SUPPLÉMENT DU NUMÉRO DU 29 SEPTEMBRE
et Assemblage
Coupe
les 11ns des autres, et allant presque jusqu’au contour exact pour replier facilement le bord de l’encolure (coupe n° 3). La doublure se replie de la même façon ; on y fait les mêmes crans, et on la coud par un point de côté très fin tout le tour de l'encolure, sur l’étoffe du plastron qui doit dépasser la doublure de i ou 2 millimètres.
Les autres contours du plastron se fixent sur la doublure à points de côté en faisant un rentré de 1 demi-centimètre environ.
Nous bâtissons ensuite la couture du dessous de bras,
en mettant l’un sur l’autre les deux ^^
points N de l’emmanchure.
Lorsque la couture est terminée,.
le devant dépasse le dos dans le x bas
d’un certain nombre de centimètres 4 f
(voir la coupe n° 4 qui représente la yy
moitié du petit gilet), la place occupée par le plastron étant ombrée;
nous taillons le bas comme l’indique ///y.^pÊÊâ y
la ligne pointée qui part de la cou- • ture du dessous de bras, au niveau y* ' ‘ i r*
du dos L, et vient finir en s’arron- Sfy' / 7/ 7 / ' ' f dissant à l’endroit où commence le y ■//'' ‘ j r " 'l /] V
pl " ,r “- u N'f/lif I f/fi
bas du
gilet Fig. 22 * — Bonnet du se ter- femme, composition ] mine “ 2 ° PR1X DE notre cor
p ar aspect fig. 33 et la descripti
un
faux ourlet d’étoffe semblable taillé en biais de façon à être partout d’égale hauteur.
On fait les ourlets du dos et on place les boutons et les boutonnières commenous l’avons dit tout à l’heure.
Lorsque le plastron est rayé, les rayures doivent être tout à fait parallèles à la ligne- KZK du devant (coupe n° 2) ; le gilet terminé, étendu à plat comme si les coutures d’épaules n’existaient pas est semblable au croquis n° 10.
Dans le cas où l’on se contente de faire un plastron sans le poser sur un gilet, on commence par en tailler le patron. Nous épinglons le devant sur une grande feuille de papier en rappro- ,
un
tron / / \
borne à le faire / / \
goder le moins • 1 / / ,
possible. Puis on place le dos de fa- ,
çon qu’il touche [. ' ' •• ••
le devant sur la - / / - 1 1
couture d’épaule (coupe n° 5 ). Ceci terminé, nous comptons 6 centimètres au-dessus de E sur la ligne EC du dos, et nous plaçons V.
Nous réunissons V et E par une petite ligne qui nous indique le bord du plastron au ^ milieu
V\ du
\ dos'
Vt'i nous
ÇOSTUME marin en serge bleue (fig. 4 du numéro 34) (Suite). — Le dos se taille en deux morceaux puisque le gilet ferme au milieu du dos ; on le place sur l’étoffe de fa- -çon que la ligne EJC soit droit fil; on trace tous les contours et on coupe en laissant en dehors de ceux-ci, 1 centimètre à l’encolure, 2 à l’épaule, à l’emmanchure et sur le bord inférieur CL' ; 3 centimètres de N à L, sur la couture du dessous de bras pour élargir au besoin à l’essayage, et •4 a 3 centimètres au milieu du dos EJC (coupe n° 1).
Lorsqu’on a expérimenté le patron et qu’il va bien, on laisse seulement 1 centimètre en dehors des coutures, sauf sur la ligne EJC, où on en laisse toujours 4 ou 5 pour faire commodément l’ourlet.
Le dos de droite se replie 1 centimètre au delà du contour EJC, le rond des boutonnières devant se trouver sur ce contour même; le dos de gauche se replie 1 cent. 1/2 au delà de la ligne EJC, à cause de la croisure; les boutons se .placent sur la ligne EJC.
On bâtit les coutures des épaules, celles du dessous de bras, les pinces de l’encolure du devant, et on essaye la doublure à l’enfant en épinglant la fermeture de façon que les lignes EJC du dos soient l’une sur l’autre. f Ceci terminé, on se rend compte s’il y a lieu de reprendre la couture d’épaule, d’élargir ou de rétrécir la couture du dessous de bras, de faire • ;
les pinces d’encolure plus ou moins profondes ; j
les corrections doivent se faire également aux fi
Fig. 23 . — Autre aspect de la figure 21.
jy’ vons l’encolure du dos de E à F puis celle
y ‘ c | u ^ Cvant de F à E. Le plastron suit la
ligne du patron du devant EZC, et se terjjLw mine 6 centimètres au-dessous de C au
point M.
