LE TROUSSEAU D'UNE FILLE DE FRANCE

même, bordé et tressé d'or ; un manteau de nuit pour tous les jours, en damas violet, bordé d'un large passement d'or à jour ; une couverture de vertugale pour tous les jours, en damas violet, avec du passement violet large, à jour, autour (1).

A présent, c'est l'argenterie: quatre flambeaux d'argent doré; quatre chandeliers d'argent doré à mettre sur les murailles ; un valet d'argent doré pour tenir le flambeau ; un bassin à laver les mains et une aiguière dorés ; une coupe dorée ; un essai doré; un petit bassin doré à laver la bouche; un vase doré pour jeter .la lessive sur la tête; une. petite cuvette dorée à mettre le mortier, une petite chaufferette dorée ; une buire et deux petits flacons dorés ; une bassinoire d'argent ; un bassin à laver la tête ; une cuvette à laver les jambes; un grand et un petit coquemart; un pot à pisser (j'en demande pardon à mes lecteurs); une petite cuvette à mettre la chandelle ; un bassin pour un bourrelet et un pour la chaise percée; de la vaisselle d'argent pour servir à table.

Tel était le trousseau d'une fille de France, c'était certainement bien beau pour la petite cour de Turin, mais qu'étaitrce à côté des splendeurs qu'étalait la vieille favorite de Henri II ?

(1) Pour l'intelligence de tous les termes employés dans ces descriptions, il faut se rapporter au chapitre suivant : le costume sous François //, et au chapitre XVIII, du costume des Français sous Charles IX et Henri 111.

Le Costume sous François II

Un coup d'oeil sur le costume en général et sur les vêtements de François II, en particulier, est tout à fait ici à sa place.

Quoique le jeune roi aimât la toilette et le luxe des vêtements, il n'eut pas comme ses frères, comme Henri III surtout, l'honneur de donner le ton et d'apporter dans la mode et la forme des ajustements des modifications sensibles. Il y eut le costume du règne de Charles IX, le costume du règne de Henri III; il n'y eut pas le costume François IL Mais il y a le costume Henri II, conservé sans modifications par son fils aîné, qui se trouve, au point de vue de la mode, absolument éclipsé entre son père et son frère puîné.

Le premier vêtement de l'homme était la camisole à manches, que l'on mettait sur la chemise. Le pourpoint à collet droit, à manches simplement aisées le long des bras et ajustées au poignet, était orné de cordonnets de soie, d'argent ou d'or cousus sur l'étoffe et assez serrés. Un pourpoint ainsi décoré était dit « tracé » dfor, d'argent ou de soie. Par*

dessus le pourpoint, qui s'arrêtait à la taille en dessinant bien le buste, on mettait le sayon. qui n'était qu'un autre pourpoint aussi serré, mais avec des basques de la même largeur tout autour, qui couvraient le haut de la cuisse et par conséquent la moitié du haut de chausses. Le sayon n'avait pas de manches ni de collet; on le fermait au cou par deux ou trois boutons et on le maintenait à la taille par le ceinturon de l'épée, de sorte qu'il restait entrouvert sur la poitrine et laissait apercevoir le devant du pourpoint. Par-dessus le tout on jetait la cape, petit manteau court et ample, avec un large collet rabattu, descendant seulement d'un travers de main plus basque les basques du sayon, et qui se posait d'aplomb sur les deux épaules, de manière à découvrir toute la poitrine et ne pas gêner les mouvements des deux bras. Depuis la ceinture jusqu'en bas, le vêtement se composait des hauts de chausses très courts et très bouffants, doublés de boucassin pour les faire bien boufîer; des bas de chausses en tricot de soie ou de laine, ou en serge de Florence ; ces derniers étaient les plus usités. Quoique, au dire de Mézeray, Henri II portât des bas de chausses en tricot de soie dans les fêtes où il fut mortellement blessé, il n'en est pas moins certain que cette invention nouvelle ne figure pas dans les comptes de l'argentier de François II. Les souliers ou autres chaussures avaient la forme naturelle du pied. Sur

la tête une toque ornée d'une petite plume, ou un chapeau ; à la ceinture lepée suspendue sur le flanc gauche, et à droite une escarcelle remplaçait la dague que l'on ne portait plus autant, à la cour du moins. Tel était le costume ordinaire des hommes. ,

