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ROMAIN

COSTUMES CIVILS. — LES VÊTEMENTS DRAPÉS. — LE TOGATUS ET LES DAMES ROMAINES A L'ÉPOQUE IMPÉRIALE. — UN CAVALIER COMBATTANT.

Le vêtement romain fut, de toub temps, grave, sévère, eb c’est surtoub par la majesté qui se dégage des amples plis du vêtement drapé, c’est-à-dire la toge, disposée sans l’agrafe du manteau militaire, le paludamentum, que le costume romain prend sa plus belle physionomie. La palla dont s’enveloppaient les dames romaines était également un vêtement drapé, ayant ce même caractère grave et sévère ; mais malgré le nombre des œuvres d’arb qui les représentent, les costumes des femmes romaines nous sont cependant peu connus, parce que la plupart des statues leur donnent les attributs et même les costumes des divinités grecques. Tout porte d’ailleurs à croire que le costume des dames romaines se rapprochait du caractère ionien, et l’on peut, pour les détails, se renseigner à cet égard dans nos planches grecques. Les Romaïnes avaient une grande tunique et un manteau ; les femmes mariées portaient un grand voile ; les jeunes filles attachaïent leur manteau sur l'épaule. Les étoffes étaient riches, brodées de pourpre et d’or, mais on n’a aucun renseignement précis sur l’éstila, par exemple, l’étoffe qui allongeait la tunique et qui tombait sur les pieds. On suppose que c'était une sorte de bande large, semblable aux falbalas ou volants modernes, cousue au bas du pan de la tunique de dessus, laquelle, avec cet accessoire devenait une stola; mais, en définitive, aucune œuvre de la peinture ou de la sculpture qui nous soit parvenue ne représente cet ornement d’une façon certaine.

La toga était le principal vêtement de dessus du citoyen romain, et le logatus, le Romain portant la toge, était un nom opposé à celui du grec, le palhiatus, portant le pallium. La toge était un costume civil ; à l’armée on lui substituait le manteau militaire, le sagum et le paluda-

mentum. Sous l'empire, l’épithète de togatus n’appartint plus proprement aux classes ouvrières ; la toge, dont l’ampleur s'était accrue, et qui complétait la grande tenue d’un Romain, n’était portée par les citoyens des classes populaires que les jours de fête; les artisans la déposaient pour leurs travaux, ne conservant que la blouse ou tunique, ce qui les fit désigner sous le nom de tunicatus. La toge des hautes classes se distinguait d’ailleurs de celle des autres; excepté dans les cas de deuils privés, elle était ordinairement en laine blanche, de belle qualité, ce qui en faisait un vêtement de prix ; c'était la laine de couleur sombre et foncée qui était surbout employée pour la toge des artisans et des pauvres. Tout citoyen romain, quelle que fut sa position sociale, portait donc ce vétement national par excellence, et il était fier d’un privilège qui affirmait sa qualité. Un étranger ne pouvait s’en vêtir ; eb quand le Romain banni avait perdu le droit de cité, il devait quitter cette toge que le citoyen romain gardait même en pays étranger. Les esclaves, n’étant point citoyens, ne portaient point la toge ; mais on autorisa les affranchis à en faire usage.

La toge blanche dont se couvraient ceux qui, briguant une charge, se présentaient à l’élection du peuple, fit appeler ces gens vêtus de blanc, candidati, d’où notre mot candidat. La tog'e de l’empereur était de pourpre.

