TISSUS DE LAINE

Les principaux centres de fabrication pour les tissus de laines peiqnées pures, mélangées de soie ou de coton, sont Reims, Roubaix, Amiens, Saint-Quentin, le Cateau, Guise, Rouen et enfin Paris. Parmi les articles qui se fabriquent dans ces différentes villes, on distingue : le mérinos^ la 7notisse line- laine ^ le cachemire d'Ecosse^ le sto^j le repSy le sati7ide C/iine, les articles pour gilets et ameublement, qui se font surtout à Roubaix, les velours d'Utrecht ovl le tissu de soubassement est en lin et le tissu supérieur en poil de chèvre pour les belles qualités et en laine pour les qualités inférieures; les pehcches (ces deux derniers articles sontla spécialité de la fabrication amiénoise) ; les satins français^ les satins-laine et les lastings pour chaussures et boutons. Citons encore les orléans^ les alpagas^ etc. Les cachemires français se font sur des métiers à la Jacquard, à Bohain (Aisne), à Paris et à Lyon.

Parmi les tissus de /ame cardée, on distingue les draps, les couvertures de laine, les flanelles.

L'industrie drapière est très-développée en France; elle occupait, en 1867, de 80 000 à 90 000 ouvriers, produisant pour 250 millions de draps. Le centre principal de fabrication est en Normandie, à Elbeuf àLouviers et à Lisieux. Sedan, dans les Ardennes, livre au commerce des draps très-estimés. Beauvais et Mouy dans l'Oise, Vire (Calvados) Vienne, Lodève, Châteauroux, Garcassonne et Castres concourent aussi à la production des draps. Ces tissus doivent la plupart de leurs qualités aux apprêts qu'ils subissent : nous décrirons leur fabrication dans le chapitre consacré aux apprêts des étoffes.

Les couvertures de laine se font principalement à Beauvais, Paris, Orléans et Reims. Cette dernière ville produit aussi des quantités considérables de flanelles.

Tissus DE SOIE.

Lyon est le siège principal de la fabrication des tissus de soie. Cette industrie occupe environ 120 000 métiers, dont 30 000 à Lyon; le surplus est disséminé dans les départements de l'Ain, de la Loire, de l'Isère et du Rhône. La production peut atteindre une valeur de ii90 millions de francs. A côté des étoffes les plus luxueuses, Lyon fa-

brique des tissus de consoramatiov plus courante et qui sont recherchés par toutes les nations : \e^satùis, les /(fyes^ taffetas^ X^^spoiilts de soie^ les moires^ les velours. Le tissage à la main, soit au métier à lameSj soit au métier Jacquard, est beaucoup plus employé dans l'industrie lyonnaise que le tissage mécanique; cependant celui-ci s'est très-développé depuis quelques années dans le Rhône et dans les départements voisins pour la fabrication des étoffes unies noires et de quelques tissus de couleur. Citons encore, parmi les produits de l'industrie lyonnaise, les serges^ les satins de C/iine^ les velours /e'^ers (trame coton), les gazes de soie les gazes dites de Chambéry^ les grenadines^ les fichus et châles crêpe de Chine^ les popelines de soie^ les velours et tissus mélangés pour gilets^ les étoffes en soie pour ameublement^ tenture et ornements d'église^ etc., etc.

La fabrication des rubans de soie est l'objet d'une industrie importante à Saint-Étienne et à Saint-Chamond ; le tissage des rubans se fait en général à la main et chez l'ouvrier, sur des métiers appelés métiers à la barre ^ qui permettent de fabriquer plusieurs pièces à la fois. A cet effet on dispose dans la largeur du métier autant de groupes de fils de chaîne que l'on veut fabriquer de pièces ; à chaque groupe correspond une navette de forme particulière et, par un mécanisme spécial, toutes ces navetles fonctionnent à la fois dans le groupe de fils où chacune doit insérer la trame. C'est par un artifice analogue que se font à Bernay les rubans de coton.

Les peluches de soie, employées à la confection des chapeaux de soie, sont fabriquées à Sarreguemines et à Tarare. Ce sont des tissus à boucles coupées comme les velours de soie.

