LES INDES ORIENTALES

Le premier groupe, celui des Indes orientales, est de beaucoup le plus important ; il englobe les trois quarts de l'archipel Asiatique ou Malais, appelé quelquefois « Indes insulaires » ou a Insulinde ». Il comprend : d'abord les lies de la Sonde, longue rangée de terres tropicales et volcaniques qui se développe en croissant depuis la presqu'île de Malacca au N.-O. jusqu'à la hauteur du continent australien, au S.-E. (Sumatra, Bangka et Billiton, Java etMadoera, Riouw-Lingga, Bali, Lumbok, Soemba, Soembawa, Florès, Timor, puis un peu plus au nord la Nouvelle- Guinée (partie occidentale) l'archipel des Moluques, l'archipel de Célèbes, et la grande île de Bornéo.

1° Histoire. — Avant d'entreprendre la description géographique de ce magnifique domaine colonial, il importe de jeter un coup d'œil sur sa conquête par les Européens.

Les premiers conquérants des Indes orientales furent les Portugais. Au xvi" siècle, ils possédaient le monopole commercial des denrées de ce pays dont l'entrepôt était Lisbonne. C'est à Lisbonne que les marins hollandais, qui étaient déjà les « rouliers

des mers », vinrent chercher les produits des Indes pour en approvisionner ensuite toute l'Europe. Lorsque Philippe II, roi d'Espagne, s'annexa le Portugal en'toSO, son premier soin fut de chercher à tirer vengeance de ses anciens sujets des Pays- Bas en leur fermant les ports de la péninsule ibérique. Ils résolurent alors d'aller eux-mêmes aux Indes. Il fallait en trouver la route, dont les Portugais gardaient soigneusement le secret. D'après l'opinion générale, elle devait contourner le nord de l'Asie, et ce fut dans cette direction qu'en 1394 et 1596, les vaisseaux néerlandais la cherchèrent d'abord ; mais, arrêtés par les glaces, ils durent renoncer à leur entreprise. Heureusement, pendant ce temps, le capitaine Corneliz Houtman était parvenu à se procurer à prix d'or les cartes portugaises et à trouver ainsi la vraie route, celle du Cap. Dix négociants d'Amsterdam formèrent aussitôt une compagnie dite «Compagnie du lointain» {van verre) et quatre navires commandés par Houtman et Picter Dircks Keyser partirent du Texel le 2 avril 1393, pour effectuer un voyage de reconnaissance. Parvenus aux Indes en juin 1396, ils rentrèrent au port en août 1397. La Compagnie du lointain organisa une nouvelle flottille de huit navires sous les ordres de Jacob Corneliz Van >'eck, Jacob Van Heemskerk et Wybrand van Vaërwyck : six mois après, ils arrivaient à Bantam. Puis, tandis que quatre des bâtiments poussaient jusqu'aux Moluques, le reste revint en Hollande avec une riche cargaison d'épices : plusieurs milliers de kilogrammes de poivre, clous de girofle, noix de muscade. Alors les expéditions se succédèrent, de nombreuses compagnies commerciales furent fondées avec lesquelles les indigènes, las du joug portugais, consentirent à traiter. Les Hollandais obtinrent ainsi, dès 1602, le monopole du commerce des clous de girofle à Amboine et de la muscade à Banda (Moluque§), avec une bande de littoral à Sumatra.

Le gouvernement néerlandais intervint ensuite pour protéger militairement les navires de ses nationaux contre les redoutables galions et carraques portugais, toujours armés en guerreT] Le 20 mars 1602, il fusionna les diverses sociétés en une seule au capital de 6 440 000 florins, la Compagnie des Indes orientales, qu'il autorisa à nommer des gouverneurs, à lever des troupes, à contracter officiellement avec les indigènes. Elle se composait de six sections ou chambres. Une chambre composée de dix-sept membres délégués par les sections, et dite Chambre des Dix-sept, centralisait tous les pouvoirs. Au rebours des Portugais, convertisseurs religieux avant tout, la Compagnie eut soin de respecter les croyances et les coutumes des indigènes ; elle

ne visait qu'un but commerciaL Par contre, elle s'efforça de chasser les Portugais de l'archipel asiatique^et, à côté de chaque comptoir, e'ieva une forteresse, une «doge». La capitale des possessions néerlandaises fut d'abord Amboine, puis Jacatra. En 1610, la colonie des Indes orientales avait acquis assez d'importance pour que le gouvernement métropolitain jugeât nécessaire de créer un gouverneur général : le premier titulaire fut Pieter Both. Mais bientôt les Pays-Bas se heurtèrent à la rivalité jalouse de l'Angleterre. A l'instigation de cette puissance, les Javanais se révoltèrent en 1618; les Hollandais durent incendier Jacatra, et construisirent une nouvelle capitale qu'en souvenir de leurs ancêtres, les Bataves, ils nommèrent Batavia. La Compagnie atteignit l'apogée de la prospérité sous le gouvernement de Johan Moetsuyker (16o3-1678). Vers 1700, la décadence commença et continiia pendant tout le xvni'^ siècle. Trois causes y contribuèrent fia première fut une erreur économique. La Compagnie, s'exagérant l'importance du commerce des épices qu'elle avait monopolisé, les réduisit à trois ou quatre espèces dont elle concentra la production dans quelques îles rigoureusement surveillée^.(Puis ce fut le luxe de ses agents que la Chambre des Dixsëpt s'^efforça vainement d'enrayer par des décrets somptuaires. Les intérêts commerciaux légitimes ne suffisant plus pour subvenir à ces goûts fastueux, on pressura les insulaires, qui se soulevèrent, et les frais de la répression creusèrent encore le déficitj' Enfin la guerre contre l'Angleterre acheva de ruiner la Compagnie, dont le passif, d'abord masqué par la distribution de dividendes fictifs, atteignit 134 millions de florins en 1798. Le gouvernement <;iut alors la dissoudre. Il rendit la liberté au commerce colonia^.

