APERÇU GÉNÉRAL

Sur nos cartes on donne le nom de Hadhramout à tout le littoral de l'Arabie méridionale, de 'Aden jusqu'au cap Ràs al-Hadd. Chez les Arabes modernes, au moins chez ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans l'Archipel indien, le nom de Hadhramout n'est pas en usage dans celle acception. Ce qu'ils entendent par le Hadhramout, ne forme qu'une petite partie de l'Arabie méridionale, c'est-à-dire la côte entre les villages de pêcheurs 'Ain Bâma'bad et Saihout, avec le pays montagneux situé en arrière. Le long de la côte on ne trouve que des collines; bientôt cependant s'élève une haute chaîne de montagnes (^), ou, pour mieux dire, un immense plateau surmonté de quelques pics, dont le plus haut est le mont al-'Archah. Ce plateau passé, on descend dans une grande vallée {wâdî plur. widyân)

(') On écrit ordinairement ,,Ha(lhramaut", mais j'ai toujours entendu les Arabes prononcer ..Hadhramout". Pour les noms géographiques j'ai adopté le même système de transcription que pour les autres mots arabes. Voyez plus bas, Troisième Partie, Chapitre II.

(') Quant on veut parler d'une chaîne de montagnes, on se sert du mot djibùl, plur. de djabal. Ce dernier mot signifie , .montagne" en général. Une ,, haute montagne" s'appelle ^iqabah, une „colline" ou une ,, petite montagne" se dit liusirah. Djaul signifie le ,, sommet plat d'une montagne ", et qàruh une „colline nu pied ou sur le versant d'une haute montagne".

ou plutôt dans un enchaînement de vallées; ensuite on se trouve devant une nouvelle chaîne de montagnes de la même nature que la première. Cette dernière chaîne borne le grand désert de l'Arabie centrale. Les deux chaînes de montagnes sont principalement en pierre calcaire ('), et offrent un aspect des plus arides. Par-ci par-là seulement on rencontre des pâturages (mar'âh) et de petits bois d'aloès (çibr) ou d'arbres à épines. De ces derniers, on m'a nommé spécialement deux espèces, le salam et le "tç. On m'a également signalé une espèce d'arbre, dont le bois ressemblerait à de l'acajou. On l'appela mucht.

Les montagnes sont riches en grottes (ghâr), quelques-unes d'une étendue considérable, et dont la plus connue est celle qui est appelée Bîr Borhout. Nous en parlerons plus loin. Le long de la côte, on trouve plusieurs sources d'eau chaude, mais dans l'intérieur du pays il n'y en a point.

'Ain Bâma'bad n'appartient déjà plus au Hadhramout proprement dit. C'est un village de la trilju de 'Abd al-Wâhid. Au nord du pays occupé par cette tribu, on a une contrée montagneuse, appelée Hadjar. Elle est très-peu peuplée, et ne fait pas non plus partie du Hadhramout. De même Saihout est le premier village de la Mahrah. Le pays de la tribu de 'Abd al-Wâhid a été décrit par M. de Maltzan (^). Le même savant a donné quelques renseignements sur les habitants de la Mahrah et sur leur idiome (^). Je puis donc me borner à relever ici, que les habitants de la Mahrah, tout en appartenant à la race sémitique, ne sont pas des Arabes proprement dits. Ce ne sont pas

(') On m'assure qu'on y voit aussi beaucoup de silex. (^) Reise nach Sùdarabien, pag. 220 el s.

(') Préface au journal de de Wrede p. 29 el s. et le Zeitschrift der Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft, Tome XXV (1871), p. 196 et s. V. aussi les communications de Fresnel dans le Journal asiatique, Troisième Série, Tome V et VI (1838), p. 511 et s. et 529 et s.

davantage des Musulmans orthodoxes. Ajoutez que leur idiome diffère notablement de l'Arabe, non-seulement au point de vue lexicologique, mais encore au point de vue grammatical.