La toge primitive ne différait peut-être point du pallium des Grecs ; on la mettait sur la peau et sans tunique, comme le font voir des statuettes étrusques, qui la présentent bordée d’une broderie plus ou moins large et riche. Cette toge était relativement petite, et, soit qu’on la drapât sur une épaule de manière à dégager le bras droit, soit qu’on s’en enveloppât comme d’un manteau, elle ne pouvait donner les beaux et amples plis de la toge à l’époque impériale, et, en définitive, il est difficile d'affirmer que ce vétement des Étrusques, de forme rectangulaire, fut bien une toge, du genre connu, le drap de celle-ci ne paraissant point avoir été jamais coupé sur un rectangle. Si ce vêtement esb cependant celui qui fut désigné communément sous le nom de #oga restricla, il faut en inférer que les coupes de la toge différèrent, ce qui d’ailleurs paraît certain, et est une cause de complication dans l'étude de ce vêtement, à propos duquel les archéologues ont, en quelque sorte, proposé chacun un système plus ou moins discubable,

Et d’abord comment le vêtement étriqué des premiers âges, est-1l devenu l’ample-toge des sénateurs romains. On manque absolument d'exemples transitoires. Sous la république, il est certain que la toge n’était point telle que la montrent les statues qui datent presque toutes de la Rome des empereurs, et alors que la toge devint le long vêtement traînant jusqu'à terre, exigeait l'emploi fréquent de la litière, et prenait un caractère éminemment aristocratique ; mais, faute de monuments, ce sont les textes seuls qui ont fourni aux érudits la marche des transformations qui se sont produites.

On s'arrête à peu près à croire que l'augmentation de la surface de la draperie, qui commença sous la république, n’altéra pas d’abord le caractère de ses contours. Étendue à plat, eb ayant la forme d’un croissant, elle se composa d’un segment de cercle plus grand que le

demi-cercle primitif, de manière à tenir le milieu entre la toge archaïque et celle qui prévalut en dernier lieu. Dans cette mesure, ce serait la toge portée habituellement par Auguste, neque restricla, neque fusa, ni étriquée, ni très ample. Ce que cette augmentation de surface rendit nécessaire ce fut la modification apportée à la façon de draper la toge, à laquelle, en l’adaptant au corps, on fit faire sur le devant du torse un pli lâche auquel on donna le nom de sinus, qui fut d’abord court, mais devint double et de beaucoup plus d'importance dans la 0tonda, la toge ample qui prévalut sous les successeurs d’Auguste, et qui est celle qu’on connaît le mieux.

La toga fusa, ou la toge ample aurait reçu le nom de rotonda, parce que, étendue à terre, elle formait un cercle complet; on la disait, bien coupée, lorsque la partie de cette toge que l’on fixait à la base du cou était échancrée, mais de façon seulement que le vêtement tint mieux, eb offrit, pour entourer la personne, de plus larges plis.

L’arrangement de cette toge agrandie nécessitait toute une éducation; les élégants de Rome consacraient un temps infini à en ajuster les plis; on commençait par poser un pan de la toge sur l'épaule gauche, de manière qu’un tiers environ de la longueur totale du vébement couvrit le côté gauche de la personne et tombât par devant jusque entre les pieds, on passait ensuite le reste de la draperie derrière le dos, puis sous le bras droit ; on la pliait alors en deux, à peu près par le milieu ; on en couvrait ainsi le devant du corps, puis on la rejetait par-dessus l’épaule gauche, de sorte qu’elle tombait jusqu'aux talons. Nos deux exemples, n° 2 et 5 montrent la rotonda sous ses deux aspects, et drapée de cette façon. Le n° 5 présente cet arrangement produisant le double sinus. L'un est formé par la partie de la draperie qui est rejetée en dehors par-dessus l’autre, en offrant l'envers du vêtement par une large ouverture descendant près du genou, eb dans bien des statues se prolongeant plus bas encore, à très peu de distance au-dessus du bord inférieur de la draperie, disposition que Quintilien considère comme la plus convenable. L'autre sinus est formé par le pli même de la partie supérieure de celui qu’on vient de voir. Cette partie supérieure est en oblique, le pli allant de dessous le bras droit sur l'épaule gauche avec le travers d’un baudrier. Ce pli, le balleus, devait s’arrondir avec aisance sur la poitrine. et n'être ni raide ni tendu, sans cependant être trop lâche. Enfin, comme le bout du pan de la toge que l’on commençait par poser sur l'épaule gauche aurait traîné à terre et embarrassé la marche à cause de la grande longueur de cette draperie, on en relevait une partie de dessous cette espèce de baudrier ou sus supérieur, autour duquel on en formait un petit pli rond, appelé wmbo, eb ce pli en maintenait l'extrémité inférieure à une hauteur convenable.

