins médiocres qu'on ne l'avait dit vers le milieu de l'année dernière, les derniers mois ayant regagné ce que les premiers avaient laissé à désirer, et en ce qui concerne spécialement l'horticulture, une notice que vient de publier M. Henri de Vilmorin fournit des renseignements très favorables. Les déclarations des exposants portent les ventes d'objets exposés à environ 30 millions; sur le total des ventes faites par les sections étrangères, la France arrive au premier rang avec près de 22 p. 100 du total.

M. DE Vilmorin signale ce fait intéressant, que des végétaux qui avaient subi de longs voyages et des retards de livraison considérable, étaient pour la majorité dans un très bon état de conservation en sortant des caisses où ils étaient restés deux mois.

L'espace superficiel occupé constamment par des végétaux français s'élevait à 12,130 mètres carrés, sans compter d'assez nombreuses corbeilles de plantes annuelles qui furent établies temporairement, ni le jardin voisin du pavillon national de la France.

Les lots belges se composaient pour la plupart d'arbustes d'ornement, à feuilles caduques ou persistantes, Azalea mollis, Kalmias, Rhododendrons, etc.

La Hollande avait envoyé des Magnolia, des Houx, Hydrangea, Azalées, Rhododendrons, etc., ainsi que beaucoup de plantes bulbeuses, qui malheureusement souffrirent du froid et surtout des ravages des innombrables oies et canards qui peuplaient les eaux du lac.

Les arbres des plantations publiques de Bruxelles sont, dans beaucoup d'endroits, en proie au dépérissement. Beaucoup sont déjà à peu près dépouillés de leurs feuilles, au milieu de juillet.

D'après une consultation donnée par un fonctionnaire public à un journal politique de Bruxelles, certains ormes sont mûrs et n'ont plus assez de vitalité. D'autre part les ravages des champignons qui s'attaquent au pétiole des feuilles du platane sont plus considérables cette année que les autres.

Il faut remarquer, en outre, que les causes de dépérissement prématuré sont nombreuses pour les plantations des grandes villes. Les canalisations de gaz, notamment, nuisent aux arbres des boulevards. « Dans les allées de cavaliers, on a établi un lit de brique pilée qui est excellent sans doute pour les chevauchées, mais d'un efifet désastreux pour les files d'arbres côtoyantes. Cette épaisse couche absorbe toute l'humidité du sol ; l'allée des cavaliers ne tardera pas à pâtir de ce continuel drainage.

Les arbres ne sont jamais plus beaux que là où ils peuvent venir sans qu'on s'occupe d'eux. »

Le fonctionnaire interrogé critique également le système adopté pour l'arrosage des arbres des promenades bruxelloises, et dit « qu'il est déplorable que l'on ait réduit considérablement le crédit affecté à l'entretien des plantations ; le budget actuel ne permet pas d'alimenter convenablement nos arbres, de les prémunir contre le dépérissement. Et cependant, la verdoyante parure des villes est aussi une nécessité hygiénique ; ces arbres à tout le monde, ces jardins des pauvres, ne sont pas seulement un élément de pittoresque, ils purifient l'atmosphère viciée, ils distillent de la santé. »

A Paris, où l'on entoure les arbres de soins eflicaces, dit le même fonctionnaire belge, on a établi une canalisation-arrosoir souterraine qui porte aux radicelles l'eau nécessaire à l'alimentation de l'arbre. Ces tu3^aux doivent être nettoyés au bout de deux ou trois ans de service, car les trous dont ils sont percés s'emplissent à la longue de petites racines qui se dirigent vers la bienfaisante canalisation. Des treillages entourent au surplus les pieds des arbres, empêchant qu'on piétine la terre avoisinante dans un certain rayon ; grâce à cette précaution l'air peut pénétrer jusqu'aux racines.

Les plantations de sapins se font généralement avant l'entrée en végétation, c'est-à-dire à la fin d'avril ; mais les plantes élevées en pépinières peuvent être replantées au mois d'août ou de septembre, de façon à prendre posse.ssion du sol avant la mauvaise saison.

On peut faciliter la reprise en trempant les racines dans une sorte de pâte formée de bouse de vache et de terre argileuse détrempée.

On plante les sujets dans des fosses faites à la bêche, et on laisse entre eux une distance de 50 à 75 centimètres. Il ne faut pas trop les espacer, parce qu'alors les branches latérales s'étendraient ti'op aux dépens de la flèche, qui ne grandirait pas assez.

Le terrain, dans tous les cas, doit avoir été préparé par des labours profonds.

Max Garnier.