XV

Éloig^nez donc de vous, mesdames, ces ajustemens mondains et superflus qui ne servent qu'à la vanité et à la pompe, qu'à donner de nouveaux et inutiles agrémens à la beauté d'un corps mortel et périssable. Mais quels sont les châtimens de Dieu que vous ne craignez point, et que vous devez craindre, mesdames, si vous ne quittez cette voie de damnation et de scandale pernicieux? Apprenezles du prophète Isaïe.

u Les filles de Sion et les dames du siècle se sont élevées. Elles ont mesuré tous leurs pas et étudié toutes leurs démarches, revêtues de leurs habillemens superbes et pompeux. Le Seigneur les dépouillera de leurs coiffures; il leur ôtera leurs habits n^agnifiques, leurs croissans d'or, leurs boites de parfums, leurs pendans d'oreilles, leurs bagues, leurs pierreries, leurs robes superbes, » et en nos jours l'arrogance de leurs paniers, leurs écharpes, leur beau Jinge, leurs poinçons de diamans, leurs miroirs, leurs chemises de grand prix et leurs habillemens légers qu'elles portent en été.

« Leur parfum sera changé en puanteur, leur ceinture d'or en une corde, leurs cheveux frisés en une tête nue et sans cheveux, et leur riche corps de jupe en un cilice. »

Voilà, mesdames, le sermon que j'avois à vous faire, c'est la pure et sainte parole de Dieu : vous n'oseriez y contredire, et c'est là-dessus que vous serez jugées.

Mais les paniers n'ont pas seulement une histoire anecdotique et une histoire religieuse ;

ils ont aussi joué un rôle politique, et fort tourmenté le cardinal de Fleury, premier ministre sous Louis XV. Voici à quelle occasion. La reine Marie Leszcinska, personne fort réservée, fort dévote d'ailleurs, portait des paniers de dimension très modeste, juste ce qu'il en fallait pour ne pas être ridicules. Les princesses de son entourage ne suivaient pas cet édifiant exemple, de sorte que, dans beaucoup d'occasions et surtput au théâtre, la pauvre reine disparaissait sous les jupes de ses voisines. La présence de deux princesses aux côtés delà souveraine était indispensable, et celles-ci refusaient absolument de diminuer l'ampleur de leurs cerceaux. Après mûres réflexions, le cardinal décida qu'à l'avenir un fauteuil resterait vide à droite et à gauche de la reine.

Cet événement fit grand bruit, fut pendant longtemps le sujet des conversations à la ville comme à la Cour, et l'avocat Barbier le mentionna ainsi dans son Journal :

On ne croiroit pas que le cardinal a été embarrassé par rapport aux paniers que les femmes portent sous leurs jupes pour les rendre larges et évasées. Us sont si amples, qu'en s'asseyant cela pousse les baleines et fait un écart étonnant, en sorte qu'on

a été obligé de faire faire des fauteuils exprès. Il ne tient plus que trois femmes dans les loges des spectacles, pour qu'elles soient un peu à leur aise. Cela est devenu extravagant comme tout ce qui est extrême, de manière que les princesses étant assises à côté de la reine, leurs jupes qui remontoient cachoient la jupe de la reine. Cela a paru impertinent, mais le remède étoit difficile, et à force de rêver, le cardinal a trouvé qu'il y auroit toujours un fauteuil vide des deux côtés de la reine, ce qui l'empêcheroit d'être incommodée *.

L'affaire ne devait point en rester là. La décision prise par le cardinal souleva de vives protestations. Du moment où l'on réservait un espace entre la reine et les princesses, celles-ci demandèrent que Ton en établit un entre elles et les duchesses. Le ministre accorda l'espace désiré; seulement, pour que la distinction des rangs restât observée, on leur concéda, au lieu d'un fauteuil, un simple tabouret. Aussitôt, grand émoi parmi les duchesses, qui eussent souhaité aussi une ligne de démarcation entre elles et le reste de la noblesse. Mais la place libre devant continuer à être proportionnée à la condition des personnes, l'on n'aurait guère pu leur offrir qu'un petit banc, ce qui paraissait humiliant. Elles prirent une autre

» Mars 1728, t. II, p. 37.

voie. Dans un mémoire très injurieux pour les princes de sang, elles tournèrent en ridicule le privilège dont elles ne jouissaient pas. Ce mémoire fut attribué d'abord au duc de La Trémoille, ensuite au duc de Rohan-Chabot *.

