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passait primitivement d'un bord à l'autre sur une chaîne à courbe parabolique où l'on descendait par la gravité jusqu'au milieu, et d'où l'on était ensuite hissé par un treuil. Il immortalisera le nom du constructeur, feu M. Rœbling, le même qui a projeté le grand pont de la rivière de l'Est à New-York, dont on achève en ce moment les piles m.onumentales, et dont le devis, on l'a vu, s'élève à 40 millions.

Plus rapproché des chutes est un autre pont suspendu que nous avons vu commencer en 1808 ; il a été achevé l'année suivante. Celui-ci n'est qu'à un seul tablier et uniquement établi pour les piétons et les voitures légères. La portée, c'est-à-dire la distance entre les deux tours qui soutiennent les câbles, est encore plus considérable que celle du premier : elle est de 587 mètres. La hauteur est de 58 mètres 1/2 au-dessus du niveau des basses eaux de la rivière, qui elle-même est profonde en ce point de 75 mètres, ou 15 mètres de plus que la profondeur maximum de la Manche entre Douvres et Calais. La courbe du pont est gracieuse et le mode de suspension des plus élégants, mais le tablier nous a paru trop étroit. Il n'a que o mètres de large, ce qui ne permet l'accès des voilures que par passages allernalifs et non sinmltanés, et gêne les piétons à la rencontre des véhicules. En outre, le balancement du pont est très-sensible, llâtons-nous de dire qu'aucun accident n'a encore eu lieu, et que ce pont, comme son aîné, a jusqu'ici résisté non-seulement au passage quotidien des voilures et des hommes, mais à tous les coups de vent si conmiuns dans cette vallée rétréci e.

C'est en quelque sorte au pied des chutes du Niagara, au point où la rivière se déverse dans le lac Ontario, que Ton prend les bateaux à vapeur qui vous promènent sur

ce dernier lac, et de là sur le Saint-Laurent jusqu'à Montréal et Québec. Le chemin de fer conduit des chutes au port de départ, qui s'appelle, lui aussi, Niagara. Sur la rive canadienne, voici Toronto et Kingston ; sur la rive américaine, Osvvego. Toutes les trois font un grand commerce de grains et de farines, et les moulins d'Oswego le disputent à ceux si fameux de la ville voisine de Rochester, où se rencontrent les plus grandes minoteries de l'État de New-York. Kingston est au lieu où les Français avaient bâti le fort Frontenac, et Oswego à celui où était le fort Ontario. Si nos ancêtres n'ont pas su garder la Nouvelle- France, ils ont su au moins la coloniser et choisir pour l'assiette des villes futures les localités les plus propices. Sur l'immense ligne frontière qui s'étendait entre le Saint-Laurent et le Mississipi et qui séparait les possessions anglaises de celles des Français, partout où ceux-ci avaient marqué l'emplacement d'un fort ou d'un poste, partout s'est élevé plus lard une ville florissante. 11 suffit de citer au hasard Kingston, Oswego, Buffalo, Érié, Détroit, Chicago, Pittsburg, Cincinnati, Saint-Louis. Qui a fondé aussi Montréal, Québec, la Nouvelle-Orléans? Les Français.

Le Saint-Laurent est le déversoir, l'émissaire de tous les lacs. On y entre par un dédale d'Iles verdoyantes, les Mille- Iles, puis on passe par différents rapides, dont le dernier est le plus dangereux. 11 faut qu'un pilote indien monte à bord pour guider le navire au milieu de l'eau inclinée et bouillonnante, entre deux écueils de rochers qui dressent la tête au-dessus de l'eau. On passe là une minute de véritable angoisse. Ce lieu se nomme La Chine, parce que, dit-on, les matelots de Jacques Cartier, les premiers qui arrivèrent en ces parages, crurent y découvrir le chemin qui menait en Chine, sinon le fameux Calhay lui-même. 11 existe en cet endroit un village d'Indiens semi- civilisés.

Iroquois et Abenakis, que nous avons un jour visités. Ils sont en train d'oublier, en allant à l'école, en chantant au lutrin et menant la charrue, les prouesses des héros leurs aïeux. Ils sont vêtus à l'européenne, et ce n'est plus que dans les grands jours que les chefs fument en rond le calumet, entonnent l'antique chant de guerre, se parent de la plume d'aigle, chaussent les mocassins, les bas de cuir, et endossent la veste de peau ornée de perles.

Nous voici enfin devant Montréal, la jolie ville aux maisons de pierre surmontées de toits de fer-blanc. Dieu soit loué ! la monotone brique rouge a disparu, avec elle la langue anglaise aussi. Le cocher poli qui vient au-devant de nous parle un français bas-normand qui date au moins du siècle passé. C'est ainsi que devait s'exprimer la province au temps de Louis XV. Le Canadien diligent charge notre « butin » sur sa « charrette », nous engage à ne pas oublier notre « surtout » et nous mène à « l'auberge )) de Jacques Cartier, où nous le payons en « argent dur ». On voudrait rester longtemps au milieu de ces gens aimables qui vous demandent avec empressement des nouvelles de la « vieille France », qu'ils regardent comme leur seconde patrie.

Québec, l'ancienne capitale, n'est éloignée que d'une couple de centaines de milles de Montréal. On y arrive par le Saint-Laurent ou le chemin de fer, et le Français qui est venu jusqu'en ces lieux lointains regarde avec émotion celte ancienne ville forte, perchée comme Brest sur un roc imprenable, et que bâtirent de hardis colons, ses compatriotes, il y a deux cent soixante-sept ans. Soit en vertu du droit d'aînesse, que nous ne défendons pas, mais qui poussait les cadets à s'expatrier, soit pour d'autres raisons, peut-être des facilités plus grandes offertes aux immigrants, il est certain que les Français avaient alors

220 LE MOKDE AMERICAIN.

plus d'aptitude à coloniser qu'aujourd'hui ; mais tout cela a été dit, et le pays où nous sommes est connu : aussi bien nous voici hors des grands lacs. Il faut y retourner et choisir le plus étendu, le plus curieux de tous, le Lac-Su périeur, qui est aussi le plus éloigné, celui autour duquel la civilisation ne s'est pas encore tout à fait assise.

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iLes mines de Marquette.

Un soir du mois de juillet 1874, je prenais le chemin de fer à Chicago pour me rendre aux mines de fer de Marquette, sur la rive méridionale du Lac-Supérieur. Le lendemain, au petit jour, nous saluions le lac Winnebago, ainsi appelé du nom de la tribu indienne qui habitait naguère ces régions. Oshkosh est gracieusement assise sur les bords du lac*. De là on se dirige sur Green-Bay, où réapparaissent les eaux du lacMichigan, claires et bleues, et dont le fond, comme celui de tous les lacs américains, est visible à une très-grande profondeur. Jusqu'ici, depuis Chicago, on n'a traversé que champs de blé et de maïs qui s'étendent à perte de vue, des fermes, des villages à chaque pas, des prairies où paissent en liberté de nombreux troupeaux. A partir de Green-Bay, le pays change d'aspect, et les traces de colonisation deviennent de moins en

' Un épouvantable incendie a détruit cette ville de fond en comble le 29 avril 1875.

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moins apparentes. Aux champs cultivés, à la terre arable, succèdent les forêts de pins, çà et là coupées, défrichées ou brûlées, et laissant voir un sol sableux, sec, rougeâtre. Les fermes sont remplacées par des scieries, presque toutes à vapeur, et le bois de ces forèls est envoyé à Chicago, à Mihvaukee, après avoir élé débité en planches, en bardeaux, en madriers, en poutres.

