XIV" SIÈCLE. — COSTUMES CIVILS ET MILITAIRES. — LITIERE

Les figures de cette planche, ainsi que celles numérotées 6, 7, 8 et 9 de la planche Europe^ Moyen-âge, ayant pour signe l'Arrosoir, sont tirées d'un manuscrit italien du quatorzième siècle : Roman de Saint-Graal (ms. 6964. Eibl. nat. de Paris); nous consacrons à ces fragments une notice qui leur- est commune.

Le costume étriqué du quatorzième siècle date, dans le nord de la France, de 1340 environ, sous le règne de Philippe de Valois; il était en usage, depuis un certain nombre d'années à Marseille, et selon les Italiens qui lui donnent une origine catalane, il était commun à toutes les villes de la Méditerranée, depuis Barcelone jusqu'à Gênes. On vit alors, substitués aux longues tuniques, l'étroite et courte camisole connue sous le nom de jaquet, ou jaqudte, et le iwiir-point ou gijion, justaucorps rembourré, ayant son ouverture sur le devant ou sur les côtés, et servant d'habit de dessous. Les chausses découvertes presque entièrement, qui allaient s'attacher vers le haut des cuisses, avaient des pieds' doublés de chaussons et garnis de semelles, les chausses semeUes, qui dispensaient de mettre des souliers. On vit ces chaussures, auxquelles par le mauvais temps on adaptait des galoches de bois ou des patins ferrés, s'armer de nouveau d'un dard interminable fait en baleines qui se mettait aussi aux souliers et aux bottes et prendre le nom de ■pouMiies, c'est-à-dire polmiaises ; les Anglais les appelaient cralcowes, cracoviennes. Chassées jadis de l'Europe occidentale, les chaussures pointues, qui s'étaient réfugiées en Pologne, revenaient de là comme une nouveauté; mais la poulaine prit au quatorzième siècle des dimensions inusitées auparavant et les solerets de fer des chevaliers subirent eux-mêmes cette étrange mode. La chemise, écourtée en proportion du reste, devint d'un usage général. Les seigiieurs, les damoiseaux prirent l'habitude

d'habiller leurs jambes de deux couleurs différentes : l'une était blanclie, jaune, verte, l'autre noire, bleue ou rouge ; on portait môme des souliers de couleurs différentes.

Le costume d'apparat, des gens affichant la gravité, celui des hommes de loi et des hommes de plume, conserva l'ampleur des surcots et des manteaux, à l'encontre des nou- ' velles modes adoptées d'abord par la jeunesse. Les deux manières d'être firent, dès lors, diviser la société en gens de rote courte et gens de rote longue.

L'habillement que nous représentons, et dont on a vu l'origine méridionale, exista simultanément en Italie, en France et en Angleterre. Nous n'y voyons pas encore figurer l'immense chaperon à cornette allongée tombant dans le dos et allant battre les jambes, ni les longs bouts de manches tombant du coude et souvent traînant jusqu'à terre. Ija jaquette n'a partout ici que des demi-manches sans la coudiere. Les manches du pourpoint ou gipon serrent les bras dans toute leur longueur ; pour mieux brider, elles étaient fendues et boutonnées à partir du coude ; elles se terminaient souvent par un évasement appelé movffles, moins grand et moins allongé qu'il ne le fut plus tard. On tenait à un ajustement rigoureux de la jaquette en surcot sur le corps, et tel que ce vêtement ne fît pas un seul pli. Pour être mieux tendue l'étoffe était ouatée et fortement rembourrée en bosse à l'estomac, bosse dont la forme exagérée est un des caractères du costume de ce temps. La ceinture était descendue au haut des cuisses, presque au bord de la jaquette, et quelquefois au bord même du vêtement, comme on le voit ici. Nous y trouvons le poignard, le Mdelaire ou lazelaire, qu'on y suspendait , mais non la bourse ou gibecière qu'il fut de mode d'y joindre.

