Les princesses ne se contentaient

pas de régler la mode des dames de la cour et de la ville, elles imposaient aussi leur goût aux hommes ; Isabella d'Estc faisait recouvrir de velours et de broderies à sa fantaisie, « al miomodo », un chapeau destiné <^ son mari. Gave, Carteggio intdiio, II, 90. En 1518, Isabella envoya à la reine de France une douzaine de paires de gants et des filets fabriquis à Mantoue sur ses indications. Cart- WRIGHT, II, 366.

<). — Pour faire un pèlerinage à la Sainte Beaumc, mais elle poussa jusqu'à Lyon.

Equicola a décrit en style pompeux ce voyage. De Isabella Eslensis itcr in Nnrboneiisem Galliam, s. d. (vers 152]), 7. — Lettre de Giovanni da Cremona nu fils de la marquise Federico IL A. Lfzio et R. Renier, Nuova Antoloffia vol. 147, p. 466.

S. — FranciscU'E-Michel, Recherchts sur le Commerce..., II, 177.

Le triomphe des armes espagnoles rompit le charme, du moins du côté des Italiens; on vit à Naples' et à Rome des costumes imités de ceux des dames espagnoles; les modes les plus diverses étaient successivement adoptées et Castiglione constatait avec chagrin (15 14) que chacun tâchait à copier les étrangers, à se donner l'air français, espagnol ou allemand, mais que personne ne se souciait plus de paraître italien'.

C'est pourquoi il est malaisé d'établir un type du vêtement féminin pour le commencement du siècle, d'autant que les Italiennes s'appliquèrent alors plus que jamais à mettre de la personnalité dans leur habillement. Cependant on peut relever quelques caractères généraux; c'est ainsi que les fourrures, si appréciées aux siècles précédents, sortent d'usage en Italie comme dans les autres pays et ne sont plus guère employées que pour les bordures et les parements. Tout le luxe allait aux étoffes dont la variété et la richesse devinrent incroyables surtout vers la fin du siècle. On y sacrifia alors l'élégance du costume.

Mais au commencement de la Renaissance et jusque vers 1520, la forme et Tornementation des vêtements féminins sont admirables et mettent merveilleusement en valeur la grâce souvent tenue des femmes de ce temps. Dans le portrait d'Elisabetta Gonzaga de Bonsignori' l'étoffe sombre du corsage soutachée de jaune fait ressortir la blancheur des chairs ; la forme carrée du décoUetage montre la pureté des lignes de la poitrine. Dans le portrait de la belle Simonetta de Botticelli (vers 1495), les manches sont encore justes, avec un crevé sur l'épaule et un autre au coude laissant passer la chemise; il n'y en a pas surabondance et l'on sent que, s'ils contribuent à l'embellissement du costume, ils en rendent en même temps, le port plus aisé; l'étoffe est sombre comme dans le précédent et n'attire pas l'attention au détriment des traits de la personne, ainsi qu'il en sera plus tard. Dans les tableaux des Bellini (1421-1516), de Léonard de Vinci (1452-1519), de Raphaël (1482-1520), de Carpaccio (1460-1522), de Borgognone (1440-1535), de Luini (1470-1532), de Lorenzo Costa (1440- 1535), se retrouvent les mêmes indications. La femme agenouillée du tableau de Saint-Pierre de Vérone de Borgognone porte un surcot noir ayant aux emmanchures et au col une frange d'or, la cotte est rouge ainsi que les manches qui sont lacées par des cordons rouges également. Le costume de la femme dans la Vierge au Bambin de Luini (1521), est également simple et harmonieux; la robe du dessus est jaune; les manches et la robe de dessous sont rouges. On retrouve un costume analogue dans le portrait de la femme inconnue de Beccaruzzi qui est à Bergame. La belle Ferronnière (la Crivelli, pense-t-on), la Joconde gardent cette pureté de lignes dans le costume qui sied si bien aux femmes, comme aussi la Maddalena Strozzi de Raphaël (1505); la robe est rouge, ornée de gros boutons, les manches sont bleues; il en est de même dans cet harmonieux tableau

1. — ViLLERMONT, Histoire de la Coif- à Mantegna. II semble toutefois être Elisabetta ou Isabella naquit en 1475. ftire, p. 420. l'œuvre de Fr. Bonsig-nori ou de Lo- Ce portrait, qui la représente comme du-

2. — H Cortigiano, éd. 1544, p. 62. Il en renzo Costa. h'Arle. au. III, Rome, 1900, chesse d'Urbino, doit avoir été fait dans fut ainsi durant tout le siècle. Sanso- p. 147. ."Vrt. L. Delaruklle intitulé : / les premières années du xvi» siècle. EliviNO, Lib. X. Ritralii di Gitidobnldo (la Montefeltrc t sabetta s'était mariée en octobre 1489, à

3. — Ce portrait a ete long-temps attribue di EUsabelta (.lonzasa. l'âge de di.\-huit an» par conséquent.