Les incendies qui ont désolé le Wisconsin en 1871 ont laissé en ces lieux des traces ineffaçables. Les bois ont pris feu sur des étendues immenses, et l'on voit encore des espaces considérables où se dressent de distance en distance des lignes de troncs noirs, tout calcinés, témoins toujours debout de ces vastes conflagrations. A cette époque, Chicago disparaissait elle-même dans les flammes, de sorte que l'on ne prêta qu'une oreille distraite au récit des lamentables désastres qui éclatèrent dans les forêts wisconsines, et qui étaient, eux aussi, sans précédents. Non-seulement les bois s'allumèrent sur des milliers d'hectares, mais des villages tout entiers disparurent, un entre autres, Peshtego, sur lequel vint s'abattre une langue de feu. L'événement est inouï. Du fond des forêts enflammées, on vit s'avancer un noir tourbillon avec un bruit qui rappelait celui d'un cyclone. Les populations émues étai'ent accourues ; chacun se demandait avec anxiété quel pouvait être cet étrange météore. Tout d'un coup la nuée crève, s'abat et balaye les maisons et les hommes dans un impitoyable courant igné. Peshtego ne s'en est pas relevé, et l'on y voit toujours les traces de l'incendie du 8 octobre 1871. Comment expliquer roura<;an de feu? La nuée sinistre voyageait probablement comme une montgolfière. La flamme qu'elle emportait fournissait l'air chaud qui la maintenait dans l'atmosphère, et la fumée qu'elle traînait avec elle formait comme l'enveloppe de

cet étonnant aérostat. Celui-ci, tout d'un coup alourdi, vint s'abattre sur Peshtego.

La locomotive continue à nous emporter ; bientôt nous entrons en pleine solitude. Des pins, rien que des pins, sur un sol plat et sablonneux. Les deux rubans de fer, sur lesquels court le train, semblent se joindre à l'horizon. Cela dure plusieurs heures, puis reparaît encore la nappe transparente et paisible du lac Michigan et une nouvelle ville, Escanaba. Nous nous y arrêtons un moment pour prendre un maigre repas arrosé de lait qu'une armée innombrable de mouches prétend partager avec nous. Une fille diligente et gracieuse nous évente avec un large éventail pour chasser ces hôtes incommodes et nous donner en même temps un peu d'air frais, car il fait une chaleur étouffante. D'autres servantes, non moins empressées, vives, presque rieuses, les cheveux tombant librement sur les épaules (c'est la mode dans ce pays), nous apportent leurs petitsplats. Le patron, assis solennellement au comptoir, reçoit et change lui-même la monnaie. Une pancarte qu'il a eu soin de fixer sur le mur à côté de lui indique que le prix est égal pour tous, « quels que soient l'opinion politique ou religieuse, l'âge, le sexe, la nationalité, la condition sociale du voyageur. »

Escanaba, où cet original est venu planter sa tente et gérer le buffet de la gare, est un des ports les plus fréquentés du lac Michigan. Là s'embarque une partie du riche minerai de fer des mines de Marquette, sur lesquelles nous allons bientôt arriver. Auparavant il faut traverser de nouveau la forêt vierge, qui n'a rien de celle des tropiques ; les éternels bois de pins s'étendent tout autour de nous. Çà et là des clairières; on y prépare sur place le charbon do bois qui sert à fondre le minerai de fer. Les bûcherons, les charbonniers sont à l'œuvre, et la pré-

sence de ces hommes en ces lieux déserts donne un peu d'animation au pays. Les fours où l'on cuit les rondelles de pins ont la forme d'énormes cônes d'où se dégage une épaisse fumée résineuse. Les Canadiens français, tous hommes des bois et de père en fils familiers avec la manœuvre de la hache, sont employés à ces travaux, qu'ils exécutent mieux que personne. Quelques-uns ne savent pas parler l'anglais, saisissant exemple de l'attachement du Français pour sa langue maternelle, et de l'éloignement qu'il a toujours professé pour les choses des pays étrangers.

Après vingt heures de voyage, nous voici arrivés à Marquette, terme de notre parcours, et que baignent les eaux du Lac-Supérieur. Nous sommes à 700 kilomètres de Chicago et avons suivi tout le temps une direction du sud au nord. Le train est allô lentement, s'est arrêté à toutes les stations : c'est la règle. Comme compensation, nous avons rencontré un sleeping car ou wagon-dortoir, et nous avons reposé dans un bon lit. Le matin, nous avons trouvé tout ce qu'il faut pour la toilette, et le gardien vigilant de notre maison roulante, un nègre en uniforme, à cheval sur la consigne, a consciencieusement ciré nos chaussures et battu nos habits. Moyennant la modique somme do deux dollars, nous avons pu nous donner tout ce confort. Le jour, nous avons gardé notre compartiment. Le nègre a défait la literie, qu'il a cachée dans la partie supérieure de la voiture, dans une sorte d'armoire à porte basculante, et nous nous sommes assis sur de bons sièges. Un homme est dans le train qui nous vend des fruits, des livres, des journaux. Nous avons une fontaine d'eau glacée, et, dans un coin de notre voiture, l'indispensable cabinet qu'on devine. La compagnie est peu nombreuse, mais choisie : des dames respectables, des jeunes filles pas trop évapo-

rées, des hommes d'affaires de Boston, deux Yankees aux allures calmes, réservées, qui viennent faire une tournée d'inspection sur les mines du Lac-Supérieur, où ils sont intéressés. Peu à peu la conversation s'engage, et ils me racontent les diverses phases de la colonisation de cette intéressante contrée, qu'ils ont vue naître il y a vingt-cinq ans.

La station oîi le train nous a déposés, Marquette, est pendant l'été un lieu de villégiature choisi par ceux que la chaleur éloigne des grandes villes et qui recherchent la fraîcheur des lacs. jNous trouvons beaucoup de monde à l'hôtel où nous sommes descendus, un monde élégant et poli, et cela durera jusqu'en septembre, où le froid chassera tout à coup ces touristes, que les chaleurs amènent en juin. La pèche, des parties sur le lac, des promenades à cheval, une visile aux mines et aux localités curieuses du voisinage, occupent les loisirs de ces riches désœuvrés. Ils passent une partie de leur temps, assis sous les pins qui entourent l'hôtel, à regarder l'immense nappe d'eau douce qui s'étend devant eux.

Marquette est plus connue encore comme ville industrielle que comme station d'été. Elle est surtout célèbre par ses mines de fer, dont la découverte ne date que d'une trentaine d'années, et qui produisent déjà à elles seules cinq fois plus que les fameuses mines italiennes de l'île d'Elbe, exploitées de temps immémorial. En 1873, la production, qui est allée sans cesse en croissant, atteignait un million de tonnes à Marquette, c'est-à-dire qu'on aurait pu en charger mille navires du port de 1000 tonneaux chacun. Elle a peut-être un peu diminué en 1874, à cause de la crise financière et industrielle qui a régné alors sur tous les États-Unis et notablement frappé l'industrie métallurgique; mais les mines de Marquette ne tarderont

pas à reprendre tout leur cssnr. Les gîtes s'étendent jusqu'à l'Anse, de l'est à l'ouest. Plus au sud, dans les forêts de pins encore inexploitées, on a également reconnu le minerai, et il est certain que toute cette région est ferrifére. Il y aura là un jour de quoi satisfaire aux demandes de tons les hauts-fourneaux des États-Unis, qui trouvent déjà dans quelques gisements de la Pensylvanie, du iMissouri, des sources d'alimentation inépuisables.