L'n ancien oôfrier, Herman Willem Daendels, fut nommé gouverneur général en 1810 par le roi Louis. Il se signala par des réformes énergiques, fit construire à Java la grande route d'Anjer à Panaroekan, et organisa un service postal. Mais, le 4 août 1811, Java tomba aux mains des Anglais, qui la gardèrent jusqu'au 19 août 1816, date à laquelle les Hollandais recouvrèrent leurs possessions. Une ère de demiprospérité s'ouvrit encore pour celles-ci. Malheureusement, à partir de 1824, les révoltes des insulaires des Moluques, de Célèbes, etc., puis, en 1830, la scission de la Hollande et de la Belgique engendrèrent de nouveaux désastres. C'est alors que le gouverneur général Van den Bosch fit adopter son fameux système des cultures forcées, consistant dans l'obligation pour les indigènes de consacrer la majeure partie de leurs terres à des

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cultures lucratives, sucre, tlie', indif:!o, café, et de livrer à bas prix leurs récoltes à IKtat, qui les expédiait sur les marchés d'Amsterdam et de Uotterdain où il réalisait sur la vente des bénéfices énormes, environ 50 millions par an. Cependant, sous l'inlluence des idées humanitaires qui eurent cours en Europe après 1848, le gouvernement néerlandais dut reconnaître l'injustice de son double rôle de propriétaire et d'acheteur oblif^'atoire et finit par s'émouvoir des souffrances causées aux indigènes par la substitution des cultures gouvernementales à celle du riz, leur principal aliment. Depuis 1890, le système de la «ferme », des «bonis coloniaux »,est complètement abandonné. Les finances des Pays- Bas souffrent aujourd'hui d'autant plus de ce sacrifice qu'il coïncide avec les dépenses occasionnées par la guerre contre les Atchinois, à Sumatra, guerre qui se poursuit péniblement depuis 1873.

2" Géographie. — Si, au point de vue géologique et climatologique, les Indes orientales présentent une certaine unité, les îles dont se compose le groupe offrent, sous le rapport de la faune, de la llore et de la population, des contrastes assez accusés pour nécessiter une étude spéciale de chacune d'elles. 11 importe donc de les passer successivenent en revue.

Sumatra.

L'île 5wma/ra, la plus importante de toutes les îles de la Sonde, s'allonge du nord-ouest au sud-est, face à la côte occidentale de la presqu'île de Malacca dont la sépare le détroit de ce nom. Sa longueur est de 1760 kilomètres; sa largeur, qui n'est que de 160 kilomètres dans la partie nord occidentale, atteint près de 400 kilomètres à l'extrémité opposée. Elle présente une superficie de 443 000 kilomètres carrés qui la place au quatrième rang des terres insulaires après la Nouvelle-Guinée, Madagascar et Bornéo.

Une chaîne de montagnes, le Barisan, sillonne Sumatra d'un bout à l'autre. Elle ne surgit pas au centre même de l'île, mais longe la côte occidentale à une distance de SO à 60 kilomètres. D'une épaisseur moyenne de 130 kilomètres, elle laisse entre elle et le détroit de Malacca une immense plaine d'alluvions large de 100 à 200 kilomètres et qui se soulève parfois en collines basses et boisées que coupent les lits de nombreuses rivières. Le Barisan ne forme pas d'ailleurs une arête unique ; il se ramifie de place en place en plusieurs chaînes secondaires,

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enfermant dans leurs quadrilatères de vastes plateaux, flanqués de contreforts que se'parent des vallées profondes. Il est généralement formé de roches granitiques ou porphyriques mêlées de schistes argileux. Sur la crête se dressent une soixantaine de cimes volcaniques, dont huit sont encore en activité. Les deuxpoints culminants paraissent être rindrapoera (3690mètres) au sud de l'île, et le Louseh (33bo mètres) dans la région septentrionale. Viennent ensuite le plateau de Toba, le superbe Passaman ou mont Ophir, point de repère pour les marins, le Sini-'halang, le Merapi qui domine de ses 2 848 mètres le plateau des hautes terres de Padang {Padangshe Bovenlanden) et qui passe pour le plus redoutable des volcans de Sumatra avec ceux de Kaba et de Dempo, situés un peu plus bas vers le détroit delà Sonde.

Le système orographique de Sumatra influe sur l'aspect du littoral. La côte occidentale est presque rectiligne, très abrupte à raison de la proximité des montagnes. Sans cesse battue et rongée par les vagues de l'océan Indien, elle est entaillée par des criques profondes. Une rangée d'îles rocheuses (Babi, Banjak, IS'ias, Batoe, Mentawer, Nassau) la précède. La côte orientale, au contraire, est plate et marécageuse, avec des fonds mouvants, des bancs de sable et de vase. Dans la partie centrale, faisant vis-à-vis à Malacca, s'alignent plusieurs îles basses formées des débris terreux charriés par les fleuves.

Ces fleuves sont assez nombreux, mais leur caractère diffère sensiblement d'un versant à l'autre. Ceux de l'est sont des rivières de plaine au large lit, au cours lent et sinueux, aux bords marécageux couverts de roseaux et de grands arbres, à l'embouchure plus ou moins ensablée. Tels sont, pour ne citer que les plus importants, le Siak, le Kempar et l'Indragiri, issus des hautes terres de Padang et difficilement accessibles aux grands bâtiments; le Djambi, descendu de l'Indrapoera et que termine un delta coupé d'une infinité de marigots; le Moesi ou rivière de Palembang dont le bassin se transforme, en temps de crue, en une succession de lacs immenses. Quant aux cours d'eau du versant occidental, ce sont plutôt des torrents, que leurs rapides rendent impraticables, même pour les praos des indigènes.

