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biais depuis D en maintenant le centimètre sur ce point de façon qu’il arrive à G centimètres de H, nous plaçons Q.

Nous réunissons K' et P par une ligne droite sur laquelle nous élevons une courbe rentrant au milieu de i demi-centimètre.

Nous réunissons P et E, E et Q par des lignes droites pointées sur lesquelles nous élevons des courbes s’écartant au milieu de i cent. 1/3. Il ne nous reste plus pour compléter la manche qu’a tirer üne ligne de Q à D.

Les nouvelles lignes K'G et QD doivent être égales aux lignes primitives K'G et HD; il faut soigneusement les vérifier, et rectifier s’il y a lieu. La manche bouffante se trace dans un rectangle ABCD ayant comme largeur le contour de poitrine de l’enfant, ou le contour moins 10 centimètres lorsqu’on les veut moins larges; comme hauteur, la mesure prise sur la manche en doublure depuis la couture du coude jusqu’à l’endroit où Ton coud le bouffant, plus un tiers du demi-contour d’emmanchure, 12 centimètres pour l’épaulement et 4 centimètres pour que la manche retombe dans lebas. Ccsdeux dernières mesures peuvent être considérées comme des mesures fixes servant pour toutes les tailles tandis que les deuxpremières varient. Rien n’empêche de modifier le bouffant à l’essayage s’il ne produisait pas l’effet qu’on désire. L'endroit où l’on doit coudre le boudant s’indique sur le patron de la manche et sur la doublure.

On choisit d’abord sa place sur la couture de la saignée du dessous de manche (coupe n° 8) en marquant le point A au-dessus de K; il faut le marquer assez haut, en se rappelant que la manche est cousue sur ce point, mais qu’elle retombera plus bas. Sur la couture du coude, on reporte depuis h la mesure gA plus 3 ou 4 centimètres, et on marque B. Nous réunissons A et B par une ligne droite; nous reporterons sur le dessous de manche (coupe n° 9) la distance g. A du dessous à partir de G et nous marquerons A; nous reporterons de même la distance hB du dessous sur le dessus de manche à partir de H et nous marquerons B que nous réunirons au point A par une ligne droite ; lorsqu’on calcule la dimension du rectangle, la mesure dont on se sert est la mesure HB.

„ Le rectangle étant tracé (coupe n° 10), nous le partagerons en deux parties égales par la ligne EF. A 3 centimètres de E dans la direction de B nous marquerons G.

Nous reportons sur la ligne AC au-dessous de A les 12 centimètres que nous avons comptés pour l’épaulcment plus un tiers du demi-contour d’emmanchure et nous marquons H. A partir de B sur la ligne BD nous reportons la distance AH et nous marquons I.

Nous réunissons H et G par une ligne droite, nous prenons la moitié de cette ligne et nous marquons J.

De H à J nous élevons une courbe rentrant au milieu de 2 centimètres. De J à G nous traçons une autre courbe s’écartant au milieu de 2 cent. 1/2.

Nous réunissons G et I par une ligne droite dont nous prenons le tiers indiqué par le point K. Au-dessus de ce point nous élevons une perpendiculaire à laquelle nous donnons 5 centimètres de longueur. A l’extrémité nous marquons M ; nous traçons une courbe qui part de G, passe par M et aboutit à I.

Nous relevons les points C et D de 1 cent. 1/2 en les rentrant de 2 centimètres dans l’intérieur du rectangle ; nous obtenons ainsi O et P.

Nous réunissons Ii et O puis I et P par des lignes droites qui nous donnent le tracé de la couture de la manche. Le bord inférieur de celle-ci nous est donné par des lignes courbes tracées de O à F et de F à D.

Nous n’avons plus ensuite qu’un seul patron à tracer, celui du col; il se dessine sur les patrons du devant et du dos placés sur une feuille de papier, vis-à-vis l’un de l’autre sur la couture d’épaule où on les sépare par un intervalle de 1 centimètre au plus; on pourrait ne mettre que trois quarts de centimètre ; mais cet intervalle doit rester exactement le même d’une extrémité de la couture à l’autre.

A 1 demi-centimètre du point E du devant , nous plaçons

y; nous mesurons 10 centimètres au-dessous de I, depuis ce point I, sur la ligne du devant ID, nous plaçons le point a à l’endroit où ces 10 centimètres aboutissent, et à 1 demi-centimètre de la ligne 1 D; nous réunissons y et a par une ligne qui suit l’ancienne ligne du devant à 1 demi-centimètre de distance. Sur le tracé de l’emmanchure, nous mesurons 2 centimètres au-dessous de K et nous marquons u en écartant ce point de 1 centimètre du tracé de l’emmanchure; nous réunissons u et a par une ligne droite pointée sur laquelle nous dessinons une courbe s’écartant de 1 centimètre au milieu.

A 1 demi-centimètre du point E du dos , nous plaçons r; nous mesurons à partir du point J 5 cent. 1/2 en descendant du côté de C sur la ligne IG et nous marquons s en écartant ce point de 1 demi-centimètre de la ligne JC. Nous réunissons r et s par une ligne droite qui suit la ligne primitive EJG à 1 demi-centimètre de distance.

Nous réunissons s et k par une ligne droite pointée sur laquelle nous élevons une courbe s’écartant au milieu de 1 centimètre.

L’encolure nous est donnée par le tracé r EF, FEy qui suit l’encolure des patrons partout où elle existe.

Le tracé de l’emmanchure part de la lettre K ou plutôt à 1 centimètre au delà de cette lettre rejoint l’emmanchure des patrons qu’il suit presque tout le temps et s’en écarte seulement pour aboutir à u.