Les deux ports de quelque importance sur la côte du Hadhramout sont ach-Chihr et al-Mokallâ. L'un et l'autre ont été visités par des Européens à plusieurs reprises, et la description qu'on en lit dans l'ouvrage de Ritter ('), semble assez exacte, même de nos jours. Seulement, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, al-Mokallâ n'a plus, sous aucun rapport, la prépondérance sur ach-Chihr aujourd'hui. Au contraire le commerce, surtout celui avec Bombay et les autres ports de l'Inde anglaise, surpasse à ach-Chihr beaucoup celui d'al-Mokallâ. Cette dernière ville ne forme plus un état séparé actuellement: elle est devenue une dépendance d'ach-Chihr. Enfin il n'existe plus de marché public et régulier d'esclaves, ni à al-Mokallâ, ni à ach-Chihr, mais la traite clandestine n'en subsiste pas moins. Outre ach-Chihr et al-Mokallâ, il me reste à mentionner, au littoral, comme localités connues: Boroum, al-Ghail ou Ghail Bâwazîr, al-Hâmî, ad-Dîs, ach-Chirmah et Qoçai'ar. D'al-Mokallâ et d'ach-Chihr, un piéton peut à marches forcées traverser, en trois ou quatre jours, la chaîne de montagnes séparant le littoral de la grande vallée dans l'intérieur. Ordinairement toutefois le voyage de la côte jusqu'à l'intérieur dure de huit à dix jours, les chameaux ou les ânes, dont on se sert comme monture, ne pouvant passer par tous les sentiers étroits et escarpés qu'on peut utiliser en allant à pied. Il faut donc faire quelquefois des détours assez considérables, et de plus, s'arrêter souvent, par la nécessité où l'on est d'aller chercher du fourrage et de l'eau pour ses bêtes à une certaine distance de l'endroit qu'on a choisi pour son gîte.

(•) Erdkimde, Tome XI, p. 625 et s. et 635 et s.

Dans les montagnes il n'y a point de villes de quelque importance. On n'y trouve que des tribus de Bédouins, dont j'expliquerai plus tard le genre de vie. La crête des montagnes est assez rapprochée de la mer et, par conséquent, le versant méridional très-escarpé; le versant septentrional (') est de beaucoup moins rapide. Après avoir traversé la chaîne de montagnes, on descend dans une grande vallée, dont la direction est d'abord est, ensuite sud-est, et qui a son em])ouchure sur la mer à Saibout. La ville la plus occidentale de cette vallée est Chabwab, située dans une contrée presque entièrement couverte des sables mouvants du désert. Les habitants s'occupent surtout à l'exploitation des salines d'alentour. De Chabwah jusqu'à la montagne isolée appelée al-Qàïmah, le pays est très-peu peuplé, et pour la plus grande partie couvert de sable. Ce n'est qu'à de grandes intervalles, qu'on rencontre des pâturages ou des plantations de dattiers. Quand on fait le voyage de Chabwah au mont al-Qâïmah, on passe, à gauche, les vallées de Djcibiah et de Sour, et à droite, les vallées d'Irmah, de Duhr et de Rakhîah. 11 n'y a que la vallée de Djâbiah qui est assez bien cultivée, tandis qu'on trouve dans la vallée de Rakhîah une ville de quelque importance appelée Sahwah ; elle est située au fond de la vallée. Au sud des vallées d'Irmah et de Duhr on entre dans le pays de la tribu des 'Awâliq (^). Quand on continue le voyage dans la direction de l'est, le pays s'anime un peu. D'abord ce sont les villes de Qa'outhab et de Hainin, situées, l'une vis-à-vis

(*) En Hadhramout on appelle le nord iicdjd, le sud bahr , l'est cliérq el l'ouest qiblah. ,, Aller vers le nord, le -sud, l'est ou l'ouest" est exprimé par la deuxième forme des verbes nadjad, bahur, churuq et qithil. Proprement dit qiblah, c'est-à-dire la direction vers la Mecque, devrait signifier le nord-ouest, et aussi ai-je rencontré des gens qui observaient la différence entre qiblah el gharb ou maghrib ; mais, poitf la grande majorité, la direction vers la Mec(|ue et l'ouest sont des notions indenliiiues ; au lieu que les mots Gharl ou Maghrib signifient l'Afrique septentrionale. Les mots chamiil et djanoub pour „nord" et „sud" sont compris seulement par les savants.

