METT AGE EN MAI NS

La première opération que le fabricant fait subir dans son magasin à la soie, est le mettage en mains. Gela consiste à examiner toutes les flottes ; à les classer par grosseur; à réunir un certain nombre de flottes ensemble pour former une

TKINTURE

pantime à laquelle un lien est mis ; enfin à grouper un certain nombre de pantimes en une masse qui se nomme main. La metteuse en mains enfile les flottes, après avoir ouvert le matteau du moulinier, à une cheville de bois placée horizontalement devant elle ; elle tend chaque flotte avec le bras

FiG. 102. — Chevilles de mettage en mains,

gauche; et par le toucher avec la main droite, plus encore que par la vue, trie la soie dont elle fait trois choix. Le but de l'opération est donc d'accroître la régularité des fils à employer. Le succès de l'opération dépend entièrement de l'habileté de l'ouvrière chargée de classer les qualités qui sont soigneusement diff"érenciées par une marque.

TEINTURE

La soie mise en mains est envoyée au teinturier avec une de ces trois désignations : à teindre en cru, en souple, ou en cuit.

La soie crue ne subit aucun décreusage.

Lorsqu'elle est destinée à être teinte en noir, elle ne reçoit aucun blanchiment, on la mordance et on la teint directement.

Lorsqu'elle est destinée à être teinte en blanc ou en couleur claire,, elle doit recevoir au préalable les opérations du blanchiment (par l'eau régale à 2° ou 3° Baume) et du soufrage; ces opérations ne font perdre que très peu de poids à la soie, 1 à 2 pour 100.

La soie teinte en cru conserve donc tout ou à peu près tout son grès; on la reconnaît à son toucher rêche, dur, à son aspect raide, apprêté, luisant, ciré plutôt que brillant.

La soie souple^ avant d'être teinte en couleur, doit préalablement subir les opérations suivantes :

1° Le dégraissage. — Cette opération consiste dans le passage de la soie dans un ou deux bains d'eau tiède légèrement savonneuse.

2° Le blanchiment . — Le bain de blanchiment dont nous venons déjà de parler pour la soie crue, est une eau régale, mélange de 5 parties d'acide chlorhydrique pour 1 partie d'acide nitrique à 2" ou 3° Baume. La température de ce bain généralement donné à froid ne doit pas dépasser 25" à 30° sous peine d'altérer la soie.

3° Le soufrage. — Cette opération consiste à exposer les soies blanches et lavées, dans de petites chambres appelées soufroirs, à un dégagement plus ou moins prolongé d'acide sulfureux produit par la combustion du soufre dans les soufroirsmême.

4° V assowplissage . — L'assouplissage consiste en une immersion prolongée des soies soufrées, sans lavage préalable, dans une eau bouillante additionnée de crème de tartre ordinairement, quelquefois d'acides minéraux tel que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, etc. La soie ainsi assouplie a perdu de 2 à 6 pour 10 J de son poids ; elle est devenue doucç

TEINTURE 221

spongieuse, d'aspect mat. Ce nouvel état de la soie tient le milieu entre la soie crue dure, raide, d'aspect apprêté, et la soie cuite incomparablement plus douce au toucher, plus brillante que la soie souple.

La soie souple qui doit être teinte en noir ne subit aucune des préparations données à la soie souple qui doit être teinte en couleur. Elle est mordancée directement en écru ; et son assouplissage est effectué par des bains de tannins bouillants destinés en même temps à lui donner du poids. Les progrès réalisés dans la charge des soies teintes, c'est-à-dire dans la facilité de leur faire absorber certaines substances étrangères qui ajoutent à leur poids sans altérer la matière première, permettent non seulement de rendre, si le fabricant le demande, à la soie souple le poids qu'elle a perdu, mais même de lui donner un poids supérieur au poids primilif.

Les éléments de charge pour la soie souple sont, lorsqu'il s'agit de couleurs claires, le bioxjde d'étain, le sumac lavé méthodiquement à froid. Lorsqu'il s'agit de nuances foncées : les tannins tels que le cachou, la galle, le dividivi. Enfin lorsqu'il s'agit du noir : le rouille (sulfate ferrique), le bleu de Prusse, le protochlorure d'étain, le cachou, la galle, le dividivi, etc. C'est à Ljon qu'en 1820 fut trouvé le procédé de teindre la soie en souple.

Dans cet état la soie est utilisée pour donner de l'épaisseur et du grain aux tissus.

La soie cuite est celle qui est obtenue après avoir fait subir à la soie écrue un 25assage plus ou moins prolongé dans un bain de savon bouillant. Cette opération fait perdre à la soie de 20 à 28 pour 100 de son poids; elle lui enlève tout son grès.