Bien qu'il n'ait jamais été imprimé, il fut déféré au Parlement, qui le condamna au feu.

Le 30 avril 1728, à midi, les deux exemplaires manuscrits que l'on avait pu saisir « furent lacérés et jetés au feu, au bas du grand escalier du Palais, par l'exécuteur de la haute justice ^. »

Ce fut donc le bourreau qui termina cette grave querelle de cotillons susceptibles. Mais la mode des paniers n'en fut point ébranlée, et elle subsista jusqu'à la Révolution. Le 31 îioût 1789, madame de Lostanges, présentée à Versailles, avait encore payé 102 liv. une vaste tournure commandée à mademoiselle Motte, fournisseuse de la Cour'.

Les vêtements de femmes sous Louis XV différèrent peu de ce qu'ils étaient sous le règne précédent. Le corsage reste très ajusté,

* Barbier, mai 1728, t. II, p. 41.

' Mercure de France, n" de mai 1728, p. 1074. ' Comte de Reiset, Liure-journal de Mme El p. 407.

Mme Étoffe, t. 1,

un peu long et souvent terminé par de petites basques. Les manches, dites pagodes, sont très courtes, très ouvertes et terminées en entonnoir. La robe volante, restée pendant longtemps en faveur, avait la forme d'un peignoir, que rendait gracieux l'ampleur de l'étoffe flottant sur les côtés et sur le dos. Tenue longue par derrière, il fallait, pour qu'elle ne traînât pas à terre, la relever soit avec la main, soit avec des épingles. La jupe était maintenue bouffante par le panier appelé janséniste, jupon piqué et doublé de crin, qui ne descendait guère plus bas que les genoux.

La toilette de cérémonie, le costume de Cour, représentait l'exagération de cet habillement élégant et assez commode. Ce que l'on nommait le grand habit se composait d'un corps ^ d'une jupe^ d'un jupon et d'un bas de robe. Le corps ^ armé de baleines, condamnait à un véritable martyre les malheureuses qui y étaient sanglées ; le bas de robe ou traîne avait une longueur démesurée. Dans la comédie de Legrand, pendant que Mme de Préfané gronde son cocher, « ses laquais mangent des pommes et des noix dans sa queue et s'en essuyent la bouche : »

Mme de Préfané.

Que faites-vous donc là, vous autres?

Frisemoughe, premier laquais.

Nous dînons, madame.

Mme de Préfané.

Gomment, vous dînez ! En vérité, je vous conseille de faire servir ma queue de nappe.

La Famine, second laquais.

Il est plus de cinq heures, et nous n'avons pas encore mangé d'aujourd'hui.

Dorinette, filleule de Mme.

Ces coquins -là ne sçauroient comprendre que quand on ne dîne point, on en souppe mieux ^

J'ai parlé ailleurs du costume de présentation *. L'étiquette sur ce point était inflexible, et exigeait le déploienaent d'un luxe inouï :

Le jour qu'une dame est présentée à la Cour, son corps, son bas de robe et son jupon doivent être noirs, mais tous les agrémens sont en dentelle à rézeau. Tout l'avant-bras, excepté le haut vers la pointe de l'épaule où le noir de la manche paroît, est entouré de deux manchettes de dentelle blanche, au-dessus l'une de l'autre, jusqu'au coude. Au-dessous de la manchette d'en bas on place un bracelet noir formé de pompons. Tout le tour du haut du corps se borde d'un tour de gorge de dentelle blanche^ sur lequel on met une palatine noire étroite, ornée de pompons, qui descend du col et qui accompagne le devant du corps jusqu'à la ceinture. Le jupon et

' Les paniers, scène vni.

" Voy. les Variétés gastronomiques, p. 206.

le corps sont aussi ornés de pompons faits avec du rézeau ou de la dentelle d'or.

Le lendemain du jour de la présentation, on se pare d'un habit semblable au premier, excepté que tout ce qui étoit noir se changée en étoffes de couleur ou d'or.