(') Ce pays a été décrit par M. de Maitzan, dans son ouvrage cité; Keise nach Siidarabien j>. 239 et s.

<1o l'autre, chacune sur un versani opposé de la vallée. A Hainin on a, au nord, l'emhoucluu'e d'une vallée, portant le même nom. A Qa'outhah on voit, au sud, dans la chaîne de montagnes, une' large ouverture où déhouchent Irois vallées, portant les noms de 'Arad, de Dou'an el d'al-'Ain, dont surloul la deuxième est Irès-peuplée. Elle contient plusieurs villes assez importantes, dont les principales soni, du sud au nord: al-Khoraihah, Bilhah et Qaidoun. La vallée de Dou'an est l'ormée par la renconire de deux vallées: Dou'an al-Aiman („la droite'^) et Dou'an al-Aisar („la gauche") ( La partie septentrionale de la vallée de Dou'an s'appelle la vallée d'al-Hadjarain, d'après un pic s'élevant au milieu de la vallée, el sur lequel est hâlie la ville d'al-Hadjarain. Dans la vallée d'al-Hadjarain on a encore une ville importante appelée Hawrah. Après avoir reçu les vallées de 'Amd, de Dou'an et d'al-'Ain, la vallée principale prend le nom de vallée de Kasr. On y trouve Chihàm, une des villes les plus anciennes et, actuellement encore, une des plus importantes du pays. Passé Chihàm, la vallée s'appelle „la vallée de hin Ràchid" „la vallée d'al-Ahqàf", ou hien „la Vallée" (al-Wâdî) tout court. Souvent aussi ou lui donne, {)ar opposition à la vallée de Dou'an, le nom de Hadhramout, dans un sens plus restreint encore.

Les principales villes- à l'est de Chihàm sont: al-Ghorfah, Saioun (actuellement la ville la plus importante), Tàrihah, al-Ghoraf, as-Sowairî, Terîm (l'ancienne capitale, mais aujourd'hui surpassée par Saioun), 'tnât et al-Qasm. De Hawrah jusqu'à cette dernière ville, la vallée n'est qu'une série de champs en culture, de plantations de dattiers, de jardins et de villages. A droite et à gauche, on voit les end)ouchures d'autres vallons; mais, passé al-Qasm, la culture devient de plus en plus rare et la population moins dense, jusqu'à ce qu'on

(') Les mois „(lroilc" et „gauche" doivent être pris, dans l'idiome du Hadhramout, dans ce sens (|u'on remonte la vallée, el non i|n'on la descend, comme le font les géographes européens, ijuand ils parlent p. e. de la rive droite ou gauche d'un lleuve.

arrive à Qabr Houd, enilroit dont nous allons parler tout à l'heure.

La grande vallée, de même que les autres vallées qui en sont comme les affluents, sont traversées par des lits de rivière (masîlah) presque toujours à sec. Dans les rares cas où il tombe de la pluie, ils se remplissent de l'eau découlant des montagnes arides, et deviennent pour quelques heures de véritables torrents (sail). Un peu en aval d'al-Khoun, le lit commence à être le plus souvent rempli d'eau; mais même à l'embouchure, près de Saihout, on ne peut l'appeler une rivière navigable.

Qabr Houd est, selon les habitants du Hadhramout, le tombeau de leur souche, le prophète Houd. C'est le sanctuaire le plus en renom du pays, et p.eut-être même de toute l'Arabie méridionale. Ce n'est pas une ville, ni même un village: rien qu'une mosquée construite près du tombeau (') du saint homme. Chaque année, le 11 du mois de Cha'bân, on s'y rend de toutes parts en pèlerinage (ziârah). Ce jour-là il y a en même temps un grand marché, et les différends entre les tribus s'y vident à l'amiable, comme sur un terrain neutre, à moins qu'on n'en défère la décision à des arbitres. Quelque temps avant le mois de Cha'bân, les tribus d'alentour raccommodent tant soit peu le marché et les édifices; mais aussitôt les pèlerins et les marchands partis, tout tombe de nouveau en décadence juisqu'à l'année suivante. Un dé mes amis arabes qui a visité l'endroit à une autre époque, trouva même la mosquée abandonnée et dans un très-mauvais état.

