DIFFÊRLNTES ESPÈCES DE BRODERIES D’APRÈS LEUR PAYS D’ORIGINE

Avant de donner le résultat de mes recherches sur les broderies de diverses provenances, je veux parler des limoges, lui, cgerics ou limogialures, dont MM. Fabre ^ DarceP et M^’ Barbier de Montault* se sont occupés.

J’en trouve la définition dans l’inventaire de la Sainte-Chapelle des ducs de Savoie à Chambéry, dresse en iqSj) publié par M. Fabre: «Art. iSo.Item pala una ad cooperiendum altare, facta cum certis rigiis auri et cyrici rubeis, sive/n//ogm«, modo predicto (à la mode de Chypre). — Art. 192. Item unum gremiale de tela, cum octo rigiis limogiatis auri, fiene operatum. »

Retenant de l’un certis rigiis et de l’autre bene operatum, je dirai : la liniogerie était une rayure d’or ou de soie, non pas unie, mais d’un travail particulier, qui n’existait pas dans les simples bandes. On les distingue dans l’article 186 : « Pala facta decyrico adlongum in bendis diversorum colorum et limogiata in extremitatibus de quinque limogiis, in utraque parte. »

La limoge était un embellissement des nappes ou des serviettes; le plus souvent on les rencontre aux extrémités latérales, cest-adire dans les parties les plus apparentes (art. 186, 187, 188, 189, 190, 200, 202 et 205). Il s’en trouve quelquefois au milieu (art. 197), rarement dans toute la surface de l’objet (art. 185 : « Pala facta de diversis limogiis per totum longum de diversis coloribus cyricoruœ, et aliquibus parvis limogiis auri). »

Grande ou petite, c’est-à-dire large ou étroite, la limoge, en or ou en soie, était ouvragée (bene operatum) de dessins géométriques (art. 202 « ad modum lausengiarum »; d’animaux (art. 198 «... cum sex limogiaturis, mulium bene operatts, in quarum duabus sunt ymagines leonum, leopardi etcervi...); de fleurs (art. 200 «... limogiata in extremitatibus de floribus kcùs de auro etcyrico); d inscriptions (art. 182 : « Pala limogiata scripta in extremitatibus etiam de auro et cyrico » et d’emblèmes héraldiques (art. 1001) « Deux grans toailles de soye blanche de Turquie, limogées de soye bleue, avec petites lymoges de soye rouge, blanche et fil d’or, et ouvrées fleurs de »

Chacune des rayures ou limoges d’un objet semble avoir eu sa couleur unique. L’art.. 185 dit bien : « Pala facta de diversis limogiis de diversis coloribus cyricorum et aliquibus parvis limogiis auri », mais je comprends une succession de /imoges vertes, rouges, bleues etd or, et rien ne m’oblige à penser que différentes nuances de soie se mêlaient au fil d’or dans la même limoge.

Je dirai même en citant l’art. 188 que si le mot limoge est au singulier, l’inventaire ne désigne qu’une couleur «... limogiata in extremitatibus de limogia nigrâ ». M»’ Barbier de Montault cite des numéros de l’inventaire de 1497, publié par M. P. Vayra ^ qui confirment ce que j’avance : N° 1005 « Item, une toaille de soye blanche à petites lymoges, les unes àfil d’or, les autres de soye rouge » , N 1006 « Une grant nappe d’autel de soye blanche de Turquie, à deux grans limoges du long, bleue de 1 un des costés et de 1 autre rouge, et es deux botz, deux limoges de fil d’or ». — N° 763 « Deux touailles à bendes blanches et viollectes, limogées de fil d’or, ouvrage de

Turquie. »

Si, comme j’ai tout lieu de le supposer, l’or ou une seule nuance de soie figurait dans chaque limoge, je puis en conclure que ces bandes façonnées ou limoges étaient tissées, c’est-à-dire produites sur l’étoffe du fond par une combinaison des fils de la chaîne et de trame.

1. Inventaire général du mobilier de la Couronne, publié par M. Guiffrey p- 213

3 . Trésor de la Sainte-Chapelle des ducs de Savoie, par A. Fabre, p. 3 1 et suivantes, p. 138 et 214.

4. Revue des Sociétés savantes, année i8é8, p. 302 et suivantes. ^ ^

5. Revue de l’Art chrétien, 1890, p. 242. Notes archéologiques sur Moutiers et la Tarentaise, p. 142-143.

6. Inventari dei castelli di Ciamberi di Torino et di Ponte d'Ain, 1497-14^8.

LA BRODERIE DU XP SIÈCLE JUSQU’A NOS JOURS

Le n“ 1034' est seul en opposition avec mon interprétation : « Item, une toaille de gros crêpe, lymogée à grans lymogesde/i/ d’or et de soye blanche, rouge et verde, à feuillages et bestes », mais c’est un cas spécial. Le crêpe étant transparent, il fallait bien dans la même raie ou limoge mêler la soie à l’or, pour ne pas voir le fil d’or au travers, quand le dessin exigeait qu’il passât sous la chaîne.

Est-ce à dire que les ouvriers en soie du moyen âge, dont nous admirons les merveilleux draps d’or rehaussés de soies de couleur, n’auraient pu tisser des limoges en y employant simultanément l’or et plusieurs soies? Non, fhais ils ne l’ont pas fait; ils procédaient comme ceux qui fabriquent aujourd’hui le linge de table, paré d’une large rayure bleue, rouge, violette ou jaune à fleurs et animaux.