Le sénateur siégeant conservait sa toge, mais sans qu’elle fût drapée de cette façon, faite pour la marche, Une statue antique, que l’on pense représenter Caton d’Utique, le montre assis; la toge n’a plus ses grands replis ; posée droit comme un manteau dégageant les épaules, les deux pans ramenés en avant couvrent les bras ; les jambes sont croisées l’une sur l’autre, et du côté droit le pan de la toge couvre entièrement les jambes ; le pied droit qui est celui de la jambe posée sur l’autre se dégage des plis tombant à terre, mais la main droite est prise sous

le manteau. De l’autre côté, le bras gauche étant relevé, la main est dégagée. Cette draperie du magistrat assis conserve toute sa majesté, eb la beauté des plis plus libres est plus grande encore que celle de l'espèce de ligotage du fogatus en marche. Il était d’ailleurs nécessaire que, pour siécer, on se dégageât d’une pareille enveloppe, et qu’on en allégeât le poids en laissant tomber la draperie, en partie sur le siège, ou à terre. Le sénateur debout à la tribune devait naturellement se présenter avec la toge drapée sur les épaules, et les mains dégagées, comme le montre le n° 5.

La physionomie, sinon la plus solennelle, au moins la plus grave de la toge, serait celle de la loge voilée. On donnait le nom de velalus à celui qui, en drapant sa toge, en disposait une partie de manière à s’en couvrir la tête. Les hommes suivant un enterrement se voilaient la tête avec leur toge, eb c'était un signe de deuil, mais ce n’était pas de la même façon que celle représentée ici par le n° 18, laissant le visage à découvert, et qui est celle de la toge voilée portée par le principal sacrificateur dans les monuments romains. La statue n° 13 représente un orateur en plein discours, et la toge voilée indique la gravité des paroles prononcées. Les orateurs prenaient un soin particulier d’arranger leur toge pour parler en public ; ce vêtement était d’un grand effet à la tribune, et la disposition qu’on lui donnait n’était pas indifférente. Quintilien, dans l’/nstitution de l'orateur appelle son attention sur ce point. Le velatus, tenant ici un discours dont la oravité est indiquée par la tournure donnée à sa toge, était un orateur éloquent, sénateur et tribun du peuple en 91 : M. Livius Drusus, fils d’un autre Drusus, tribun du peuple avec Caïus Gracchus en 122 av. J.-C. Lorsqu'un orateur prenait la parole dans l’assemblée du sénat, il avait le droit de parler aussi longtemps qu'il voulait sans qu’on püt l'interrompre, ni la lui ôter. Un jour que César voulait faire passer un décret, Caton parla toute une journée pour empêcher ce décret de passer. Le soir, César le fit arrêter et conduire en prison. Mais le sénat tout entier se leva eb l’y suivit; César dût se hâter de relâcher son prisonnier. On peut dire que cette belle statue indique, de toutes les façons, l’inviolabilité de celui qui, dans la forte quiétude de son droit, expose au sénat des choses graves en un langage que l’orateur s'applique à rendre persuasif, mais qu’il impose avec une mâle fermeté. M. Livius Drusus, quoiqu'il appartint, comme son père, au parti aristocratique, médita les plus grands changements dans la constitution romaine. Il proposa et fit adopter une partie de ses plans; mais, par des circonstances particulières, ses mesures devinrent très impopulaires. Le sénat décréta alors que toutes les lois de Drusus, adoptées contre les auspices, étaient nulles et sans effet. Drusus se mit à ourdir une formidable conspiration contre le gouvernement ; mais un soir, comme il entrait dans sa propre maison, il fut assassiné et mourut quelques jours après. La morb de Drusus anéantit les espérances des socii, à qui il avait promis le droit de cité, eb fut immédiatement suivie de la guerre sociale. La toge voilée de l’orateur, reprenant un rôle analogue à celui des Tibérius et Caïus Gracchus, et périssant de la même fin tragique, est donc parfaitement bien dans le rôle qui convient à cette figure historique. Le n° 10 offre un autre exemple de la physionomie de la toge disposée aussi par un orateur. Les sénateurs