Pour les femmes, c'était d'abord le corps de la robe qui avait la forme d'un pourpoint ajusté, avec un collet droit et des manches serrées au poignet, légèrement bouffantes aux épaules où l'on attachait sonvent d'autre manches étroites, ou mancherons, qui retombaient en flottant derrière les bras; le corps fermé au cou et serré à la ceinture était entr ouvert sur la poitrine pour laisser voir le devant de cotte. La jupe tombant droit et formant quelques plis, était légèrement ouverte sur le devant: elle découvrait un peu de la cotte tendue sur une vertugale beaucoup moins ample que celle du règne de François I. L'usage des crevés s'était maintenu pour les femmes ; on en mettait aux corps de manches et aux robes. Le linge ne paraissait qu'aux poignets et au collet; au collet sous forme d'une collerette godronnée et tuyautée, échancrée par devant et *se tenant droite tout autour du cou jusqu'au bas des oreilles; aux poignets sous forme de manchettes d une semblable disposition. La coiffure était la toque avec une plume, mais plus étroite et plus haute que celle des hommes.

De la toilette de Marie Stuart, je ne dirai rien,

car c'est affaire à ses historiens. Brantôme signale, sans les décrire, « ses belles et riches « parures, soit à la Françoise ou à l'espaignole, « ou avecque le bonnet à l'italienne», uniquement pour affirmer qu'elle était toujours supérieure en grâce et en beauté à toutes les femmes. Je n'insisterai pas ; quant à François II, les comptes de son argentier (Arch. nat. k. k. 126) prouvent qu'il ne regardait pas à la dépense et qu'il était royalement bien habillé. J'y relève un « manteau à la Relire » en drap noir avec un pelit collet tout chamarré de menu passement, et un autre en treillis noir d'Allemagne, doublé de même, pour lequel on avait employé dix aunes d'étoffe. Le manteau a la Reitre était un vêtement en forme de cloche et descendant jusqu'à mi-jambe, vêtement pour monter à cheval, pour voyager, dont les femmes faisaient aussi bien usage que les hommes. Les reitres ou cavaliers allemands, amenés en 1555 par le comte palatin du Rhin, en portaient sur leurs armures pour se préserver de la pluie. Ils avaient mis cela à la mode sans s'en douter.

On trouve dans ces comptes des « saultz-enbarque » (les vestons du matin portent encore le même nom), vêtements nouvellement usités, avec un petit collet, ouverts par devant ou sur le coté, et bien courts, puisqu'on y employait qu'une aune un tiers d'étoffe. Il y en a deux en estamet noir de Milan, doublés de velours avec bandes de velours, des boutons à longue queue

et le petit collet en treillis noir d'Allemagne. Il y a un « gaban » (aujourd'hui caban) doublé de damas blanc : des « collets », juste au corps collant avec ou sans manches, boutonné par devant, que Ton endossait par dessus le pourpoint. Il y en a un en velours noir, bordé d'une bande de velours et orné de trois bandes de velours piquées, devant et derrière ; il y en a deux en maroquin noir d'Espagne très fin, et deux en maroquin plus épais et à manches.

