TROISIEME PARTIE

TURQUIE D'ASIE

VILAYET D'ANGORA

IDE TmA. TURQUIE

En 1873.

VILAYET D ANGORA

Le vilayet d'Angora, borné au nord par celui de Castambol, a pour limites au midi le vilayet de Koniah ; à l'est, ceux de Sivas et d'Adana ; et à l'ouest le vilayet de Houdavendighiar. Il comprend l'ancienne Galatie et une partie de la Cappadoce.

Son ancien nom de Galatie lui venait des Gaulois qui passèrent en Asie l'an 278 avant Jésus-Christ, et y fondèrent une république. Vaincus plus tard par les Romains, ils conservèrent d'abord une sorte d'indépendance, et furent gouvernés suivant leurs propres lois sous une apparence de forme républicaine. Après la défaite de Mitrhidate, la Galatie, qui avait été conquise par le roi du Pont, rentra sous la domination romaine ; mais alors son gouvernement changea de forme ; un prince Galate, Déjotare, fut nommé roi. Son secrétaire Amyntas lui ayant succédé, régna douze ans ; puis la Galatie fut réduite par Auguste en province romaine, en l'an 25 avant l'ère chrétienne.

Pendant plusieurs siècles la Galatie, comptée parmi les plus riches provinces de l'empire, vit croître en paix sa prospérité, mais bientôt, elle souffrit de nouveau tous les maux de la guerre, conquise tout-à-tour par les Perses, par les Arabes, par les Sultans turcs Seldjoukides, et enfin par les Latins, qui restèrent dix-huit ans en possession de la ville d'Angora, où ils bâtirent plusieurs églises et réparèrent le château.

Sultan Mourad I s'en rendit maître, et depuis lors elle n'a plus cessé de faire partie de l'Empire Ottoman.

Dès le temps des Gaulois, qui passaient pour d'excellents cultivateurs et pour les

meilleurs bergers de l'antiquité, cette province était renommée par la fertilité de son sol et la richesse de ses produits agricoles. Encore aujourd'hui, c'est une des contrées les plus heureuses de l'Asie Mineure. Dans ce pays coupé de montagnes et de plaines, les troupeaux trouvent une abondante nourriture, rendue appétissante par le sel, produit d'un grand lac situé au sud du vilayet d'Angora. Un climat sain et tempéré, où l'hiver est assez froid pour retremper les forces que les chaleurs de l'été ont abattues, entretient la vigueur des habitants et fait prospérer l'élève de leurs nombreux bestiaux.

Aussi l'usage des préparations diverses du lait s'est-il perpétué dans la province d'Angora. Les Turcomans et les autres nomades, principalement, en font la base de leur nourriture, composée surtout de yoghourt, ou lait à demi caillé par des procédés particuliers. Dans toute la Turquie, on fabrique le yoghourt et le kaïmak, sorte de crème obtenue en faisant bouillir le lait ; mais nulle part ces produits, très recherchés des Ottomans, ne sont aussi savoureux qu'en Galatie.

La plupart des moutons du vilayet d'Angora sont de la race dite karamanli, à queue large et épaisse, masse de graisse d'un poids énorme. Leur laine, très touffue, est chez quelques uns soyeuse et brillante, comme celle de ces chèvres renommées dont l'espèce semble particulière à cette contrée, car jusqu'aujourd'hui, malgré de nombreux et patients essais, on n'est pas encore parvenu à les acclimater définitivement dans d'autres pays.

On fait de ces peaux, soit simplement lavées, soit teintes, dans le pays même, de couleurs solides et éclatantes, d'élégants et moelleux tapis de pieds pour descente de lit, des couvertures de selles chaudes et commodes. La laine des toisons sert à fabriquer de magnifiques étoffes, ainsi que le poil brillant des chèvres d'Angora, auquel on le mêle souvent pour cet usage ; les tissus obtenus à l'aide d'un pareil mélange réunissent au brillant et à la finesse des étoffes de poil de chèvre, l'épaisseur et la souplesse du drap.