Partout où s'exploite une mine, il naît un centre de population. La mise en valeur des richesses souterraines de Marquette adonné naissance à de petites villes, N'gaunec, Ishpeming et quelques autres, où l'on trouve comme dans toute cité américaine, si jeune et si petite soit-elle, un hôtel bien tenu, une école, une banque, une église, une imprimerie, un journal. Celles-ci sont situées sur le chemin de fer de Marquette à l'Anse, et en forment les principales stations. Des fenêtres du wagon, on les salue en môme temps que les exploitations voismes, véritables carrières qui s'ouvrent béantes à la suiface, et entassent audessus du sol des montagnes de déblais tout rouilles. L'installation des fosses d'extraction, des chemins de fer de service, des charpentes où passent les câbles servant aux manœuvres, tout cela donne à ces exploitations un cachet particulier. Les trois ports d'embarquement du minerai, Marquette, l'Anse, Escanaba, doivent à l'abondante production de ces mines la première cause de leur prospérité. Le minerai, de qualité supérieure, rend jusqu'à 70 pour 100 de fer. La majeure partie est exportée ; on l'envoie principalement à Cleveland, sur le lac Érié, et dans les nombreuses usines de l'Ohio, où il n'est pas rare de rencontrer des wagons chargés de ces pierres métalliques, alignés en longues files dans les gares des chemins de fer.

Les quais d'embarquement sont intéressants à visiter. Le railroad y arrive directement des mines mêmes, et les wagons, qui peuvent basculer par le côlé, sont vidés dans d'énormes trappes ouvertes par le haut et se tei minant intérieurement par un plan incliné. Une porte latérale, ménagée sur le côté extérieur, s'ouvre au moyen d'un treuil ; elle permet au minerai de descendre de lui-même dans le cale du navire, ancré de flanc le long de la file interminable des pilotis du quai. Chaque trappe ou caisson contient 70 tonnes. Les hommes du bord, armés de longues barres de fer, facilitent la descente du minerai, qui tombe dans le navire avec fracas. C'est un bruit assourdissant comme celui du tonnerre, un roulement formidable et continu qui s'entend d'une lieue, et qui, la nuit surtout, est trés-caractéristique; on dirait toutes les vagues du lac se ruant sur un rivage de galets. En une couple d'heures, un bateau à vapeur ou un voilier du port de plusieurs centaines de tonneaux est ainsi chargé et repart tans perdre de temps.

Assistant à cette manœuvre si rapide et si ingénieuse, je ne pouvais m'empèchor de réfléchir qu'à lîle d'Elbe, sur la plage fameuse de Rio, le minerai est toujours embarqué péniblement à dos d'homme. Les chargeurs portent la couffe sur le dos comme au temps des Étrusques, et le minerai est amené des carrières à la plage par de petits ânons, toujours comme à l'époque des Tarquins. Ceux-ci furent, dit-on, les découvreurs et les propriétaires de ces mines, qui depuis ont toujours appartenu à l'Etat. L'être impersonnel qu'on appelle de ce nom, n'ayant aucun intérêt direct à la bonne marche de l'entreprise, n'a cessé depuis trois mille ans d'exploiter les mines de la même manière, a pieusement respecté la routine des siècles et les droits acquis des ânons et des ànieis. Le pro-

grès pendant tout ce temps est allé d'un pas rapide, aujourd"hui vertigineux; mais tout cela s'est fait pour d'autres. Quelle meilleure preuve peut-on donner de l'ulilité qu'il y a de laisser à l'initiative privée le soin des exploitations souterraines et de leurs aménagements ! Ici nous avons un gite inépuisable, fouillé sans discontinuilé depuis^ trente siècles, et qui produit à peine 200 000 tonnes par an; là un gîte qui n'est connu que depuis trente ans et qui fournit déjà cinq fois plus que le premier, un million de tonnes annuellement, et en produira deux millions avant dix ans. L'exploitation des mines n'est pas du ressort de l'État, et sur ce point, comme sur bien d'autres, tout bon gouvernement doit laisser les paiticuliers faire seuls leurs propres affaires.

Le hasard est le grand découvreur des mines, même les plus fécondes ; rarement l'art de l'ingénieur y intervient. Celles de Marquette ont été trouvées en 1844 dans une campagne topographique où les géomètres de l'Union, en opérant sur le terrain, s'aperçurent tout à coup que leur boussole était affolée. Une montagne d'aimant gisait dans le voisinage. De tout temps, les Indiens de ces régions avaient recueilli des échantillons de ce minerai, dont le poids et la couleur attiraient leur attention; mais ils n'y attachaient aucune importance. En 1845, un chef cliippeway, Manjikijick, conduisit les. explorateurs sur les gites les plus accessibles. Immédiatement une compagnie se forma pour utiliser ces richesses minérales cachées depuis tant de siècles, et mit à sa tête un géologue et docteur de Boston, M. Jackson. En 1846, la mine était ouverte, et en 1847 une usine était établie près de l'endroit où est aujourd'hui ^'gaunee. Les administrateurs de la compagnie, le président et le secrétaire, donnèrent à Manikijick un certificat en bonne forme, daté du 50 mai 1846,

OÙ ses services étaient reconnus, et où on lui accordait 12 parts sur les 2000 qui formaient l'apport de la compagnie ^ Est-il besoin de dire que ce papier est resté lettre morte, que le sacliem s'est éteint dans le besoin, et que ses héritiers, qui "vivent encore à Marquette, pauvres et délaissés, n'ont jamais reçu un sou vaillant de la compagnie Jackson? Celle-ci est cependant la plus prospère des nombreuses sociétés industrielles que l'exploitation du fer a attirées dans ces régions, lesquelles seraient peut-être encore désertes sans l'intervention du chef chippeway, tandis qu'elles ont produit en 1873 pour une valeur de quarante millions de francs de minerai.

La presqu'île de Ke-weenaw.

Ce n'est pas seulement l'exploitation des mines de fer, c'est surtout celle des mines de cuivre qui a étendu jusqu'en Europe le renom du Lac-Supérieur. Pour visiter les gites cuivreux, nous nous rendons par eau de Marquette au Portage. Le steamer Manistee, baptisé d'un nom algonquin, et qui est parti huit jours auparavant de Buffalo, nous prend un matin à l'aube. Il fait grand froid sur le lac, et les poêles dans le salon du bord sont allumés. Vers deux heures de l'après-midi, nous arrivons à Hougliton après avoir salué l'entrée du Poitage, qui hier encore s'ouvrait comme un vaste fiord au sud de la péninsule de

* Voyez le Geological Survey of Michigan, t. I", New- York, 1873.

Keweenaw ; il la traverse maintenant de part en part, car, non content d'avoir ouvert le Portage à la navigation à vapeur par des dragages profonds et continus, le gouvernement fédéral a prolongé cette ligne d'eau à travers la terre ferme par un canal à grande section. Cela évite de doubler la pointe de la presqu'île, où soufflent quelquefois de redoutables ouragans, et cela économise aussi beaucoup de temps sur le parcours pour aller à Ontonagon, Bayfield ou Dululh.

Le voyage de Marquette à Houghton s'est fait sans en • combre. Presque tout le temps, nous avons côtoyé le rivage formé de collines moutonnantes couvertes de bois. L'île de Granité, l'ile lluronne, toutes deux munies d'un phare, jalonnent la route, puis la pointe de l'Abbaye et la baie de Keweenaw, au fond de laquelle est l'Anse. L'entrée étroite du Portage, marquée aussi par un phare, s'ouvre sur le côté occidental de celte baie. Les eaux, salies par des bancs d'argile qu'elles lavent sur leur parcours et par les détritus des mines de enivre, sont rougeâtres et boueuses. Bientôt le fiord s'agrandit en un lac qui communique au nord avec celui de Torch, puis se resserre de nouveau comme une rivière. N'était la couleur des ondes et l'étroitesse des rives, on se dirait le long du Missouri. Cependant les flancs de la rivière se dressent peu à peu à de grandes hauteurs. Çà et là apparaissent des exploitations minières, puis une usine métallurgique dont les hautes chf^minées projettent dans l'air une fumée épaisse, enfin tout à coup deux villes en face l'une de l'autre, comme Ikide et l'esth sur le Danube : c'est Houghton et Hancock. iVous jetons l'ancre devant la première aux rues en pente et ravinéi s. L'une et l'autre sont entourées de travaux souterrains, et doivent leur première cxislejice et leur développement aux mines de ci'tte région.

