ET DES GANTS

C0NFE(:T10^' J)ES VÊTEMENTS

Les industries que nous avons étudiées dans les chapitres précédents avaient toutes pour but de fournira Thomme les tissus destinés à la fabrication de ses NÔtcments; celte fabrication fait l'objet d'industries diverses, comme celles du tailleur, de la couturière, de la lingère, etc. Tout le monde connaît les principaux détails de ces industries, qui s'exercent à la main et qui, malgré leur importance, n'offrent rien de parliculier à décr ire. Nous dirons seulement que les étoffes sont d'abord coupées sur des patrons^ ou morceaux de papier épais, dont la forme varie avec la nature du vêtement ; les dimensions sont données par la mesure que prend le tailleur sur le corps même de la personne qui commande Tobjet à confectionner ; puis les différentes pièces sont livrées à l'ouvrier qui les assemble et les prépare pour Tessayage. Les retouches à faire sont indiquées par le maître tailleur à l'aide de traits faits avec un morceau de savon taillé, et le vêtement, rendu à l'ouvrier, est définitivement confectionné. Le talent d'un bon ouvrier tailleur ne consiste pas seulement dans l'exactitude et dan^ le soin qu'il apporte à exécuter les indications qui lui sont données au point de vue des dimensions et de l'ajustement des pièces, mais aussi et surtout à donner au vêtement du cachet, de l'élégance et de la résistance à la déformation, etc. Toutes ces qualités dépendent des garnitures intérieures que l'ouvrier doit savoir placer et ajuster, de son habileté à manier le fer à repasser qui, par son poids et par sa chaleur cambrera certaines parties du vêtement pour leur faire prendre la forme du corps, etc.

L'industrie du tailleur comprend deux classes distinctes : celle des

m INDUSTRIES DU VÊTEMENT ET DE LA TOILETTE.

tailleurs à façon et celle des confectionneurs. Les premiers essayent le vêtement lorsqu'il est ajuste, les autres le font sans essayage. 11 en résulte évidemment qu'un liabit de confection est toujours moins soigné et moins bien ajusté que celui qui est fait à façon. Mais nous devons ajouter que les confectionneurs produisent à meilleur marché, tant à cause des capitaux considérables dont certaines maisons disposent, que par suite de la facilité qu'elles ont d'entretenir constamment le travail de leurs ouvriers, même pendant la mo^^te-saison. Sous ce rappori, cette industrie rend chaque jour de grands services: le bon marché auquel elle arrive permet de répandre dans les classes ouvrières un confortable auquel elles ne pouvaient prétendre autrefois, et sous ce rapport on ne saurait trop encourager ses progrès.

L'invention de la machine à coudre a beaucoup contribué au résultat que nous signalons. Chacun connaît cette machine, qui se répand maintenant jusque dans nos maisons particulières; il en existe bien des modèles capables d'exécuter les ouvrages les plus divers' Dans les plus simples, qui ne font que le point appelé j)oint de chaînette^ une aiguille disposée verticalement et recevant le fil d'une bobine montée sur l'appareil, est mise en mouvement alternatif, soit par une roue mue à la main, soit par une pédale. Dans ce mouvement elle vient traverser l'étoffe placée sur un porte-objet et entraîne le fil : à chaque passage un organe situé au-dessous du porte-objet rencontre le fil et fait la boucle nécessaire à la formation du point. Quant à l'étoffe, elle est entraînée par le mouvement d'une pièce rugneuse qui se meut dans une fente percée dans le porte-objet, et se trouve serrée contre lui par une autre pièce appelée presse-étoffe. L'ouvrière n'a qu'à guider le tissu dans son mouvement. Ces machines ont l'inconvénient de ne pas arrêter le point, c'est-à-dire que, lorsque la couture est faite, si le fil vient à se casser, il sufGra de tirer sur l'une de ses extrémités pour qu'il quitte l'étoffe et que la couture se défasse tout entière.