Le roi fait faire quatre costumes complets, chacun d'une seule nuance et de même travail : l'un se compose du pourpoint de satin rouge cramoisi, bouillonné de taffetas rouge, des hautsde-chausses de velours rouge, bordés, bouillonnés et chamarrés de satin cramoisi, et des bas-de-c hausses en serge rouge; le second est en satin violet cramoisi, avec les hauts-dechausses de même, en velours pour le haut, en serge pour le bas ; le troisième est en satin, velours et serge jaune paille ; le quatrième en satin, velours et serge grise : chacun de ces costumes était accompagné des souliers, du ceinturon d'épée, de l'escarcelle, des fourreaux de 1 epée et de la dague en velours de même nuance. On lui fournit encore trois pourpoints en satin noir de Gênes, doublés de boucassin, puis de taffetas blanc dont deux « à manches coupées » et un bouillonné de taffetas noir : et, pour aller avec, des hauts-de-chausses en serge noire de Florence, bordés et chamarrés

de velours noir, avec des bas-de-chausses en treillis noir d'Allemagne, pour mettre sous ses bottes quand il monte à cheval. Si, au contraire, c'est pour marcher, les hauts-de-chausses sont en velours noir, bordés, chamarrés et bouillonnés de satin noir, avec des bas-dechausses. en serge noire de Florence, doublés de serge blanche. Ces costumes sévères sont complétés par une saye en velours noir, bordée et chamarrée de velours pareil (neuf aunes pour la saye et trois aunes pour les ornements) ; par des souliers à l'espagnole, un chapeau, un ceinturon d'épée et une escarcelle, le tout en velours noir.

De là il faut tirer cette conclusion que, pour monter à cheval, à cette époque de suprême élégance, on avait le bon goût de choisir des vêtements d'une nuance sombre et des effets solides et d'un prix modéré. Ce que faisait le Roi, toute la noblesse du royaume devait le faire.

Le jour de Pâques 1560, qui tomba le 14 avril, le roi portait un pourpoint, une robe et un collet en velours noir, garni de 90 aunes de passement d'or et d'argent, large de trois doigts, et de 180 aunes de bisette d'or et d'argent, dentelée des deux cotés pour accoster le passement a droite et à gauche : sur le pourpoint et sur le collet, il y avait 20 aunes de passement d'or à bouillons. Le haut de-chausses était en velours blanc et les bas de chausses en serge blanche de Florence.

Dans ces comptes, aussi curieux qu'instruc-

tifs, il faut relever encore des bonnets de nuit en satin noir de Gênes, des chapeaux de velours noir piqué de soie, des chausses à l'espagnole en velours noir bordées et chamarrées de satin noir de Gênes, en satin noir bordées et chamarrées de velours, en serge noire de Florence bordées et chamarrées de velours et toujours avec les bas-de-chausses éh serge noire ; des « chaussettes » en toile de lin chamarrées de passement blanc et noir pour mettre sous les bottes afin de ne pas salir ni graisser les bas-dechausses. La lingère du roi fournit douze chemises « à collet droit, ouvrées fort riche, ouvrage « de Florence, point de Flandre », et douze chemises « de jour à collet renversé, ouvrées de point de Florence, fort riches » ; il y avait entre les unes et les autres cette distinction que quand le collet est renversé ou rabattu, il est uni ainsi que les poignets, sauf les broderies et les perles; quand le collet est droit, le collet et les poignets sont froncés. Le gantier fournit des gants de chamois double, des gants de « cabron chamarrés à la reistre, doublés d'un petit clievrotin », des gants de chamois « fort longs sur les bras, passementez de menus passements ». Le chaussetier, qui a fourni les basde-chausses de tous les costumes, fournit de plus une paire de < soubre-chausses » de serge noire avec ceinture en ruban de soie noire que, dans les temps froids, le Roi mettait sous ses chausses. Le chapelier fournit tous les cein-

turons d'épée avec leurs pendants, les toques et chapeaux de velours, plus trois feutres fins d'Espagne, doublés en dedans « et sous le rabat » en velours et avec « deux oreilles de velours » et entourés de cordons de fine soie à petits glands. Le cordonnier fournit des bottes en vache grasse, des hottes de vache « façon de Lyon » doublées de maroquin, des souliers de maroquin blanc d'Espagne, des souliers à hauts quartiers, bordés de velours, des bottines « à picquer devant » (pour monter à cheval) en maroquin d'Espagne, des bottines de « peau de Rome, veloutées, piquées de soie », des « bottes seiches » doublées de maroquin, ou bottes que l'on ne graisse pas, des bottines blanches fermant à boutons; des bottes de vache « renversées fort grandes », des bottines de vache « renversées » et enfin des pantoufles en velours noir.