Les mines de cuivre natif du Lac-Supérieur sont connues depuis longtemps. Les missionnaires jésuites, les principaux voyageurs des siècles passés, eu parlent dans leurs relations. La France ne sut rien faire pour tirer profit de ces gisements, et un Anglais, Ileniy, essaya inutilement de les exploiter en 1771. En 1819 le général Cass, en 1823 le major Long, qui visitèrent ces contrées, n'oublièrent pas de mentionner les immenses amas de cuivre dont les Indiens leur firent connaître l'emplacement. Néanmoins ce ne fut qu'en 1845, lorsque le gouvernement fédéral eut acheté aux Chippeways la péninsule de Keweenaw, que ces mines acquirent une importance et une célébiitè réelle. Dés que le pays fut ouvert, se présentèrent en masse, comme c'est l'habitude là-bas, les pionniers, les colons, les mineurs. Une grande immigration eut lieu, chacun voulut avoir une concession ou au moins un permis d'excaver, et jusqu'en 1846 la « fièvre du cuivre » régna avec tous les désordres, tous les troubles qui accompagnent en Amérique l'exploitation de toute mine nouvelle ; puis le calme se fit quand arrivèrent les désenchantements. L'État de Michigan, se regardant comme propriétaire du sous-sol, avait délivré mille permis, dont quatre cents environ sur des surfaces qui s'étendaient de un à trois milles carrés. Aujourd'hui il reste de tout cela une centaine de compagnies exploitantes, dont les statuts ont, été enregistrés, et dont un tiers à peine font des bénéfices.

Le gouvernement fédéral, auquel incombe le soin de faire commencer les études et les caries géologiques des États et territoires nouveaux, avait procédé moins vite que les découvreurs improvisés, qui, comme toujours, prirent de très-loin les devants. En 1847, il envoyait sur le terrain un de ses géologues, Iloughton. C'était un

liomme au coup d'œil sûr, explorateur infatigable, plein d'avenir; il se noya malheureusement en pirogue dans une de ses excursions. Sa mort laissa d'unanimes regrets, et l'on donna son nom à la ville et à la montagne principale de la péninsule de Ke^Yeena^v. Il avait pu au moins commencer une exploration régulière, et dresser le canevas de la cirle géologique de ce district. Houghton fut remplacé en 1848 par le docteur Jackson, le chimiste et géologue bostonien dont nous avons déjà prononcé le nom à propos de la découverte des mines de fer de Marquette. Celui-ci, en 1849, céda la place aux géologues Forster et Whitney. Les rapports de ces divers savants sur la région des mines de fer et de cuivre du Lac-Supérieur furent successivement adressés au congrès ; ils sont intéressants à plus d'un titre *.

Le minerai de cuivre se présente toujours, dans les gisements de la péninsule de Keweonaw, à l'état de métal natif, c'est-à-dire naturellement pur. On n'y signale aucun alliage, aucun corps étranger combiné, et le cuivre passe par tous les volumes, depuis la forme microscopique que la loupe la plus puissante peut seule révéler jusqu'aux masses les plus énormes. On a rencontré quelques-unes de celles-ci qui pesaient jusqu'à 800 000 kilogrammes, et pouvaient suffire par conséquent au chargement d'un navire de près de mille tonneaux. Ces masses gigantesques sont le plus souvent un embarras pour l'exploitation, d'abord par le vide qu'elles laissent et qu'il faut soigneusement remblayer; ensuite, comme elles renferment occasionnellement quelques corps étrangers très-durs, du quartz, par exemple, sur lesquels la scie ne peut mordre,

' Voyez Message front the président, geological report, Washington, 1849, et Report on the Gealor/ij nf the I.ake-Siipcrior land district, by J. W. Forster and J. D. Ùliitney, Washington, 1850 et 1851 .

232 LE MONDE AMÉUICAIN.

011 ne peut les découper, avant de les extraire au jour, qu'avec un ciseau à main. Ce travail, qui consiste à enlever des copeaux dans une direction donnée et par tranches successives pour séparer le métal en blocs qui soient relativement de petit volume, est long, patient, coûteux. Feu d'ouvriers en sont capables, et ceux qui peuvent y réussir se font payer très-clier.

Le seul corps qu'on rencontre uni au cuivre est l'argent, non pas à l'état de combinaison chimique, d'alUnge, mais simplement juxtaposé, si bien que la ligne de séparation des denx métaux est toujours nettement indiquée, et l'éclat particulier, l'aspect de chacun d'eux toujours parfaitement visible. C'est surtout dans la partie méridionale de la région métallifère, dans le comté d'Ontonagon, que l'argent se montre. 11 y existe même seul. Cependant, dans le comté d'Houghton, aux mines du Porlage, nous avons aussi constaté la présence de ce métal mêlé au cuivre, et même dans les mines du nord, jusqu'à l'exlrémilé de la presqu'île, dans le comté de Kewcenaw. La mine de Calumet, située à l'extrémité du chemin de fer qui mène d'Ilancock aux mines centrales, est aujourd'hui la plus riche de toutes celles du lac. On calcule qu'en 1874 elle a dû produire 12 000 tonnes de métal valant 50 millions de francs, et distribuer à ses heureux actionnaires un dividende égal à près de la moitié de cette somme. Les mines ont de ces caprices.

Il est naturel de se demander comment s'est formé le dépôt du cuivre dans les gites du Lac-Supérieur. Bien que quelques-unes des roches qui accompagnent le métal soient d'origine ignée, c'est-à-dire doivent leur formation à des pbénomènes géologiques où la chaleur a joué le rôle principal, on ne saurait invoquer le feu comme cause de l'apparition du cuivre. Le métal n'est pas venu

en fusion du centre de la terre, puisqu'on le retrouve simplement uni à l'argent sans s'être allié à lui. La raison que généralement on invoque pour expliquer ce curieux dépôt métallique est celle-ci : on suppose que des courants électro-magnétiques parcouraient le sol quand les roches dont il est composé étaient en train de se précipiter, et que celles-ci baignaient dans une dissolution de sels de cuivre et d'argent, par exemple, des chlorures. Le courant électrique terrestre a produit dans celte dissolution naturelle le même effet que les courants artificiels de ms laboratoires produisent dans les opérations galvanoplastiques : il a permis aux deux métaux de se désassocier de leurs combinaisons respectives et de se déposer purs, à l'étal plus ou moins cristallin. Le procédé Huolz pour la dorure et l'argenture est fondé sur le même principe, et l'usine électro-métallurgique d'Auteuil à Paris revêt de cuivre, bro7ize les statues, les fontaines, en opérant d'après un système analogue.