Les rayures façonnées se rencontrent dans quantité d’anciens inventaires sans y prendre toujours le nom de /mo^mbs, mais c’est absolument la même chose. Voici, par exemple, « une touaille de soyerie bien large, de soye blanche, ouvrée aux deux boutz de très larges rayes à châteaux d’argent et autres ouvraiges » — une autre « de soye blanche et a en chascun bout troys larges rayes, toutes d’or,

' semées de roses blanches^ » du roi Charles V, que le rédacteur de l’Inventaire de Chambéry eût rangé jdans la catégorie des objets limogés.

A côté des limoges tissées, on en trouve qui étaient brodées. Les « tolaleæ » de l’Inventaire du Saint-Siège, en 1295’ « cum novem listis de opéré racamato ad aurum et sericum rubeum et endicum, — cum tribus îistis a quolibet capite de opéré racamato ad aurum et sericum diversorum colorum, — listata per totum de listis de serico albo, storto cum nodis per totum de auro et serico nigro et rubeo de opéré racamato » ne sont-elles pas de vraies limoges brodées? Tel est aussi, à mon sens, la traduction qu’il faut donner à ce texte de l’Inventaire de Chambéry, art. 187 ce Item alia pala de telaalba in extremitatibus cum certo opéré facto cum acumore Cypri. »

Volontiers je verrais des limoges brodées dans ces bandes travaillées à l’aiguille en soie et en or surtout au point de croix, sans envers quelquefois, dont on aimait, aux xv*^ et xvP siècles, àparerles nappes, les serviettes, les draps de lit et jusqu’àdes chemisesde soie ou de lin. Combien de riches spécimens de ces charmants travaux on peut encore admirer dans les collections ou les musées"^!

Le bel ouvrage de M. W. Stassoff sur l’Ornement russe national et les Ornements de l’industrie domestique de la Hongrie, publiés par le Musée national hongrois, nous montrent un grand nombre de rayures façonnées, tissées ou brodées a la manière des limogeries.

Je citerai encore le n» 6941 du Musée de Cluny. C’est une étoffe de fil, rouge sur blanc, représentant des vases et des oiseaux dans le caractère des tissus antiques, avec une bordure, composée de cerfs adossés, séparés par des fleurs de lis. Au-dessus, une inscription et la date 1758 et des rayures en damier : c’est un tissu limogé.

Revenons au mot limoge. Il s’est conservé dans l’Inventaire de la Sainte-Chapelle des ducs de Savoie, en 1542 ’ : « Plus, vingt-neuf mantils (nappes d’autel) dont y a ung de toile de lin, limougée de soye bleue. — Plus, deux grandes serviettes pour la Cène, limougées. » On le retrouve dans celui de 1578^ : « Une serviette limogée » et enfin à l’église de Saint-Anatole de Salins, en 1630^ : « Une nappe, façon de grain d’orge... limogée en six lieux. »

Peut-être y avait-il une troisième sorte de limoge, consistant en une application d’un tissu sur un autre. L’article 19 1 de l’inventaire publié par M. Fabre semble l’indiquer ; « Item alia pala de satis bona tela tara, limogiata eadem tela quasi russea. »

Reste la question de savoir d’où vient le nom de limoge, aujourd’hui encore employé non seulement à Ghambéry, mais dans le midi de la France pour désigner le coton rouge, dont on marque le linge (souvenir évident des limoges d’or et desoie) et aussi des cotonnades d’un rouge éclatant à l’usage des gens de la campagne'*. Ce n’est pas facile à éclaircir. De ce que Limoges fabriquait dés le xii® siècle des tapis renommés ^ dont la cathédrale de Cambrai possédait en 1359 deux spécimens “ et qui pouvaient avoir un caractère oriental des plus prononcés par suite de l’invasion des Sarrazins, faut-il conclure qu’à l’imitation de ces produits, ornés de rayures, on a donné le nom de limoge aux travaux d’un dessin analogue tissés ou brodés sur toile ou sur soie? Ce serait mon avis, tout en ajoutant que la limoge ou limogerie n’était pas plutôt exécutée à Limoges qu’ailleurs, absolument comme pour les étoffes damassées fabriquées partout et non pas seulement à Damas.

Ai-je répondu pleinement à l’attente de M«'' Barbier de Montault ? Je n’ose trop m’en flatter ; c’est une question assez obscure.

broderie allemande, de OPERE THEUTONICO, DE ALAMANIA

Ducange cite le a Testamentum MS. Robert! canonici Antissiodor. anno 1205, » dans lequel on lit : k Optuli super altare pallam benedictam theutonico opéré decenter operatam. »

Je trouve dans l’Inventaire de Boniface VIII, en 1294” « Unum dossale ad aurum cum arbore vite cum mantili de opéré theotonico », qui existe encore à Anagni. Le fond est en couchure, formant chevron; les personnages sont brodés au même point avec des soies torses, conduites trois par trois et arrêtées par des brins de soie de même couleur, mais plus fine. Les points d’arrêt forment des chevrons sur les feuillages, cernés de trois brins de soie blanche. La couchure, couvrant tout le parement, fait donc seule les frais de cette broderie; c’est un procédé spécial à l’Allemagne, dont le parement du Musée de Cluny (autrefois chez M. Onghena, de Gand), l’Allégorie de M. Ephrussi et le tableau de ma collection montrent des applications du xvi^ au xvii® siècle. Je citerai encore les beaux parements de Halberstadt et la chape de Hildesheim, au Musée de Kensington.

1. Invenlari dei castelli de Cambrai, di Torino e di Ponte d' Ain, 14^7-74^7, par P. Vayra.

2. Le fil d’or fait ici non pas le dessin, mais le fond de la limoge, sur laquelle se détachent des roses blanches de la même soie que l’étoffe et produites par la chaîne.