Sumatra possède de beaux lacs de montagne. Les principaux sont le lac Toba, sur le plateau de ce nom; le Manindjoe dans la région occidentale; le Koumidi, voisin du cratère de l'Indrapoera; la mer de Singharat, la plus vaste de toutes ces nappes d'eau et à laquelle l'Indragiri sert de déversoir ; le Danau-Sapulo, ou lac des Dix-Ports, au nord-ouest de lîle.

Le climat de Sumatra est surtout pluvieux. Dans le bas pays

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la chaleur est assez forte, lï-cart do la température entre les saisons extit^mes est bien faible : le thermomètre oscille entre 2G° et Ti''. Mais sur les plateaux il n'est pas rare de le voir descendre jusqu'à 4°.

La végétation, remarquable par son exubt'Tance, est répartie, comme à Java ,

entre trois zones -" ■ -j

étagées. Dans la zonemaritimi' prédominent les plantescultivées :

riz , mais , café , canne à sucre , poivre, indigo et tabac. Le caféier est à Sumatra l;i culture principale, dont le bas Padang ( districl d'Anger-Hangis) est le plus important centre de production. Puis vient le poivre, en particulier le poivre noir, récolté surtout dans le district d'Atjeh (18 millions dekilogr.paran), et le tabac, spécialité de la région de Déli, sur la côte orientale (production annuelle : 10 millions de kilogr.). L'aréquier et toutes les espèces de palmiers prospèrent également dans toute cette plaine basse de l'île. La seconde zone est celle des coteaux et des forêts. Les coteaux sont tapissés d'alang-alang, hautes graminées dont la masse épaisse sert de repaire au tigre. Les forêts renferment une foule d'essences propres à la construction et à l'ébénisterie : chênes, châtaigniers, bois de sandal et surtout arbre à

Un pont couvert; à Sumatra.

Phot. de M. Brau de Saint-Pol Lias.

gomme et à re'sine, comme le liquidambar, qui donne le benjoin, Visonandra pertja, ou arbre à gutta- percha, le camphrier, etc. La troisième zone est constituée par les plateaux herbeux, hérisse's de pins.

La faune sauvage de Sumatra est extrêmement variée. De nombreuses familles d'éléphants, de rhinocéros et de tapirs gîtent dans les jungles de la côte du pays d'Atjeh. Les forêts abritent l'ours noir, la grande musaraigne, la civette, et de nombreuses variétés de singes : siamangs ou gibbons noirs, au long poil noir frisé comme celui de l'astrakan, cercopithèques, semnopithèques, galéopithèques. Elles sont le domaine particulier de l'orang-outang. A travers les hauts plateaux circulent des bardes de cerfs et de kidiangs ichevreuils). C'est là aussi que l'on peut rencontrer le kambing-outang, seule espèce d'antilope que possède l'archipel insulindien. Le calao-rhinocéros, le faisanargus se montrent dans toutes les parties montagneuses. Les rivières abondent en crocodiles. Le buffle ou karbauw est plutôt un animal de boucherie ; il est remplacé fréquemment comme bête de somme par le zèbre et par une race de petits chevaux élevés dans les pacages de Dell et d'Atchin.

M. de Variguy évalue à huit millions d'âmes la population sumatraise. On peut y discerner trois groupes ethniques : les autochtones (Malais et Batlaks); les peuples mixtes (Atchinois, Lampongs, etc.); les immigrés( Javanais et Soendanais, Chinois, Arabes). D'après Hagen, Sumatra serait le berceau de la race malaise, dont les hautes terres de Padang et le littoral seraient le principal habitat. Les Ballas ou Baltaks se subdivisent en plusieurs tribus dont les plus connues sont les Alas, sur le plateau de Taba, et les Orang-Koubou, dans la vallée du DJambi. Avec leurs traits caucasiques, ils sont faciles à distinguer des Malais, chez qui prédomine le type mongol. Ils sont païens, et plusieurs de leurs peuplades sont anthropophages. Ce sont les Javanais et autres immigrés qui se livrent ici aux travaux agricoles ou au commerce. Les indigènes connaissent cependant le forgeage des métaux, le tissage des étoffes : la confection des objets en filigranes d'or est une spécialité où ils excellent.

Les Hollandais ne sont pas entièrement maîtres de cette île, que les Anglais leur ont cédée par le traité du 2 novembre 1871. Toute la région nord-ouest (royaume d'Atchin) est restée indépendante, malgré tous les efforts tentés par les troupes néerlandaises au cours d'une guerre qui date de 1873 et qui dure encore pour le malheur des Pays-Bas, dont elle épuise les finances. Ils n'occupent que la partie méridionale

LES COLONIES

jusqu'au Djambi, otuiie lar^-e bando do la côte occidentale (pays de Hehkoelon et de l'adang). Tout le reste est soumis au réeimo du protectorat. "

La partie soumise de Sumatra est administrée par un lieutenant-gouverneur résidant à Padang. 1- Ile est divisée en six provinces ou résidences : à l'ouest, Tapanoeli, côte de Padang, haut pays de Padang, et Benkoelen; au nord, Lampong; à lest, Palem-

Maison d'un planteur de tabac, à Déli. - p,ot. de M. Brau de Saiat-Pol Lias.

tnînff! i\ u ''* ^^ P'"' P'^P'^'*^ '^ 1^ P'^^ productive. Sa capitale, Palembang, et, sur la côte opposée, le port de Padang sont les deux principaux marchés d'où s'exportent les produits miniers or, houille et pétrole) et les produits forestiers de Sumatra Mais c'est le café, dont le gouvernement néerlandais s est réservé le monopole, qui fournit à la mère patrie ses revenus les plus importants. Sa récolte est en moyenne de 180000 piculs (le picul = 62 kilogr.), achetés aux indigènes 13 florins le picul et revendus à Amsterdam 40 a fiz iiorins.