Le tracé du col est terminé: nous le relevons au crayon ou à la roulette sur la feuille de papier placée en dessous du patron ; nous le découpons ensuite, mais il faut avoir soin de bien indiquer le milieu du devant et le milieu du dos parce qu’il est plus facile qu’on ne croit de les confondre. Nos lectrices remarqueront que les lignes de construction des patrons J K du dos et Kl du devant nous ont servi de point de repère pour dessiner le col; il est indispensable d’indiquer ces lignes sur les patrons parce qu’elles servent pour une fouie de tracés.

Nous relevons le patron complet du col de la manière suivante (coupe n° 12). Nous tirons une ligne bien droite AB sur une grande feuille de papier; nous épinglons notre demipatron de façon que la ligne sr qui marque le milieu du dos soit exactement sur la ligne AB ; nous l’épinglons solidement pour qu’il ne dévie pas et nous relevons tous les contours ; lorsque c’est fini, nous enlevons le patron, nous le retournons et nous le plaçons en face du tracé existant déjà, la ligne rs étant toujours sur la ligne AB et par conséquent les points rr, et ss les uns sur les autres.

Il n’y a qu’à relever les contours de la seconde moitié, et à découper ensuite. Le col ferme devant; la construction des patrons est terminée.

Nous indiquerons dans le prochain numéro comment on taille l’étoffe de la petite robe, et comment on l’assemble.

(A suivre) Mme d’O.

Explication des Ouvrages

fi^HAISE-PLIANT pour jardin (fig. 22 et 27). — Nous voici ^ dans la saison où le meuble transportable du salon au jardin est nécessaire.

Nous donnons le dessin d’une jolie chaise-pliant, d’exécution très facile. Le fond se fera en drap, en peluche, en toile à voile ou en canevas de Java grenat, réséda ou vieil or; on exécutera le dessin avec de la soie d’Alger non dédoublée, on variera à volonté les différents points, tels que : point de tige, point plat et point d’armes; si le fond est grenat, faire les fleurs vieil or, les tiges couleur bois et les feuilles vert-gris.

Après avoir terminé le travail, le fixer sur de la toile forte qui recouvrira le dossier et le siège de la chaise ; il faut que. cette toile soit très solide, car la peluche ne pourrait supporter le poids du corps.

'DAN DE de broderie pour drap d’enfant (fig. 24 et 33 ). — Cette broderie s’exécute au point de feston avec du coton à broder, marque Cartier-Brcsson. Le point de feston se fait de gauche à droite. Le fil passe sous le pouce de la main gauche, placé en dehors de la ligne tracée. L’aiguille pénètre dans l’étoffe au-dessus des "points devant et en ressort au-dessous. On serre le point, sans toutefois faire froncer le tissu. Les points suivants exécutés de la même manière doivent être très réguliers et rapprochés autant que possible les uns des autres.

La bande de 2 m. 3 o dessinée, 90 centimes.

ÇOUSSIN brodé (fig. 28 et 3 q.). — Ce coussin peut être fait en drap ou en satin garni d’applications de velours ou de peluche. Ces applications une fois collées sur le fond du coussin y seront fixées par un cordonnet.

Les pétales des fleurs seront ornés de chenille de soie et semés de quelques points d’armes.

Fig. 36 . — Autre aspect des toilettes.

Figure 14. Figure 17. Figure i 3 .

DANDE de tapisserie pour bordure de grand rideau (fig. 3 o et 32 ). — Cette bande se brode au point de croix avec les nuances de soie ou de laine indiquées dans la légende, et s’exécute sur une bande de canevas numéro 18 ou d’étamine.

Le point de croix se fait en un aller et en un retour ; dans l’aller on lance le fil obliquement de droite à gauche, dans le retour on lance le fil aussi obliquement, mais de gauche à droite.

DOSACES au crochet pour voile de fauteuil (fig. 3 i). —

Pour ce genre de rosace, qui pourra servir à faire un dessus d’édredon, on emploie du coton au crochet n° 25.

Rosace. — Chaque rosace se compose de 10 tours et se commence par le centre.

Après avoir fait 10 mailles-chaînettes pour le rond, on exécute à cheval 20 demi-barrettes, qui sont surmontées de 32 demi-barrettes.

Sur ce 2 e rang de demi-barrettes, 1 rang de barrettes séparées l’une de l’autre par 1 maille-chaînette.

Au rang suivant, des demi-barrettes, 1 sur chaque barrette du tour précédent, et 2 à cheval sur chaque maillechaînette, ce qui doit donner 48 demi-barrettes ; ce rang est surmonté de 48 demi-barrettes.

Sur le dernier rang de demi-barrettes, 1 demi-barrette, 3 mailles-chaînettes, 1 demi-barrette sur la 3 e demi-barrette du rang précédent, 3 mailles-chaînettes, 1 demi-barrette sur la 3 e demi-barrette suivante, et ainsi de suite.

(A suivre.)

Figures se rapportant a la coupe de la toilette décrite.

Robe pour petite fille, de 3 à 8 ans (fig. 12). — Coupe n° 1 : dos ; coupe n° 2 : devant ; coupe n° 3 : devant et dos rétrécis à la couture du dessous de bras ; coupe n° 4 : devant et dos élargis à la couture du dessous de bras ; coupe n° 5 : dessus de manche ; coupe n° 6 : dessous de manche ; coupe n° 7 : dessus de manche en doublure élargi du haut ; coupes n°* 8 et 9 : dessus et dessous de manche ; indication de l’endroit où on coud le bouffant ; coupe n° 10 : manches ; coupc n° n : moitié du col-empiècement ; coupe n° 12 : col-empiècement complet.