Dans les machines plus complètes, on ne rencontre pas cet inconvénient : le point est constitué par l'enchevêtrement de deux fils, Tun est porté par l'aiguille, l'autre est livré par une navette qui est située au-dessous du porte-objet et s'y déplace d'un mouvement horizontal alternatif. La figure 299 représente une machine à deux aiguilles.

L'industrie de la confection des vêtements est répandue dans toute la France : Paris en est le centre principal. Cette ville comptait en 1866 plus de 1720 tailleurs payant patente, travaillant à façon et faisant un chiffre d'affaires de 90 millions de francs. Il faut ajouter

CHAPELLERIE

les confectionneurs civils et militaires, dont le chiffre d'affaires était à cette époque de 109000000 (civils 100000 000, militaires 9000 000), enfin les tailleurs pour enfants, dont les affaires s'élevaient à 1)000 000. Dans ce total 205 000 000, le prix de la matière première figure pour 107 000000, celui de la main-d'œuvre pour 53 000 000. Le bénéfice brut est donc de AôOOOOOO. Le nombre des ouvriers

FiG. 21)1). — Machine à coudre.

tailleurs à Paris était à cette époque de 34-000 hommes, dont le salaire moyen était par jour de 4 fr. 65 c, et de 8000 femmes gagnant en moyenne 2 fr. 30 c. par jour. Depuis cette époque le salaire des ouvriers a beaucoup augmenté.

CHAPELLERIE

La chapellerie comprend la fabrication des coiffures d'hommes et de femmes; nous ne nous occuperons que des premières : la confec tion des autres se fait exclusivement à la main et ne comporte pas une description détaillée, le talent de la modiste consistant surtout dans le bon goût et dans l'élégance des produits fabriqués.

La chapellerie pour hommes est une industrie très-importante, qui embrasse la fabrication des chapeaux de feutre, de soie, de paille, et celle des casquettes.

Les chapeaux de feutre entrent aujourd'hui pour les neuf dixièmes

dans la consommation annuelle, et la France en fabrique pour près de 80 millions de francs, somme dans laquelle la consommation intérieure est représentée par 00 millions environ. Les principaux centres

FiG. 300. — Atelier de foule.

de fabrication sont Paris, Lyon, Aix, Bordeaux, Roman, Bourg-du- Péage, Tarascon, Ghazelles, Esperaza, Fontenay-le-Comte.

L'usage des chapeaux de feutre remonte au règne de Charles VL Les premiers feutres furent faits en laine d'agneau, ensuite en poil de castor; plus tard on mélangea à la laine le poil de chevreau et de veau ; aujourd'hui le feutre, qui sert à la confection des chapeaux, est fait avec des poils de chèvre, de lapin, de loutre, de rat gondm, auquel on mélange quelquefois une certaine quantité de laine.

CHAPFJ.LERIE. 403

La laine possède naturellement la propriété feutrante, c'est-à-dire que, si on la foule, les différents brins s'entrecroiseront, se fixeront l'un à l'autre par les aspérités qu'ils présentent et finiront par constituer un tissu appelé feutre. Les poils, dont nous avons parlé tout à a l'heure, ne possèdent pas naturellement la propriété feutrante et Ton doit la développer chez eux par l'opération du sécrétage^ qui consiste à les imprégner d'une dissolution de nitrate de mercure, avant de les ^détacher de la peau de l'animal : cela se fait en trottant cette peau du côté du poil avec une brosse préalablement trempée dans la dissolu- ^tion. Après avoir séché les peaux, on arrache le poil ou on le coupe ^avec un outil très-tranchant. Dans les usines bien montées, cette opé- 4'ation est exécutée mécaniquement par un couteau à lames hélicoïdales qui est animé d'un mouvement rapide de rotation et qui rappelle les tondeuses employées pour les apprêts des étoffes. Le cuir sort de ces machines à l'état de copeaux.

