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tume est celui d’un bourgeois arnaute : le fez; chemise de soie cuite, dite bourundjuk; gilet croisé; chalvar d’étoffe lustrée, à mille plis; ceinture en laine; bas soigneusement tirés; pour chaussure, le yéméni; son pardessus à manches est le dubbé.

Les chrétiennes représentées sous les n°° 2 et 8 portent le caleçon ample, comme les musulmanes ; il n’y a que les Bulgares qui ne l’aient pas adopté. Ces deux exemples représentent la même dame en costume d'intérieur et en tenue de ville. La coiffure d'intérieur qui, de face, a l'apparence d’un mortier, est une simple serviette de coton, brodée de soie et d’or, entourée d’un épais galon. Boucles d'oreilles en filigrane d’argent ; collier de même, aboutissant à une croix renfermant des reliques; chemise en bourundjuk, retenue sur la poitrine par des boutons et des épingles d'argent; large ceinture d’orfèvrerie posée sur une autre de gaze, fixant à la taille le chalvar en étoffe mince et lustrée, à plis cassants, miroïitants ; paboud) largement échancrés, relevés au bout; manches de la chemise en jabots plissés couvrant la moitié de la main; long djubbé sans manches, tombant carrément, garni de boutons serrés en forme de grelots. Pour aller en ville, on ajoute le manteau de drap à manches flottantes (voir n° 2), avec revers et capuchon, et le voile de mousseline, rarement fermé, plus souvent noué sous le menton.

Les n°% 6 et 9 représentent une dame musulmane de Skodra, en costume d’intérieur et en tenue de ville. La coiffure est une espèce de casque en étoffe tissée d’or, surmonté d’une aigrette d'orfévrerie vissée sur une épaisse plaque d’argent finement travaillée ; le front est bordé d'une triple rangée de sequins suspendus à des chaînettes tenant au casque; les plus longues de ces chaînettes relient la coiffure à un poitrinal formé par les rangs multipliés de monnaies d’or et d'argent ; la chemise en bourundjuk, couvrant seule les seins, est transparente; l’entari de soie brochée est tailladé aux manches; le djubbé, sans manches, descend à mi-jambes; entari et djubbé laissent la poitrine à découvert ; c’est dans une boutonnière de ce dernier vêtement que l’on passe, pour la montre, le mouchoir de linon, brodé aux quatre coins de fleurons d’or; il en est de même pour la serviette de coton pelucheux, à sextuple étages de broderies en soie de couleur entremêlées de paillettes, que l’on porte à la ceinture; cette dernière est un épais tissu de fils d’or et de soie, frangé de tresses terminées en houppe; bas blancs ; paboudj en velours, ornements en feuillages d’or et fleurettes en perles fines. Pour sortir, on dévisse l’aigrette du casque, le épélik, afin de jeter sur sa tête le féradjè, le manteau, dont on s’affuble comme d’une vaste cape; on le ramène avec soin sur le visage à la rencontre d’un passant d’un autre sexe.

(Le dessin des personnages est emprunté aux photographies des Costumes populaires de la Turquie, ouvrage publié à Constantinople par P. Sebah, sous le patronage de la Commission ünpériale de l'Exposition de 1873, à Vienne; et les détails du costume, ainsi que la coloration, sont d'après les modèles en nature exposés par l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie, musée du Costume, 1874.)

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