:f(\ \ Depuis V nous dessinons une ligne qui
/ \\ \ passe environ à 1 cent. 1/2 de H, touche le
v \ point K, et se termine en courbe légère au
\ * N point M. Les lignes VE, EFFE, EZCM,
MKHV seront relevées à la roulette sur la feuille de papier placée en dessous, ainsi atin pour jeune que j e tracé de l’épaule FH. Celui-ci ne e Mlle Savoye, nous est d’aucune utilité dans la prépa- :our.s. (Voir l'autre ration actuelle du plastron ; cependant il n p. 3 1 1 » col. 2.) vaut mieux l’indiquer parce qu’il pourra
nous servir plus tard. Ces différentes lignes sont repassées au crayon, on coupe le patron en les suivant avec des ciseaux ; il est semblable à la coupe n° 6 et représente la moitié du plastron.
Il est préférable d’avoir le patron du plastron entier ; nous tirons une ligne pointée AB (coupe n° 7) ; sur une grande feuille de papier, nous plaçons notre patron (coupe n° 6) de façon que la ligne ECM soit sur la ligne AB; nous épinglons bien à plat et nous relevons tous les contours de la première moitié, puis nous enlevons notre patron, nous le retournons; la ligne EZM se placera sur celle qui est déjà tracée avec laquelle elle se raccordera exactement aux points EM ; nous traçons tous les contours de la seconde moitié (celle qui est indiquée en tracé pointé dans la coupe n° 7) et nous n’avons plus qu’à découper le patron.
Il ne faut pas oublier d’indiquer sur celui-ci par un trait pointé la place de la couture d’épaule.
Le plastron se taille en plaçant le patron représenté par la coupe n° 7 sur l’étoffe, la ligne EM étant rigoureusement
deux côtés du petit corsage; on peut épingler le milieu du dos et le milieu du devant de façon qu’ils ne dévient pas, et corriger un seul côté avec des épingles; on ôte le corsage à l’enfant, on remplace les épingles par des fils de bâti ; •on reporte les corrections sur le côté qui n’a
Fig. 21. — Bonnet du matin pour jeune
FEMME, COMPOSITION DE M.ME SaUMANDE, 3 e PRIX DE NOTRE CONCOURS. (Voir l’autre aspect fig. 23 et la description p. 311, col. 2.)
\ tron
^ Aym ~ afin de
pouvoir s’en servir désormais en toute
y sécurité.
Lorsque les
ÉÆ « mesures ont été
v . bien prises et l’exy ïmtm \ . pHcatïon exacte-
ment suivie, il n’y Bonnet du matin pour jeune a aucune rectificadmposition de Mme Bettin- tion à faire. Dans prix de notre concours, le cas où, par suite 3 11 » d’une erreur quelconque, les rectifications seraient rebâtir le corsage après de le coudre; il ne du dessous de bras avant ou du coutil qui définitivement les ouvre au fer,
très nombreuses il vaudrait mieux les avoir faites, et le reessayer avant faut jamais coudre les coutures û~ J.
d’avoir recouvert le petit gilet du jersey forme le plastron, on se borne à terminer coutures d’épaule et les pinces d’encolure qu’on puis on étend le devant et les dos bien à plat sur une planche ou sur une table audessus d’une feuille de papier. Lorsqu’ils sont ainsi placés, on prolonge la ligne EZC du devant de façon qu’elle arrive à peu près 5 centimètres plus haut que le point E du dos; dans le bas on la prolonge de 6 centimètres au-dessous du fij devant C; les deux extrémités sont indi- br quées par les lettres A et B (coupe n° 2).
Nous mesurons la ligne AB, et la ligne KZK qui va d’une emmanchure à l’autre, et nous coupons notre jersey ou notre H coutil, en lui donnant comme longueur la mesure AB, et comme largeur la mesure KZK. Ceci terminé, nous plions ce rectangle d’étoffe en deux et nous indiquons le milieu par un fil de bâti passé ^5 très exactement droit fil; nous plaçons §4 l’étoffe sur la doublure de façon que le |È 3 point B se trouve environ 6 centimètres au-dessous de C ; la ligne EZC' de la dou- St blure doit se trouver juste au-dessous du fil de bâti qui marque le milieu de l’é- 10 toffe; nous bâtissons celle-ci qui doit toucher les points K, et nous la taillons de façon qu’elle soit semblable à la coupe r V n° 2. Sur la ligne du dos, l’étoffe du plas- 1 1 tron occupe environ 6 centimètres de E El à V; elle va presque jusqu’au coin H de | l’épaule du devant et aboutit au point K de l’emmanchure, puis elle se taille en |g ovale jusqu’au point B. il
Il faut faire les deux côtés aussi sem- J* blables que possible l’un à l’autre; l’es- Jjl sentiel est surtout que le milieu du Ivfl plastron soit exactement droit fil et qu’il suive bien la ligne EZC marquant le yf milieu de la doublure. Si l’on emploie Æ une étoffe rayée, on dispose les raies en travers ; le plastron sera rentré sur tous les contours; à l’encolure, on le laissera fig dépasser de 1 centimètre le contour exact jg| marqué sur la doublure; ce contour sera reporté sur le plastron que nous replierons d’après cette indication. Il est nécessaire de faire des crans assez rapprochés
FiG. 24. — COIN DE LA BORDURE POUR RIDEAU OU PORTIÈRE, FIG. 3 l. (Voir la description p. 310, col. 2.)