Après ces opérations préliminaires commence la fabrication proprement dite du chapeau ; nous la décrirons d'abord telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à ces dernières années, telle qu'elle l'est encore dans beaucoup de localités, et nous indiquerons ensuite les modifications que la grande industrie y a apportées.

Les poils de diverse nature sont d'abord mélangés suivant la qualité du feutre que l'on veut faire; après ce mélange, il faut ouvrir les poils ^ c'est-à-dire raréfier la masse par l'agitation et la faire foisonner : c'est le but de Yarçonnage^ opération qui tire son nom de l'outil dont on se sert. \Jareon est un arc de 2'", 50 environ, suspendu à une petite distance d'une table sur laquelle on met les poils. L'ouvrier, en faisant vibrer la corde au milieu de ces poils, les agite et les projette à une certaine hauteur ; ils retombent peu à peu, s'enchevêtrent et forment une masse que l'on divise en plusieurs lots ou capades, pour la transformer par l'opération du bastissage en un tissu ayant la forme d'une cloche. Pour cela, on place une première capade sur une toile mouillée, appelée feutrière ; au-dessus on applique une feuiUe de papier mouillée, puis la seconde capade, et l'on replie la feutrière; en la pressant avec les mains, en la pliant et la repliant en tous sens, on commence le feutrage et l'on obtient deux lames de poils feutrés qui ont déjà une certaine consistance. On les réunit par leurs bords et on les remet en feutrière pour opérer la soudure par un nouveau feutrage. Il faut avoir soin de séparer les deux lames par une feuille de papier pour les empêcher de se réunir sur toute leur surface.

Le tissu qui constitue la cloche n'ayant pas encore assez de consi-

starice, on le porte au foulage. La tîgure 300 représente une foule. Cet appareil se compose d'une chaudière remplie d'eau acidulée par l'acide sulfurique. Sur les bords sont disposés des plans inclinés ou bancs. L'ouvrier trempe son feutre dans l'eau de la chaudière, puis il le place sur son banc, oîi il s'égoutte, le presse avec un rouleau de bois, l'arrose d'eau froide et, pendant quatre heures, continue à le fouler en tous sens, d'abord avec les mains nues, puis avec les mains garnies de manicles ou semelles de cuir.

Le feutre, après foulage, est placé sur une forme dont on le force à prendre les contours en le pressant fortement avec les mains. Pour faire les bords, l'ouvrier attache l'étoffe sur le bas de la forme avec une forte ficelle et relève en tirant, en long et en large, la partie du tissu qui se trouve au-dessous de cette ficelle et qui constituera le bord du cha{ caa. On laisse sécher, on polit à la pierre ponce et à la peau de chamois; puis on teint dans un bain composé suivant la nuance que l'on veut obtenir. Après teinture, le tissu, lavé et séché à l'étuve, est livré à l'appréteur, qui l'imprègne d'une dissolution de gomme laque; on fait ensuite sécher à l'air et la gomme laque, qui est entrée dans les pores du chapeau, lui donne de la fermeté. Telles sont les principales opérations que comporte la fabrication d'un chapeau de feutre. Le travail à la main, que nous venons.de décrire, est assez long et le plus habile ouvrier ne peut guère bastir et fouler plus de trois chapeaux dans sa journée; la substitution du travail mécanique a fait une véritable révolution dans la chapellerie : en augmentant la production et en abaissant le prix de revient, elle a mis le chapeau de feutre à la portée de toutes les bourses ; c'est ce qui explique le développement important que cette industrie a pris dans ces dernières années.

Le mélange des poils se fait dans une série d'armoires communiquant entre elles ; le poil est placé sur une toile sans fin où il est pris par des cylindres alimentaires et par un arbre à palettes qui le lancent dans la première armoire. Un ventilateur entretient son mouvement, et l'on voit, à travers les vitres de ces armoires, voltiger et tourbillonner les poils, qui se mélangent et laissent déposer le jarre^ ou poil de qualité inférieure, dans des tiroirs situés à la partie inférieure de l'appareil.

