OUI

gyptien, le Grec, le Romain, le Chinois, l’Indou, etc., et les anciens l’entendaient ainsi, en usant des ressources de leurs langues pour ne faire qu’un de l’homme et de son costume, en le désignant par quelque pièce caractéristique de son accoutrement. Sans remonter plus haut que les Latins, il était d'usage chez eux, lorsqu'on ne nommait pas simplement l’Égyptien, le Grec, le Perse, le Scythe, le Germain, de parler de chacun d’eux en termes dérivant du costume seul; tantôt d’une manière générale, et tantôt d’une façon assez précise pour que les classifications mêmes de la société romaine et jusqu’au caractère des individus, fussent indiqués avec clarté pour tous les gens de la langue.

Le liniger était l'Égyptien, particulièrement le prêtre, vêtu de lin.

Le palliatus, le chlamydatus, le crepidatus, était le Grec, portant le pallium, la chlamyde et les crépides ; et, non moins expressément, aux temps de l’ernpire, ce fut le phæcasiatus, qui porte le soulier, les phæcasia.

Le pellitus était l’homme du Nord, en même temps qu’il était le Grec des temps héroïques et le Romain des temps primitifs, vêtus de fourrures et de peaux. On donnait encore le nom de galeritus aux premiers habitants du Latium, qui portaient un bonnet de fourrure.

Bracatus ou braccatus, celui qui porte: des culottes ou des pantalons, était une épithète caractérisant surtout les peuples de l'Asie et du Nord, les Sarmates, les Scythes, les Mèdes, et encore les Gaulois de la Narbonnaise, portant le haut-de-chausses, le caleçon ou la braie.

Le mitratus était l'habitant de la Perse, de l'Arabie, portant les mitres d'Asie, y compris celle des Phrygiens et des Amazones.

Le comatus ou le chevelu, était le Germain portant les cheveux longs et épais; et particulièrement l'habitant de la Gaule transalpine, la Gallia comata. |

Le, togatus, le citoyen romain caractérisé par le port du manteau national, trouvait son contraire, c’est-à-dire le non-citoyen, et quoique tous portassent des tuniques, dans le éunicatus, qui n'avait pas le droit de prendre la toge. Et il en était de même entre le paludatus, l'officier supérieur portant le grand manteau militaire, le paludamentum, et le sagatus, ou caligatus, le simple soldat, endossant la courte casaque, la saie ou sayon, et chaussant les calige.

NIV

Le pileatus, qui porte le pileus, est le marin, le pêcheur, l'artisan; et, plus généralement, l’homme, par opposition aux femmes coiflées du bonnet.

Le petasatus, coïffé du pétase à grands bords, est l’homme des champs ; et le peronatus, avec les perones, les guêtres, est le laboureur, le pâtre, etc.

Le subligatus, portant le subligar, caleçon, ou le maillot, subligaculum, est le jongleur, le gymnaste.

Le sica, couteau ou poignard, donne son nom à l’homme qui en est armé; c’est le sicarius, un bandit.

Le tonsus, l’homme à la tête rasée, est le rustre, l’esclave ; et, plus expressément encore, le sigmatias ou stigmosus est l’esclave marqué d’un stigma imprimé au fer chaud.

Le soleatus, qui porte des pantoufles, des so/ecæ, est un efféminé, un homme à mépriser, comme l’est encore l’éndusiatus, empruntant aux Égyptiens, aux Perses, aux Thraces, l’érdusium où éndutus, la blouse ou le peignoir à l’usage des femmes chez le Romain.

En fait, et quoique la langue française n’ait point la ressource de la concision par l’agglutination, 1l en est de même pour nous; l’image de l’homme est inséparable de la physionomie qui lui est donnée par son accoutrement. L’être et son costume sont si étroitement liés l’un à l’autre que, aux yeux du peintre et de l’historien, ils ne font réellement qu'un, et que c'est surtout au costume qu'il convient d'attribuer le résultat de la diversité des physionomies, modifiées par mille et mille circonstances aux conséquences desquelles, la plupart du temps, l'individu n’a pas la liberté de se soustraire. L'homme social est un être particulièrement subjectif, et il ne saurait échapper aux influences du milieu où il vit. La façon qui lui demeure aux yeux de la postérité s’est trouvée lui être imposée; elle est ce qu’elle est, et l’homme ne représenterait rien si son accoutrement était en dehors des choses de son temps. La robe arménienne adoptée un instant par Jean,çJacques ne saurait entrer dans l’histoire du costume de l’Europe du dix-huitième siècle.

Cette subjection de lindividu social à des collectivités dominantes a produit d’étranges contrastes dans la filiation du costume européen depuis le

moyen âge ; c'est naturellement en observant le costume des gens des deux sexes faisant partie des élégants, c’est-à-dire les rois ou les esclaves de ja mode, que l’on juge le mieux des évolutions successives, qui ne se sont nullement accomplies, dans la majeure partie des cas, en raison de certaines lois constantes se basant sur la commodité des choses, par exemple sur l’amélioration de la coupe des vêtements, ou autres motifs de cette sorte. Dans le domaine de la mode, le caprice est rapide, et le progrès y est d’autant plus lent que, parfois, le caprice est rétrograde. Il n’est donc point de règle sûre y pour conduire l'induction, et il n'existe pas de boussole pour guider sur les surfaces de cette nature, en remontant ou en descendant le cours du temps. Tantôt 1l semble qu'une certaine sagesse mène les choses, puis et peut-être plus souvent encore, le gouvernail est aux mains de la franche folie, portant, la plupart du temps, le masque de l’anonyme: de façon que nul ne sait vraiment qui crée le courant auquel chacun obéit, l’homme social n’ayant pas le choix, et le & il faut faire comme Îles autres » étant la devise indiscutable, par excellence. Molière conseille aux gens de se laisser habiller par leur tailleur ; mais d’où viennent au tailleur les nowvelletés par lesquelles il trouble sans cesse la possession de l’héritage des choses qui si souvent ont pu paraître définitives, et qui ne le demeurent jamais; et combien de fois est-ce le faquin qui décide de l’habit qui sera porté par l’honnête homme?

Quant à la smgularité offerte par le spectacle des transformations successives dans une même filiation, il suffira ici de quelques rapprochements pour la faire ressortir, en restant dans le domaine des élégances françaises.

Aux quatorzième et quinzième siècles les dames portent la cotte-harde, une robe traïnante, étroitement lacée par derrière, moulant les seins et faisant valoir les hanches; les manches ajustées ont de longues pentes s'étalant sur le sol; cette robe, sans linge apparent, marche avec l’escoffion, le couvrechef en bourrelet. Pendant plus d’un siècle les plus furieux emportements des prédicateurs ne prévalent pas contre cet accoutrement, qui ne fit en quelque sorte que s’aggraver, lorsque la robe fut lacée par devant, en laissant transparaître par une ouverture prolongée à peme voilée une partie des seins et du buste, que l’œil considérait par ce que l’on appelait la fenêtre

d'enfer. À peu près cent ans après, on se trouve en face de dames affublées B