avaient pour costume une longue tunique blanche décorée sur le devant par une large bande de pourpre verticale, le Zaticlave. On voit cette bande sur la poitrine du n° 5

Leur toge, la prœltexte, était aussi ornée d’une large bande de pourpre, ant aux Étrusques, e6 fut portée par les principaux magistrats, les dictateurs, les préteurs, les édiles, les rois, tant qu’il y en eut, quelques collèges de prêtres, et enfin, les empereurs, qui eurent à en maintenir l'usage, aux temps où la toge trop incommode se trouvait généralement remplacée par la lacerne et la pénule. Adrien, renouvelant un édit d’Auguste, ordonna aux sénateurs eb aux chevaliers de ne paraître en publie que vêtus de la toge , et ne permit qu’au préfet de Rome, qui devait être toujours prêt à se porter partout, de porter en ville la penula, qui était un vêtement militaire. La toge fut, en définitive, portée presque toujours à Rome jusqu’à Constantin. La bande de pourpre, cousue où brochée sur le bord inférieur de la toge, et qui la fit appeler prælexte, figurait sur la toge des enfants jusqu’à leur puberté. Ils la portaient avec la bulla, eb la remplaçaient à dix-sept ans par la foga pura ou virilis, la toga toute simple, faite en laine blanche, sans ornement ni couleur.

La toge de deuil était de couleur obscure.

La toga picta, toute ornée de broderies, était celle des triomphateurs ; sous l’empire, les consuls et les préteurs quand ils célébraient les jeux du cirque, comme on les reconnaît sur les dipbyques consulaires des derniers temps de Rome, où leur main levée tenant le mouchoir (mappa) donne le signal du commencement des courses, adoptèrent cette toge brillante, ornée de bandes de pourpre, de morceaux d’étoffes à fond d’or et d'argent, découpés sous différentes formes ; on donna aussi à ce vêtement d’apparat le nom de {oga palmata.

La toge d'été, oga rasa, était d’une étoffe légère. Il y avait même des toges transparentes, togæ vilrecæ. Enfin, la loga trita était une toge usée, et l’on donnait le nom de fogatulus à la personne pauvre qui portait une boge très grossière, râpée, ou trop courte.

Pendant longtemps la toge fut commune aux deux sexes ; mais les femmes honnêtes la quittèrent et l’abandonnèrent aux courtisanes, de sorte que le nom de fogata devint une flétrissure: on l’appliquait aux prostituées, et aussi aux femmes mariées renvoyées pour cause d’adultère, auxquelles la toge était imposée ; mais il est difficile d'admettre que cette dernière toge fut la même que celle dont le citoyen était fier.

Quoique la toge fût un vêtement civil, on eut souvent l’occasion de la voir figurer dans les tumultes et les séditions actives. Les gens du peuple la disposaient alors pour le combat, et l’on disait cette façon de la ceindre, à la Gabienne, en raison d’un vieux souvenir relaté par Servius. Les Gabiens étant occupés à la célébration d’un sacrifice, se trouvèrent inopinément assaillis par leurs ennemis; ils se ceignirent sur-le-champ de leurs toges, marchèrent au combat d’où ils revinrent vainqueurs, et conservèrent l'usage de combattre ainsi. Dans le calme, le cinctus gabinus se présente comme une manière particulière d'ajuster la toge ; on en jetait un pan sur la tête, et l’on passait l’autre par derrière autour des reins, de façon à former pour l'œil comme une ceinture. Dans l’action du combat, la tête est découverte, le

pan de la toge qui la couvrait est enroulé au bras gauche pour la défensive, et le bras droit est armé d’un bâton. Les jambes sont suffisamment dégagées par le relèvement des pans de la toge dans la ceinture formée par celle-ci au-dessus de la taille,