En 1891 a commencé l'exploitation des houillères à Suma-

tra ; en 1893 elle n'a pas donné moins de 100 000 tonnes. Les gisements de pétrole de'couverts en 1887 ont fourni, de leur côte', 67 millions de litres.

Bangka et Billiton. — Riouw-Lingga.

Le groupe de Bangka et Billiton est situe' entre la partie sudorientale de Sumatra et Bornéo.

L'île de Bangka est la plus grande avec une superficie de 12 680 kilomètres carrés. Elle n'est séparée de Sumatra que par le mince détroit de Bangka, et cependant sa structure tréologique est tout autre. Là point de volcans, mais de basses collines granitiques et quartzeuses dont la cime maîtresse n'atteint pas 700 mètres. Bangka est surtout renommée pour ses gisements d'étain, les plus productifs du globe. Ils se trouvent à quelques mètres seulement de profondeur, dans les sols alluvionnaires de la région septentrionale. L'île renferme aussi des mines d'or et de cuivre, mais elles ne sont pas exploitées.

La population, disent les voyageurs, est de 73 000 âmes. Elle se subdivise en deux groupes: à l'intérieur, les Orang-Goenong, ou gens de la montagne; sur les côtes, les Orang-Laout ou gens de mer, qui se livrent presque exclusivement au cabotage et à la pêche. Un certain nombre de négociants chinois sont répandus dans les petits ports de Djeboes, Blinjoe, Soengei-Leat, Pangkok- Pinang. Muntok, la capitale de l'île et la résidence des Européens, est située à 4 kilomètres de la côte occidentale.

Billiton, à l'est de Bangka, est bien moins importante, car elle couvre un espace d'à peine 5 000 kilomètres carrés. Elle ressemble d'ailleurs à Bangka au point de vue orographique et géologique, et elle rivalise avec elle pour la production de l'étain. Elle est peuplée de 33 000 habitants, dont 9 000 Chinois.

Au nord de Bangka et Billiton se dresse l'archipel de Riouw- Lingga, composé de deux groupes d'îles, celui de Riouw au nord, et celui de Lingga au sud. Ce dernier, séparé de Riouw par le détroit de Dempo, a pour îles principales Lingga et Singkep, qui ont respectivement 815 et 529 kilomètres carrés de superficie. Elles sont dominées par des ondulations granitiques dont le plus haut sommet est le pic de Lingga (1131 mètres). Leurs pentes sont couvertes d'une admirable végétation forestière qui contribue pour beaucoup à la salubrité du climat. Le sagou, le riz, le poivre sont les cultures les plus répandues. Singkep renferme des gisements d'étain. La faune a pour principaux repré-

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sentants le bufde sauvai;e et le cerf-nain. Les forêts fourmillent de sinj^es. I.o j,'roupe de lUouw est séparé de la presqu'île de Malacca par une passe étroite connue sous le nom de détroit de Singapour. Son île la plus importante est celle de Bintang.

On compte dans tout l'archipel Hiouw-Lingga environ 100 000 habitants. Cette population est des plus bigarrées : on y trouve des Malais, des Chinois, des Boughi originaires de Célèbes,

La rivière Pluss, chez les Orangs Sakèys.— Phot. de M. Brau de Saiut-Pol Lias.

des Tamouls venus de l'Indoustan, et quelques Orang-Laout émigrés de Bangka. Riouw-Lingga forme une résidence qui englobe d'innombrables îlots avoisinants, et dont le port de Riouw est le chef-lieu.

Java.

Java s'étend entre 5» 52' 33" et 8° 50' latitude Sud, et 105° 13' 15" et 114° 39' longitude Est. Sa forme est celle d'un rectangle de loO lieues de long sur une largeur de 9 à 27 lieues, et dont la

surface est e'valuée à 13 millions d'hectares si l'on comprend la crande île de Madoera, immédiatement voisine.

La chaîne médiane qui sillonne Java d'un bout à l'autre se dédouble parfois, mais le plus souvent elle est simple et élargie en plateaux. Elle atteint son maximum d'épaisseur dans la partie occidentale, au sud de Batavia, qui est désignée par les Européens sous le nom de Suisse javanaise, et dans le massif du Tenger à l'est. Son point culminant est le Semeroe (3 650 mètres). Les explorations des voyageurs, et particulièrement de Junghun, ont révélé que les couches tertiaires et sédimentaires entraient pour les trois cinquièmes dans la constitution géologique de l'île. Ils ne dépassent pas l'altitude de 1 000 mètres. Au-dessus de ce point, tous les sommets sont des cônes volcaniques plus ou moins tronqués et parfois même largement égueulés; on n'en compte pas moins de 131. Ces volcans forment le trait le plus saillant du paysage javanais. Leurs cratères aux pentes boisées se succèdent par groupes de trois et plus, à 50 kilomètres environ d'intervalle, sur toute la largeur de l'arête centrale. Beaucoup sont éteints, en apparence du moins, car les volcans de Java appartiennent à la classe des « paroxysmaux », les plus perfides de tous, et leurs brusques réveils sont terribles : l'éruption du Krakatoa, en 1883, dans le détroit de la Sonde, en est un exemple. Contrairement aux volcans européens, ils rejettent rarement des laves, mais plutôt des salses ou torrents de boue froide et saline, des blocs de basalte, des scories et des cendres qui alors obscurcissent le ciel à plusieurs lieues à la ronde. Plusieurs sont encore en activité. Du fond de leurs énormes chaudières jaillissent constamment ou par intermittence des fumerolles, des geysers, des colonnes de vapeur d'eau ou des fuites de gaz fétides.