En outre des races ovines, qui offrent en Galatie d'admirables produits, on trouve dans le pays des Trocmiens, l'une des trois tribus gauloises qui ont donné leur nom à l'ancienne province, de beaux échantillons des races chevalines indigènes, on les appelle chevaux kurdes. Ils descendent des anciennes races mèdes et assyriennes. Leur pied est aussi sur, dans les chemins étroits et rocheux, que celui des mulets ; ils sont infatigables à la course. On a l'habitude, à Yuzgat, où l'on en élève beaucoup, de mêler à leur nourriture, comme on le fait aussi du reste pour tout le bétail, une quantité notable de sel lacustre. On en pose de gros blocs dans les écuries, afin que les chevaux puissent les lécher en mangeant leur orge.

Kaïsarïè, l'antique Césarée, située au pied du mont Argée, possède la spécialité de l'élève de mules très recherchées pour leur vigueur, leur légèreté et la beauté de leurs formes. On les obtient par le croisement des ânes de la Lycaonie et des juments du Kurdistan. Kaïsaïriè est une des plus importantes places de l'Asie Mineure pour le commerce des tapis et des cotons.

Planche XI

Malgré toutes les occupations étrangères qui se sont succédé, la race humaine, en Galatie, n'a pas plus dégénéré que les autres. Le type gaulois s'y retrouve encore aujourd'hui, et il n'est pas rare de l'y rencontrer dans toute sa pureté. Le sang gaulois se reconnaît chez un grand nombre d'individus à barbe blonde, à chairs fraîches et rosées, dont la peau n'a pas l'éclat argentin de celle des grecs ; mais offre des nuances plus tendres et plus vigoureuses ; leurs yeux sont bleus ; tel est le type dominant surtout chez les paysans des environs d'Angora.

Une des grandes familles de cette ville, celle de Hadji Baïram, qui y jouit encore d'un puissant crédit, se vante de descendre des princes Galates, autrefois souverains du pays.

Angora, l'ancienne Ancyre, jadis capitale des rois gaulois, est bâtie sur un plateau situé à mille mètres d'élévation. Ses environs sont fertiles en céréales ; mais dépouillés d'arbres. La ville est dominée par un château fort qui tombe en ruines, et dont les murs contiennent plusieurs sculptures antiques. On a découvert dans cette ville un grand nombre d'inscriptions très importantes au point de vue historique, entre autres le fameux testament d'Auguste.

La population d'Angora se compose de musulmans, de grecs, d'arméniens et d'un petit nombre de catholiques appartenant pour la plupart à cette dernière nation.

PLANCHE XI

Figure 1 : artisan musulman d'angora.

Les principales industries de la ville d'Angora sont le tissage des étoffes de poil de chèvre, de laine, de coton, de chanvre et de lin ; la teinture des toisons et des maroquins ; le tannage et les diverses préparations des cuirs et peaux ; la fabrication des tapis.

Comme dans toutes les autres villes de la Turquie, les ouvriers y sont organises en esnaf (corporations) où sont associés, sous la protection du gouvernement, les maîtres, ouvriers, apprentis et marchands de chaque métier.

Le costume de chaque corporation, sans avoir rien d'absolument uniforme, a pourtant quelque chose de particulier, soit dans le choix des étoffes, soit dans leur couleur, soit dans l'arrangement des diverses pièces qui le composent. On distingue facilement du premier coup d'œil les uns des autres les divers métiers.

Celui qui fait ce sujet de la figure 1 est sans aucun doute un tisserand de châli (étoffe lustrée, de poil de chèvre d'Angora). On voit qu'il est à son aise ; c'est d'ailleurs le fait de presque tous les ouvriers ottomans, dont presque aucun ne connaît, du moins par expérience, ni la richesse, ni la misère.