En amont de Qabr Houd, on a l'embouchure de la vallée de Borhout, au fond de laquelle est située une grande solfatare, appelée Bîr Borhout, et connue déjà dans l'antiquité (^). Je n'ai jamais

(') Le tombeau lui-même n'est autre chose qu'un monceau de pierres long de + 70 et large de + 7 mètres.

(*) V. la note de M. de Maitzan au journal de de Wrede p. 282.

rencontré d'Arabe ayant visité l'endroit en personne, mais plusieurs ont prétendu le connaître par ouï-dire. D'après eux, la solfatare serait située au fond de la vallée de Borhout, dans une grotte, sur le versant de la montagne. L'entrée de la grotte aurait envifon dix mètres de haut et autant de large, mais l'intérieur en serait beaucoup plus spacieux. La solfatare elle-même consisterait en un grand nombre de trous pleins de soufre brûlant. Les vapeurs du soufre empêcheraient de pénétrer très-avant dans la grotte. Les parois et le sol en seraient entièrement couverts de soufre, et il y régnerait une profonde obscurité.

De Qabr Houd jusqu'à Saihout la vallée est de nouveau très-peu peuplée; il n'y a point de villes ni même de grands villages. On appelle cette partie du pays Ardli al-Manâhîl, d'après la tribu qui l'occupe. Saihout est, comme nous venons de voir, un village appartenant déjà au pays de Mahrah.

Quoique de la côte vers l'intérieur du Hadhramout, la route naturelle dût partir de Saihout et monter la vallée, le commerce, de même que les voyageurs, choisissent généralement celle par al-Mokallâ ou par ach-Chihr. Le poisson salé est le seul article importé en Hadhramout par la route de Saihout.

Pour terminer cet aperçu géographique, il me reste à dire quelques mots sur la partie du Hadhramout située au nord de la grande vallée. Dans cette partie il n'y a non plus de villes ni de villages de quelque importance, et les habitants sont exclusivement des Bédouins. En commençant de l'ouest, on a d'abord dans les montagnes un grand plateau, habité par la tribu de Çai'ar. Ensuite, en se dirigeant vers l'est, on a un plateau beaucoup plus grand encore, appelé le Nèdjd. On le distingue en Nèdjd Al Kathîr et Nèdjd al-'Awâmir, d'après les tribus que l'on y trouve (^). La partie orientale du Nèdjd

(') V. sar toutes ces tribus le Chapitre III,

porte aussi le nom spécial de Djibà. Quant au pays au nord du plateau de Çai'ar et du Nèdjd, c'est le grand désert central de l'Arabie méridionale. Ce désert, aucun Arabe que j'ai rencontré, ne l'a vu, ni n'en connaît aulre chose que le nom. Il en est de même des vallées de sable mouvant, appelées par de Wrede „Bal.ir Sâfî", ou Mer de Sable. D'après ce qu'on m'a raconté, il n'y aurait pas de communication au nord entre le Hadhramout et le pays des Wahhâbî, ni au nord-est entre le Hadhramout et Mascate. Seulement, on savait que des Bédouins du Nèdjd se rendaient parfois dans cette dernière ville et que ce voyage durait environ une quinzaine. Il n'y a routes, ni même chemins indiqués, et il n'existe aucun trafic par terre dans cette direction.