Les plus remarquables volcans de Java sont, de l'est à l'ouest : le Danoe, aux cônes multiples ; le Salak, le bruyant Ghédé, présentant extérieurement la forme d'un gigantesque escalier formé par les rizières, le Tanghoelon Prahoe (2 080 mètres), aux trois cratères enfermés dans un cirque de 1 160 mètres de rayon, et célèbre par ses éruptions de 1840 et 1896; le Papandayan, ou la Forge, dont l'immense panache de fumée blanche domine une des plaines les plus admirablement cultivées de Java, celle de Garroet, le Telaga Bodas Galoenggeng, dont la dernière éruption date de 1894; le Sondero; le Merbaboe (3145 mètres); le Merapi (2 875 mètres), ces deux derniers reliés par une « selle ». Le Kaloët ou Balai et le Kawi Batak, le plus redouté depuis la formidable explosion de 1848 ;

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TArdjoeno et le Semeroe, le plus imposant par sa hauteur, le Tenger avec sa « mer de sable » ou Dasar et ses cinq cimes parmi lesquelles le fameux cratère du Bromo, le plus célèbre volcan de Java; enfin le Raoen (3 332 mètres), dont le cratère elliptique domine la mer de Java, et dont la profondeur atteint 630 mètres, la plus grande qu'ait jamais accusée un volcan.

Les tremblements de terre sont d'ailleurs fréquents dans ces parages : d'après Junghun, on n'en compte pas moins de cent dans l'espace d'un demi-siècle. Les Javanais les redoutent bien plus que les éruptions volcaniques.

La chaîne centrale n'est pas seulement importante comme ligne de partage des eaux, elle partage l'île en deux régions d'aspect bien distinct : la première, au sud, est hérissée de montagnes qui tombent sur la mer en falaises de 200 mètres de haut ; la région septentrionale, au contraire, est formée d'immenses plaines que les cimes volcaniques dominent superbement et qui, s'inclinant doucement vers la mer de Java, lui font un littoral plat et bon, couvert de marécages que cachent en partie des bois de manguiers et de palétuviers.

De nombreuses rivières arrosent ces plaines, elles sont courtes en raison de la faible largeur de l'île. On peut citer parmi elles : le Kali Solo, qui descend du Mérapi pour se jeter à l'extrémité nord du détroit de Madoera et n'est accessible aux grands bâtiments que pendant deux mois de l'année, d'août à octobre; le Kediri ou Kali Brantas, qui prend sa source dans le massif du Semeroe et débouche non loin du fleuve précédent; enfin le Tji-Taroun, tributaire de la baie de Batavia.

Java possède quelques beaux lacs de montagnes que les touristes manquent rarement d'aller voir : les deux plus visités sont le romantique Tddfjn Wima, près du col de Poentjok, et le Telarja Bodas (lac Blanc), qui occupe le fond du Galoenggeng, véritable mer Morte, avec ses eaux troubles et blanchâtres enfermées entre des parois de 20 à 40 mètres de haut qu'assombrit encore une épaisse ceinture de forêts.

Le ciel de Java est un des plus beaux du monde. De toutes les îles enchantées, dit M. Leclerc, auxquelles sourit le glorieux soleil des tropiques, aucune peut-être ne réunit comme Java les délices du climat... Dans presque toute l'étendue de cette île étroite et allongée, la brise de mer tempère les ardeurs de l'atmosphère et le relief du pays permet aux habitants de choisir l'altitude et la température qui leur conviennent. De fait, on peut distinguer à cet égard trois zones superposées. La première et la plus considérable est la zone côtière et alluvionnaire, qui s'élève en pente

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douce du littoral jusqu'à une allitude de 000 mètres. 11 y rèsno une chaleur do 27 à ^li" centij,'rades. l{('.-ion malsaine en général à cause des miasmes que dé{,'agent les troncs pourrissants des palétuviers qui bordent la pla^'o. La seconde zone, dite tempérée, est comprise entre 600 et 1 400 mètres. La température y varie entre '2.3" et 13°. Enfin, à 1 'lOO mètres, on entre dans la zone fraîche et montagneuse, celle des orages formidables qui éclatent presque chaque jour, ou plutôt chaque soir, accompagnés de pluies diluviennes. Elle se caractérise par une extrême humidité; l'épaisse gaine de mousses où s'enveloppent ici tous les arbres est toujours gorgée d'eau, et le silence des forêts n'y est interrompu que par le bruit des millions de gouttelettes qui cascadent à travers les hautes frondaisons.

Sous l'influence de cette chaleur humide, en même temps que des qualités exceptionnelles du sol volcanique, la végétation acquiert un développement extraordmaire et une incomparable magnificence qui constituent avec la beauté des reliefs cratériformes le caractère dominant et la note originale de la nature javanaise. A ce point de vue encore, on y distingue, comme à Sumatra, trois régions correspondant aux trois étages climatériques. La première très chaude, est remarquable par sa fertilité : c'est la région par excellence des cultures, des champs de maïs et surtout de riz. Les sawas ou rizières occupent 15 pour 100 de la

Deux boys soendanais.