Si le règne de ce roi d'une année s'était prolongé, il est permis de prédire qu'il aurait été une providence pour ses fournisseurs. Dans ces recherches de costume, ne faut-il pas reconnaître l'influence de la jeune et élégante Marie Stuart ?

J'ai dit que le costume, à l'époque de Henri II et de François II, était identique. Ce n'est donc pas m'écarter de mon sujet que d'emprunter aux Commentaires de Biaise de Montluc (1)

1) Les Montluc étaient une branche de la famille de Montosquiou. Montluc menait de front la guerre et la galanf-erie, car ceci se passait précisément pendant qu'il défendait Sienne contre les Impériaux ; il ne rendit la ville qu'à la

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la description d'un ajustement des plus galants qu'il endossa en Italie, à Sienne, en 1555, alors que, quoique âgé de 55 ans, il y avait sous jeu quelque galanterie avec une belle italienne. C'est à proprement parler le costume d'un courtisan de l'époque de François II : « Je me fis « bailler (donner) des chausses de velours cra- « moisy, couvertes de passement d'oret fort des- « coupées et bien faites, car au temps que je les « avois fait faire, j'estois fort amoureux. Je prins « le pourpoint tout de même (tout pareil), une « chemise ouvrée de soye cramoisie et de filet « d'or bien riche ; puis prins un collet de buffle « et me fis mettre le hausse-col de mes armes « (le colletin de son armure) qui estoient bien « dorés. En ce temps je portois gris et blanc, « pour l'amour d'une dame de qui j etois le ser- « viteur lorsque j'avais le loisir; etavois encore « un chapeau de soie grise faist à l'allemande. « avec un grand cordon d'argent et des plumes « d'aigrette bien argentées. Puis me vestis un « casaquin de velours qui étoit garni de petites « tresses d'argent à deux petits doigts l'un de « l'autre et doublé de toile d'argent, tout des- « coupé entre les tresses, lequel je portois en « Piémont sur les armes ».

dernière extrémité après un siège mémorable, en avril 1555. Quinze ans après, en 1570, au siège de Habasteins, qu'il prit et fit brûler, Montluc reçut au visage une arquebusade qui le défigura tellement que les belles dames de Sienne n'auraient jamais pu le reconnaître, car il porta depuis lors un masque jusqu'à sa mort, arrivée en 1577.

Les Armes de François II

Du costume civil de François II il est tout naturel de passer à son costume militaire, a ses armes.

Les comptes de l'argentier (Arch. nat. K. K. 126) relatent que, pendant la durée de son règne, François II acheta d'abord cinq épées avec leurs dagues pour accompagner checun des cinq riches costumes décrits dans le précédent chapitre : les ceinturons et les fourreaux étaient assortis aux couleurs de chacun de ces costumes. Pour les costumes noirs, il y avait une épée et une dague à gardes noires, en fer noirci, les fourreaux en velours noir avec ceinturon et les pendants d'épée en velours noir, à boucles et ferrures noires, et 2\ boutons en fer noir appliqués sur le ceinturon. Pour le costume en satin et velours rou^e, une épée et une dague dont les gardes représentaient des personnages en damasquinures d'or et d'argent, les fourreaux et le ceinturon en velours rouge avec les boucles et ferrures pareilles. Pour le costume en satin de velours jaune paille, une épée et une dague damasquinée d'or, lts four-