Le mélange ainsi produit est livré à une machine appelée bastisseusCj chargée d'exécuter Vœ^çonnage et le bastissage. Les poils sont placés sur la toile sans fin T (fig. 301), et y sont pris par des cylindres alimentaires qui viennent les présenter à un cylindre garni de brosses disposées suivant sa longueur : la rotation les lance dans un

Ni

CHAPELLEHIK

CHAPELLERIE. 497 conduit A, où ils sont agités en tous sens par un courant d'air actif qui les fait progresser dans ce conduit. Arrivés à l'extrémité, ils sortent par une large fente et vont se fixer sur une cloche de cuivre percée de trous et recouverte d'un linge mouillé. Elle tourne lentement au-

FiG. 302. — Ponçage des chapeaux de foulre.

lour d'un axe vertical et repose sur un pied P, dans lequel se fait le vide; la pompe à air, qui communique avec l'appareil, aspire les poils et les fixe sur la cloche. Gomme celle-ci est conique, on comprend qu'à sa base il se déposerait moins de poils qu'à son sommet, puisque la quantité qui sort en un temps donné, par une longueur déterminée de la fente, étant la même partout, se répartirait à la base sur une plus large surface et y fournirait une moins grande épaisseur. Pour régulariser cette répartition, la fente n'est pas ouverte en même temps

sur toute sa hauteur : un ouvrier place devant elle une plaque R, qu'il soulève peu à peu de bas en haut; le mouvement qu'il donne à cette plaque est plus lent en bas qu'en haut, de telle sorte que la partie inférieure de la cloche reçoit le poil peudant plus de temps que la partie supérieure. On recouvre ensuite la cloche d'une toile mouillée, et on l'enlève pour la plonger dans un bain d'eau acidulée, qui augmente la consistance du tissu et permet de le détacher plus facilement de la cloche.

Le tissu très-léger ainsi obtenu est ensuite assuré j c'est-à-dire qu'on augmente sa solidité en le plaçant dans une feutrière et en lui faisant subir le feutrage à la main que nous avons décrit. Le feutrage est achevé dans une machine à feutrer^ o\x l'étoffe est soumise à une pression et à une friction simultanées. Le feutre passe ensuite à la foule, au dressage et aux apprêts. Ces opérations se font de la manière que nous avons décrite ; le ponçage seul s'exécute mécaniquement sur des formes que représente la figure 302. Ces formes F, animées d'un mouvement rapide de rotation, reçoivent le chapeau, et, pendant qu'elles tournent, l'ouvrier appuie sur l'étoffe la ponce qui doit la polir. Le ponçage des bords se^fait en plaçant le chapeau dans une forme creuse et en les rabattant sur une partie plate qui se trouve autour de la cavité. On voit en T un tuyau par lequel une pompe aspire d'une manière continue la poussière qui nuirait à la santé de l'ouvrier.

Le chapeau de soie fut inventé à Florence vers 1760; en 1770, il y en avait déjà deux fabriques à Paris : cependant cette industrie sommeilla jusqu'en 1828, époque à laquelle elle a pris un grand essor; aujourd'hui elle a diminué beaucoup d'importance, par suite du développement de l'usage des chapeaux de feutre. Les principaux centres de fabrication sont Paris, Lyon, Bordeaux, Douai, Rouen, Marseille, Arras, Nantes, Yvetot, Essonne.

Un chapeau de soie se compose d'une carcasse, ou galette^ à la surface de laquelle on colle un tissu de soie appelé peluche ^ qui se fabrique, comme nous l'avons dit plus haut, àSarreguemines et à Tarare. La galette était faite autrefois en poils de lapin feutrés et apprêtés; aujourd'hui elle est en toile recouverte de couches de gomme laque destinées à lui donner de la roideur : elle se compose de trois parties : la partie latérale, le fond et les bords. La partie latérale se fait en entourant une forme cylindrique d'un morceau de toile apprêtée dont on réunit les bords en les collant l'im à l'autre. Sur le fond de cette forme on ap[)lique un disque circulaire que l'on colle au premier mor-