Il est coiffé d'un fez qu'on voit à peine apparaître au sommet de la tête, enseveli qu'il est sous les plis corrects d'un saryk de fin coton blanc. Un yelek de cette forte étoffe de fil, rayée de rouge, de noir, de blanc et de jaune, qu'on fabrique si bien en Asie et qu'on imite si mal en Angleterre, ce qui n'empêche pas l'importation assez grande du produit anglais, vu son très bas prix, se fait entrevoir par l'ouverture négligemment boutonnée de Yentari, d'étoffe pareille. Une ceinture de châli blanc, dont le prix dépasserait certainement ses resssources, s'il ne l'avait fabriquée lui-même, s'enroule sans prétention ; mais sans négligence, autour de ses reins.

Par un geste familier aux gens de la classe moyenne de tous les pays, justement pénétrés du sentiment de leur importance relative, il relève derrière son dos, pour se dandiner plus commodément, les plis de son djubbè de drap de couleur foncée, faisant ainsi saillir à découvert sur les deux côtés de sa poitrine, un élégant salta, invariablement d'un beau bleu de ciel ou d'un vert frais et gai, couleur de perruche.

Sa chaussure consiste en mest noirs, plongés dans des paboudj rouges, de la forme recourbée qu'affectent également, en Turquie, les chaussures bourgeoises et les bateaux caboteurs.

Figure 2: artisan chrétien d'angora.

Celui-ci, à en juger par les couleurs modestement assorties de son costume, où se fait remarquer une sage et discrète entente de l'harmonie des tons, est évidemment un teinturier.

Sa coiffure, suivant l'usage le plus commun chez les chrétiens de l'Empire Ottoman, se réduit au fez de forme smyrniote et de couleur sombre, à puskul moyen, ni trop fourni, ni trop maigre, et dépourvu de tout luxe d'étoffe roulée en turban. Uenlari de soie, de couleur unie, et bien croisé sur la poitrine, est plutôt étroit que large ;

il descend jusques sur les pieds, chaussés de laptchin (bottines lacées, en chevreau mou) et de koundoura (souliers communément noirs, de forme ordinaire, sans bouts recourbés).

Comme il n'est pas beaucoup moins convaincu de sa valeur propre, que, de son côté, ne l'est de la sienne l'ouvrier musulman, son geste n'est pas non plus absolument dénué d'emphase bourgeoise. Une de ses mains posée sur sa ceinture de cachemire gris, semble dire : il y a là de quoi en acheter bien d'autres ; tandis que son autre bras sur lequel est rejeté le pan de son ample djubbè à manches pagodes, tient un langage différent, qui signifie : il faut être économe du bien qu'on a. Il n'y a point là, d'ailleurs, de contradiction notoire.

Figure 3: kurde des environs de yuzgat.

Yuzgat est une ville toute moderne, située dans une des vallées de l'ancien territoire des Trocmiens, confinant à la Cappadoce. Elle a été fondée, vers la fin du siècle dernier, sur l'emplacemment d'un yaela, ou demeure d'été des Turcomans nomades, par Ahmed Pacha, de la famille des Tchapan Oghlou. Le fils du fondateur fut un des derniers Dèrè-Bey, ou princes feudataires de l'Empire Ottoman en Asie Mineure. Sous son gouvernement, la nouvelle ville s'était rapidement peuplée, principalement de colons grecs et arméniens.

Depuis la chute de la puissante famille des Tchapan Oghlou, Yuzgat n'a plus reçu d'autres habitants, parce qu'on ne s'est plus occupé d'y attirer personne. Sa population est donc restée fixée à peu près au même chiffre, s'élevant environ à quinze mille âmes.

Son aspect est celui d'une ville européenne. Elle a des maisons couvertes en tuiles, et des jardins fruitiers où les abricots abondent.

Les tribus Kurdes des Afchar viennent faire paître leurs troupeaux dans les steppes traversés par la route de Yuzgat à Kaïsarïè, non loin du Dèlidjè Sou, l'un des affluents du Kizil Irmak, et s'y établissent pendant l'été.