Il était d'usage de relever avec ses bras les pans de la toge pour la marche; cela était d’ailleurs nécessaire, car la longueur démesurée de la toge ample était si embarrassante qu’elle exposait à des chutes en cas de précipitation. Suétone rapporte que « Caïus sortit si brusquement de l’assemblée, qu’en marchant sur un pan de sa robe, il tomba du haut des degrés ».

Rentrés dans leurs maisons, les Romains s’empressaient de quitter la toge pour prendre la domestica vestis : ce vêtement, ou cet habillement composé de plusieurs pièces, car on ne sait au juste ce qu'était le synthesis que portaient les Romains aux heures des repas, mais jamais dans d’autres moments, ni en public, excepté pendant les saturnales, où tous les rangs étaient confondus, et où personne ne portait la toge.

Les suppliants rejetaient la toge sur l'épaule; les condamnés et les bannis la quittaient, comme on l’a vu. Enfin, on conservait, sous l'empire, la coutume de couvrir le lit nuptial avec une toge.

IT est parlé ci-dessus du laticlave, le clavus latus, large raie ou bande de couleur pourpre, courant le long de la tunique, dans une direction verticale, sur le devant de la poitrine. Le droit de la porter était un des privilèges exclusifs des sénateurs romains, et, par une faveur spéciale, il semble avoir été accordé à des chevaliers. La marque distinctive de l’ordre équestre était le clavus angustus, la bande étroite ou angusticlave, également de couleur pourpre, mais d'un caractère différent. Cette marque se composait de deux bandes étroites, descendant parallèlement sur le devant de la tunique, l’une à droite et l’autre à gauche. Cependant cette disposition n’a point le caractère exclusif d’une marque de distinction, ou le perdit avec le temps ; car, aux époques impériales, on retrouve cette double bande étroite de couleur pourpre dans les vétements des domestiques, des échansons, des valets servant à table ; c’est une livrée qui à passé aux laquais. On rencontre fréquemment dans les peintures des catacombes l’angusticlave, dont la double bande est unie, et parfois même découpée comme une broderie d’ornement. De la part de ces premiers chrétiens qui, quelle que fût leur condition, s’honoraient du titre de serviteurs de Dieu, l'angusticlave pouvait être orné avec une sorte d’ostentation ; c’est le luxe de cette humilité, caractérisée par les inscriptions : « Iei repose dans le sommeil de la paix Agel Perga, servante de Jésus-Christ, qui vécut dix-huit ans ».. « Ce courageux martyr fut le fidèle serviteur de Dieu », ete. Il semble donc bien que l’angusticlave fût devenue comme une marque de la servitude que les hommes ainsi que les femmes ont fréquemment dans ces peintures, généralement symboliques.

Le n° 3 est un exemple de l’empereur la tête laurée et portant la toge de couleur pourpre. Ce type se trouve sur un bas-relief enclavé dans l'arc de triomphe de Titus.

Le n° 4 représente Néron, dont on connaît assez la vie licencieuse, et qui fut un de ces

empereurs qui délaissèrent la toge. Il est encore à l’âge du monstre naissant dont parle Racine, et son ajustement, d’ordre composite, est celui que Levacher de Charnoiïs a proposé pour la tragédie de Britannicus. Il est d’ailleurs bien raisonné, et rendu probant par l’érudit.

