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JOAILLERIE ROUTENAT

M. Rouvenat est un des premiers qui ait appliquée la joaillerie et à la bijouterie les habitudes de riodustrie moderne ; dans ses ateliers s'exécutent, à l'exception de remaillage et de la gravure, la succession d'opérations nécessaires pour fabriquer un joyau ou un bijou. Pour la première fois, un espace assez vaste, si l'on considère le genre d'industrie, a été mis à la disposition des ouvriers, entassés jusqu'alors dans des chambres plus ou moins grandes, et exécutant isolément un ou plusieurs temps de la fabrication. Dans ses ateliers» l'or et l'argent arrivent en lingots, les pierres brutes ou sur papier, et de l'usine les pièces sortent entièrement terminées, y compris l'écrin même qui les renferme. Nous pourrons donc étudier complètement, rue Hauteville, cette industrie peu connue et cependant si intéressante.

Nos pères, dans leur classification des corps d'états, séparaient les uns des autres les lapidaires, les joailliers, les metteurs en œuvre, les orfèvres, qu'ils divisaient en orfèvres grossiers et en orfèvres-bijoutiers planeurSj tireurs et batteurs dCor, et nul ne pouvait réunir plusieurs de ces professions, il n'en est plus de

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Paris. Typ. E . Pion et C»«.

même aujourd'hui ; ainsi, M. Rouvenat, dont la profession proprement dite est la joaillerie, c'est-à-dire la fabrication d'objets en diamants, fabrique en même temps des parures en camées, en pierres de couleur, en or émaillé ou non, et entre même dans ledomainede l'orfèvrerie en faisant exécuter des coupes, des cadres de miroirs, des poignées d'épées, quelquefois ornées de pierres précieuses, souvent en simple métal plus ou moins façonné, enfin tous les objets d'art composés de métaux précieux ornés ou non de pierres fines ou dures.

Ayant sous la main le personnel et l'outillage, il peut concevoir et faire exécuter des pièces particulières qui rappellent les travaux de l'ancienne joaillerie et sortent du cadre ordinaire des produits du commerce courant. Tout en continuant à travailler comme fabricant pour les marchands et les intermédiaires français et étrangers, il a su établir avec le public des relations directes peu fréquentes en général dans son industrie. Toute personne ayant la fantaisie d'un bijou spécial et en ayant composé le dessin, peut faire exécuter chez M. Rouvenat un objet qui ne se retrouvera pas dans toutes les boutiques de bijouterie, comme les formes vulgaires appartenant au commerce. Nous approuvons fort cette manière de faire, car, suivant nous, le joyau et le bijou sont le plus souvent des présents qui doivent afiecter une forme particulière, presque unique, et qu'il est déplaisant de voir porter par d'autres.-

Bien des gens, sans pousser si loin la susceptibilité, préfèrent cependant ce qu'on appelle la nouveauté aux formes depuis longtemps connues. G'està satisfaire ce goûtqueM. Rouvenat s'ingénie sans cesse; il dessine des modèles particuUers et nouveaux, invente des combinaisons de pierres ou de métal, et à force de travail est arrivé à occuper une grande place dans sa profession.

De tout temps, le goût de la parure a fait créer de petits objets destinés à être portés soit aux mains, soit au cou, soit aux oreilles, soit dans les cheveux ; les fleurs, les feuilles, des graines brillantes furent les premières parures. Les métaux, et surtout