La jaquette est fermée sur le devant par une rangée de boutons; les boutonnières étaient cousues avec de la soie dans les vêtements riches; on mettait aussi des boutons au bas des manches. Il ne semble pas qu'on en fût encore aux armoiries brodées sur les vêtements, mais le temps en était au moins proche, puisqu'on voit ici un surcot royal où sont brodées en quinconce les initiales du souverain qui le porte. Les autres sont, plus ou moins, ornés de broderies rehaussées de perles, ou même de dessins formés par des perles seules, comme on les voit dans le surcot mi-parti du roi dont nous venons de parler; on mettait des perles aux ceintures, aux couronnes, aux chapeaux, et jusqu'aux souliers. Les chausses étaient de drap : c'était Técarïate de Bruxelles, Yyraigne, &vûgVi.éQ d'Ypres ou d'autres tissus qui se faisaient à Rouen et à Montivilliers.

Le chaperon, tel qu'on le voit au n» 4, est coiffé en manière de capuchon recouvert d'un tout petit chapeau à forme conique. La plume d'autruche dont il est orné était alors une chose rare, fort recherchée, que l'on payait au poids de l'or.

Le manteau porté par le n° 8, manteau fendu sur le côté, tailladé par en bas, et la clocTie, dont l'ouverture était par devant , étaient les seuls pardessus de mise avec l'habit court ; la cloche servait surtout aux cavaliers; ce seigneur porte le chaperon postiche que l'on appelait rondeau, et aussi cloche, probablement parce qu'on le mettait avec le manteau de ce nom

Le vêtement du citadin , comme on peut en juger par le voisinage, était tout à fait de

tournure militaire. Les cheveux coupés courts, et la larle de houe, taillée en pointe, comme la portaient les Espagnols, dégagée en dessous, convenaient sous le bassinet qui devint le casque usuel de guerre; le heaume n'était plus porté ailleurs que dans les tournois.

Vers 1340, sous Philippe de Valois , l'armure se trouvait avoir changé entièrement de forme et de caractère. La cotte d'armes s'arrête alors au haut de la cuisse, le costume est court et collant. Les monuments de cette époque sont en grand nombre , et, quoique les détails varient à l'infini, le type de l'armure est toujours le même. La partie antérieure des membres est d'abord seule garnie de plaques maintenues sur la maille par des courroies ; les articulations du coude et de l'épaule sont couvertes par des rondelles ou rouelles, les cuisses portent des cuissards complets en cuir bouilli ; l'articulation du genou , protégée d'abord par une pièce en cuir qui se relie aux cuissards et aux grèves par des clous rivés, voit son système défensif complété par la genouillère en cuir, liée à l'armure par des courroies qui passent par-dessous le jarret. Puis, les avant-bras droits sont défendus par des brassards d'acier complets qu'on appelle des cations; on applique aux cuissards les lames mobiles à recouvrement qui rappellent les écailles de la queue de l'écrevisse (voir le groupe n° 2); ce système ingénieux s'étend aux solerets ; enfin les grèves à charnières sont complètes. Cette armure à plates d'acier est simple et blanche, et son ensemble lui valut, sous Charles VII, le nom de harnais hlanc. Chacun d'ailleurs s'armait à sa fantaisie, et la mode tenait sa place dans le costume militaire comme dans le costume civil; les solerets en pointe allongée, à la poulaine, quoiqu' encore plus incommodes à l'armée qu'à la ville, ne faisaient pas moins fureur parmi les gens d'armes.

Au lieu de poser le casque, comme on le faisait autrefois, par-dessus la coiffe de mailles on mit le bassinet à nu sur le chef; le camail qui enveloppait le cou fut lacé sur les bords du casque. Le visage fut couvert par un masque de fer, percé de trous pour la visée et le passage de l'air, et avançant en forme conique pour loger le nez à l'aise et aider aussi à la respiration. La visière s'ouvrait au moyen de charnières, ou s'abaissait et se relevait sur des pivots ; baissée, elle donnait au combattant le profil d'un animal à museau pointu. Le camail avait été séparé du haubert, vers 1300 environ, dit Viollet le Duc; vers la même époque on avait aussi pris l'habitude de surmonter les casques de cimiers, d'ornements très visibles. Celui qui se trouve sur le casque de l'un de nos cavaliers, quoique déjà fort bizarre, est cependant des plus simples ; il y avait tel de ces cimiers où les figures étaient de si grande taille et tellement accumulées que la tête du chevalier en était surmontée à une hauteur de plus de deux pieds. Les doigts du gantelet de fer étaient articulés comme les solerets. L'éperon à molettes était en usage depuis la fin du treizième siècle.