Ils sont alors vêtus à la légère, ainsi qu'on le voit ici. Leurs armes, inutiles pour le moment, sont déposées sous la tente. Un fez droit, en feutre épais et dur, recouvert d'un mouchoir yèmèni à fleurs, et orné d'un puskul volumineux, couvre le haut de leur tête. Uentari de cotonnade rayée de rouge, de noir, de blanc et de jaune, suivant la mode locale, qui s'applique aux étoffes de soie, aussi bien qu'à celles de fil oia

de coton, est boutonné au cou par un seul bouton en forme de fleur de camomille ; il est fermé dans toute sa longueur au moyen d'une ceinture de soie tunisienne, à raies jaunes sur un fond rouge. Son tckepken de feutre d'un gris blanchâtre, brodé en laine noire sur les côtés et en bas des manches, laisse à découvert ses deux bras. S'il survenait un peu de fraîcheur trop piquante, il lui serait facile de s'en préserver en boutonnant tout du long les manches de ce tchepken, ainsi que son corsage.

Des bottes rouges, en fort maroquin doublé de plusieurs épaisseurs de cuir, de sorte qu'en frappant les deux semelles l'une contre l'autre, elles rendent un son analogue à celui d'une porte de chêne sous le marteau, chaussent ses jambes et ses pieds, qu'elles déecrent de leurs pointes relevées en croissants.

PLANCHE XII

Figure 1: bachi bozouk d' angora.

Ce terrible nom de bachi bozouk, qui se traduit littéralement par briseur de têtes, ne signifie pourtant en réalité rien de bien effrayant. Il veut dire, tout bonnement, que celui qu'on en affuble est exonéré du service militaire, ce qui ne l'empêche pourtant pas, dans les grandes occasions, ainsi qu'on l'a vu pendant la guerre de Crimée, de venir s'offrir volontairement pour la défense de son pays, et de combattre au premier rang toutes les fois qu'on veut bien le lui permettre, si ce n'est même plus

souvent.

Les habitants de certaines villes, telles par exemple que Constantinople, sont bachi bozouk. Il en est de même des ouvriers exerçant certains métiers privilégiés.

On ne pense pas que ce soit la profession qui ait exempté du recrutement le bachi bozouk d'Angora, car il semble, d'après son costume, avoir pour état d'exercer le métier de surudju (loueur ou conducteur de chevaux) ou d'arabqji (cocher).

Il est vêtu d'un djamadan ou gilet en aba, croisé sur la poitrine et négligemment boutonné par en haut ; d'un mintan de soie à mille raies, dont les manches, ouvertes à partir de la saignée, sont laissées entièrement à découvert par le tchepken de feutre

d'un gris jaunâtre, très court, orné de bordures en passementerie de soie noire, et de dessins également noirs confectionnés dans l'étoffe même, par un procédé difficile à décrire, quoique excessivement simple. Son potour d'étoffe toute pareille à celle du tchepken, est bordé de ganses noires sur les coutures et autour des poches ; il est serré sur les jambes jusqu'au milieu des cuisses au moyen d'agrafes, et bouffant à partir de là jusqu'à la ceinture de soie jaune et rouge, à la mode tunisienne. Les bottes de maroquin rouge, à fortes semelles, sont à tiges molles, échancrées sur les côtés. Sa coiffure est le fez ordinaire, garni d'un long puskul de soie bleue et entouré d'un mouchoir yèmèni peint de feuillages et de fleurs de couleurs éclatantes.

Figure 2: paysan musulman des environs d'angora.

Le bizarre 'pardessus de feutre blanc, orné de dessins fantastiques, qui couvre tout entier le paysan musulman des environs d'Angora, et ne laisse passer que sa tête et ses pieds, n'est autre chose qu'une amplification du diphtère des anciens bergers galates, ou du sagum encore porté aujourd'hui sous le prosaïque nom de peau de bique, par les paysans français, en Bretagne et dans les Landes. Cette singulière enveloppe est nommée kèpènek.