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Tor et Targent, plus inaltérables que les autres, d*abord presque à Tétat brut, puis grossièrement travaillés leur succédèrent. A mesure que la civilisation se développa, lé bijou devint de plus en plus compliqué; ce ne fut pas seulement un objet desimpie ornement, mais presque toujours il portait avec lui une idée morale ou religieuse, quelquefois même politique. Les bagues des chevaliers romains, les bulles d'or des jeunes patriciens, les colliers des chefs gaulois étaient de véritables marques de distinction ; les statuettes plus ou moins décentes des dieux païens, plus tard les chapelets et les croix, les talismans de l'Orient donnèrent au bijou une sorte d'importance religieuse ; les chaînes rappelaient l'esclavage, les bracelets la guerre, les mains entrelacées la fidélité, d'autres images l'amour et l'hy menée ; — aujourd'hui encore, il est bien peu de bijoux qui ne soient un présent, soit comme les parures de corbeilles de mariage, les anneaux de fiançailles et tous ces riens charmants que se donnent aux anniversaires, en témoignage de sympathie, et de souvenir les personnes qui ont entre elles quelques liens de famille ou d'affection. Pour quelques personnes seulement, autrefois comme aujourd'hui, le bijou ou le joyau est un prétexte pour accumuler des valeurs. Les nations peu policées font des chapelets de sequins ou de piastres et, dans quelques pays, les jeunes filles portent sur elles leur dot en plaques d'or qui les suivent jusque dans le tombeau ; les Grecs et les Romains enterraient aussi leurs morts avec leurs bijoux, mais comme ils avaient bientôt remarqué que cette habitude faisait violer les sépultures, ils avaient inventé l'estampage pour n'enfouir dans la terre que les simulacres des véritables parures.

Tous ces bijoux grecs ou romains dont le musée Gampana et le Gabinet des médailles renferment de précieux échantillons portent le caractère si artistique He ces époques phéniciennes, égyptiennes, assyriennes, grecques, corinthiennes et étrusques qu'il nous suffirait presque de copier servilement pour obtenir le plus grand effet et dont nos bijoutiers savent tirer si bon parti

I6i GRANDES USINES

en imitont leur forme, mais avec une eiécution supérieure. Presque tous ces bijoux sont simplement en or , très-peu en

argent; leur principale valeur consiste dans les sculptures et les ciselures souvent d'une perfection inouïe. Il est rare que les bijoux anciens portent des pierres. L'émaillage seul élait employé

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ainsi que les pierres peu estimées aujourd'hui, telles que le jaspe, les agates, la sardoine, la cornaliae, le lapis, presque toujours

travaillées en camées ; quant à l'améthyste, à la topaze et à l'aigue-marine elles étaient toujours gravées en creux et avec une perfection qu'on atteint à peine dé nos joui-s. Parmi les pierres

considérées mainteDant comme précieuses, le grenat et Fémeraude étaient seuls admis, et encore à Tétai de cabochons pleins de givre. Le monde grec et romain aimait cependant beaucoup les perles qu'il payait à des prix fabuleux et dont .quelquesunes, comme celles de Cléopâtre, sont restées légendaires.

On ne connaît pas les procédés de travail des bijoutiers de cette époque, mais les détails de chaque objet, sont d'un goût et d'une exécution véritablement merveilleux; les ornements, les statuettes dont l'assemblage forme les colliers, les boucles d'oreilles et les diadèmes, les feuilles d'olivier, de laurier, de lierre, de vigne qui composent les couronnes sont copiées sur nature avec un art infini ; les coiffures diadème ou Stéphane, les épingles à cheveux dont la tige creuse renfermait quelquefois des parfums et même des poisons, étaient surmontées d'ornements de fantaisie ou de figures d'animaux et de statuettes représentant le plus souvent des images de dieux, principalement de Vénus et de l'Amour. Il en élait de même des colliers qui portaient presque toujours à leur milieu une figure plus grande et plus caractérisée.

Quelquefois le bijou ancien, comme aujourd'hui encore le bijou oriental, recevait des formules gravées, prières, exorcismes, ou même ordonnances de médecins. Il y avait des pierres contre la colique, contre l'ivresse, entre autres l'améthyste, choisie toujours, dit M. François Lenormand,par les graveurs pour recevoir la figure de Bacchus. L'émeraude portait spécialement l'image de Vénus et était considérée comme un talisman amoureux, réputation qu'elle conserva jusqu'au moyen âge. Aujourd'hui encore, la turquoise et le corail passent pour porter bonheur, tandis que l'opale a la réputation contraire, et cependant le seul véritable malheur qui puisse arriver à l'opale, c'est de tomber, parce qu'alors elle se casse.