Lorsqu'une dame ne peut point endurer un corps, il lui est permis de mettre un corset*, et par dessus une mantille'.

Ceci, bien entendu, n'était permis qu'aux vieilles, aux infirmes, aux contrefaites. « La parure alors, écrit madame de Genlis, étoit un vrai supplice. Il falloit subir l'opération de deux mille papillons sur la tête, d'une coiffure qui duroit deux heures et dont l'extrême exagération étoit aussi incommode que ridicule.

Il falloit se serrer à outrance dans un corps baleiné, s'affubler d'un panier de trois aunes et marcher sur des espèces d'échasses *. »

Cinquante ans après sa présentation à la Cour de Louis XV, madame de Genlis se souvenait encore des souffrances qu'elle avait endurées à cette occasion : « La veille, mesdames de Puisieux et d'Estrées voulurent que j'eusse

* Un corsage.

• Jaubert, Dictionnaire des arts et métiers^ édit. de 1773, t. III, p. 91.

' Dictionnaire des e'tiquettes, t. II, p. 41.

LSS MAGASINS DE HOVVEAUTÉS. 381

mon grand corps pour dîner, afin, dîsoîentelles, de m'y accoutumer. Ces grands corps laissoient les épaules découvertes, coupoîent les bras et gênoient horriblement : d'ailleurs, pour montrer ma taille, elles me firent serrer à outrance *. »

D'où procède donc l'inconcevable despotisme de la mode ? On peut, dans une certaine mesure, se montrer indulgent vis-à-vis des paniers; mais comment expliquer qu'il se soit trouvé des gens assez imbéciles pour inventer ces effroyables instruments de torture, des femmes assez sottes pour en préparer la vogue, des coquettes assez folles pour se soumettre à un supplice qui n'avait même pas le mérite de les rendre gracieuses ? Louis XIV, au temps de sa toute-puissance, au temps où il était adoré comme un dieu, vit sur deux points son autorité méconnue, il ne put obtenir des hommes qu'ils renonçassent aux perruques et à la poudre ', des femmes qu'elles abandonnassent leurs bautes coiffures. Il courba le front, se reconnut vaii perruque et se ces, toléra sur 1

' Mme de Genlii, * Voy. Ltiioini i

échafaudages qu'un beau jour une petite étrangère renversa d'un coup d'oeil*.

Voici maintenant, copiée sur les livres d'une célèbre marchande de modes, la facture qui fut fournie, le 18 janvier 1 789, à la princesse de Solre :

FOURNITURE ET FAÇON d'uN MAGNIFIQUE HARIT DE

PRÉSENTATION, composé de :

Taffetas d'Italie blanc, frange de soie torse blanche ; retombants de paillons argent bordés de perles et frange en grenat blanc; rubans à deux rangs de paillons argent et trois rangs de jais blanc bordés de perles; fond d'habit de satin blanc rayé de rubans en paillons argent et jais ; crêpe blanc brodé de jais; guirlande en feuilles de fleurs d'oranger en satin blanc et paillons argent ; rattaches à deux retombants en satin blanc ; quatre rattaches de bas de robe en paillons et jais; quatre glands de bas de robe argent; une palatine bordée de blonde et crêpe brodé en jais ; bracelets en ruban de satin blanc jais et perles ; bouquet de côté en pois de senteur et roses ; un panier de toile garni à volans de taffetas blanc avec son enveloppe (102 liv.) ; barbes de dentelle noire, manches et grand corps : 1,382 liv. 4s.4d.«.

Pour avoir la description complète et le

' Voy. Tarticle Chapellerie' et modei.

^ Comte de Reiset, Livre-journal de Mme Èlo/fe, t. I, p. 316.

prix d'un costume de présentation, il faudrait joindre à cette facture celle du tailleur qui avait fourni le corps et le bas de robe, ainsi que celle de la couturière chargée de confectionner la jupe ; la marchande de modes se bornait à ajouter à tout cela les pompons et les agréments.