Néron, qui chanta en public sous le costume d’un musicien, et qui fié même placer dans sa chambre une statue qui le représentait dans ce rôle, était un fantaisiste. Suétone dit qu’il ne portait pas deux fois le même vêtement ; dans tous les cas celui dont il se servait le moins, ce fut la toge. Sévère se présentant aux portes de Rome à la tête de ses troupes, et en tenue militaire, descend de cheval, quitte la chlamyde ou paludamentum pour revêtir la toge et entrer dans la ville où il chemine à pied. Néron revenant de la Grèce, et se décernant luimême le triomphe, entre dans Rome sur le char dont Auguste s'était servi, eb s’y montre revêtu d’une tunique de pourpre et d’une chlamyde ornée d’étoiles d’or. Enfin Suétone peint cet empereur par un trait général : Il osait se montrer en public, revêtu d’un vétement domestique, qu'on appelait synlhesina, portant au cou le sudarium, une sorte de cravate ou de mouchoir, sans ceinture eb sans chaussure. C’est sur ces données que ceb empereur est représenté, la tête laurée, en tunique aussi bien grecque que romaine, un colobium, une blouse ceinte d’un cordon, descendant à peine aux genoux, avec deux demi-manches très amples donnant à ce vêtement un caractère de mollesse, complété par la cravate; les calecons ou culottes courtes, Jeminalia ou femoralia, qui paraissent avoir été adoptés surtout lorsque la toge ne fut plus de mode; les fwscia, la bande d’étoffe longue et étroite enroulée à la jambe, et qui se trouve ici à la hauteur de l'espèce de bas porté par les danseuses de Pompéi, et qui était surtout à l'usage des femmes, quoique Auguste en eûb pris l'habitude. Enfin à ce costume civil, mais tout efféminé, s'ajoute le manteau du chef militaire, le paludamentum ou la chlamyde agrafée; aux pieds, le calceus patricius. Le tout, richement orné, fin et léger.

Le n° 6 offre un type du cavalier combattant. N'ayant point alors la photographie de ce bronze, nous n’avions pu faire entrer cet exemple dans la composition de notre planche concernant les costumes militaires des Romains. Le personnage, qui est Alexandre le Grand, n'appartient point d’ailleurs étroitement à la série par son costume. Mais le bronze esb romain, et l’attitude du cavalier sans étrier et dans l’action du combat est toute générique ; et c’esb à ce titre que nous l’insérons ici.

Les dames romaines. Le pallium où la pallu.

La dame romaine en tenue de ville porte un habillement en rapport avec la gravité que a toge ample eb la tunique longue donnaient aux citoyens des hautes classes. Ceb habillement est d’une extrême pudicité, et, soit que la dame fit usage d’un voile spécial et tombant pour se couvrir la tête, soit que ce fût avec la pallu que cette tête fût couverte, les plis en étant ramenés en avant des deux côtés, cette dame à la ville apparaît le plus généralement comme une femme voilée, c’est-à-dire cachée de toutes parts, sauf le visage et les mains, plus ou moins

dégagées de la draperie servant d’enveloppe supérieure, et qui, avec la robe longue, partant de la base du cou pour descendre jusque sur les pieds, se présente sous le mystère d’un costume dont rien ne décèle les formes qu’il recouvre. Car, sous ce rapport, l'habitude des sculpteurs, mouillant les draperies pour les rendre plus adhérentes au corps qu’elles semblent mouler en produisant un plus grand nombre de plis délicats, fait dire aux statues beaucoup plus de choses que les vêtements d’usage n’en exprimaient dans la réalité ; et, en principe, on doit considérer la dame romaine enveloppée dans sa palla, comme ayant plus d’un rapport avec les dames empaquetées de l'Orient. Seulement, les Romaines y mettaient plus de goût, guidées qu’elles étaient par la belle statuaire grecque.