La bijouterie du moyen âge disparaît presque entièrement dans l'orfèvrerie ; les barbares vainqueurs semblent donner la préférence aux objets grossiers et solides, et dans tous les écrits précédant le seizième siècle, il s'agit toujours d'orfèvres et non de joailliers lorsqu'on parle de métal précieux ou de pierreries ;

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cependant alors, comme de tout temps, les hommes et les femmes portèrent des objets d'or et d'argent enrichis de pierres plus ou moins chères.

Le sentiment chrétien était peu favorable au luxe personnel, il développait au contraire le goût des riches ornements pour tous les instruments du culte : les châsses, les calices, les flam-^ beaux d'autel concentraient presque tout l'or, l'argent et les pierres restant enfouis dans le trésor des cathédrales et des abbayes jusqu'à ce que les guerres de religion les en eussent sorties.

Les orfèvres de Tourraine eurent une grande réputation surtout depuis la fameuse châsse de Saint-Martin exécutée par André Mangot d'après les ordres de Louis XL Malgré cet emploi spécial des matières précieuses, il reste cependant quelques mentions de parures individuelles; Agnès Sorel, Charles le Téméraire, le duc d'Anjou, Anne de Bretagne sont connus pour leurs riches inventaires. Un usage à la mode déjà du temps de Louis XI était de porter à son chapeau ce qu'on appelait une enseigne : c'était le plus souvent une image de saint, comme la Notre-Dame d'Embrun, en plomb, à laquelle le roj faisait ses dévotions ; on attachait aussi à son bonnet des médaillons, des boules d'or et même des diamants.

François 1^% si fastueux en toute chose, poussait à outrance le goût de la parure pour lui et son entourage ; dans certaines circonstances, les femmes de sa cour se chargeaient de tant d'or et de pierreries qu'elles pouvaient à peine marcher, ce qui arriva à la duchesse de Glèves le jour de son mariage. Le séjour de Benvenuto Gellini vint mettre le comble à cette exagération ; l'orfèvrerie, la bijoutene, la joaillerie, l'émaillage tinrent sous le règne de ce prince une place dans l'Etat, et l'histoire a enregistré le nom des artistes de ce temps. Henri II et les Valois continuèrent ces traditions ; Henri III surtout était souvent couvert de perles et de diamants. Tours et Paris conservèrent pendant toute cette période une prédominance marquée pour l'exécution des parures et de l'orfèvrerie. On sait peu de chose des bijoux de

la bourgeoisie, mais los portraits des musées et les mémoires si volontiers descriptifs des historiens du temps de la Renaissance et de la Ligue fournissent de nombreuses indications résumées avec grand talent par M. Paul Mantz dans une série d'articles de la Gazelle des Beaux-Arts.

Gabrielle d'Ëstrées, Marie de Médicis protégèrent les artistes ingénieux qui surent monter pour elles des perles et des pierre-

EntrAe des alclici

ries, les Lesgaré sont les plus connus parmi ces joailliers ; Gé déon et Laurent Lesgaré publièrent un livre de dessins, réunion de figures et de modèles sous le titre de Livre de feuilles d'orfèvre rie ; Jacques Gaillard, François Lefèvre composèrent d'autres dessins d'une extrême complication où les feuilles, le^ fleurs et les papillons en or et en pierres fines formaient de magnifiques bouquets.

A partir de Louis XIII, les diamants interviennent presqueautant que les perles dans toutes les descriptions de fêtes royales

JOAItLERIE ROUVENAT 169

et a'entrevues politiques; Mazarin, qui aimait tant les diamants et qui en a laissé de si beaux à la couronne de France, ne les portait pas, et les gardait renfermés dans des coffres ; mais Anne d'Autriche, au contraire, en couvrait ses costumes, et tous les portraits de la minorité de Louis XIV ont conservé jusqu'à nous le souvenir des riches parures portées par les dames de la cour et de la fronde.

DéeoapagB à U icie.