LHAniLLEMFNT A LF.POQUF. DF. /.A RENAISSANCE.

de Lucrezia Pucci par Bronzino (i 545-1548) qui est aux Uffizi à Florence; la robe de velours rouge, les manches de satin brun, la gorgière blanche, la ceinture de joyaux, les colliers forment, avec la finesse de la silhouette, un ensemble incomparable. On trouve une semblable harmonie dans la figure plus grave de Vittoria Golonna dont le portrait par Muziano [Gaîlcria Colonna) dut être peint dans les dernières années de sa vie, entre 1535 et 1547; la robe est verte, la coiffe blanche est retenue par un cercle de bijouterie, la guimpe ornée d'or ; les manchettes sont blanches'. Dans le portrait d'Isabella d'Esté du Titien, la coiffure encadre gracieusement la tête sans l'alourdir, le cou est gracieusement dégagé (1534-1536)'.

Avec Lorenzo Costa apparaissent les premières modifications. Dans son tableau du Louvre représentant la cour de Mantoue, Isabella porte un ample manteau d'étoffe rouge à manches très larges comme au siècle précédent, de ces manches pointues par le bas et traînant jusqu'à terre que Mussati comparait à des boucliers catalans', la robe du dessous est bleue et découvre sur la poitrine une goro-ière blanche. D'ailleurs Isabella d'Esté était célèbre par ses manteaux de velours et de satin, doublés le plus souvent de velours noir^

Le costume de Caterina Cornaro dans son portrait par Bellini qui est à Budapest*, est caractéristique; les manches sont bouffantes; le corsage, ouvert sur la poitrme, est d'une étoffe somptueuse ; plusieurs colliers entourent le cou et tombent assez bas*^.

On est bien près de l'exagération dans le portrait de Jeanne d'Aragon qui est au Louvre et que l'on a attribué à Raphaël (15 18); les manches du surcot, d'une étoffe lourde et épaisse de couleur rouge comme le reste du vêtement', ont une ampleur extraordinaire; celles de la cotte, d'une batiste souple, sont elles-mêmes très étoffées*; tout le vêtement forme des plis abondants et la taille, entourée simplement d'un cordon, se trouve à peine indiquée. C'est miracle que cette fine créature ne soit pas écrasée par une si lourde toilette '.

Dans les tableaux de Jules Romain (1499- 1546), de Sebastiano del Piombo (1485-1547): de Sodoma (1479-1554) l'extravagance s'accentue.

1. — Ce portrait peut se comparer pour la sobriété du costume, avec celui de Sebastiano del Piombo.

3- — Au milieu du bandeau est un ornement, mais on n'y voit pas cet S mystérieux que l'Aretin propose comme sujet d'entretien au début du Cortigiano (I, IX) : « Que chacun dise ce qu'il pense que sig:nifie cette lettre S que madame la duchesse porte sur le front. Car combien que ce soit un voile artificiel pour pouvoir tromper, on luy donnera paravanture quelque interprétation qu'elle ne pense pas. a Trad. CHAPUls.p. 33. On a reproduit la plupart des portraits cites. 3. — MuBATORi, R. Italie. Script., XVI,

4- — Luzio et Renier, La guardaroba d'Isabella d'Esté, Nuova Antologia, vol.

147 (1896), p. 453. Gandi.n-i, Isabella... d'Esté. Modéne, 1896, p. i8, 50..

5- — On remarquera dans ce tableau les bagues dont l'une se trouve au deuxième doigt comme l'indique la Raffaella. Voir p. 164, note I.

*î. — Cf. Mercuri, pi. 146. Costume un peu plus sobre d'ornements.