CHAPELLERIE. 499

ceau de toile. Pour les bords on se sert de toiles plus fortes superposées et Ton façonne avecellesun anneau plat qui présente, sur sa circonférence intérieure, une saillie sur laquelle on colle le reste de la galette- Il s'agit maintenant de recouvrir cette galette. On prend pour cela une espèce de coiffe en peluche de soie, représentant la forme du chapeau et fendue suivant une ligne oblique; on l'applique sur la galette placée sur la forme et on la force à en épouser les contours par la pression d'un fer chaud; la chaleur du fer fond la gomme laque, qui se trouve sur la galette et qui devient par le refroidissement un véritable ciment entre la peluche et cette galette. Les bords delà fente oblique, qui avaient été garnis de gomme laque, sont réunis delà même manière. Pour donner au chapeau les contours voulus, on le repasse à chaud sur une forme et on rend la peluche brillante en la mouillant, en la repassant plusieurs fois et en appliquant sur elle un morceau d'étoffe de laine pendant que le chapeau, placé sur un tour, tourne avec rapidité. Il n'y a plus maintenant qu'à garnir le chapeau c'est-à-dire à y mettre la coiffe, y coudre le cuir et le galon qui le borde.

Nous comprendrons sous la dénomination de chapeaux de imille: les chapeaux de paille proprement dits, les chapeaux de panama et les chapeaux de latanier ou palmier. Nancy, Strasbourg et Lyon sont les trois principaux centres de fabrication. La paille employée pour la fabrication des chapeaux est, en général, celle du blé ou du seigle; la meilleure nous vient d'Italie et particulièrement de Toscane. Florence nous expédie des pailles à l'état de petits rubans tressés, qui sont livrés en France à des ouvrières chargées de les coudre ensemble et d'en faire des chapeaux déformes différentes. Toulouse, Grenoble et l'Angleterre livrent aussi à l'industrie des quantités considérables de tresses de paille. Les chapeaux, dits chapeaux de paille d'Italie^ ne se composent pas de tresses cousues, mais de tresses remmaillées^ qui sont réunies par un fil imperceptible que l'ouvrière dissimule sous un brin de paille. Ces chapeaux nous arrivent tout faits d'Italie et nos fabricants les dressent comme ceux que l'on confectionne en France.

Le dressage a pour effet de donner au chapeau la forme qu'il doit avoir. Après avoir imprégné la paille de colle ou de gélatine destinée à lui donner une certaine roideur, le chapelier place le chapeau sur une forme et le soumet à des repassages à chaud qui dressent successivement le fond, les côtés et les bords : c'est là le dressage à la main. Il se fait maintenant d'une manière beaucoup plus rapide et plus

narfaite à l'aide de Yapprèteuse ou dresseuse mécanique de MM. Mathias et Légat (fig. 303). Ou peut regarder cette machine comme étant composée d'une forme métallique F, chauffée à a vapeur et sur laquelle on place le chapeau déjà apprête et légèrement humide; sur cette forme bascule à charnières un couvercle

FiG. 303. — Machine Malliias et Logat [mur dresser les chapeaux de paille.

creux et métallique G, dans lequel on peut injecter de l'eau chaude à une forte pression. La partie intérieure de ce couvercle, qui s'abat au-dessus du chapeau, est faite avec une feuille de caoutchouc. On comprend que, si l'on enferme le chapeau entre la forme et ce couvercle, et qu'on donne ensuite la pression dans l'intérieur de celui-ci, la feuille de caoutchouc, poussée par la pression de l'eau, le

COIIDONNERIE.

forcera à prendre les contours de la fornne. Au bout de trois à quatre minutes, sous l'influence combinée de la chaleur et de la pression, le dressage est fait. Un ouvrier ne peut dresser à la main que dix chapeaux par jour; la machine Mathias et Légat en dresse quatre cents.