Le jeune roi resplendissait de pierreries sur sa personne, il en chargeait même les brides et selles de ses chevaux. Aucommencement du règne de Louis XLV c'était encore un Lesgaré qui était le joaillier à la mode ; il publia comme son homonyme un livre Des ouvrages ^orfèvrerie. Le roi donnait l'exemple, il fut suivi par les courtisans, qui se ruinèrenten parures. L*art se perfectionna d'abord en France et à la révocation de l'édit de Nantes, qui fit sortir du royaume un grand nombre d'ouvriers habiles,

i70 GRANDES USINAS «

répandit dans les pays voisins le goût et l'usage des belles choses.

Le siècle de Louis XIV brille dans la joaillerie comme dans les autres arts ; c'est à partir de ce règne qu'on inventa de cacher les portrait3 dans un bijou, médaillon, pomme de canne, montre, etc., ce qui fit faire plus de bijoux et de portraits, les journaux de la fin du dix-septième siècle sont remplis de descriptions de perles et de diamants qui nous paraissent aujourd'hui bien exagérées ; nous sommes tentés de croire que l'on ne savait pas encore faire la différence entre le vrai et le faux et que, l'industrie de l'imitation se développant avec la joaillerie comptait des clients même parmi les plus grands. Le livre des Adresses d'Abraham du Pradel cité par M. Paul Mantz apprend qu'en 1691 « les perles fausses argentées -en dedans, qui sont de nouvelle invention et qui imitent parfaitement les naturelles se vendent dans la rue du Petit-Lion^ » Bien qu'une ordonnance datant de plus d'un siècle (1599) eût déjà défendu la fabrication et le commerce de pierres fausses. Les romans du dix-huitième siècle sont fertiles en histoires de diamants de mille pistoles, d'abord vrais, puis faux ou réciproquement, comme dans tous les mémoires du temps Le diamant semble à cette époque constituer une sorte de monnaie supérieure, portative, commode aux joueurs, aux politiques, aux voyageurs, aux guerriers. Les élégants en reçoivent souvent de leur seigneur ou de leur dame, s'en parent, les donnent à leur tour, les perdent à la basselte ou les vendent sans aucun scrupule.

Sous Louis XV l'usage du tabac à priser vint créer un nouveau

bijou et les tabatières d'or enrichies de diamants qui encadrent

le portrait du souverain commencent à paraîti*e dans le récit des

historiens et des diplomates.

Le règne de Louis XVi, ou, pour être plus juste, le siècle de Louis XVI, la plus grande époque de l'humanité en toutes choses

dont les produits artistiques et industriels ont acquis aujourd'hui

un prix si élevée vit naître d'admirables créations d'un genre

JOAILLERIE ROUVENAT 171

absolument nouveau et tout particulier. Les pierres y jouaient un très-petit rôle, le métal admirablement ciselé, rehaussé d'ornements en or de couleur, assez rarement émaillé, composait presque seul ces cachets, pommes de cannes, manches de couteau, médaillons, boîtes de montres, cadres de lorgnon, bonbonnières, étuis, boucles de ceinture et de souliers, tabatières et autres merveilles dont les rares, spécimens échappés au désastre de ]a révolution font encore aujourd'hui la gloire de l'orfèvrerie française.

A partir de 1 780 les diamants semblent peu à peu se cacher ou s'éloigner et le fameux collier nous paraît avoir tenté Marie-Antoinette autant par sa richesse que par sa rareté. Déjà les premiers symptômes de la barbarie envahissante, conseillaient aux possesseurs de riches écrins de les faire passer à l'étranger ou tout au moins de les dissimuler. Bientôt tout disparut ou fut, de bon ou mauvais gré, déposé sur l'autel de la pairie. Peu d'années après cependant , les femmes commencèrent a porter quelques bijoux à signification politique, et jusqu'à de petites guillotines comme boucles d'oreilles ; des sabres d'honneur et des insignes militaires vinrent ensuite.