Sous le nom générique de dentelles^ on désigne un tissu à réseau qui sert surtout à l'ornementation des vêtements de femme. La dentelle se fait généralement à la main, soit aux fuseaux, soit à raiguille. Sa fabrication, qui occupe en France plus de 200 000 ouvrières, est répartie dans six groupes principaux : l"" Caen, Bayeux et Chantilly; 2° Mirecourt et les Vosges ; 3° le Puy et ses environs ; W Lille et Arras; 5° Bailleul (Nord) ; 6^ Alençon. :

Dans les cinq premiers groupes la dentelle se fabrique avec des fuseaux.

Les dentelles de Caen, Bayeux et Chantilly, dont la réputation est très-grande, sont en soie. Elles se présentent sous la forme de bandes, à dessins variés, employées à l'ornementation des robes et des cha-

456 liNDUSTRIES DU VËTEMEM ET DE LA TOILETTE

peaux de femines, ou bien sous la forme de morceaux plus grands appelés pointes et servant de cliales.

La dentelle se fait sur un petit métier portatif (fig, 276), appelé carreau y qui se compose d'un coussin au milieu duquel se trouve une roue où l'on a fixé un carton présentant une série de trous ou piqûres, dont la succession simule les linéaments du dessin; il y a les trous qui correspondent au fond du tissu ou champ^ et ceux qui correspondent aux fleurs ou ornements. Les fils sont enroulés surufi grand nombre de petites bobines, nommées fuseaux^ que Ton voitreprésen-

FiG. 276. — Dentelliùre.

tées à part en F F. La dentellière entrecroise ces nombreux fils, et, à mesure qu'elle avance, elle fixe l'entrecroisement des fils par des épingles qu'elle place dans les trous du dessin. Les dentellières manient le fuseau avec une dextérité surprenante : c'est à peine si Ton peut suivre leurs doigts dans ce charmant travail ; quand elles ont fabriqué une certaine quantité de tissu, elles enlèvent les épingles, et, en tournant la roue, font tomber la dentelle fabriquée dans un petit tiroir situé au-dessous du métier, et continuent l'opération en replaçant les épingles sur d'autres points.

Il nous reste à dire comment s'exécute le piquage des cartons qui '^nt remis aux dentellières. Le dessin livré par le dessinateur est re- ' sur du papier pelure d'oignon, qui est donné au piqueur. Celui-

Cl étale, sur un cylindre rembourré de paille et appelé boule^ le carton sur lequel il doit piquer (fîg. 277). Au-dessus il place le papier pelure d'oignon et suit les contours du dessin en le piquant de distance en distance avec un outil spécial. Quant aux trous qui correspondent au fond ou champ^ il les fait en même temps ; dans cette partie de son travail, il est guidé par un carton piqué à la mécanique qu'il a interposé entre le carton à piquer et le papier pelure d'oi^^non. Au fur et à

mesure qu'il avance, il reproduitles trous de ce carton en y enfonçant son aiguille. Lorsqu'il s'agit de faire des pièces un peu grandes, comme les châles et les pointes, on les décompose en morceaux qui sont fabriqués chacun par une ouvrière, et qui sont ensuite recousus par d'autres ouvrières appelées raboutisseuses^ exécutant un point dit de raccroc.

Le travail que nous venons de décrire est à peu près le môme pour toutes les dentelles aux fuseaux se faisant, dans les régions que nous avons indiquées, avec du lin, du coton ou de la soie.

La dentelle dite point cl'Alençon est la seule qui soit fabriquée en-

tièrement à l'aiguille. C'est la plus estimée et la plus chère; elle est faite en fil de lin. Son prix élevé s'explique par le temps très-long qu'exige sa fabrication.

La matière première employée est le fil de lin de différents numéros (plus gros pour la bride que pour le réseau). Le fil de lin se travaille plus difficilement que le fil de coton : c'est à cause de cela que les autres centres de fabrication de dentelles (la Belgique, le Nord, etc.) se servent de coton. Alençon continue à employer quand même le fil de lin, et cela constitue un avantage de sa fabrication sur celle des villes

rivales ; le point d' Alençon l'emporte aussi sur les autres genres de dentelles par sa finesse, sa solidité et son relief.