Depuis le règne de Louis XV, les mots corps et corset deviennent à peu près synonymes, et, comme je l'ai dit, jamais peut-être le pouvoir de la mode ne s'affirma plus clairement que dans la faveur dont jouirent ces cruelles armatures de baleines et d'acier. Blâmées, réprouvées par tout le monde, elles résistaient à toutes les critiques, à toutes les attaques. L'anatomiste Winslow, J.-J. Rousseau, Buffon en firent vainement ressortir les dangers. En 1770, un sieur Bonnaud publia contre elles un mémoire intitulé : Dégradation de l'espèce humaine par l'usage des corps à baleine, etc.; dans son Essai sur les corps baleinés ^ un nommé Reisser, tailleur établi à Lyon, proposa d'y apporter des réformes qui équivalaient à une suppression. Rien n'y fit, et le comte de Vaublanc pouvait encore écrire en 1782 : « Il faut se réjouir de ce que les femmes, en se donnant par leurs corsets une taille roide, se

privent ainsi du plus dangereux des attraits, de cette souplesse élégante qui, dans d'autres pays, est le plus séduisant de leurs charmes ^. » Somme toute, pour détruire la mode des corps baleinés, il ne fallut rien moins que la tempête révolutionnaire de 1789.

La polonaise^ le caraco ^ la lévite^ constituant une tenue un peu négligée, n'excluaient pas le corset baleiné. La lévite avait été mise à la mode par Marie- Antoinette, lors de sa première grossesse en 1778. Ce vêtement fut perfectionné, trois ans après, par la vicomtesse de Jaucourt, qui eut la gloire d'inventer la lévite à queue de singe. Au mois de juin 1781, elle parut « au Luxembourg, avec cette queue très longue, très tortillée, et si bizarre que tout le monde se mit à la suivre, ce qui obligea les suisses de Monsieur de venir prier cette dame de sortir, pour éviter un trop grand tumulte *. »

Un ouvrage, imprimé en 1779, nous décrit ainsi la toilette des dames à cette époque :

La robe de la couleur le plus à la mode est appelée cheveux de la reine. A celle-là succède la couleur puce. On porte les robes garnies de la même étoffe :

* Souvenirs y p. 136 ' * Mémoires secrets dits de' Bàchaumont , 3 juin 1781, t. XVII, p. 304.

le satin paille à boyau est surtout fort en vogue. On les g^arnit de différentes façons, soit en g^aze, soit en dentelle ou fourrure.

On compte cent cinquante espèces de garnitures. Ensuite viennent les satins brochés et peints, qui ont chacun un nom. Les plus à la mode sont couleur de soupir étouffé. Les verd-de-pomme rayé de blanc ont aussi un grand succès; on les nomme vive-bergère. On porte les rubans qui tranchent le plus.

Voici les noms de quelques garnitures : les plaintes indiscrètes, la grande réputation, ^insensible, le désir marqué. Il y en a à /a préférence, aux vapeurs, au doux sourire, à ^agitation, aux regrets superflus, à la composition honnête^ etc.

Jamais la niaiserie sentimentale n'avait eu tant de succès.

Les paniers sont petits, mais épais par le haut. Les mantes sont bannies, on porte pour fichu une palatine de duvet de cygne, qu'on appelle un chat : chaque femme à un chat sur le col. Derrière les épaules, elles ont une machine de dentelle, de gaze^ ou de blonde fort plissée, qu'on appelle archiduchesse ou médicis, Henri iv ou collet monté.

Les rubans les plus à la mode s'appellent attention, marque d'espoir, œil abattu, soupir de Vénus, un instant, une conviction^ etc.

On a vu à l'Opéra une dame avec une robe soupir étouffé, orné de regrets superflus^ avec un point au milieu de catideur parfaite, une attention marquée , des souliers cheveux de la reine^ brodés en dia-

mans en coups perfides, et le venez-y-voir^ en énieraudes; frisée en sentimens soutenus, avec un bonnet de conquête assurée, g^arni de plumes volages, avec des rubans et œil abattu; ayant un chat sur les épaules, couleur de gens nouvellement arrivés, derrière une médlcis montée en bienséance^ avec un désespoir (f opale et un manchon et agitation moment tanée^.