Cette explication de la formation du gisement de cuivre et d'argent natif du Lac-Supérieur doit être la vraie. Nonseulement on peut invoquer l'absence de tout alliage des deux métaux, lequel eût eu lieu certainement, si d'autres agents que l'électricité étaient intervenus, mais encore on peut arguer de l'état de pureté chimique des deux corps. Le cuivre du Lac-Supérieur est le plus fiji que l'on connaisse, et se prête mieux qu'aucun autre à être étiré sans se rompre en fds aussi ténus que des cheveux. Pour arriver à cette ductilité, il faut que le cuivre soit chimiijuement pur. Le moindre atome de phosphore, de soufre, de fer, le rendrait cassant. On peut ajouter que des spécimens de quartz et de spaih d'Islande limpides, rencontrés dans les excavations, présentent à l'intérieur des filaments et des lamelles de cuivre cristallisé, ce qui autorise l'hy-

potlîèse de l'origine purement aqueuse de ces gites. Enfin, et c'est ici la raison la plus convaincante, des courants d'électricité parcourent toujours ce sol si riche. Cette électricité agit à la surface sur l'aiguille aimantée, au voisinage des fdons, et la mine de Calumet n'a été découverte que par ce moyen. Le savant ingénieur M. Hulbert, qui est aussi un géologue de grand talent et l'un des premiers explorateurs du lac, chargé il y a quelques années de tracer une route au milieu d'une forêt de pins inextricable, où il ne pouvait se diriger qu'avec la boussole, s'aperçut tout à coup que l'aimant s'affolait. 11 supposa immédiatement qu'un filon devait passer dans le voisinage, fit des recherches, trouva une pierre tachée de vertde-gris et découvrit du même coup le riche filon do Calumet.

Il faut s'arrêter un instant sur cette mine, qui est la plus productive de toutes celles qu'on ait jamais exploitées. Ouverte à peine, elle laisse déjà bien loin derrière elle les plus fameuses mines de cuivre du globe, celles du Chili, de la Bolivie, de l'Australie, et jusqu'aux fameuses mines de Monte-Catini en Toscane, qui ont donné pendant longtemps plus d'un million par an de bénéfice net à leurs trois heureux propriétaires. Calumet fournit à lai seul les deux tiers de toute la production des mines du Lac-Supérieur. A côté est Osceola, une mine que nous avons aussi visitée, où sont déjà des excavations cyclopéennes. Les vides énormes sont soutenus par de gros troncs d'arbres, des cèdres et des sapins, qu'on y descend tout entiers. La boue noire qui recouvre les parois empêche de distinguer le cuivre à la lueur blafarde des lumières; mais les petits cristaux métalliques aigus qui se détachent en divers points de la roche sont sensibles à la main, sur laquelle ils produisent l'impression d'une série

de pointes effilées, et c'est ainsi que le sens du toucher arrive à remplacer celui de la vue.

Je ne rencontrai à Calumet qu'une assez pauvre au berge; mais on pouvait décemment y descendre. Les élèves de l'école industrielle de Boston, en tournée géologique avec leur professeur, venaient de quitter la maison. Un des administrateurs des mines voisines y avait séjourné lui-même deux ans auparavant, et je trouvai quelquesuns de ses livres, empilés sur une tablette, dans la chambre qu'on me donna. 11 avait laissé là ces fidèles compagnons de ses heures de loisir, espérant venir les rejoindre. Comme j'arrivais, un Canadien était installé à la buvette. Il vint à moi, m'accosta familièrement dans un français de fantaisie. Ce visiteur sans gêne se disait déjà mon compatriote. Je lui demandai ce qui l'avait auiené : « Je suis spéculaleur et aijent de lois, me répondit-il du ton le plus dégagé, comme un autre aurait dit : négociant ou ingénieur. J'étudie le prix des terrains, je redresse les limites des concessions, je relève les erreurs du cadastre, et il y en a. » Je le retrouvai quelque temps après sur le railroad qui va de l'Anse à Marquette. 11 descendit sur la principale mine, et s'apprêtait à recommencer sur ce puait les hauts faits qui l'avaient illustré à Calumet. Le Lac-Supérieur nourrit bon nombre de ces aventuriers.

Le chemin de fer qui part d'Ilancock sur la rive gaucho du Portage ne va pas encore jusqu'à l'extrémilé nord de la péninsule de Keweenaw. 11 s'arrête à Calumet. Je voulais pousser plus loin. Une méchante carriole découverte, aux bancs de bois, et qui porte les lettres, va de Calumet à Eagle-Piiver, et de là le lendemain à Copper-IIarbor. Ce véhicule ne me tentait guère. Le patron de l'hôtel me proposa son buggy pour la somme de seize dollars. Il m'en avait coûté moitié moins pour venir de Chicago à Marquette ;

mais l'honorable patron me dit qu'il me conduirait luimême et me mènerait en un jour. Le lendemain matin, à l'heure dile, il prétexta une névralgie (je crois qu'il avait bu trop de whisky la veille) et me donna pour anlomédon un commis voyageur en machines venu des Etals atlantiques, d'une des principales usines du Conneclicut. Celui-ci, qui avait à visiter les mines pour y prendre des commandes, trouvait bon de faire le voyage gratis. L'homme avait l'air jovial. Il était un peu corpulent, haut en couleur, parlait volontiers, aniiait, disait-il, les Français, la vie joyeuse, le bon vin; bref, c'était une façon de Rabelais américain comme je n'en ai jamais rencontré aux États-Unis. Ce fut du reste pour moi un guide précieux. Nul ne connaissait mieux que lui tous les pas que nous avions à franchir, toutes les mines que nous allions traverser, et tous les gens de la route, qu'il visitait depuis six mois. Sans ce cicérone providentiel, on serait mort de faim, car il n'y a nulle part une auberge. Nous faisons halte au milieu du jour à une maison où il a des amis et où nous sommes reçus à bras ouverts.

De Calumet à Copper-Harbor, nous traversons toutes les mines du comté de Keweenaw, dont beaucoup sont inexploitées. L'une d'elles porte le nom du père Allouez, comme ailleurs il en est une autre qui rappelle celui de Mesnard. Partout le souvenir des premiers découvreurs du lac a été pieusement conservé : n'avons-nous pas déjà salué Marquette? Nous visitons deux ou trois de ces minos, entre autres celle de Copper-Falls, qui a été de tout temps fameuse, et où l'on a surtout fouillé le banc volcanique cuivreux dit Ash-Bed ou lit de cendres. Avant d'arriver à cet endroit, au mouillage de Eagle-River, situé à l'embouchure de la rivière de ce nom, nous rencontrons sur la plage d'énormes blocs de métal natif, provenant du

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découpage des grandes masses souterraines de la mine de C.liff, et prêts pour rembarquement. Le steamer, en passant, en charge toujours (juelques-uns. Il en est qui pèsent jusqu'à lu 000 kilograunnes et valent 55 000 francs. Les voleurs perdraienl leur temps de s'attaquer à ces masses pesantes, qu'on ne peut remuer qu'avec de fortes grues ; ils ne cherchent même pas à en tailler des parcelles. La masse gît à terre, informe, béante, aux reliefs contournés, caverneux, tachée çà et là de vert-de-gris. La pluie et l'air l'ont revêtue d'une patine bronzée comme celle des vieilles médailles.

Notre halte à Eagle-River dure peu. La cour de district y tenait ce jour-là ses assises, mais nous n'avions rien à démêler fort heureusement avec les juges américains : nous préférons aller nous restaurer à Copper-Falls. Après le repas et la visite de la mine, nous prenons congé de nos hôtes gracieux et remontons dans noire buggy. Nous avançons presque tout le temps dans une forêt de pins, de sapins et de cèdres, sur une route étroite où à peine il y a place pour notre petit véhicule. Les écureuils, grimpant dans les arbres ou s'élançant gracieusement d'une branche à l'autre, çà et là quelque poule sauvage qui s'envole tout effarée à notre approche, sont à peu près les seuls habitants de ces bois. Les longs serpents, dont la morsure n'est pas venimeuse, restent cachés sous l'herbe, et les moustiques, les mouches noires et les mouches de feu, avec lesquelles je devais bientôt faire connaissance, nous laissent tranquilhs. Les mouches de feu, presque microscopiques, se glissent sous la peau et vous saignent littéralement. Le cou, les mains se couvrent d'enflures, et la morsure de ces insectes invisibles laisse des traces qui durent longtemps. On n'a d'autre moyen d'éloigner ces voisins incommodes que d'allumer un grand feu, ou,

comme les Indiens, de s'oindre la peau de pétrole. Le civilisé est rebelle à ce remède répugnant ; le bûcheron canadien, travaillant sur place , recourt volontiers au premier.