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Fig. 25 . — Garniture pour bas de jupon. (Voir la description p. 310, col
droit fil. Lorsqu’il s’agit d’un plastron raye, il faut bien obsçrvçr que lçs deux points K doivent se trouver places sur
Fig. 26. — Col en satin merveilleux crème orné de points d’épine en
SOIE ASSORTIE, D’UN LARGE ENTRE-DEUX EN DENTELLE BISE, ET d’uN VOLANT EN MÊME DENTELLE.
les rayures d'une façon symétrique. On laisse 1 centimètre en dehors de tous les contours sauf sur le contour VE qui marque la fermeture et où on laisse 2 centimètres.
L’ctoffe du
plastron est posée sur la doublure qu’on taille exactement semblable l’étoffe du dessus; on peut employer comme doublure du tissu pareil au plastron, du simili, du calicot, pour les costumes qui doivent se laver. Lors¬
qu’on désire doubler un plastron de coutil avec du calicot, il faut faire laver les deux tissus parce qu’ils peuvent se
rétrécir .
d’une manière fort inégale au
lavage , ce f.• J
qui ferait }
^ mauvais ^ :■ -, 71 J
et nous en- W
gageons /
nos lectri- Fig. 28. Autre aspect de la fig. 20. co 6 à le
faire laver d’avance lorsqu’il s’agit de coutil blanc. Nous n’osons donner le même conseil pour le coutil bleu parce qu’il est rarement bon teint; on se contente dans ce cas détailler le plastron grandement sursefn contour extérieur VKMKV.
On rentre les bords du plastron et de la doublure sur ce contour., et on fait une piqûre à 2 ou 3 millimètres du bord, à l’endroit du plastron.
Le plastron se munit de cordons qui le fixent à la taille de l’enfant; ces cordons sont cousus de chaque côté un peu plus haut que le niveau de la ligne de taille.
Il est facile à l’essayage de se rendre compte de la place exacte où il faut les coudre. Ils doivent être bien en face l’un de l’autre.
Les bords de la fermeture VZ se replient 1 centimètre plus loin que le contour exact; le rond des boutonnières se place sur ce contour du côté droit, et les boutons sur ce même contour, du côté gauche.
On place à 7 ou 8 centimètres du point V une boucle en cordon; lorsque le gilet est boxtonné, on passe le cordon a dans la boucle a (coupe n° 8), le cordon b dans la boucle 6, puis on les croise au milieu du dos, et ils reviennent s’attacher au milieu devant en dessous du plastron.
La coupe n° 9 représente la manière dont les cordons creusent au milieu du dos de l’enfant.
Le plastron taillé de cette façon est beaucoup plus vite préparé que celui qu’on fixe sur un gilet de doublure, nous sommes obligées de reconnaître qu’il va généralement moins bien, surtout pour les petits enfants. Ceux-ci n’ont pas les épaules larges, et la blouse ouvre souvent beaucoup trop sur le plastron; on peut atténuer ce défaut en cousant un bouton à 1 cent.
1/2 de l’extrémité H de la couture d’épaule, à l’envers de la blouse. Ce bouton entre dans une boutonnière faite au plastron sur la ligne de la couture d’épaule, celle-ci étant indiquée sur le patron, il n’est pas difficile de la reporter sur l'étoffe. j
La boutonnière et le bouton doivent être bien en face l’un de l’autre. Ce bouton suffit pour maintenir parfaitement la blouse lorsque le plastron est cousu sur un gilet; il la maintient un peu moins bien dans le cas où le plastron est semblable à la coupe n°8.
Nos lectrices remarqueront que le plastron ne se coud plus à la blouse comme autrefois; les cols marins descendent aussi beaucoup plus bas devant; ce sont de petites modifications dont il est utile de se rendre compte, parce qu’elles changent un peu l’aspect général du costume.
Les pinces d’encolure n’existent jamais au plastron ; nous avau indiqué une façon de le tailler ( * les supprime complètement; lorsqu’il est fixé sur un gilet en doublure, les pinces n’existent qu'au gilet.