Pendant le Directoire les diamants reparurent, portés même à de certaines places où l'on n'avait pas habitude de les voir. On vint à en porter aux jambes en bracelets, en bagues aux doigts de pieds; mais ils furent bientôt remplacés par les camées revenus à la suite des armées d'Italie et qui convenaient parfaitement aux idées du temps. La joaillerie reprit sous l'empire toute sa vitalité, mais ce n'était plus avec le goût exquis du dix-huitième siècle, les formes tristes et lourdes imitant le style général de l'époque

\ produisirent peu de chefs-d'œuvre. La restauration suivit d'abord les errements de l'empire; à partir de 1830 la réaction commença

^ et on chercha dans les siècles passés des modèles à imiter ; Texé-^ cution matérielle fut meilleure et plus soignée et M. Fossin, homme du plus grand mérite fit toute une révolution dans son

' art« A côté de la haute joaillerie commençait à se fabriquer^ à

m GRANDES USINES

Paris surtout, des quantités considérables de bijoux destinés à l'exporlation, parures d'un goût et d'une qualité quelquefois douleuse,mais ayant toujours, par quelque côté, le don de plaire, et surtout la facilité de se vendre en quantités considérables.

Aujourd'hui le genre dit d'exportation est rentré dans la fabrication générale, et depuis que les chemins de fer et le goût des voyages ont fait arriver à Paris un plus grand nombre

d'étrangers, ces derniers ont pris notre manière de voir et nous avons accepté un peu de leurs fantaisies, de sorte qu'il en est résulté l'uniformité presque absolue d'abord dans l'appréciation, puis dans la fabrication. La joaillerie et la bijouterie françaises ontfaitdesi grands progrès, l'or employé (titre 0,747) dans notre pays est si justement estimé, que cette industrie est arrivée à une production annuelle de 96 millions de francs environ, dànslaquelle l'or et l'argent employés flgureot pour plus de 60 millions. U est

JOAILLERIE ROUVENAT »73

impossible de calculer la valeur des diamanU, perles, camées, et pierres de toute sorte, le reste de la somme est reporté en main-d'œuvre.

Nous aurions pu développer assez pour en taire un livre le côté moral, historique et artistique de la bijouterie et de la joaillerie mais nous devons nous occuper surtout de leur fabrication .

Avant l'invenUon de la taille réguUère du diamant, les pierres

Déjouaient qu'un rdle fort restreint, mais depuis le dix-septième âiècle,rartd'agencerlespierres précieuses et surtout le diamant a primé tous les autres et tous les jours prend une plus grande importance. Nous avons raconté en décrivant la taillerie de diamants de M. Gosier à Amsterdam, comment se préparait en brillants ou en roses cette pierre si recherchée, nous allons voir comment on peut l'enfermer dans l'or ou l'argent assez soJi-

i74 GRANDES USINÉS

dément pour être sûr qu'elle ne s'échappera pas de sa monture, et cependant assez légèrement à l'œil pour que bien dégagée elle puisse recevoir les rayons lumineux après les avoir réfractés en feux de diverses couleurs.

Avant de commencer un joyau, il faut d'abord décider le volume et le poids des pierres qui le composeront; se rendre compte du prix auquel il pourra être vendu et faire en conséquence le dessin dans des proportions telles que les conditions précédentes, puissent être observées. On choisit ensuite les pierres que l'on tâche autant que possible de réunir semblables dé couleur et de qualité en indiquant pour chacune certaines places qui devront cacher ou au moins amoindrir une partie des défauts que peuvent avoir les diamants, tandis qu'une autre place les aurait exagérés. Pour se rendre compte approximativement de l'effet que l'on peut obtenir, on applique les diamants sur une planchette recouverte de cire en suivant les contours du dessin : après cette épreuve, le fabricant écarte certaines pierres ou bien en dispose les facettes dans certains sens plus favorables que d'autres à l'émission des feux.

S'il manque une pierre dans son approvisionnement personnel, il a recours à des agents, courtiers ou plutôt courtières qui vont chez les principaux marchands chercher les parties |de diamants classés par poids et par couleur et que l'on confie à Tintermédiairepour qu'il y trouve à rassortir exactement ses pierres.