7- — Le rouge est une couleur que l'on rencontre assez fréquemment dans les vêtements féminins de cette époque, cependant la RafTaclla dit (p. 75) : • Le rouge est une couleur généralement odieuse et qui ne convient il aucune carnation ; au contraire le blanc va bien à presque toutes les femmes. • Elle dit encore : « Qu'une femme qui a la peau blanche et le teint animé se garde des couleurs claires, sauf le blanc, c'est-àdire du jaune, du vert, du gorge-pigeon clair et autres teintes semblables. Celles qui ont le teint pAle doivent se vêtir presque toujours de noir. >

8. — Dans le portrait de Maddalena Strozzi par Raphaël qui est il la galerie Pitti, les manches sont remarquables A ce point de vue.

9- — I-c costume d'une Florentine par Andréa del Sarto que reproduit Lechevallier-Chcvignard, I, 107, montre une longue houppelande à manches très larges et à queue, d'étoffe brune, posée sur une robe verte tombant jusqu'aux pieds ; la tête est coiffée d'un voile bleu ; la poitrine décolletée.

Dans les tableaux de Sebastiano del Piombo représentant Vittoria Colonna et Caterina Sforza. les manches sont étroites aux poignets avec des crèves laissant voir la chemise qui est blanche, et bouffante à l'épaule; c'est la mode qui s'imposera à la lin du siècle; une ganse les borde aux poignets. Vente Bourgeois à Cologne.

En même temps les femmes se couvraient comme on l'a vu, de joyaux, malgré tous les édits contraires'. Les ceintures étaient très souvent des chaînes de joaillerie". Les colliers étaient devenus un signe distinctif des femmes honnêtes, les courtisanes n'avaient pas le droit d'en porter, ce qui ne les em^pêchait pas de s'en charger comme de mettre à profusion des bagues et d'autres ornements. « Les courtisanes, dit Vecellio, qui portent aux doigts des anneaux comme des femmes mariées leur ressemblent à ce point qu'à moins d'être très habile connaisseur on y est très souvent trompé. » Et ailleurs : '< Les modernes courtisanes romaines s'habillent avec tant d'élégance que peu de personnes les distinguent d'avec les nobles dames". »

Leur costume, du moins en ce qui concerne les courtisanes de Venise, est représenté dans un tableau de Carpaccio (1455-1525), Les deux Courtisanes au balcon; la robe, sorte de surcot à manches, tombe sans ceinture et dessine les formes ; elle est largement échancrée sur la poitrine et bordée d'une passementerie lourde et large, surchargée de pierreries et rappelant les orfrois du moyen âge, les manches sont justes sans être serrées, à crevés retenus par des lacets et bordés d'un galon; chez l'une elles sont en lacis de dentelle; sous la première robe qui ne tombe pas jusqu'à terre, une seconde apparaît, bordée d'une passementerie; la coitïure se compose d'un béret; les cheveux sont frisés tout autour du front et pendent de chaque côté des joues ; un collier composé de billes d'or ou de verre entoure le cou''.

Dans le Piémont, une singulière mode s'était introduite qui allait gagner peu à peu tout le nord de l'Italie. « Les femmes de Turin, dit l'archevêque de Zara dans la relation de son voyage de Rome à Paris (1549), portent au-dessus de leurs vêtements un manteau de soie, sur la tête un chapeau de velours à la française ; depuis les yeux jusqu'au menton leur visage est couvert d'un voile qu'elles abaissent toutefois pour saluer \ »

Quant aux vêtements de dessous, ils se composaient d'une chemise de toile blanche, d'une gorgerette en voile blanc travaillé qui souvent dépassait le corsage**. «Je veux qu'une gentille femme dépense beaucoup pour ses chemises, dit la Rafifaella',

1. — « Je veux, dit la Raffaella(p. 113), qu'elle porte au cou un rang de perles transparentes, rondes et grosses, un tour de cou d'une quinzaine d'écus garni de jolis émaux et à l'index de la main gauche un diamant bien serti, valant quelque soixante écus; je ne veux pas qu'elle ait d'autres bijoux à l'exception d'un beau bracelet; je veux qu'elle mette des gants de grand prix. >

2. — Ces chaînes se trouvent représentées sur maint tableau, entre autres dans le portrait d'EIeonora Gonzaga du Titien (1536), dans celui de Lucrezia Pucci de Bronzino et dans celui de Beccaruzzi qui ont été reproduits.