Aux bois résineux que nous rencontrons tout le long de la route se mêlent quelques bois d'essence dure, tels que des chênes, et des bois plus tendres, des peupliers, des cerisiers sauvages. De hautes fougères cachent le sol. En hiver, celui-ci disparait sous un épais manteau de neige. On ne peut plus parcourir ces routes qu'en traîneau. Le froid alors est 1res- vif, et il peut arriver, comme cela a eu lieu pour l'hiver de d875, que le thermomètre descende jusqu'au delà du point de congélation du mercure, c'est-à-dire à 40 degrés au-dessous de zéro. On n'est cependant qu'à la latitude du nord de la France. La science n'a pas encore trouvé de raison valable pour ex- ]>liquer ces froids excessifs de l'hiver et celte différence de climat avec ceux des mêmes latitudes européennes. Sans doute le nord de l'Europe est visité par le courant chaud du gulf-stream, cet immense fleuve sous-maiin parti du golfe du Mexique et qui adoucit si étonnamment notre atmosphère. Le rivage atlantique de l'Amérique du Nord est à son tour baigné par un contre-courant veim des mers polaires : mais comment se fait-il que les étés, de (iuébe;; à Washington, de New-York à Sainl-Louis, sont si intolérables, souvent même plus chauds que sous les tropiques? Hiver comme été, la saison est extrême, et le même fait se révèle dans la partie orientale du continent asiatique, où les hivers et les étés de Pékin rappellent ceux de New- York.

Les grands froids semblent ranimer la vie. Les parties en traîneau sont parmi celles que préfèi enl les Américains. On se visite, on se réunit à des pique-nique, à des

danses, à des fêtes de tout genre ; on essaye de passer le plus gaiement les mois où le lac est gelé sur ses bords et où les communications par eau sont interrompues, où il y a même d'assez fréquents chômages sur les railways à cause de ramoucflllement des neiges. Le traîneau n'est pas le seul moyen de locomotion : on a aussi la raquette, semblal)le à celle qui lance le volant, un jeu emprunté aux Peaux-PiDuges. La raquette qui sert à marcher sur la neige est seulement beaucoup plus large et d'une forme ovale très-allongJ^e. On y appuie le pied comme sur une sandale, non sans avoir auparavant chaussé une paire de mocassins en peau souple. On conçoit qu'avec la raquette» le poids du corps étant réparti sur une surface beaucoup plus grande, on a une bien moindre tendance à enfoncer. Anne de cet appareil, on court sur la neige par mouvements alternatifs, à peu près comme dans l'exercice ordinaire du patineur sur la glace, moins vile sans doute, car on ne glisse pas, et l'on a une résistance à vaincre, puisque la raquette pénètre toujouis d'un centimètre ou deux dans la neige plus ou moins congelée. Cet ingénieux appareil a été bien vite adopté par les blancs. Il n'est pas rare d'eu rencontrer au moins une paire dans toute maison du lac. L Indien qui le premier a inventé la sandale à courir sur la neige, comme celui qui trouva le canot d'écorce de bouleau pour franchir les rapides, étaient l'un et l'autre des hommes de génie. Ce sont peut-être les deux seuls que la grande nation algonquine ait produits en dehois de ses guerriers et de ses orateurs.

Avait que les chemins de fer euss-enl rejoint le Lac- Supérieur, c'est par le moyen des raquettes que des Indiens fidèles portaient les dépêches de la poste l'hiver. Ils allaient chargés de leurs sacs et couraient sur la neige. Si une tourmente survenait, s'ils se trouvaient trop em-

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barrrassés en route, ils laissaient une partie de leur charge au pied d"un arbre, et revenaient la prendre plus tard; les passants n'avaient garde d'y toucher. Une régularité, une exactitude extrême n'étaient pas de rigueur. Ces coureurs de la poste indienne sont comme les frères des fameux messagers persans, qui remontent au temps de Darius. Ceux-ci portent de même leurs sacs de dépèches en courant, et lorsqu'ils s'endorment en chemin, harassés de fatigue, ils ont soin d'allumer une cordelette de chanvre, la passent autour de leur doigt de pied pour être réveillés à l'heure et reprendre leur course.

L'alimentation du Lac-Supérieur semble se faire principalement au moyen de sources souterraines dont la plupart viennent des régions septentrionales; môme en été l'eau du lac est très-froide, presque glacée. En tout temps, la limpidité e^t telle qu'on voit le fond à plusieurs mètres de profondeur. En hiver, en faisant un trou dans la glace et se couvrant la tête d'une étoffe noire, si l'on applique l'œil sur ce trou, on répète en grand l'expérience de la chambre claire des physiciens. Le volume des eaux du lac est à peu près constant, carie niveau varie peu. Cependant on a relevé, à des époques irrégulières, des exhaussements et des abaissements restés jusqu'ici sans explication. 11 n'y a pas de marées périodiques; il y a par moments des ras de marée, c'est-à-diie que le flot envahit tout à coup le rivage par un ou deux bonds, puis se retire, pour recommencer quelquefois, et c'est tout. Cet étrange phénomène a lieu aussi dans les mers tropicales, où il est très-fréquent, par exemple, sur les côtes des îles Maurice et de la Réunion, dans l'océan Indien. Là, on a essayé de s'en rendre compte en imaginant des éruptions volcaniques sous-marines. Ceci nous semble, surtout pour le cas des ras de marée du Lac-Supérieur, n'être pas une

explication acceptable, car personne n'a reconnu ces volcans.

Partis le matin de Calumet de très-bonne heure, nous n'arrivâmes que sur le lard. Après Copper-Falls vient la rade pittoresque d'Eaglc-llaibor. Sur le lac, parles temps clairs, on devine l'ile Royale, dont se profile à l'horizon la silhouette indécise ; elle apparaît connue un mirage. A notre droite, se dresse le mont lloughion ; il rappelle le nom de l'infortuné géologue qui, le premier, en mesura et gravit la cime. L'air est d'un calme, d'une transparence infinie, la température très-douce, quand on grille à l'ombre de New-Yoïk ou à Boston. Dien peu d'endroits défrichés; le blé vient mal, le sarrasin, le seigle, l'avoine, donnent seuls quelque pauvre récolte; la ponune de terre pousse à souhait. Les défrichements peuvent aussi se cultiver utilement en prairies.