Mme d’O.
se brodent avec de lasoie argent. Le rideau ou la portière seront taillés droit fil, molletonnés et doublés.
QARNITURE pour bas de jupon (fig. 2 garniture se compose de deux volants en mousseline de soie Liberty plissée accordéon; le haut de chaque volant est dissimulé sous une torsade én ruban de satin n° 9, retenue de place en place par de petits choux faits en même ruban; ces choux sont posés de 20 en 20 centimètres.
On donnera à chaque volant environ 1 5 centimètres de hauteur.
Il faudra, pour imiter cette garniture : 7
Cette
métrés de mousseline de soie Liberty en 5 o centimètres de large pour les volants plissés , 6
mètres de ruban pour les torsades ; 7 mètVes de ruban pour les choux.
On pourra, si l’on veutsimplifier la garniture, faire
Fig. 3 o. — Détail de la serviette
a THE figc# (Modèle de Mme Leu
un seul volant haut de 20 centimètres, et employer le surah au lieu mousseline de soie; il suffira alors de prendre 3 mètres de surah en 60 centimètres de lare pour le volant plissé, et 6 m. 5 o de ruban po* la torsade et les choux.
DRANCHE de lierre au point de croix (fig. 2- ^ — Cette branche se brode en coton C. fi
grenat, rouge et rose sur fond d’étamine crèmt ou bien en soie de trois tons de vert sur fon de satin bois clair. Les points noirs se broder avec la nuance la plus foncée, les points oir. brés en hachures avec la nuance moyenne, le points blancs avec la nuance la plus claire.
On peut aussi broder le dessin en soie la vable de trois tons sur fond d’étamine crème
1DOUCLE de ceinture Cléopâtre (fig. 29). - ^ Cette boucle de ceinture, tout en métal dore est formée de deux serpents entrelacés; suri tête de chaque serpent est sertie une pierren en imitation, rubis, émeraude ou stras Prix : i 5 francs.
Fig. 29. — Boucle de ceinture Cléopâtre. (Voir la descr. p. 310, col. 3. — Modèle de la maison Senet, 35, rue dir 4-Septembre.)
Ç'ARNITURE pour bas de jupe (fig. 34). — No lectrices pourront s’inspirer de la disposi tion de cette garniture pour transformer le anciennes jupes de soie manquant un peu d’ampleur dans le bas. Le rubans de notre modèle étaient en satin n° 9 large de 4 cent. 1/2; ce
Explication des Ouvrages
ORDURE pour rideau ou portière
(fig. 2qet 3 1 ). — Cette bordure se brode au point noué et au passé sur un fond de satin antique vieux bleu foncé ; les parties noires sont des applications de panne rouge brique.
Les tiges et toutes les partie brodées au passé s’exécutent en
Fig. 27. Branche de lierre au point de croix. (Voir la description p. 310, col. 3.) nuance vert-saule; les points noué
Fig. 3 i. — Bordure pour rideau ou<° Rt
rubans posés à plat sur la jupe, étaient retenus de 20 en 20 centimètres par de petits choux faits en même ruban. Le second rang de ruban posé io centimètres au-dessus du premier.
Un étroit bouillonné de mousseline de soie était ensuite disposé en festons, i 5 centimètres au-dessus du second rang de ruban; de petits choux en ruban, posés à l’extrémité de chaque feston, complétaient la garniture.
Cette garniture était faite pour une robe du soir. S'il s’agissait d’une robe de ville « habillée », on remplacerait le ruban de satin par du ruban de velours et la mousseline de soie par du satin Liberty.
Pour une robe de ville simple , on pourrait rempla cer le ri>ban par des tresses mohair de largeurs différentes; on renoncerait alors à la garniture en festons.
On pourra enfin prendre, au lieu
de ruban n° 9, un ruban plus étroit, large seulement de 2 cent. 1/2 rr° 5 . Dans ce cas, on diminuera de deux petits centimètres les intervalles existant entre chaque rang de garniture.
11 faudra comme matériaux :
i° 7 à 8 mètres de ruban, suivant le tour de la jupe;
2 0 7 à 8 autres mètres de ruban pour les choux ;
3 ° 1 m. 5 o de mousseline desoie ou de satin Liberty, en 5 o centimètres de large, pour le bouillonné;
4 0 3 mètres de ruban pour les choux garnissant le bouillonné.
CERVIETTE à thé (fig. 3 o et 32 ). — Le dessin se ^ brode au point lancé avec du coton à broder C. B. de plusieurs nuances. Un point de feston entoure la serviette ; ce point se fait de gauche à droite.
- Autre aspect de la