La palla des dames romaines n’est point la palla des Hellènes : celle-ci est une tunique agrafée sur l'épaule et dont les plis, qu’elle soit ceinte où non, tombent droit ; la palla romaine est le pallium, vêtement à la grecque, particulier aux philosophes qui s’en drapaient, mais sans l’agrafer. Au fond, cet habit, grec comme la toge était l’habit romain, n’était qu’une couverture drapée de forme simplé, eb qui n’atteignib jamais, étant dépliée, les dimensions de la toge longue, qui mesurait jusqu’à trois fois la hauteur totale de l’homme. Sa coupe devait être rectangulaire. Suétone appelle le pallium « une couverture de lit », et Apulée qui dit que l’on voilait avec le pallium le visage des morts, indique la sévérité de la palla, dont la Pudicitiu patricia et la plebeia étaient enveloppées dans leurs sanctuaires à Rome, et probablement avec moins de grâce que le chef-d'œuvre représentant Polymnia ou Polyhymnia, la muse de l'hymne sublime, inclinée, s'appuyant et dans cette attitude pensive qui fait de cette figure le plus bel exemple du pallium porté par les femmes, c’est-à-dire beaucoup plus ample et long que celui des philosophes. Les dames romaines elles-mêmes ne laissaient point leur palla tomber aussi bas, car elles prenaient le soin de laisser à découvert le bas de la robe, pour qu’on en püt voir cet #stita, si important dans la toilette, bordure, frange ou falbalas, mais dont on ne sait au juste la nature, et qui peut-être comporte ces diverses variétés, sans compter encore celle-ci que nous devons indiquer comme une solution assez probable. La stola, ou la robe de femme, vêtement caractéristique de la nationalité romaine, était une bunique très large, quelquefois à longues manches, d’autres fois à manches courtes, serrées au bras par des agrafes ; on la mettait par-dessus la chemise, la tunique intime, et elle était fixée au corps par deux ceintures, dont l’une passait sous le sein, l’autre au-dessous des hanches, de manière à présenter entre ces deux liens qui la comprimaient, un grand nombre de petits plis irréguliers. Ce qui constituait le caractère distinctif de la stolx, c'était l'énstita. D’après une fresque des thermes de Tibus, représentant, à ce que l’on croit, Véturie, la mère de Coriolan, on aurait enfin l’érstita longa, dont parle Ovide. La figure se présente de profil, eb l’énslila serait une pièce d’étoffe additionnelle cousue sous la ceinture la plus basse, eb se prolongeant en arrière de manière à former une traine, que l’on faisait plus où moins longue. Cette pièce qui, dans l’origine, aurait eu pour but de cacher les talons, serait ainsi devenue la queue des robes portées par nos dames, eb les archéologues

qui ont observé de près cette peinture, affirment que ceb ornement est accessoire, eb ne fait point partie de la robe, qui lui doit son nom de sola, la robe traïnante.

Nous n’insisterons pas sur l'examen de chacune de ces figures de femmes, ces statues parlent d’elles-mêmes, on en a vu le caractère général, et il suffit d’indiquer le caractère particulier qu’elles peuvent avoir par le vocable sous lequel ces dames sont connues.

Le n° 8 est une Pudicitia du musée du Vatican. Sa palla est relativement assez étroite, et comme la tête en est voilée, elle est un peu plus remontée que les autres ; le diadème est tout aussi grec que romain, et la chaussure esb de ce genre des crépides à haute semelle que les dames romaines ont portées avec la plus grande exagération.

Le n° 9 est une Calliope, la muse de la poésie épique; sa palla ample est disposée avec une de ces préméditations qui rappellent le soin qu’exigeait le drapé de la grande toge; soulier plein et sans épaisse semelle.

Le n° 12 est une Sibylla, une de ces femmes douées du don de prophétie, eb que, communément, on croit avoir été au nombre de dix, personnages légendaires, du reste. La disposition de la palla dont sa tête est couverte, et qui retombe à peu près également sur ses deux bras, convient à la matrone romaine ; statue du musée de Naples.