La pièce la plus caractéristique de l'habillement des femmes sous les rois Jean et Charles V, les corseis fendus sur les côtés, que les dames et les filles suivantes des compagnies anglaises apportèrent en France, ne figure pas dans la cotte hardie que l'on voit ici. Les trois

dames représentées sont le surcot fermé, ajusté sur le buste, avec des demi-manches étroites comme celle des hommes, et aussi sans la coudière.heTiv coiffure est en cheveux, partagés par une raie sur le front, roulés sur les tempes en deux masses latérales dirigées en dessous vers la nuque, et laissant apercevoir le bas de l'oreille ; les cheveux réunis et tombant dans toute leur longueur flottent librement dans le dos. Il y a entre ces cottes des différences, et quand la demi-manche n'est que simulée sur la manche entière, celle-ci se termine en mouffle; ces cottes sont pourfilées , c'est-à-dire agrémentées au haut du buste et sur les manches de ■ bordures d'étoffe en applique; on y employait aussi la fourrure.

La litière était une sorte de lit couvert ou découvert à double brancard porté par deux chevaux. Au moyen âge, faute de routes, on s'en servait comme dans l'antiquité. La litière était surtout à l'usage des femmes et des malades, et la marche en était lente. Il y en avait pour les cérémonies publiques, et l'on y déployait le plus grand luxe. Celle que nous donnons ici n'est point la litière de voyage , menée par deux chevaux, l'un marchant devant, l'autre derrière le véhicule ; c'est un lit porté à dos , par deux chevaux dressés à marcher d'ensemble et doucement ; un homme seul, à pied entre les deux, suffisait pour les guider : c'était une sorte de brancard en usage pour enlever les combattants blessés daiis un tournoi, que l'on n'avait point amener loin; ce lit de blessé était souvent découvert.

îfOS FKABMKNTS KEPBÉSENTENT EN OCTRE, DANS L'ORIGINAL

No 2.

Une reine maJadej saignée au bi-as par mi chevalier.

Un homme d'armes embrassant Vécu en dégainant l'épée à deux tranchants. C'étaient alors ces cavaliers qui jouaient le principal rôle dans les batailles.

Un Damoiseau.

Le Moi Artits.

N"" 6 et 7.

La Reine Iseult de Chanialutj qu'un chevalier de la Jarretière amène aurai Marc de Cornouaille.

Un seigneur en manteau.

Texte d'après MM. QuicAecof, Histoire du costume en France; Yiollet-le-Duc, Dict. du mobilier français; Penguillyl'Baridon, Catalogue du Musée d'artillerie de Paris.

MIDDLEAGES

MOYEN-AGE

MITTELALTER

VilieT, lu

Irap "Firimn Diici;. et C'^.Vqris

MIDDLEAGES

MOYEN-AGE

MITTELALTER

Valiez hth

Itt.-d Firmin Diiot. et, l^' Paris -

VIOYEN AGE

FIGURES HISTORIQUES. COSTUMES CIVILS ET MILITAIRES DE LA NOBLESSE FRANÇAISE, DU XIP SIÈCLE A LA FIN DU XIV''.

Le Corset.

Le Feston.

Seigneurs. — Costumes civils et militaires.

N'' 1. — Jakennes Loucart, chevalier du roi; d'après ime pierre gravée contre la muraille de la chapelle de la Madeleine, dans l'église de l'abbaye d'Orcamp. 11 était le fondateur de cette chapelle. — Son surcot militaire est décoré de sou blason répété, un lion.

. Costume qui semble postérieur à, l'époque de Philippe le Bel.

N» 2. — Eudes, comte de Chartres, treizième siècle ■ écu blasonné,

N" 3. — Hugues, vidame de Châlous, mort eu 1279 ; d'après la figure gravée sur sa tombe dans l'église de l'abbaye de Châlons. Armé et maillé jusqu'aux bouts des doigts et la plaute des pieds. Casque au timbre plat au devant en croix fleuronnée ; tunique blasonnée.