En 1783, la complainte de Marlborough, révélée à la Cour par la nourrice du Dauphin, est dans toutes les bouches, et « tout se fait à la Malborough, Il y a des rubans, des coëffures, des gilets, mais surtout des chapeaux à la Marlborough ^. » La petite-fille du fameux général se fit expédier « un essai de toutes les modes imaginées à la Malboroiigh^ soit à Tusage des hommes, soit à Tusage des femmes ^. »

A ce moment, les paniers ont perdu beaucoup de leur ampleur. Ils se sont vus peu à peu remplacés, sur les côtés par des coudes

' On nommait ainsi la couture placée derrière le soulier.

' Hurtaut et Magny, Dictionnaire historique de Paris, 1779, 4 vol. in-8% t. III, p. 555. — Cette citation est reproduite en entier dans les Souvenirs du marquis de Val-^ fons (Paris, 1860, in-18, p. 415), qui se l'approprie et l'applique à Tannée 1786. La dame de l'Opéra est nommée, ce serait la célèbre Dutké.

^ Backaumont, 17 juin 1783, t. XXII, p. 12.

« Bachaumont, 14 août 1783, t. XXIII, p. 103.

qui accusent les hanches, et en arrière par le c. qui fait bomber la jupe. Notez qu'il n'y avait pas d'autre mot pour désigner ce dernier accessoire de la toilette. Un recueil grave, V Encyclopédie méthodique \ tenant à modifier cet inconvenant substantif et ne trouvant pas d'euphémisme acceptable, prit le parti d'enlever une de ses trois lettres. On y lit : « Le eu n'est qu'une toile, garnie en crin entre ses doubles et piquée à larges carreaux; on lui donne une demi-aune de largeur sur un tiers de hauteur. Il est froncé à la ceinture, de façon qu'il bouffe en arrière et fait relever la robe sans la charger beaucoup *. » La comtesse de Genlis qui fut, comme on sait, gouvernante des princesses puis des princes de la famille d'Orléans, écrit dans ses Mémoires :

Madame de Matignon, arrivant de Naples, fut obligée d'aller sur-le-champ à Marly, où étoit la Cour ; elle ne s'arrêta à Paris que pour y coucher. Elle n'y aVoit vu que deux ou trois personnages très-sérieux, qui n'avoient pas imaginé de la mettre au fait des modes nouvelles : il s'en étoit établi une, devenue universelle depuis douze ou quinze jours. Cette mode, qui n'avoit rapport qu'à Thabillement des femmes, consistoit à se mettre par-

» Paris, J 782-1832, 166 vol. in-4«.

• Manufactures et arts (1785), t. I, p. 87.

derrière, au bas de la taille et sur la croupe, un paquet plus ou moins gros, plus ou moins parfait de ressemblance, auquel on donnoit sans détour le nom de c..^

Madame de Matignon ignoroit complètement l'établissement de cette singulière mode. Elle n'arriva à Marly que pour se coucher, on la logea dans un appartement qui n'étoit séparé de celui qu'occupoit madame de Rully (aujourd'hui madame la duchesse d'Âumont) que par une cloison très-mince et une porte condamnée. Qu'on se figure, s'il est possible, la surprise de madame de Matignon, lorsque le lendemain^ deux heures après son réveil, elle entendit entrer chez madame de Rully madame la princesse d'Hénin, qu'elle reconnut à la voix, et qui, sur-le-champ, dit : Bonjour mon cœur, montrez-moi votre c... — Madame de Matignon, pétrifiée, écoutaattentivement et recueillit le dialogue suivant. Madame d'Hénin, reprenant la parole, s'écria avec le ton de l'indignation : u Mais, mon cœur, il est affreux, votre c, étroit, mesquin, tombant; il est affreux, vous dis-je. En voulez-vous voir un joli? tenez, regardez le mien. — Âh ! c'est vrai !

reprit madame de Rully, avec l'accent de l'admiration. Regardez donc, mademoiselle Aubert (c'étoit sa femme de chambre, présente à cette scène), il est réellement charmant lec de madame d'Hénin, comme il est rebondi!... le mien est si plat, si maigre!... Ah! le joli, le joli c. ! Voilà comme il faut avoir un c. quand on veut réussir

' Mme de Genlis écrit partout le mot en toutes lettres

dans le monde. Il est bien heureux que j'aie été chargée du soin de vous surveiller', »

La Révolution revînt au costume collant, et détrôna ainsi le c. qui, comme toutes les modes évanouies, a fini par reparaître, et porte aujourd'hui le nom de tournure.