La cuite, pour les nuances foncées et pour les noirs, est obtenue par un seul bain de savon bouillant.

Pour les couleurs claires on donne généralement deux bains successifs de savon : une cuite ou dégommage en barque

d'une heure, puis une cuite en chaudière d'une durée de deux ou trois heures. Avant d'être soumises à cette dernière opération, les soies sont réunies par des cordes et placées dans des saches en toile destinées à préserver les soies de l'embrouillement qui résulterait de l'ébuUition du bain maintenue sans interruption. 11 est à noter que cette deuxième cuite n'augmente pas sensiblement la perte de poids que les soies ont eue pendant le décreusage simple, mais elle augmente le brillant et la blancheur de la soie.

La soie cuite destinée aux couleurs claires, subit, avant d'être teinte, l'opération du soufrage que nous avons indiquée pour les soies souples. On dispense du soufrage les soies cuites destinées à être teintes en couleurs foncées ou en noir.

La soie cuite a l'aspect brillant et le toucher très doux ; elle réunit les qualités qui, de tout temps, ont fait la supériorité des soieries, telles qu'on les rencontre, par exemple, dans les taffetas lustrés. La soie cuite est de la fibrome pure.

On peut lui rendre une partie du poids qu'elle a perdu, et même dans certaines couleurs, surtout dans le noir, donner une charge supérieure de beaucoup à la perte subie. Les éléments de charge sont en cuit les mêmes qu'en souple, c'està-dire, pour les couleurs le bioxyde d'étain ; pour les noirs le bleu de Prusse, le sel d'étain, les tannins (cachou, galle, sumac, dividivi), etc.

Quel que soit l'état dans lequel la soie sera rendue par le teinturier, elle doit réaliser les trois conditions : d'être exactement à la nuance demandée ; d'être régulièrement et uniformément colorée ; de n'avoir été aucunement altérée et de n'avoir rien perdu de son nerf et de son élasticité.

Or la soie a une très grande affinité pour les matières colorantes qui pénètrent la fibrome, tantôt par actions chimiques, tantôt par actions mécaniques; l'exactitude de la nuance demandée ne peut être obtenue que par des tâtonnements;

TEINTURE

l'unisson n'est réalisé dans une masse de soie que par des opérations répétées; enfin, pour donner à la soie le brillant et la souplesse du toucher, il faut la tordre, la battre, en un mot lui faire subir des manipulations assez nombreuses : de là les difficultés qu'éprouve le teinturier à réaliser les conditions voulues. Des cuves dans lesquelles on fait plonger les soies suspendues à des bâtons nommées bâtons de lisse, des barres pour tordre la flotte, des étagères pour étendre et faire sécher la soie, tel est l'outillage embryonnaire.

KiG. 103. — Barques pour la teinture, 1. Cuve. — 2. Bâtons dits bâtons de lisse.

On connaissait dans l'antiquité un petit nombre de nuances fondamentales, l'hyacinthe, le pourpre, l'écarlate, le bleu, le vert etle jaune. Comme matières colorantes on avaitla liqueur tirée des buccins, le coccus, le kermès, le fucus, le genêt, l'indigo, la garance, l'écorce de noyer, le pastel. Au xiv° siècle on ajouta l'orseille qui résulte de l'oxydation des lichens par l'ammoniaque ; puis, après la découverte de l'Amérique, parurent le rocou, le campêche, le bois de Brésil, le bois jaune et la cochenille. Depuis le milieu du xix"^ siècle, la chimie a ouvert une source de matières colorantes empruntées à la houille : acide picrique, aniline, fuchsine, rosaline, coralline, azuline, etc. De sorte qu'aujourd'hui la palette du teinturier est inépuisable.

Les matières organiques azotées se fixent facilement sur la

soie sans mordançage ; mais certaines matières colorantes naturelles ne peuvent être fixées qu'avec un mordant d'alun. D'autres nuances, comme le noir, ne peuvent être obtenues qu'avec des rouillages ; et, quand on veut donner du poids aux soies teintes en noir, il faut les soumettre à' plusieurs mordançages sucessifs en sulfate de fer ou sulfate de cuivre. Evidemment toutes ces opérations offrent un aléa quant à l'unisson de la teinte et quant au bon traitement de la soie.

FiG. 104 — Atelier de teinture en Chiue. Cuves, chevilles pour toi-dre ou pour étendre les soies.

Ajoutons que la nature des eaux a une grande importance en teinture ; et que toute matière colorante doit être expérimentée dans un laboratoire dépendant de l'usine.