Elle a donné lieu à un proverbe turc, rendu à dessein, sans doute, quelque peu énigmatique, et ainsi conçu : kèpènek altenda her yateur. Ces quatre mots sont susceptibles d'un grand nombre d'interprétations ; littéralement, ils signifient : tout couche sous le kèpènek ; mais on leur en fait dire beaucoup plus long, en les expliquant et les commentant. Le plus communément, on admet deux versions également accréditées. D'après la première, il faut entendre par ce proverbe que toutes sortes de gens couchent sous le kèpènek ; qu'on y peut trouver aussi bien un prince qu'un simple gardeur de chèvres ; traduction finale : Il ne faut pas juger les hommes sur l'apparence ; ou : l'habit ne fait pas le moine. Selon la seconde, on doit comprendre ainsi cet oracle narquois de la sagesse populaire turque : Toutes sortes de choses sont couchées sous le kèpènek ; on y trouve tout un monde ; c'est pour le moins une maison.

La dernière interprétation possède en sa faveur un grand avantage, celui d'être l'expression naïve de la vérité. En effet, sous le kèpènek, non seulement on se couche soi-même ; mais encore on y met à l'abri de la pluie, du serein, de l'humidité du matin et du soir, les armes, les ustensiles de ménage, les objets usuels petits ou grands ; le kèpènek garantit du froid mieux que tout autre vêtement ; c'est une véritable maison, aussi portative que la coquille de l'escargot, et mieax close que les cabanes villageoises.

Tout ce qu'on voit du paysan musulman des environs d'Angora, en dehors de son kèpènek, se réduit à sa tête et au bas de ses jambes. La première est coiffée du fez rouge et du saryk blanc, sur la mousseline duquel courent quelques raies vertes et rouges. Les jambes sont enveloppées d'un chalwar plutôt étroit que large, d'où sort le caleçon, assujetti par les cordelettes des tcharyk, en peau de chèvre garnie de son poil.

Ainsi qu'on le voit sur notre planche, quand le paysan galate possède quelque objet plus ou moins- rare et précieux, qu'il lui plaît de faire admirer aux passants, pour s'attirer ainsi leur considération à titre d'homme riche ou d'ami éclairé des arts, il peut contenter facilement cette vanité. A cet effet, les deux côtés du kèpènek sont garnis d'appendices auxquels il attache purement et simplement l'objet en question. Ici cet objet est un de ces jolis tchibouk à fourreau plissé, de soie et d'or, avec houppes floconneuses épanouies comme des fleurs, que les bergers asiatiques confectionnent pour charmer leurs loisirs, et pour se procurer un peu d'argent en les vendant aux étrangers.

Figure 3 : paysanne musulmane des environs d'angoea.

Réduite, pour ce qui concerne l'habillement proprement dit, à un honnête nécessaire, la paysanne musulmane des environs d'Angora met toute la recherche de son luxe dans ses bijoux. Un large tèpèlik en argent repoussé et gravé couvre tout le haut de son fez ; des chaînettes de même métal y suspendent circulairement un double étage de sequins, accompagnant en cadence les souples mouvements de sa marche avec un petit bruit métallique, un susurrement qui n'est pas sans charmes.

D'autres ornements en or, parmi lesquels se fait remarquer un armoudïè où Le sceau magique du Grand Suleïman est gravé, comme un gage de bonheur pour sa propriétaire, que la puissance de ce talisman fera réussir dans toutes ses entreprises, se balancent encore autour de sa tête. De légères boucles en filigrane, d'un travail exquis, pendues au lobe rosé de ses oreilles, se détachent sur la nappe sombre et miroitante de ses cheveux.

Un large gherdanlik (collier) en monnaies d'or et d'argent artistement entremêlées, tombant de son cou jusque sur sa ceinture de soie tunisienne, couvre ses épaules. Le col droit de son hyrka rayé, à manches très courtes, laissant dépasser depuis la saignée celles du mintan ; ce dernier vêtement lui-même, ent'rouvert sur la poitrine pour laisser voir la naissance des seins, disparaissent presque entièrement sous les rangs multipliés de cette riche et élégante parure.

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Planche XII

Le chalwar de coton bleu agrémenté de broderies en soie noire forme des plis épais le long des jambes et s'arrête en s'arrondissant avec grâce sur des bas blancs et des yèmeni de maroquin rouge, à pointe très légèrement recourbée.

PLANCHE XIII

Figure 1: femme kurde des environs de yuzgat.