En 1788, par imitation de la mode anglaise, les femmes rapprochèrent le plus possible leur costume de celui des hommes. Elles inaugurèrent les robe s -redingote s et le gilet, laissèrent pendre double breloque sur la jupe, se chaussèrent de souliers à talons plats, mirent sur leur tête un chapeau de castor et prirent à la main une canne légère ^.

C'est aussi de Londres que nous arriva la mode des pantalons féminins. En Angleterre, ils n'étaient à l'usage que des jeunes filles à qui l'on enseignait la gymnastique ; mais, au printemps de 1809, quelques Parisiennes s'éprirent de ce vêtement. i On les vit se promener en pantalon de perkale garni de mousseline, les unes sur les boulevards, les autres aux Tuileries. Quoique leur robe fut longue et le pantalon très peu visible, elles marchaient les yeux baissés, parce

> Édil. de 1835, I. VI, p. 195.

* Mercier, Tableau d« Paris, t. XI (1788'

monde avait les regards fixés sur elles '. »

Vers la fin du règne de Louis XVI, Marie - Antoinette, compromise dans l'obscure afFaire du collier, dut abdiquer le sceptre de la mode. A ce moment, les idées nouvelles prônées par la philosophie du dix-huitième siècle avaient rencontré des adeptes à la Cour même ; et, par le costume au moins, il semblait qu'une fusion complète se préparât entre les différentes classes de la société. Les grands seigneurs raffolaient du costume bourgeois, de la chenille, les femmes de la halle portaient des dentelles et des diamants.

Déjà, sous la Régence, le Père de Larue, sermonnaire en vogue, reprochait aux femmes « d'aller seules et sans témoin où il leur plaist; de se faire servir par des valets de leur âge et de s'habiller à leurs yeux ^ ; de n'user d'habits sérieux qu'aux jours de cérémonie, et de passer les autres jours enveloppées plustost que ^vestues d'habillemens négligez. » Et il ajoutait : « Au siècle du Sauveur, la pompe des habits n'estoit que dans la Cour des princes.

* P. de Laméeangère, Dictionnaire des proverbes français, édit. de 1821, p. 351.

' Voy. Les soins de toilette , p. 121 et appendice ,

LES MAGASINS DE NOCVEAUTÉS. â97

Âujourd'huy ce désordre a passé aux particuliers, il règne par tout le monde, et le luxe a cessé d'estre le vice des grands. Ce n'est plus à eux seuls qu'il faut donner des leçons de modestie, c'est au peuple et aux artisans '. »

Ces accusations n'étaient contradictoires qu'en apparence. L'amour du luxe avait, en effet, gagné la bourgeoisie et même le peuple, sans avoir été abandonné par la Cour. On y affichait un certain dédain de l'étiquette, parce que l'on voulait s'affranchir de la gène, des obligations qu'elle imposait, mais l'on n'y restait pas moins, et autant que jamais, fidèle ou culte de la mode. Montesquieu écrivait en 1717 : « Une femme qui quitte Paris pour aller passer six mois à la campagne en revient aussi antique que si elle s'y étoit oubliée trente ans. Le fils méconnoit le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paroit étranger; il s'imagine que c'est quelque Américaine qui y est représentée ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'unes de ses fantaisies *. ■

La même idée est exprimée e

' Sermon $ar le luxe dtt habiti, édit.

p, 330 cl 15«.