N" 4. — Louis de France, comte d'Évreux, d'Étampes, etc., fils puîné de Philippe III , le Hardi , roi de France, mort en 1319. Ou le voyait ainsi sur son tombeau, au milieu du choeur des Jacobins de Paris.

N° 5. — Guerrier du Brabant, du commencement du treizième siècle ; tiré du Recueil d'antiquités de Flandres. La grandeur de son écu qui , sans changer de forme, fut considérablement diminuée à cette époque, semble indiquer cette date.

N° 6. — Philippe d'Artois, seigneur de Conches, fils de Robert II, comte d'Artois, et d'Amicie de Courtenai; mort en 1298. Sou tombeau en relief de marbre blanc se trouvait aux Jacobins. Son bouclier est semé de France, avec un lambel de gueules à quatre pen-

dants, dont chacun est chargé de trois châteaux d'or que notre réduction ne nous a pas permis d'indiquer.

N" 13. — * Raoul de Beaumont, fondateur de l'Estival en 1210. Il porte le casque à timbre plat et à nasal ; son écu est chevronné d'or et de gueules de huit pièces. On le voyait ainsi dans une chapelle de l'abbaye d'Estival.

N" 14. — Philippe III, dit le Hardi, roi de France, 1270-1285. Il ijorte le 2'aJlium et les attributs royaux, et trône sur le siège antique , dit de Dagobert.

N^ 15. — Je.an I"^^', comte de Bretagne, fils de Pierre Mauclerc. — Jean, né en 1217, fut fait chevalier par saint Louis à Meluu, en 1239, à l'occasion de l'hommage-lige du duché de Bretagne. 11 alla avec saint Lovns en Afrique, se trouva au siège de Tunis eu 1270 et mourut en 1286. Jean est ici représenté revêtu de son blason, éohiqueté d'or et d'azur, au canton d'hermines , à la bordure de gueules. Cette figure se trouve dans les vitraux de Notre-Pame de Chartres.

N'^ 16. — Pierre de Carviile ; abbaye de Saint-Ouen, à Rouen. — Costume de cour et de ville ; quatorzième siècle.

N" 17. — Philippe IV, surnommé le Bel, roi de France, 1285-1314. — Figure tirée de son tombeau au chœur de Saint- Denis.

Dames.

N» 7. — Marguerite de Beaujeu, fille d'Edouard, sire de Beaujeu, maréchal de France, mort en 1351. — Marguerite de Beaujeu fut l'épouse de Jacques de

Savoie, prince d'Achaïe et de Morée. Cette dame porte un maiitel d'honneur fourré de vair.

N" 8. • — Costume du quatorzième siècle. Figure dont l'attribution est incertaine.

N" 9. — Anne, daupliine d'Auvergne, femme de Louis II duc de Bourbon, qu'elle épousa en 1371 ; moi-te en 1416.

K" 11. — Suivante de cette dauphine. — Toutes deux portent la cotte hardie de la femme mariée, c'està-dire blasonnée en mi-partie.

N° 10. — Jeanne de Flandre, épouse de Jean de Montfort, duc de Bretagne ; dans le costume de son entrée à Nantes, à, côté de son mari, en 1341.

Dès l'année 1325, on avait vu Isabelle de France, reine d'Angleterre, et sœur de Charles IV (le Bel), avec un bonnet en pain de sucre , duquel pendait un long voile. Ce bonnet haut et pointu, qui est le hennin, fut d'abord appelé bonnet à la syrienne. On pense qu'il avait été apporté de Syrie lors des croisades; les femmes druses du Liban, portent encore une haute- corne d'orfèvrerie, le tantou7'j qui se pose sur le haut du front et de la pointe de laquelle pend le voile épais et noir que ces femmes ne quittent jamais.

N'i 12. . — Hélolse, morte en 11G3. — Ce portrait n'est pas authentique, mais le costume mérite l'attention. Il a été dessiné d'après une étude signée Levêque , qui se trouve dans le 18° volume des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres. C'est une étude faite à l'aide de bas-reliefs de l'époque.