Le climat du Hadhramout est très-sec. Dans l'intérieur, la saison des pluies dure du commencement d'octobre jusqu'à la fin de février; et encore, dans ces cinq mois il pleut tout au plus quatre fois. Même il n'est pas rare d'avoir une année entière, sans qu'il tombe unegoutte de pluie. Les ])luies sont presque toujours accompagnées d'orages formidables, et durent environ cinq ou six heures. Le littoral, bien qu'ayant encore un climat très-sec, est plus favorisé itar les pluies. En été, il fait excessivement chaud en Hadhramout — beaucoup plus chaud qu'à Batavia — surtout dans les endroits sans culture, où le soleil échauffe comme une braise le sol pieri'eux et les rochers nus. Dans le désert, la chaleur estivale doit être telle qu'on ne peut voyager durant le jour. En hiver, le climat est au contraire très-froid. Lorsque le vent du nord souille, le froid est d'une intensité à gercer les mains et le visage, et à couvrir d'une légère couche de glace l'eau restée dans quelque réservoir durant la nuit. La température s'élève dans la journée, mais jamais assez pour qu'on puisse se passer de vêtements chauds. En hiver, les feuilles des arbres se dessèchent. Sur les hautes montagnes, il gèle, tant l'été que l'hiver.

En général, le climat du Hadhramout, quoiqvie oflVant des transitions marquées de chaud et de froid, n'est pas malsain, et l'air y est très-pur.

VOYAGES EN HADHRAMOUT.

Pour les voyages qui vont suivre, je me suis adressé, de préférence, à des personnes ayant parcouru le pays à pied; parce que, de cette façon, on peut mieux se rendre d'un endroit à un autre en ligne directe. Les ânes, et à plus forte raison les chameaux, ne peuvent utiliseï' les petits sentiers et doivent, par conséquent, faire quelquefois de grands détours. J'ai pu conclure qu'un Arahe du Hadhramout fait, dans la plaine, sur un terrain ordinaire, eu moyenne 6 kilomètres par heure. A première vue, ce chiffre pourrait paraître exagéré ; c'est pourquoi je tiens à constater qu'il est le résultat de mes ohservations personnelles dans l'Archipel indien. Naturellement, on ne verra pas en Hadhramout de Qâdhî ou autre hourgeois notable marcher si vite. Ceux-ci devant faire un voyage, montent un âne ou un chameau. L'âne marche aussi vite que le piéton; mais le chameau de charge ne fait pas plus de 4 kilomèti-es par heure. Une journée de marche [marhalah) duré de 6 à 11 heures du matin et de 1 à 4 ou à o heures de l'après-midi, soit de 8 à 9 heures.

Il en résulte qu'une caravane [qâfilah) de chameaux chargés, parcourt, dans une journée, une distance variant entre 32 et 36 kilomètres, et un piéton isayijâr), non entravé par des chameaux, une distance variant entre 48 et 54 kilomètres par jour, toujours s'il s'agit d'un chemin continuant, à peu près, dans la même direction et d'un terrain n'offrant pas des difficultés extraordinaires. Quant au messager [mokittib), sa marche ne se horne pas à ces heures du jour: dans des conditions ordinaires, il fait à pied des

journées de 80 à 96 kilomètres. Ces dernières distances, je les ai tenues d'aboi-d pour une blague; mais, elles m'ont été confirmées par un si grand nombre de personnes dignes de loi, et j'ai vu, dans l'Arcbipel indien, des Arabes du Hadbramout faire des marcbes tellement forcées, qu'il ne me reste qu'à en accepter l'exactitude.

C'est d'après ces données que j'ai constaté les distances dans les voyages qui vont suivre. Il est, je crois, supei'flu d'ajouter que je ne me suis pas borné à interroger un seul individu, et que les distances que je vais donner, sont les moyennes d'un grand nombre de dépositions relatives au temps employé pour se rendre d'un endroit à un autre. Il en est de même des directions, qui n'étant pas constatées au moyen de la boussole, sont nécessairement approximatives. Enfin il résulte de ce qui précède, que la journée de marclie, en Hadhramout, peut représenter des distances fort inégales; c'est pourquoi je ne l'ai jamais prise comme unité, à moins d'y ajouter une détermination ultérieure.