Nous recoupons, sous les sombres conifères, de petits ruisseaux qui gazouillent à l'ombre et courent sur les galets et la roche polie, où pend un flocon de mousse verte. Une personne charitable a laissé en cet endroit un seau et un verre de fer-blanc; chacun peut se désaltérer à l'aise : notre cheval s'abreuve avec délices. Il connaît bien le lieu, il aurait refusé d'aller plus avant, si l'on ne se fût pas arrêté. La forêt est silencieuse, et l'on n'y entend chanter ni le rossignol, ni la fauvette, ni même la cigale ou le grillon. Aucun papillon, aucune libellule aux ailes diaprées n'égayé de ses vives couleurs le paysage autour de nous, où d'ailleurs arrivent à peine les rayons du soleil; le calme de la nature est complet. Un peu plus loin apparaissent des puits de mine abandonnés, des maisons d'exploitation, des villages d'ouvriers veufs d'habitants. Tout le monde est parti, et rien n'est désolant comme ces ruines, si jeunes en ce morne désert. Les

portes sont ouvertes ou absentes, les vitres manquent aux fenêtres, les mauvaises herbes ont envahi le jardin. Il semble que par une de ces ouvertures une tête humaine va paraître, ou au moins quelque animal familier. Il n'en est rien, et ces tristes lieux ne racontent que la désespérance et la fuite. C'est là l'éternelle histoire dans les mines américaines. Les placers de Californie, surtout aux premiers temps de l'exploitation de Tor, ont vu se dérouler bien d'autres péripéties, et souvent présenté, du jour au lendemain, le spectacle d'un silence de mort succédant à la plus turbulente agitation.

La variété fait le charme de tout voyage. Voici, comme opposition au précédent tableau, le lac des Moustiques aux eaux bleues, Copper-IIarbor avec sa double baie, dont celle de Fanny-IIoe est tout entourée d'arbres; voici le fort Wilkins avec ses casernes et ses palissades, abandonné depuis longterrfps, et les deux phares aux tours blanches, sur lesquelles viennent prendre leur relèvement les steamers et les voiliers qui entrent dans le « port du cuivre ». Là est la grande mine de Clark, où je retrouve deux Français, l'un propriétaire, l'autre directeur de cette exploitation. Bientôt un élève de l'École des mines de Paris, qui a eu l'heureuse idée de faire son voyage d'instruction au delà des mers, vient nous rejoindre, et nous buvons ensemble à la France : trois mille lieues nous en séparent. De la maison où nous sommes logés, nous dominons le lac, dont la vue à cette hauteur encadre admirablement le paysage. Un vieux sachem, un Chippeway converti, Baptiste, qui erre par ces parages, veut bien consentir à alimenter notre table. De chef de tiibu, il s'est fait marchand de poisson, et nous vend des truites saumonées et dn white fish, qu'il pèse gravement à la romaine. Les mauvaises langues disent qu'elle est à

LES GRANDS LACS. 24â

faux poids. Le capitaine de la mine, l'Irlandais OConnor, qui prétend descendre des rois d'Iilande , nous pilote dans les travaux. Il avait, comme tous ses compatriotes, la mauvaise habitude de s'enivrer. Un jour, il a fait le serment de ne plus boire que de l'eau pendant quatorze ans, et il l'a tenu; il vient de le renouveler pour quatre ans. Son fils, qui n'a rien juré, est toujours ivre.

La mine de Clark apparùent à MM. Estivant, qui ont fait faire en France tant de progrès à la métallurgie du cuivre, et qui ont leurs usines à Givet dans les Ardennes. On a plaisir de retrouver de tels hommes à l'étranger, et il serait bon que l'énergie et les capitaux de nos industriels vinssent plus souvent se montrer à l'œuvre au dehors : notre pays ne peut qu'y gagner. La mine de Clark est citée parmi celles qui ont été exploitées au Lac- Supérieur avec le plus de patience et d'esprit de suite. Les magnifiques installations qu'on vient d'y achever ne sauraient être passées sous silence. Les Américains, qui ont l'habitude d'aller plus vite et plus brutalement, ne songent pas toujours à assurer ainsi l'avenir. Enfin il y a je ne sais quoi d'attachant dans ce village d'ouvriers aux maisons de bois çà et là éparses, dans cette école, dans cette chapelle, perdus au fond de ces solitudes, et où l'on entend parler couramment notre langue. La plupart des bûcherons, des charpentiers et des terrassiers, occupés en grand noml)re, sont Canadiens, et se montrent, comme partout, rebelles aux rudes consonnances de l'anglais.

Le minerai de cuivre est obtenu et traité à Clark comme dans les autres établissements du lac. Tous les perfectionnements réclamés par l'art des mines ont été i(;i introduits, souvent inventés. Ainsi l'on fait usage dans les galeries de perforateurs mécaniques analogues à ceux employés au tunnel du mont Cenis, el l'on extrait au de-

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liors le minerai au moyen de machines à vapeur. Là on le jetle sous des pilons en fer, qui le broient. La poussière minérale est amenée par un courant d'eau sur des labiés dormantes, à secousses ou tournantes, sur des tamis oscillants, et finalement dans des labyrinthes où l'eau fait de très-nombreux circuits avant de s'échapper. C'est ainsi, en dernière analyse, que le cuivre est séparé de sa gangue. Les paillettes de métal, mêlées à des particules, à des paillettes d'argent, sont recueillies. On met à part autant que possible les morceaux qui renferment de l'argent. La moyenne dis rendement des minerais ne dépasse pas 5 pour 100 de cuivre, c'est-à-dire que la roche abattue, triée, pulvéi isée et lavée, ne donne pas plus de 5 parties de métal sur 100 de gangue. Le cuivre brut ainsi obtenu e^l prêt pour l'expédiiion. Il est encore mêlé d'un peu de matière stérile, mais l'ensemble contient au moins 80 pour 100 de cuivre métallique pur. Ce chiffre, comparé au précédent, donne le taux de l'enrichissement obtenu.

Les minerais qui n'ont pas besoin d'être enrichis sont ceux qu'on nomme le cuivre à baril elle cuivre en masse. Le premier, qui se compose de métal en morceaux plus ou moins gros, séparés à la main ou retrouvés sous les pilons, est ainsi nommé parce qu'il s'embarque directement dans des barils ; le second, parce qu'il comprend les masses, les blocs les plus volumineux, lesquels, amenés à la plage, sont descendus à fond de cale par des grues. Tout ce cuivre, en poudre, en morceaux ou en masses, est fondu soit à Hancock, soit à Détroit, où les cheminées de l'usine la nuit servent comme de phares aux navires. En 1808, nous avons vu aussi traiter à Pitlsi)urg, en Pensylvanie, les masses cuivreuses du Lac-Supérieur. Finalement le métal est raffiné et coulé dans des moules,

OÙ il prend les formes que le commerce réclame, celle de lingots, de pains ou de plaques. 11 y présente cette belle couleur rouge, soyeuse, irisée à la surface, et cette malléabilité, particulière au cuivre, qui le rend apte à s'aplatir sous le marteau sans se rompre. On l'expédie surtout à New-York, le principal marché du métal aux États-Unis. La production totale des mines du Lac-Supérieur a dû atteindre 18000 tonnes de cuivre en 1875; elle a toujours été en augmentant depuis que les mines sont ouvertes. Dans les premiers temps, un sourire d'incrédulité, surtout sur les places européennes, accueillit la nouvelle de la fécondité de ces mines. On ne regardait les spécimens extraits que comme une curiosité minéralogique, mais il fallut bien vile se rendre à l'évidence; aujourd'hui ces mines viennent immédiatement pour la production après celles du Chili, qui fournissent la moitié de tout le cuivre consommé sur le globe.