Le dessin arrive de Paris, oii il est exécuté par des dessinateurs au courant des caprices de la mode. Il est nécessaire que la plupart des dessins viennent de Paris ; des artistes d'un égal mérite , dessinant à Alençon , ne réussiraient pas à faire des compositions aussi bien en rapport avec les exigences de la mode et de la consommation. Le dessin est souvent retouché à Alençon par le fabricant pour être rendu propre à la fabrication. Il est ensuite décalqué sur papier pelure et repiqué sur parchemin vert. Ce parchemin est donné tout piqué (fig. 278) à la traceuse pour subir l'opération de la trace.

La trace s'opère avec deux aiguilles : l'une suit horizontalement le dessin en passant un fil tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du parchemin que Ton a fixé sur une double toile ; un second fil, manœuvré par la seconde aiguille, vient arrêter la trace ; pour cela cette aiguille passe verticalement dans les trous, transperce les deux toiles, revient en dessus, puis en dessous, de sorte que le second fil se trouve pour ainsi dire à cheval sur le premier.

Le carton est ensuite donné à la réselense qui doit tisser le réseau^ c'est-à-dire le fond de la dentelle. Le réseau se fait aussi à l'aiguille : c'est un tissu à mailles polygonales, presque rondes, que l'ouvrière exécute en prenant pour points d'attache les fils du réseau

FiG. 278. — Dessin Je tîcntelle.

DEiNTELLES. 459

Mais la rcseleuse réserve certaines régions où les parties mates du tissu, nommées remplis^ doivent être faites par une ouvrière appelée remplissense. Dans le rempli, il y a plusieurs points : la gaze ordinaire^Xdi gaze claire^ le poi?it mignon^ le point à troubla gaze avec mouches j et les gazes ombrées. C'est la même ouvrière qui exécute tous ces points, dont la désignation lui est fournie pour chaque partie par un chiffre ou signe placé sur le carton ; c'est la combinaison et la variété bien comprises de ces points qui donnent de la valeur et du cachet à la dentelle.

Après le remp)li vient le satiné^ qui consiste à faire pour certains ornements un point très-serré servant à constituer les pois, les perles les semés et les tiges des feuilles. Ce point est désigné par l'ouvrière sous le nom de fond.

Viennent ensuite les Jours on modes^ qui sont très-variés; ils constituent le point le plus joli, le plus difficile, et par suite le plus cher. C'est lui qui communique à la dentelle d'Alençon la transparence et la limpidité, qui font son principal mérite et plaisent tant aux dames.

Jusqu^ici la dentelle n'offre pas encore de relief, tous les ornements sont presque sur le même plan : l'opération delà brode a pour résultat de donner du relief aux ornements, en les entourant d'un linéament dont le point est très-serré.

Pour terminer la dentelle, on la borde avec un point appelé picot ^ qui reçoit un crin qu'on laisse dans le tissu; ce point fait bon effet à l'œil et donne du corps et de la fermeté. Souvent aussi on introduit un crin dans le bord des feuilles.

Il faut maintenant détacher la dentelle du parchemin; ce qui se pratique en coupant entre les deux toiles le fil qui a été placé à cheval pour arrêter la trace; celle-ci n'en a plus besoin, puisqu'elle est maintenant reliée aux mailles du réseau qui la fixent. A l'aide de petites pinces on détache de la dentelle toutes les brindilles formées par la section de ce fil.

Il y a un autre point qui a été abandonné pendant un certain temps, mais que l'on reprend en ce moment : c'est la bride^ qui se fait sur un parchemin à la surface duquel on a imprimé les mailles du réseau. La trace s'exécute comme précédemment, mais la bride se lait d'une manière toute différente du réseau. L'ouvrière tend des fils dans un sens incliné à une distance égale à la largeur de la maille ; ces fils appelés coucheurs^ sont accrochés à la trace, et comme il y en a deux systèmes inclinés l'un sur l'autre, leur superposition détermine des mailles qui ne sont pas complètement fixes, et que solidifie en quelque

sorte le travail d'une ouvrière nommée repasseuse de la bride. La repasseuse passe dans toutes les mailles un fil qui arrête leur forme.

Dans les dentelles à point de hride^ on réserve certaines parties oii l'on fait du réseau fin : c'est ce qu'on appelle le <?r^2/^,quia pour effet de faire ressortir la bride.