superficie totale de Java. Elles fournissent à la population de rîle sa principale ressource alimentaire. Aussi les voit-on envahir les pentes des montagnes, dispose'es en terrasses pour faciliter les irrigations et divisées, comme les vignobles de la France centrale ou les oasis alge'riennes, en carrés entourés de petites digues à travers lesquelles pénètrent les canaux d'arrosage. La flore arborescente est représentée ici par le caféier, la canne à sucre, l'indigo et le tabac. Le café de Java est de deux sortes : le café d'Arabie elle café de Libéria. Pour abriter les plants contre les ardeurs du soleil, on les fait croître à l'ombre d'un arbre au large chapeau de verdure, le dadap ereUayna. La récolte est en moyenne de 60 millions de kilogrammes par an, un peu inférieure par conséquent à celle du Brésil. La production de l'indigo rivalise avec celle de l'Inde. Quanta celle du sucre, elle donne à Java l'un des premiers rangs parmi les pays exportateurs de cette denrée. Des bambous, des cocotiers, des ivaringuis ou multipliants, ces arbres fantastiques aux innombrables racines aériennes, sont dispersés à travers ces riches campagnes. La seconde région est le domaine particulier du palmier qui s'y montre sous deux formes principales : le palmier areng et le palmier rotang ou grimpant. On y rencontre aussi l'aréquier et le manguier. L'eucalyptus est cantonné sur quelques points des lianes du Merapi. Dans le district des Préangers, le plus riche de Java, on cultive le quinquina calisaya, près de h millions d'arbres importés du Pérou et du Chili. La troisième région et la plus froide est celle des forêts vierges. On y trouve le djati on bois de tek, l'acacia, l'antyar ou arbre à upas, le chêne, l'érable, le laurier et des fougères arborescentes de 10 à 15 mètres de haut. Le réseau serré de lianes jeté entre les arbres rend ces forêts impénétrables aux rayons du soleil.

Dans les dessous mystérieux de ces verdures humides gîtent le tigre, le rhinocéros, le sanglier, tandis qu'au milieu des frondaisons touffues s'ébattent des troupes de chats sauvages et de singes (gibbons, macaques, semnopithéques) ainsi que des familles de kakatoès blancs, à huppe jaune. La faunejavanaise comprend encore le bœuf sauvage, le cerf nain, et parmi les oiseaux le gongog, au plumage vert et au bec rouge, qui pullule partout, le Icalong, gigantesque chauve-souris de la grosseur et de l'aspect d'un renard. Les reptiles les plus communs sont le crocodile, le dragon ou lézard volant, le gekko, l'iguane, le naja ou serpent à lunettes et Vantar-sawa ou python des rizières. Les animaux domestiques comprennent le buffle, le bœuf et la vache, la chèvre, le porc chinois et la plupart des animaux de basse-cour.

La population de Java s'élève à 22 millions d'habitants, qui se décomposent en 21 millions d'indigènes (Javanais au centre de l'île, Soendanais à l'ouest, Madoerais à l'est), 260000 Chinois, 17000 Arabes, 3 000 Japonais et 50 000 Européens. C'est la population la plus dense du monde : on compte en effet près de 100 individus par kilomètre carré. Les Javanais sont surtout agriculteurs, attachés perpétuellement à leurs rizières. Tous sont doux et polis, très faciles à gouverner. Ils ont cependant la manie du fonctionnarisme, et l'idéal des classes supérieures est un grade dans la hiérarchie officielle. Deux passions sont communes à toutes les classes : le jeu et l'opium. Leur religion primitive était le bouddhisme et les ruines grandioses des temples de Boroboedoer, de Parambanan et du Tjandi Mendoet, attestent la piété de leurs ancêtres. Aujourd'hui ils pratiquent l'islamisme, mais un islamisme très attiédi, très superficiel, et mêlé d'une foule de croyances superstitieuses. Les Soendanais ou riverains du détroit de la Sonde se distinguent des Javanais à la taille svelte, à la figure avenante, gracieuse, par leurs traits plus grossiers, leurs membres plus musculeux et, au moral, par leur fanatisme musulman. Les Arabes, venus de l'Adramaout, vivent surtout d'usure. Leur âpreté au gain est cependant moins redoutable pour les Javanais que celle des Chinois. Ceux-ci exercent tous les métiers. On en trouve, dans presque toutes les villes, des colonies plus ou moins nombreuses confinées, par mesure de police, dans des kampongs ou quartiers spéciaux, sous l'autorité d'un chef ou « capitaine » de leur race, responsable devant le gouvernement général. Ils sont coolies, employés, caissiers de banque. Beaucoup se sont glissés dans les « fermes » : opium, postes, mont-de-piété, douanes, abattoirs. Leur immoralité, leur hypocrisie dans les bas emplois, leur arrogance et leur dureté après fortune faite les ont rendus odieux à la population indigène et européenne qui, en plusieurs circonstances, notamment en 1724 et 1740, en a fait un massacre général.

L'industrie est peu développée à Java : la tannerie, la métallurgie, la fabrication des kriss, le tissage en sont les principales branches.

Le commerce, par contre, est important. Naturellement c'est la Hollande qui a la part principale dans les importations; puis viennent l'Inde anglaise, la Chine et les États-Unis. Les exportations consistent surtout en café, sucre, tabac, indigo, épices et nids de salanganes.

Les routes javanaises sont toutes des routes postales cons-

truites au commencement du xixe siècle par le gouverneur général Daendels. Ce sont peut-être les mieux entretenues du

Echelle

Plan de la ville de Batavia.

monde entier, grâce à leur double chaussée, dont Tune est réserve'e aux lourds transports et au passage des bestiaux. De nombreuses lignes de chemins de fer sillonnent la partie

LES COLONIES

reiifrale et orientale de l'île. La première a été inaugurée en 1894, de lUitavia à liuiteiizori;.