Si Ton doutait de l'origine semi-persane, semi-chaldéenne, des hordes Kurdes, il suffirait de considérer un instant le hotoz baroque de la femme de la tribu des Afchar pour reconnaître dans cette coiffure la tiare cylindrique des populations orientales de l'antiquité. La singulière alliance qu'on lui a fait contracter avec le voile des musulmanes lui donne une tournure pittoresque des plus originales, et comme une vague et lointaine ressemblance, dans sa partie inférieure, avec le pschent sacré des égyptiens.

Cet échafaudage extraordinaire est composé d'un grand nombre de pièces, se rattachant à un fonds commun, qui consiste en un fez d'étoffe roide, et de forme extrêmement haute, sur lequel tout le reste vient se grouper. Des serviettes de coton blanc enveloppent entièrement le fez ; elles sont recouvertes elles-mêmes, jusques aux trois quarts de la hauteur de l'édifice principal, de plusieurs mouchoirs yémêni croisant leurs feuillages peints sur une écharpe de soie à raies rouges et jaunes. D'autres serviettes de coton blanc pelucheux, à franges et pompons placés en bordures, sont cousus par leur bord supérieur au bonnet, qui les dépasse du tiers environ de toute la hauteur de l'ensemble ; de là, elles retombent avec ampleur sur les épaules ; au besoin, on peut ramener ces serviettes sur le visage pour le cacher aux yeux indiscrets des profanes d'un autre sexe.

Comme accompagnement naturel, et décoration en quelque sorte obligée de ce monument grandiose, d'énormes boucles d'oreille, cercles d'argent autour desquels sont disposées, à la façon d'un trousseau de clefs, des chaînettes qui supportent des pièces de monnaie, traînent avec bruit sur les deux épaules. D'autres chaînettes, plus grosses, sont fixées par des épingles à têtes épanouies en étoiles sur les deux côtés de la poitrine, où elles s'arrondissent en demi-cercles au dessous du cou ; une épaisse plaque d'argent repoussé étale ses fastueux soleils, entremêlés de quelques lunes, sur la cein-

ture de soie tunisienne d'où pendent encore deux autres chaînes à plusieurs rangs de piastres. La femme Kurde de la tribu des Afchar porte de grosses bagues d'argent à presque tous les doigts de ses deux mains.

Un étrange tablier de feutre noir tailladé comme les pans d'une dalmatique, s'élargit sur tout le devant de la jupe de Yentari, en étoffe de soie à raies violettes et jaunes, et dont les manches, à partir de la saignée, commencent à s'ouvrir en prenant de plus en plus d'ampleur jusqu'à l'extrémité des doigts où elles se terminent carrément. Sur la poitrine, le tablier se rétrécit considérablement ; ce n'est plus qu'une insignifiante bavette ; mais tout-à-coup, il pousse une pointe sur chaque épaule en s'arrondissant autour du cou, et passe sur le dos qu'il couvre en entier. On n'a pas cru devoir donner, dans la tribu Kurde, le nom de eunluk (tablier) à cette pièce remarquable d'habillement ; on l'appelle yelek (gilet) ; si c'en est vraiment un, on n'a certes pas épargné l'étoffe.

Pour chaussures, la femme Kurde des environs de Yuzgat porte des rnest et paboudj jaunes.

Figure 2: femme d'artisan chrétien d'angora.

Modeste comme son mari, dont nous avons examiné le costume en expliquant notre Planche XI, la femme de l'artisan chrétien d'Angora est mise avec une grande simplicité ; mais cette simplicité n'a rien qui sente la parcimonie, et n'exclut pas, d'ailleurs, une certaine recherche. Malheureusement, pour manifester son goût délicat, bien supérieur à celui du commun des martyrs, la plus belle moitié de l'artisan chrétien d'Angora a voulu approprier à son humble toilette des beautés exotiques capables de la rendre l'objet de la convoitise générale. Elle a vaillamment arboré sur elle le drapeau de la mode à la franfia. Peut-être, — qui sait ? — affirme-t-elle ainsi son origine gauloise.