Les chapeaux dits panamas sont fabriques avec les feuilles d'un arbuste qui croît en Amérique; ces feuilles s'enroulent naturellement sous forme de filaments assez fins et ressemblant à de petits joncs. Cette fabrication, qui ne se faisait autrefois qu'en Amérique, est maintenant très-importante en France : Nancy reçoit des quantités considérables des feuilles dont nous parlons et les fabricants les livrent aux ouvriers des campagnes, qui se chargent de les tresser. Ces chapeaux diffèrent de ceux de paille en ce qu'ils ne sont pas cousus; ils sont constitués par une tresse unique que l'ouvrier confectionne en partant du sommet de la forme et en allant en élargissant par l'addition de brins de plus en plus nombreux.

Les chapeaux de latanier ou palmier sont fabriqués avec les feuilles plates d'un arbre originaire d'Afj'iqueet d^'Amérique. Mais ces feuilles étant trop larges doivent être refendues en brins plus étroits; ce refendage s'opère en faisant glisser la feuille, suivant sa longueur, sur un outil formé de plusieurs lames coupantes juxtaposées. Les brins ainsi obtenus sont livrés aux tresseurs, qui opèrent comme pour le panama ; c dui-ci constitue cependant un article plus soigné et plus fin. Les chapeaux de panama ou de latanier doivent, après le dressage, être soumis à un flambage^ qui grille l'espèce de duvet formé par les brins sortant du tissu. Ils sont ensuite lavés avec une brosse mue mécaniquement dans une chaudière renfermant une dissolution de carbonate de soude ; puis ils sont blanchis par l'action du soufre. Après le blanchiment, ils sont apprêtés et dressés comme les chapeaux de paille.

La casquette est l'objet d'une industrie très-importante qui se fait à la main ou à la machine à coudre.

COUDOiSNERIE .

La cordonnerie a réalisé depuis quelques années des progrès importants qui, en abaissant le prix de revient des chaussures de cuir, en ont répandu l'emploi et ont diminué celui des chaussures en bois ou sabots, dont Tusage, autrefois général dans les campagnes, devient chaque jour moins considérable. Elle s'exerce partout dans les villes et dans les campagnes, mais on rencontre cette industrie plus déve-

loppée dans certaines villes où se sont élevées d'importantes maisons, auxquelles on doit surtout les progrès accomplis. Nous citerons Paris, Boulogne- sur-mer, Bordeaux, Nancy, Liancourt (Oise), Limoges, Marseille et Amiens. La cordonnerie emploie aujourd'hui trois procédés principaux de fabrication, qui produisent trois catégories distinctes de chaussures, le cousu ^ le cloué ^ le vissé.

La chaussure cousue est encore la plus répandue et la meilleure ; mais c'est aussi celle qui coûte le plus cher.

Pour expliquer la fabrication des chaussures cousues, nous prendrons le cas le plus simple, c'est-à-dire celui d'un soulier ordinaire, qui se compose de trois parties essentielles : X empeigne^ ou dessus de a chaussure, la semelle et le talon.

L'empeigne se fait ordinairement avec un cuir souple et peu épais, comme le veau ciré ou verni, la vache vernie, le maroquin, le chevreau ; elle est coupée sur un patron en zinc, ainsi que la doublure en toile ou en peau de mouton dont on la revêt intérieurement. La coupe est exécutée par le maître cordonnier ou par des contremaîtres.

La semelle et les talons sont faits avec des cuirs plus épais de bœuf et de vache. Autrefois l'ouvrier cordonnier était toujours chargé de découper la semelle, avec un outil appelé tranchet^ dans un morceau de cuir épais livré par le patron. Aujourd'hui encore cela a lieu quelquefois ainsi, mais le plus souvent les semelles sont découpées à l'aide d'emporte-pièce et livrées à l'ouvrier avec les dimensions qu'elles doivent avoir. Il en est de m^me aes rondelles qui, par leur superposition, doivent constituer le talon.