Le n° 7 est écalement la représentation d’une sculpture antique. La dame a assise esb enveloppée de sa palla si entièrement que ses deux bras restent cachés, en même temps que la main droite en relève les plis de façon à voiler une partie du visage. Cette belle figure, dont on a fait une Agrippine pour le théâtre, en modifiant la chevelure et en y ajoutant un diadème, donne assurément une des plus nobles expressions de la palla. Cette statue, en marbre de Paros, se trouvait dans les jardins de Marly.

Le n° 4 est une jeune fille de qualité, reproduite d’après un antique de la villa Médici. Le principe de son costume est celui qui a été décrit ; seulement la palla moins ample est plus simple; on voit à celle-ci le repli que la double ceinture faisait faire à la stola; chaussures pleines, sans apparence de semelle.

Le n° 1, composé surtout d’après la Noce Aldobrandine, à une tournure plus populaire ; la robe n’est point la robe traînante, la chaussure est une simple sandale, enfin la palla moins ample est drapée avec moins de soin, et voile moins que les autres.

Les modèles originaux concernant les hommes proviennent : n° 2, de la villa Médici ; n° 5, de la villa Panfili; n° 6, du musée de Naples; n° 10, d’un antique du jardin de Marly, auquel on donnait le nom de Britannicus, et le n° 13, du musée de Naples,

Le n° 11, désigné comme étant d’ordre composite, est emprunté au recueil formé par Levacher de Charnois, et publié à Paris en 1790. C’est l'ouvrage d’un véritable érudit, et les dessins de Chery, gravés en taille-douce par Alix et imprimés en coulemrs, sont de très bons documents en ce qui concerne surtout les Romains que l’école de David a connus le mieux ;

c’est à ce recueil que nous devons les colorations de ces costumes, qui ne sont, au reste, que très sommaires.

Quant au texte, nous n’en saurions recommander aucun spécialement. La question du costume romain n’est pas d'hier, et dans notre résumé sur les principales pièces qui donnent à ce costume sa physionomie historique, chacun dit son mob, fournit un renseignement, depuis Ferrario jusqu’à Rich, depuis l’encyclopédie de Mongez jusqu'à M. René Ménard dans sa Vie privée des anciens, et depuis les vieux Latins jusqu’à M. Heuzey, donnant à l’École des beaux-arts des leçons qui méritent d’être sténographiées par ses élèves. Cette matière du costume est bien singulière, et l’on ne saurait trop s’étonner du manque de précision descriptive de la part des anciens en ce qui le concerne. Quel parti un artiste peut-il tirer de ce que dit, par exemple, Suétone de la domestica vestis, le deshabillé du Romain rentré chez lui ? « C'était un habillement simple, que l’on conservait sans soin, et que l’on prenait sans inquiétude. » C’est tout, mais comme le moindre brin de mil, c’est-à-dire le plus léger croquis, ferait bien mieux l'affaire.

Sans les satiriques, les poètes, où un savant comme Pline, on ignorerait presque tout de ces vieilles mœurs; mais malheureusement les railleurs comme Juvénal et Martial, les poètes comme Horace, Ovide, Catulle, parlent beaucoup plus des parfums et des onguents, des maquillages, de tous les artifices de la toilette, qu'ils ne parlent du costume même, et surtout qu'ils ne le décrivent. S'agit-il des perruques, de la teinture des chevelures naturelles ou de celle des étoffes, les documents abondent ; mais à propos de la coupe des costumes, c’est presque le néant ; eb cependant combien tout indique l’activité que devaient avoir les caprices de la mode, si exigeante, vieillissant si rapidement en devenant ridicule, que l’on eut le singulier usage de faire des perruques dont on ornait les statues, eb que l’on changeait à volonté pour les rajeunir. Le buste de Lucille au Capitole est de cette sorte, il a une perruque de marbre noir qui s’enlève, de façon à céder la place à quelque perruque, blonde, rouge, peut-être bleue comme celle que Properce reproche à Cynthia de porter, ou encore dorée, en imitation de Galba, qui alla jusqu'a se faire dorer les cheveux, eb sans compter la mode sur la façon de les tresser ou de les friser.

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