Quoiqu'il en soit, elle porte le fistan à corsage plat et montant, collant sur les seins et agrafé sur le dos, à l'instar des pensionnaires du Sacré-Cœur de Landernau ou du Couvent des Oiseaux de Brives la Gaillarde. Toutefois, cette virginale confection, digne d'illustrer à jamais les ciseaux de la modistra qui l'a conçue, n'a pas été taillée dans une étoffe sortie des métiers renommés de la Lyonnaise, de la Narbonnaise ou du pays des Arvernes. On en a coupé la jupe en éventail, qui s'arrête régulièrement à l'étroite et mesquine bande qui veut représenter une ceinture, dans une de ces belles et bonnes étoffes galates, produits de la localité. On n'y voit pas courir sur un fond bleu Nemours ou vert Impératrice les gigantesques fleurs et les fruits

impossibles, teints en rose Solférino ou en amaranthe Garibaldi, que '.'imagination délirante de trop poétiques dessinateurs invente tout exprès pour l'exportation en Orient. De simples raies d'un rouge vif, encadrant des lignes de fleurettes et de dessins géométriques délicatement tracés, de couleurs intenses, mais artistement combinées pour un effet simple, harmonieux, s'étendent alternativement, régulièrement, sur un fond de couleur claire. Le tissu de soie mélangée de coton est épais, fort et durable.

Un salta de cachemire de couleur de fleur de pêcher couvre le haut du corps, et mêle sa note tendre à l'éclat argentin d'un collier de minces piécettes. La tête est couverte d'un fez rouge de forme basse et arrondie, d'où pend un puskul de soie bleue ; un mouchoir yèmeni entoure d'un mince et étroit turban blanc rehaussé de quelques feuillages verts cette légère coiffure, d'où les cheveux s'échappent en cascade sur le dos.

Figure 3: femme d'artisan musulman d'angora.

Aucune teinte d'européanisme ne gâte l'harmonie du costume de la musulmane d'Angora. Formes et couleurs, tout y est à l'unisson. La note nationale résonne seule dans ce concert naïf; mais pur, où le moindre détail se relie à l'ensemble dans un accord parfait, où l'œil est caressé par des lignes souples, ondoyantes, originales, unies à des tons simples et vigoureux.

La coiffure est un fez presque droit, de hauteur moyenne, très légèrement rétréci par 'e haut; son étoffe est un feutre épais et dur. Une plaque d'argent minutieusement et curieusement ouvragée, nommée bachlik, couvre la plate-forme tout entière de ce fez ; le puskul de soie bleue est fixé sur le bachKk. au moyen d'un gland en passementerie d'or, muni de petits anneaux. Un yhnèni de mousseline blanche où sont peintes à la main quelques fleurs est roulé sur le bas du fez et couvre à peu près la moitié du front. Sur le yéméni, qui leur sert de fond, sont fixées, à l'aide d'épingles et de chaînettes, des pendeloques de pièces d'or en forme de médaille deux fois grandes comme une pièce de cent francs, qui pendent entre les sourcils et en couvrent presque la moitié. De très jolies bouches d'oreilles, composées de boules lieuses, en filigrane d'argent, se détachent et tranchent sur le noir des cheveux, ramenés par devant. Un collier de piastres et des bracelets d'orfèvrerie complètent, avec quelques bagues de cornaline, qui portent bonheur, la parure de la femme de l'artisan musulman d'Angora.

Son costume proprement dit consiste en une chemise transparente, de soie dite beurundjuk, que Yentari de coton rayé taillé en cœur autour des seins, et le

court liyrka de coton blanc piqué, laissent à découvert, et à travers laquelle on voit transparaître les chairs rosées. Une ceinture de cuir peint, piqué de soie, à dessins coquets et variés, rixe à sa taille le chalwar de satin à raies alternées de lignes de fleurettes, ouvert par le haut comme Y enta/ri, et forment un gracieux encadrement autour des méplats nacrés du ventre, que la chemise couvre seule. Des plis arrondis du chalwar, on voit sortir les pieds chaussés de mest et de paboudj jaunes, à pointes recourbées en croissants.