L'ouvrier cordonnier se sert d'une forme de bois^ qui doit avoir la forme et les dimensions du pied de la personne à laquelle la chaussure est destinée. Il commence par fixer sur la face inférieure de cette forme une semelle, appelée première^ qu'il bat pour l'assouplir et la forcer à prendre la courbure inférieure du pied. Il y fait la gravure^ c'est-à-dire qu'avec son tranchet il y pratique des entailles à travers lesquelles devra passer l'alêne qui coudra l'empeigne à la semelle; puis appliquant son empeigne sur le dessus de la forme, il la tend avec des pinces aussi fort que possible (fig. 30/i), en rabat les bords ^wx \^ première ^ les fixe provisoirement avec quelques pointes. Il prend alors une bande de cuir, nommée tréjyointe^ qu'il applique sur les bords rabattus de l'empeigne, tout autour de la forme jusqu'au talon inclusivement, et, à l'aide de fil enduit de poix et d'une alêne qui lui sert d'aiguille, il coud ensemble la première, la trépointe et l'empeigne, qui se trouve ainsi saisie entre la première et la trépointe.

CORDONNERIE. 503 Puis il applique sur la trépointe une seconde semelle, qui sera cousue à \d. première. Remarquons toutefois que le fond de la chaussureainsi faite serait plat et que le pied, dans sa cambrure inférieure, ne serait pas soutenu par elle; d'oii résulterait une fatigue très-grande pendant la marche. Afin d'éviter cet inconvénient, il faut cambrer la semelle. Pour cela l'ouvrier dispose, sur la première et à l'endroit correspondant à la cambrure du pied, un morceau de cuir assez épais

FiG. 3Ui. — Curdoiinicr ajustant rempeigiie.

appelé cambrion et destiné à remplir le vide de cette cambrure et à soutenir le pied. Il applique la seconde semelle par-dessus le tout, fixe la forme sur son genou avec vme courroie appelée tire-pied^ qui passe sous son pied, et, battant alors la seconde semelle avec son marteau, l'assouplit et la force à se modeler sur la forme (fig. 305); puis il coud avec son alêne. Quant au talon, il est fait à l'aide de rondelles de cuir superposées, réunies entre elles par des chevilles et de la colle, les premières rondelles ayant été d'abord cousues à l'empeigne et à la première.

Ajoutons que, pour soutenir le derrière du pied, l'ouvrier a placé, entre le cuir et la doublure, des morceaux de cuir assez épais appelés renforts. La semelle estensuite finie ou tranchetet àla râpe ; ses bords

^Oi INDUSTRIES DU VÊTEMENT ET DE LA TOILETTE.

sont rendus brillants et lisses à Taide d'un fer chaud qui les cornifîe.

Le plus souvent les semelles sont cambrées avant d'être livrées à Touvrier; on se sert pour cela de presses, qui les compriment dans des moules ayant la forme et la cambrure voulues.

Souvent aussi, au lieu d'un soulier ordinaire, le cordonnier a à faire une chaussure d'une autre forme, une bottine par exemple, dont

FiG. 305. — Cordonnier battant la semelle.

l'empeigne en étoffe ou en cuir léger claqué de vernis sera munie d'un caoutchouc destiné à permettre au pied d'entrer plus facilement dans la chaussure. Dans ce cas, l'étoffe, le cuir léger, le vernis sont découpés à part, puis livrés à des ouvrières appelées apprêteiises^ qui assemblent le caoutchouc, l'étoffe, le vernis, et fixent provisoirement les pièces à l'aide d'un peu de colle ; puis le tout est livré auxcouseuses, qui se servent de machines à coudre pour fixer définitivement les dilférentes parties.

La chaussure clouée diffère de la chaussure cousue, en ce que la première^ Vemj:teigne et la semelle^ au lieu d'être cousues, sont réunies entre elles par des clous. L'ouvrier se sert pour clouer d'une forme sur la face inférieure de laquelle se trouve incrustée unebande