Ecole de Vivarini
8. — Cette même coiffure se retrouve dans les miniatures du ms. de la Bibl. Nationale, fonds français 133, Les Nobles femmes de Boccace. C'était une sorte de coussin ou escoffion, enrichi de passementeries ou de grains d'or, de verre et de perles, aplati au milieu et relevé sur les borda; il devint  la mode en France vers 1415. ViOLLET-I-K-Duc.
Dict. du Mobilier, III, 329. Cf. Ibid.,
p. aij. QuiCHERAT, Histoire du Costume, p. 189. ViLLEBMONT, p. 314- Vecellio, fol. 71, 76 V.
9. — La mode en était venue de France où les hennins ornes d'un long voile ou d'un floquart furent surtout ;\ la mode au commencement du xv« siècle.
10. — Florence, Musée National, collection Carraud, Le Jugement de Paris.
Le surcot est borde d'une broderie d'or aussi bien à l'encolure qu'au bas, les manches en sont fendues et laissent voir celles de la cotte, ornées comme toujours d'une rangée de boutons en forme de boules, l'iateau d'accouchée représentant le même sujet. tC'.oll. M. Lcroy^. Reproduits l'un et l'autre.
La coiffure la plus curieuse qu'eussent les Italiennes de ce temps et dont la mode devint générale vers 1400, était l'escoffion en forme de turban'; le corps en était d'une étoffe très riche, quelquefois de deux étoffes enroulées, de couleur et de nature différentes; des pierreries, des perles, des broderies l'enrichissaient; souvent un serre-tête cachait les cheveux^ Elle était d'origine assez ancienne car on en voit un exemple dans une fresque de Simone Martini (1285- 1344) qui est à la chapelle des Espagnols dans S.-Maria-Novella, et dura fort longtemps comme on verra'. L'usage du turban était réservé aux femmes honnêtes'*.
« Les femmes anciennes, dit Vecellio', portaient sur la tête un boisseau, balzo, en fils d'or qui avait la forme d'une guirlande circulaire et entourait la tête à la manière d'un diadème. Le col était découvert et sans aucun ornement. Le corsage, généralement en étoffe de soie violette ou en cramoisi, était couvert d'or et de pierreries et serré à la taille par une ceinture d'or massif; les manches très larges'' tombaient jusqu'à mi-jambes; on les portait relevées ou jetées par-dessus le bras; la doublure en était l'été d'armoisin, l'hiver de fourrures. La cotte, sottana ou carpetta'^ était de soie très riche. »
Le turban provenait peut-être d'une autre coiffure assez voisine et qui semble un peu antérieure, c'est une manière de couvre-chef ou de barrette formé d'une armature de cuivre recouverte d'une étoffe de soie ou d'or*.
Dans le Corbaccio, Boccace nous fait assister à la coiffure d'une femme. « Après s'estre faite peigner et ageancer les cheveux les ayant troussez et mis autour de sa teste qu'elle enveloppoit de ne scay quelle tresse de soye, elle les enfermoit puis après avec un res fort subtil de fine so3'e, après ceci la guirlande et chapeau de fleurs^. »
L'habillement des femmes du peuple se composait d'un surcot d'étoffe brune ou foncée, serré à la taille par une ceinture ou par une simple cordelette, laissant voir les manches de la cotte qui étaient justes sans être étroites comme celles des dames de condition, et souvent un peu bouffantes sur l'épaule; le surcot est toujours coupé de façon à dégager circulairement le cou; seules les servantes âgées portaient des gorgières. La jupe est longue et tombe en plis jusqu'à terre. Parfois le corsage est lacé par devant. Les cheveux étaient nattés derrière la tête en tresses que l'on ramenait sur le devant et qui entouraient le front, ou bien on les enroulait en une sorte de bourrelet circulaire qu'on entremêlait de rubans, ou bien encore, on les massait de
1. — Le turban ne fut guère employé en France avant 1450. VlOLLET-LE-Duc, Dict. du Mobilier, IV, 457, 295.
2. — Cette coiffure, très commune dés lors, se voit dans la plupart des tableaux que l'on a cités, notamment dans les fresques de Michelino da Bedozzo dans la Présentation au Temple de Gentile da Fabriano, dans les panneaux des coffres à mariage des musées de Venise et de Florence (Noces d'Adimari). Cf.
Vjollet-le-Duc, Dict. du Mobilier, IV, 37. MoLMENTI, nouv. éd. li, 431.
3. — Le Guerchin (1590-1666), Domenichino (1581-1641), Romanelli (1617-1662) le reproduisent dans leurs tableaux.
(Collection capitoline).
4. — A. RiETi. Statuta Civitatis Seate, Rome, 1549, Lib. III, Rub. 60, fol. 50. Ces statuts paraissent la reproduction d'un règlement ancien. « Nitlla millier malae famae audeat... per civitatem déferre trochium in capite et pannos coloratos, nec scagiale (cingu.hun), ad poennm C soldi. »