Le sac suspendu à la ceinture, est l'escarceUe, escàr dans le vieux langage, voulait dire avare. L'aumônière, qui n'est pas l'escarcelle, se portait à la main.

N° 18. — Yolande de Montaigir , seconde femme d'Érard de Trainel; figure gravée sur sa tombe. — Manteau d'honneur doublé d'hermine. Voile en guimpe, qui n'était pas exclusivement à, l'usage des veuves.

N"» 19 et 20. — Suivantes d'Isabeau de Bavière, 1389: tirées d'un manuscrit de Froissar't où les deux suivantes portent la queue du manteau de la reine. — L'une de ces deux dames porte un hennin droit de moyenne grandeur, orné d'un voUe empesé formant ■ édifice.

N" 21. — Isabeau de Bavière, mariée à Charles TI, roi de France en 1385.

Cette princesse qui était fort belle et dont l'entrée à Paris fit grande sensation (elle avait alors quatorze

ans), se présentait coiffée de l'une de ces coi-ncttes hautes qu'on appelait généralement hennins ; ils n'avaient pas tous la forme en pain de sucre. Le riche hennin fut un cornet revêtu de drap d'or, de velours, de satin, de perles, surmonté de joyaux d'où s'échappait un voUe de mousseUne légère ; d'autres fois il avait la figure de cornes plus ou moins ouvertes, plus ou moins hantes, couvertes également d'un voile. Sous tous , les cheveux étaient entièrement cachés. Le hennin que porte Isabeau est un compromis du haut hennin en pointe et du hennin \ doubles cornes qui tons deux étaient fort critiqués à l'époque. Le splendide costume de cette sovTveraine n'a pas besoin de commentaires ; la coupe de ces habits est d'un goût excellent.

No 22. — Jacqueline de la Grange, femme de Jean de Montagu, gr.and ministre de France sous Charles TI. — La coiffure de cette dame consiste en im bonnet sur lequel est disposé ce qu'on appelait Vescofjîon. C'étaient des born-relets de figures et de dimensions variées. Celui-ci est de moyenne g]-andeiu-, puisque Juvénal des Ursins, parlant des escoffions dans sou Histoire de Charles TI, dit de cette coiffure : a. et <i avoient les dames et les damoyseUes de chascun œ costé, deux grandes oreilles si larges, que quand elles a vouloieut passer par l'huis d'une chambre, il falloit œ qu'elles se tournassent de costé , les baissassent, (C ou elles n'eussent jm passer. » La robe de Jacqueline de la Grange est blasonnée de ses armes et de celles de son mari.

N° 23. — Dame de la famille des Ursins, fille de Jean- Juvéual et de MicheUe de Titry. — Sa coiffure est un grand escofîion ou un hennin à cornes. On le voit ici comme à l'exemple précédent, ces cornes étaient plus on moins richement ornées de broderies, de passementeries , de pierres et de perles ; la gaze ou une étoffe très légère et transparente en adoucissait l'éclat. Ordinah-ement le surcot n'avait pas de manches, et les bras passaient par ses ouvertures ; celui de cette dame a des manches qui recouvrent entièrement le bras.

N» 24. — Euriant, femme du comte de Nevers. — C'est vers 1420-1430 que le hennin, qui s'allonge encore, est recouvert par le long voile que l'on voit

Itocuments 2^rovenant du pm^tefeidlle de Gaignircs ; Cab. des Estampes, Bibliotlu'que nationale.

Voir pour le texte : Montfaucon, Monuments de la monarchie française. — Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné

du Mobilier. — Les Femmes célèbres, 7;af La Mésangère.

MIDDLEAGES

MOYEN-AGE

MïTTELA:l:T£R

UrraiieOa ïith

fmp. F]rminI>iiot. L'' raris

MOYEN AGE

XÏIP-XIV^ SIECLE

COSTUMES CIVILS ET MILITAIRES DE LA NOBLESSE. — FIGURES HISTORIQUES. — BOURGEOIS ET PAYSANS.