Pendant que l'on s'occupe ainsi des diamants, les ouvriers spé -

ciaux préparent l'or ou l'argent destiné à les recevoir; car il y a

aussi une mode dans le choix de ces métaux, et pendant quelques

années on n'a voulu que des montures en or, sous prétexte que

l'argent se noircissait au gaz. Aujourd'hui on en est revenu à la

monture en argent, parce qu'on suppose qu'elle est une garantie

de la blancheur de la pierre et qu'à tort ou à raison on préfère les diamants blancs, à ceux qui sont plus ou moins teintés de

jaune, bien que ces derniers aient souvent plus de feux.

L'or et l'argent fin qui entrent chez M. Rouvenat sont d'abord

JOAILLERIE ROUVENAT 175

remis au titre c'est-à-dire qu'on ajoute autant de cuivre qu'il faut pour les ramener à 747 grammes d'or : cette opération doit être faite de manière à laisser plutôt un excès de un, car les essayeurs de la monnaie sont extrêmement sévères, et si on dépassait la tolérance' de 3 millièmes, les bijoux terminés seraient impitoyablement cassés, le jour où on les portera au contrôle pour recevoir la marque du poinçon qui en garantit la composition.

Il faut surtout taire grande attention lorsqu'on met au creuset non plus des lingots achetés comme or ou argent fin, mais des morceaux d'anciens bijoux cassés dont on a enlevé les pierres et dont les soudures contiennent toujours une certaine quantité de bas métal. Cette remise au titre se fait dans des creusets au four à réverbère et le métal fonda est coulé dans de petites lingotières, d'où il sort en barettes d'or ou d'argent avec lesquelles on peut faire des lamas plus ou moins minces dans lesquelles on découpera diverses natures d'ornements ; on peut aussi fondre dans des moules certaines formes que l'on évidera et terminera ensuite à la main. '

Rien n'est plus étrange pour un prolane que l'aspect d'un atelier de joaillerie ; l'or et l'argent sont considérés par ceux qui le travaillent exactement comme le fer ou la tôle chez un serrurier et un fabricant de quincaillerie. Sans respect aucun pour la valeur monétaire, il faut planer, tailler, fondre, tordre, évider le métal exactement comme s'il s'agissait de métaux communs.

C'est toujours avec une vive surprise que l'on voit le sansfaçon avec lequel on manie ces précieuses matières qui, une fois dans la vitrine du joaillier prendront une si grande valeur ; elles sont du reste fort ternes lorsqu'elles n'ont pas subi leurs dernières façons. On dit cependant que le plancher est couvert par des claies dans lesquelles tombent les poussières et les parcelles détachées par la lime ou la brosse : ces poussières recueillies avec grand soin sont lavées dans des filtres en feutre et rendent une quantité d'or montant à un chiffre élevé; d'autres précautions sont prisés pour recevoir tout ce que les outils enlèvent aux

morceaux d'or que l'on travaille. L'établi des ouvriers esléchancré de façon qu'ils puissent en quelque sorte entrer dans la table m&me, sous laquelle se prolonge un grand tablier de cuir qui leur retombe sur les genoux soutenu par les montants de l'échancrure. Malgré ces précautions on ne peut se figurer les déchets absolument perdus qui disparaissent sans qu'on puisse les retrouver. Quand l'or a été ramené au titre, ce qui ne se fait plus guère

par le joaillier lui-même, mais s'exécute dans des maisons spéciales comme celle de M"' veuve Lyon Allemand, on le martèle soit en l'élargissant, soit en lui conservant son volume; on If lamine ensuite à l'épaisseur voulue ; tous les sept ou huit passages au laminoir, on remet le métal au four, on arrive ainsi à des épaisseurs inflniment minimes surtout pour tout ce qui doi' être frappé. L'estampage s'exécute au mouton au moyen de matrices d'acier gravées au burin.

Quand au contraire le bijou doit être en or solide et plein, le plané plus épais n'est plus estampé mais découpé, et laçonné