* Lettret perianei, lettre 100.

gage parLegrand, dans sa comédie des Paniers. Guillaume, portier de Mme de Préfané, fait ainsi part à Dorinette des étonnements que lui a causés l'aspect des Parisiennes : a Morgue, les femmes de Paris sont bien changeantes. Il y avoit trois ans que je n'y étois venu, et je n'y ai quasiment rien reconnu... Celles qui étoient blondes sont devenues brunes, celles qui avoient de grands cheveux n'ontplus que des têtes de barbet, celles qui avoient des clochers sur la tête sont raccourcies d'un pied et demi, et celles qui étoient menues comme des fuseaux sont à présent grosses comme des tours *. »

Madame de Mailly, maîtresse de Louis XV, couchait « toute coiffée et la tête pleine de diamans '. » Marie-Antoinette ^e contentait d' tt un corset lacé à crevés de rubans, avec des manches garnies de dentelles ^. » On a beaucoup blâmé sa coquetterie et les dépenses qu'elle faisait pour sa toilette. Sa garde-robe était cependant bien modeste si on la compare à celle de l'impératrice Elisabeth^, qui possédait « 8,700 habits complets, des deshabillés

^ Scène VI.

^ Duc de Luynes, Mémoires, 14 «loût .1739, t. III| p. 7.

' Mme Campan, Mémoires, t. I, p. 313.

* Morte en 1761. . ; .

innombrables et une multitude infinie d'étoffes de tous genres en pièces ou coupées ^ »

Marie-Antoinette, écrit Mme Campan, avait ordinairement, pour l'hiver, douze g^rands habits, douze petites robes dites de fantaisie, douze robes riches sur panier, servant pour son jeu ou pour les soupers des petits appartemens.

Autant pour l'été. Celles du printemps servaient en automne. Toutes ces robes étaient réformées à la fin de chaque saison, à moins qu'elle n'en fit conserver quelques-unes qu'elle avait préférées. On ne parle point des robes de mousseline, percale ou autres de ce genre : l'usage en était récent; mais ces robes n'entraient pas dans le nombre de celles fournies à chaque saison, on les conservait plusieurs années.

Le valet de la garde-robe présentait tous les matins à la première femme de chambre un livre sur lequel étaient attachés les échantillons des robes, grands habits, robes deshabillées, etc. : une petite portion de la garniture indiquait de quel genre elle était. La première femme présentait ce livre, au réveil de la reine, avec une pelote. Sa Majesté plaçait des épingles sur tout ce qu'elle désirait pour la journée : une sur le grand habit qu'elle voulait , une sur la robe déshabillée de .l'après-midi, une sur la robe parée pour l'heure du jeu ou le souper".

^ Métra, Correspondance secrète, 26 juillet 1776^ t. III» p. 202.

• Mémoires, t. I, p. 289.

Voyons maintenant dans quelles conditions se trouvait, à la fin du dix-huitième siècle, la corporation des couturières. Les maîtresses étaient au nombre de 1,700 environ'. Le brevet d'apprentissage coûtait 20 livres et la maîtrise 175 livres, chiffre qui fut réduit à 100 livres en 1776.

La communauté reçut de nouveaux statuts le 5 février 1782. En vertu des principes établis par l'édit d'août 1776*, les couturières acquirent le droit de confectionner, en concurrence avec les tailleurs, les corps, corsets et paniers baleinés, les robes de chambre pour hommes, les dominos pour bals, etc. La durée de l'apprentissage n'est point fixée, mais toute fille ayant travaillé pendant deux ans chez une couturière de Paris put être reçue maîtresse à seize ans; celles qui étaient restées libres n'étaient pas admises avant vingt-deux ans'*.

Les couturières étaient placées sous le patronage de saint Louis ^, et la confrérie se réu-

* Savary, Dictionnaire du commerce y t. II,. p. 424. — Jaubert, Dictionnaire des arts et métiers, t. I, p. 573. ■ Voy. Comment on devenait patron, p. 251 et suiv. ' Encyclopédie méthodique, jurisprudence, t. IX, p. 615. ^ Article 12 des statuts de 1675.

nissait à l'église Saint-Gervais'. La corporation avait pour armoiries : D'azur, à des ciseaux d'argent ouverts en sautoir '. Les ciseaux sont d'une autre forme et plus fins que ceux qui figurent dans les armoiries des tailleurs^.

' Voy. Statut! et règltmens de la confi'érie de Saint- Louit, érigée rn l'églite paroissiale de Saint-Geriiais de Paris, i67T, in-ft*.

* Bibliothèque natioaale, manutcriU , Armoriai général, 1. XXV, p. 447.

• Voy. ci-de*>ue, p. 266.