Au point de vue administratif, Java est divisée en vin^'t-deux rcsidencrs. Ce sont, à l'ouest : haiilarn, Hatavia, Krawang, Chéribon et Préang ; au centre, Tagal, Pekalongan, SamaranjL,', Japara, iJanjoenas, Bagelen, Kedoe, Djokjokarta, Soerkarta; à l'est, llembang, Madioen, Soerabaja, Kediri, Pasoeryea, Paobolingo,

Dans la forêt, aux environs de Batavia.

Besveki, Madoera. La résidence la plus e'tendue et aussi la plus productive est la belle province de Préang ou des Préangers (21 243 kmq.).La seconde, Bantam, n'a que 8 303 kmq. Les trois provinces les plus peuplées sont Soerabaja (l 616000 habitants), Samarang (4 260 000 habitants) et Préang (1 640 000 habitants). Batavia, la capitale de Java, possède une population agglomérée de plus de 100000 âmes, et qui dépasse 400 000 habitants en comptant les faubourgs. C'est là que se trouvent les principales maisons de commerce des Indes orientales, en même temps que les diverses administrations du gouvernement.

Bali. — Lombok. — Soembawa. — Soemba. — Florès.

Bali, qu'un bras de mer sépare de la grande terre javanaise, affecte la forme d'un losange dont la superficie est évaluée à 5 800 kilomètres carre's. La chaîne volcanique qui la traverse longitudinalementa pour sommet principal le Goenong Agoeng, ou pic de Bali (3 414 mètres). Elle cache dans ses flancs de riches gisements de fer et de cuivre. Ses plaines entre les monts et la mer ne sont qu'une vaste rizière où paissent des troupes de buffles et dont la monotonie est rompue çà et là par des bois de cocotiers, de bambous, des palmeraies et surtout des plantations de cotonniers : la culture de cette plante textile est en effet la grande spécialité de Bali.

Au point de vue des espèces animales et végétales, Bali constitue un véritable terrain de transition entre la région soudanaise et le monde australien.

Les Balinais se rapprochent des Javanais par le langage. Mais ils s'en distinguent nettement par leur aspect viril et la fierté de leur caractère. L'influence musulmane que subirent si docilement les populations des îles de la Sonde au xv« siècle n'a pu s'implanter chez eux. Ils sont restés fidèles aux vieux rites brahmaniques. Les hommes s'occupent à la fabrication et à la ciselure des armes; les femmes au tissage et à la teinture des étoffes.

Au point de vue politique, Bali est divisée en huit principautés gouvernées par des radjahs, et forme une résidence avec Lombok. Son principal port, Pabeau, est le centre d'un très important commerce d'exportation de café et de coton.

Lombok est sillonnée par une double rangée de hauteurs dont l'aspect et la constitution géologique sont bien distincts. Au sud, ce sont de modestes collines de 300 mètres d'élévation et de nature sédimentaire. La chaîne septentrionale, au contraire, est d'origine volcanique et son altitude moyenne dépasse deux mille mètres. Elle renferme la cime la plus élevée de toute l'Insulinde, le Rendjani, ou pic de Lombok (3 524 mètres). Les côtes de l'île sont formées de hautes falaises dont les multiples échancrures livrent passage à de puissantes rivières : le port de Labouan-Tring, sur la côte occidentale, est le plus fréquenté par les navires de tout tonnage. Les crues fluviales contribuent avec le climat, très ardent, à faire de Lombok un véritable jardin. Dans les larges vallées qu'elles recouvrent de leurs allu-

LLS CULONIDS 367

vions prospèrent le riz, le maïs, la canne à sucre, le cafo, le tabac et l'indigo. I.a faune et la llore ont un caractère plus particulièrement australien qui frappe le voyaf^eur venu de l'Occident. Les habitants de l-ombok au nombre d'environ ■'lUoUUU comprennent 5 000 Malais, 20 000 Malinais et 380 000 indigènes musulmans, les Sassaks. La capitale de l'île est Mataram. Situi^e à 7 kilomètres de la mer, elle a pour port Ampenan. Elle rivalise par son activitt^ économique avec les plus importantes cit«!S de l'extrême Asie.

SoembawR est séparée de Lombok par le de'troit d'Alias. C'est une île de forme oblonf,'ue, avec des eûtes aux multiples indentations, profondément creusées. Telle la grande baie de Soembawa qui, au centre, coupe l'île en deux péninsules. Au point de vue f;éologique, on trouve ici deux formations : le calcaire au sud, partout ailleurs des roches ignées. Plusieurs volcans éteints ou en activité latente s'y élèvent. Le plus considérable est le ïimboro (2 756 mètres), demeuré tristement célèbre par sa terrible éruption du 5 avril 1815. A la faveur du climat chaud et pluvieux en même temps, le riz, le café, l'indigo sont cultivés avec succès à Soembawa. On y élève une excellente race de chevaux. La population (6000 âmes) comprend des Soendanais, des Boughis et des Mangkassars, presque tous mahométans. Rattachée à la résidence de Célèbes, Soembawa se partage en quatre États indigènes: Soembawa, Dompo, Sangar et Bima.