Les ingénieurs du vieux monde ont tout à apprendre à visiter ces gisements, uniques dans leur genre. En ce qui regarde l'exploitation et la préparation mécanique, tout y est porté à un degré de perfection qui rarement a été dépassé. Il le faut bien, puisqu'on un pays si éloigné, où tout manque, où la main-d'œuvre est des plus chères et varie de 3 à 5 dollars par jour, on trava'lle avec profit des mines dont la richesse moyenne en cuivre ne dépasse pas D pour 100. Ce titre est partout, fût-ce dans les mines d'Allemagne, où l'ouvrier vit à si bon marché, la dernière limite du minimum, même en tenant compte que le cuivre est à l'état métallique. C'est ici surtout qu'il faut voir travailler les rock-breakers, ou machines à concasser la roche, qui prennent entre leurs puissantes mâchoires d'acier les plus forts blocs pierreux sortis de la mine et les font éclater avec la même aisance qu'un casse-noix le fi uit

qu'on lui présente. Le génie américain, si fécond dans les inventions mécaniques, est ici sans cesse en éveil et a reculé les limites de l'audace. Le fameux pilon de Bail peut broyer par jour à lui seul jusqu'à 100 000 kilogrammes de minerai. On peut mesurer le progrès accompli en rappelant que la vieille flèche allemande écrase à peine 1000 kilogrammes, le pilon anglais de la Cornouaille 2000 kilogrammes , et le stamp californien le plus perfeclioniié 4000 kilogrammes. Il est curieux de voir l'outil mastodonte du lac, soulevé directement par la vapeur comme les marteaux-pilons des grandes forges, se dresser et retomber ensuite de tout son poids sur les énormes blocs rocheux qu'il pulvérise d'un seul coup. Le bruit formidable s'entend de très loin ; le puissant engin ébranle le sol comme un tremblement de terre, et il faut toujours l'asseoir sur les fondations les plus épaisses et les plus solides pour qu'il ne démolisse point par ses percussions répétées l'édifice où il est établi.

Le moment est venu de révéler quelques faits étranges se rapportant à un cas particulier de l'exploitation des gîtes du Lac-Supérieur, qui furent jadis fouillés par une race aborigène de mineurs émigrants, différents des Indiens d'aujourd'hui. On a retrouvé des excavations recouvertes par la terre végétale et où des arbres d'un âge de plusieurs siècles, par exemple, un pin vieux de quatre cents ans, avaient poussé. Dans une de ces tranchées antiques, on a signalé des restes de soutènements informes, d'étais en bois, sous un énorme bloc métallique, que les mineurs de ces temps inconnus avaient essayé de soulever, et dont, de guerre lasse, ils avaient détaché des morceaux, sans doute avec le couteau ou la hache de silex. Sur quelques points, la roche pierreuse semblait avoir été attaquée par le feu pour être rendue plus friable. Ce pro-

cédé, dont les anciens ont fait usage en d'autres contrées, est encore employé dans quelques mines d'Allemagne. Avec les blocs de cuivre natif, les exploitants aborigènes fabriquaient des haches, des poinles de lance, des couteaux, des poinçons, qu'on a çà et là retrouvés. Â lloughton, nous avons vu aux mains d'un vénérable pionnier de la presqu'île de Keweenaw une série de ces instruments récemment déterrés près du Portage, et qui feraient envie à bien des musées, tant ils sont d'une conservation intacte, d'une furnie élégante, et tant est belle la patine qui les iccouvie.

De la plupart des anciennes excavations on a extrait quantité de marteaux de pierre, ronds ou ovales, avec une rainure au milieu pour l'emmanchement. En un endroit, les mineurs avaient mis leurs marteaux en tas avec ordre, et l'on en trouva tant qu'on en chargea une charrette. Quand on dispose ainsi ses outils, c'est avec une idée de retour. Pourquoi ces ouvriers n'avaient-ils plus reparu? Tout semble faire croire que c'étaient des émigrants partis du Sud, qu'ils ne travaillaient que l'été, pendant la bonne saison, et s'en allaient l'hiver aux premiers froids. Qu'auraient-ils fait, que seraient-ils devenus, quand trois pieds de neige couvraient le sol pendant des mois entiers? Dans les tumulus funéraires du Missouri, de l'illinois, de l'Ohio, on retrouve des haches, des couteaux de cuivre, provenant précisément des exploitations du Lac- Supérieur. Qui a édifié ces tumulus ? Nul ne le sait. Qui a exploité les mines du lac? On l'ignore également ; mais c'est évidemment la môme race qui apparaît ici et là, et dans les deux cas elle est différenle des Indiens actuels, qui ne bâtissent pas de tumulus et n'ont jamais exploité (le mines. Là-dessus, les récils des missionnaires du dixseptième siècle ne laissent pas de doutes. Aucune tradition.

2 18 LE MONDE AMÉHICAIN.

aiicnne légende sur les anciennes exploitations de cuivre chez tous les Indiens des lacs. C'est au plus si quelquesuns portent par hasard un amulette de ce métal ; ils n'osent pas même toucher à un gros bloc de cuivre nalif, qui apparaît sur la rive méridionale du f.ac-Supérieur. Ils prétendent que c'est le Grand-Esprit, le manitou des eaux, et que le sacrilège qui voudra y porter la main mourra. Ouand les missionnaires arrivèrent, il y avait d'ailleurs plusieurs siècles que les exploitations étaient abandonnées; nous venons d'en donner la preuve. La date et les véritables auteurs de ces exploitations, voilà les données d'un problème de plus à poser dans l'elhnologie américaine, qui en a déjà tant à résoudre. Les savants des États- Unis appellent, faule de mieux, les aborigènes qui, à une époque encore inconnue, peuplèrent le centre de l'Amérique du Nord et qui, comparés aux indigènes venus après eux, semblent semi-civilisés, les mound-builders ou bâtisseurs de tumulus. Ceux-ci seraient non-seulement les mêmes qui auraient exploité les mines de cuivre du Lac- Supérieur, mais encore sirié d'hiéroglyphes les granits en place de la Californie et de l'Arizona, laiss' partout des débris, des amas de poteries, de silex éclatés ou taillés, d'ossements d'animaux incinérés, de coquilles comestibles amoncelées, enfin de meules portatives en porphyre, usées par le rouleau et destinées à broyer le maïs. Qui sait si les Atlantides dont parlait Platon sur la foi des prêtres égyptiens ne seraient pas ces mêmes aborigènes?

Une plus longue dissertation sur ces points ténébreux de l'histoiie primitive américaine est ici hors de propos. Il faut revenir en arrière, non pour saluer une race mystérieuse, les pi emiers habitants d'im continent assurément plus ancien que l'Europe, mais pour résumer ce qui a été dit. Nous avons constaté une fois de plus que le progrès

matériel existe partout aux États-Unis : autour des grands lacs, au nord-ouest, couime dans l'extrême ouest et le sud de l'Union. Partout on défriche, on exploite le sol et le sous-sol, partout on plante et l'on cultive. Autour des grands lacs, c'est une nature vierge et fertile qui s'ouvre, et deux colonisations rivales, bien qu'à peu près semblables, y sont aux prises : la colonisation américaine sur la rive méiidionale des lacs et tout autour du lac Michigan, la colonisation anglo-canadienne sur la rive septentrionale. Un jour, ces deux colonisations n'en feront sans doute qu'une seule, et le drapeau étoile de l'Union iloltera des glaces du pôle au golfe mexicain, peutêtre même jusqu'à l'isthme de Panama. En attendant il faut bien faire une halte au milieu des agrandissements prodigieux que les Kiats-Unis ont eus depuis trente ans. C'est vers l'époque où ils achetaient aux Indiens cliippeways la presqu'île de Keweenaw qu'ils convoitaient déjà la Californie. C'est assez d'extension pour à présent; leurs hommes d'État les plus avides le pensent eux-mêmes. II faut coloniser, peupler, bâtir, vivifier tout cet immense espace, et aucune localité ne parait plus propice à recevoir de nouveaux essaims de travailleurs que la presqu'île féconde de Keweenaw et les bords prospères du Lac-Supérieur. C'est à cetle partie du Michigan que semblent surtout s'appliquer l'heureuse devise de cet État: Si fjiiœris peninsulnm amœnam, clrcumspice ; — « Si tu cherches une péninsule gracieuse, la voici! »