Soemba. ou Sendelhout Eiland (île du bois de sandal) n'est autre que l'ancienne « Ile d'or » du « descobridor » Godinho de Eredia. Érigée en plein océan Indien, au sud de la courbe des îles de la Sonde, elle forme triangle avec Soembawa et Florès. Sa superficie est de 10900 kilomètres carrés. L'intérieur de l'île n'est d'ailleurs que vaguement connu. Le centre est occupé par un plateau de 600 mètres d'altitude. La côte méridionale est composée de falaises calcaires, criblées de nids de salanganes. Les rivières, assez nombreuses, sont difficilement abordables à cause des bancs de sable de l'estuaire. Elles servent surtout aux irrigations. Jadis Soemba monopolisait presque la production du bois de sandal : cette culture est bien raréfiée aujourd'hui. Elle a été remplacée par celle du bétel, du pinang, de l'indigo, du tabac et du riz. Soemba nourrit 400 000 personnes de race malaise. Elle se divise politiquement en trente-six États indigènes, soumis nominalement au protectorat des Pays-Bas dont le représentant réside à Vaingapan. Florès se distingue entre tous les îlots soendanais par sa

forme effilée. Elle a 375 kilomètres de long sur environ 50 de large. Son profil allongé et ses puissants reliefs rocheux, qui atteignent parfois 3000 mètres, l'ont fait comparer à une muraille dressée entre deux mers. Elle est toute volcanique. Quelques cratères, le Rokka, le Romba, le Labelobian, fument encore. Son littoral offre d'excellents mouillages : les plus fréquentés sont ceux de Bari et de Rioeng sur la côte nord, d'Ambogaga et de Nangalitin au sud. On cultive à Florès le mais, le riz, le cannellier. L'apiculture y est pratiquée en grand. La cire des abeilles forme le principal article d'exportation avec les nids de salangane, les écailles de tortue et l'ambre gris. La population indigène s'élève à 2o0 000 individus, presque tous apparentés aux Papous. Dans les ports vivent aussi un grand nombre de Boughis venus de Célèbes. Au point de vue administratif, Florès forme avec les groupes voisins de Sobor, d'Allor, Lombien, Pantar et Andonare une résidence dont le chef-lieu est Laranloeka.

Timor.

Comme Soemba, Tiynor se trouve placée en dehors et au sud des îles de la Sonde. Envahie en 1G13 par les Hollandais, elle est aujourd'hui divisée politiquement en deux parties, dont la ligne séparative a été tracée par le traité de Lisbonne du 20 avril 18iJ9-18 aoiit 1860, ratifié en 1895. La partie nordorientale (19300 kilomètres carrés) est une colonie portugaise; l'autre partie (13 448 kilomètres carrés) relève des Pays-Bas.

Celte dernière est une région très accidentée. L'île est coupée dans toute sa longueur par une série de plateaux schisteux qui se dressent à une altitude d'un millier de mètres sur un socle de roches argileuses. Ils sont troués çà et là par de brusques saillies gréseuses, dites fatoes, et simulant des tours en ruine.

Les côtes sont peu hospitalières, surtout celles du nord. Les cours d'eau, assez rares, ont un débit insignifiant. Le climat varie énormément d'une saison à l'autre : d'une sécheresse extraordinaire pendant les mois de mai à octobre, l'atmosphère se fait remarquer par son extrême humidité quand arrive, en novembre, la mousson du nord-ouest. La végétation s'en ressent : le sol de Timor est en général des plus rebelles à la culture. Cependant l'eucalyptus, le bois de sandal, le figuier des banians, le cassier, le cocotier, l'aréquier , le papayer s'y rencontrent presque partout. La faune se rapproche de celle de l'Australie ; elle comprend les mêmes espèces que Florès et Soembawa.

LES COLONIES 369

La population du territoire néerlandais, qui s'élève à 200UOO individus, est très bigarrée : à l'ouest, sont les Tohïimor, ou Tinioriens proprement dits; sur le littoral, les Malais <>t les Chinois ; au contre, les Helonais ou Holaneezen, qui semblent se rattacher aux Ualtaks de Sumatra et surtout aux UayaUs de Hornéo, dont ils ont la peau brun;\tre criblée de tatouages, les cheveux noirs et durs, la grande bouche aux lèvres épaisses. Ces derniers vivent dans un élat misérjihle. Leur religion est le paganisme; ils adorent le soleil et croient aux es|)rits.

Timoi- forme une résidence, qui a pour chef-lieu Koepang, petit port de 7 OUO habitants situé sur la baie de ce nom, et dont l'activité contraste singulièrement avec le calme de la capitale du territoire portugais, Delly. Il reçoit de nombreux articles de bimbeloterie importés d'Europe, et exporte de la nacre, des écailles de tortue et de l'huile de coco.

De Timor dépend l'île de Rotti au sud-ouest. Les habitants, au nombre d'environ 150 000, se livrent à la culture du riz et à l'élevage du cheval.

Nouvelle-Guinée.

En vertu du traité du 17 mai 188b, les Pays-Bas ne possèdent de la Nouvelle-Guinée que la partie qui s'étend à l'ouest d'une ligne passant par le 138° 40' de longitude est. Le reste est partagé entre l'Allemagne et l'Angleterre. Cette île est la plus grande de l'Océanie après l'Australie; elle a 785 360 kilomètres carrés, dont 382140, soit plus de la moitié, relèvent de la Hollande. Comme Célèbes et Halmaheira, elle présente une conformation des plus irrégulières. La région occidentale se compose des deux péninsules de Berau et d'Onin, séparées l'une de l'autre par le golfe de Mac-Cluer et rattachées vers le sud-est à la masse centrale par un isthme rocheux très étroit. Tournées vers l'archipel des Moluques, elles laissent derrière elles une petite méditerranée, la baie de Geelvinck, dont les îles Shooten, Mefoor et Jappen barrent l'entrée. La côte méridionale de l'île est échancrée par de nombreuses baies, celles de l'Etna, du Triton et d'Argheni.

Les deux péninsules de Berau et d'Onin sont dominées par des monts d'une assez grande élévation; dans celle d'Onin se dresse le Ghaffo (1 900 mètres) et dans Berau l'Arfak, qui monte à 2900 mètres. De ce dernier massif descendent plusieurs fleuves aux rives plates et marécageuses, entre autres l'Ambenok, qui