On voit qu'il est vrai de dire que la teinture est devenue un art, et que le teinturier doit être un savant doublé d'un praticien. 11 ne s'agit plus, comme autrefois, de l'application des formules empiriques ou de recettes traditionnelles : il faut être à même d'appliquer toutes les découvertes de la chimie, et de plus do solliciter les progrès de la mécanique, car le perfec tionne.nent de l'outillage suit la même marche.

TEINTURE

Ainsi, lorsqu'on entre dans l'usine, on rencontre des machines à User remplaçant les hommes chargés autrefois de plonger, de retourner et de traîner, à l'aide de bâtons qui les supportent, les flottes de soie dans les bains colorants pour les imbiber dans toutes leurs parties de la couleur, ce qui s'appelle User la soie; des machines à cheviller et tordre (fig. 106), qui assouplissent le fil; des machines à lustrer (fig. 107) qui brillantent le fil sur des cylindres chauff'ês : des

«îi fe Ip Ot

Fig. 105. — Hydro-extracteur ou essoreuse pour le séchage des soies teintes.

machines à secouer qui dressent la flotte et enlèvent le crêpage en étirant les fils ; enfin des machines à sécher, essoreuses ou hydro-extracteurs dont le rapide mouvement de rotation chasse l'eau des soies qu'on y renferme (fig. 105).

Lisage, chevillage, tordage, dressage, lustrage, toutes ces opérations étaient autrefois, et sont encore dans quelques ateliers qui reculent devant les frais des machines, exécutées à la main par des ouvriers. Il est remarquable que dans la

transformation de l'outillage on se soit borné à reproduire mécaniquement le travail qui s'effectuait à la main sans rien innover. Les machines ici représentées en sont un exemple.

Presque toutes les opérations de teinture sont précédées et suivies de lavages répétés qui ont pour but soit d'éliminer les matières s'opposant à la prise de la teinture, soit, celle-ci

FiG. 106, — Machine à cheviller les soies à la teinture.

faite, d'arrêter toute action ultérieure étrangère sur la couleur donnée. Aussi la nature des eaux a-t-elle la plus grande importance pour le teinturier. Les meilleures sont celles qui sont le moins calcaires.

La partie de soie donnée par le fabricant étant teinte et séchée est portée dans le même atelier, dit mettage en mains, où elle était entrée en arrivant dans l'usine pour recevoir

TEINTURE

un numéro qui a servi à la désigner pendant la durée de toutes les opérations de teinture. Comme, pour pouvoir

teindre la soie, il avait fallu dénouer les mains et ouvrir les flottes on remet les flottes en mains pour les rendre. Il 7 a donc un mettage en mains chez le teinturier pour

asloie teinte ; mais il n'a plus le même but que le mettage en mains de la soie écrue chez le fabricant. C'est une simple manutention.

DEVIDAGE

La soie ayant été teinte en écheveau, il est nécessaire, pour l'employer en trame ou en chaîne, de dévider cet écheveau en faisant passer la soie sur des bobines ou roquets. Le roquet, de forme cylindrique, est en bois ou en métal; il a 3 centimètres de diamètre et est terminé par deux petits bourrelets saillants que l'on nomme têtes du roquet. On enfile à une tige, à laquelle on donne un mouvement de rotation par friction, le roquet qui, en tournant, attire à lui et envide la soie ; la flotte à dévider est placée sur un guindre, une tavelle ou tout autre appareil. L'essentiel est que la machine qui porte la flotte n'off're aucune résistance à l'impulsion donnée à la soie par le roquet; cette machine doit donc être très légère, parfaitement équilibrée, suspendue de manière à n'avoir que très peu de frottement. Ordinairement l'appareil consiste en deux petits tambours circulaires, formés par des fils de fer qu'on enfonce dans deux plaques de bois très minces; la flotte passe sur le tambour supérieur et sous le tambour inférieur ; celui-ci peut monter et descendre dans une coulisse et, par son poids, on obtient une tension suffisante de la flotte.

Dans la crainte que l' écheveau ne soit trop lourd, et d'autre part afin que le déroulement de la soie devienne plus facile, on partage l'écheveau en petits flottillons : c'est ce qui s'appelle tr a fuser la soie* Cette opération délicate est facilitée par les

DEVIDAGE

procédés, semblables au procédé Grant dont nous avons parlé, qui établissent une subdi-vision dans la flotte de soie écrue.

Pendant bien longtemps une ouvrière ne dévida qu'une flotte (fig. 108). Au XVIII® siècle, on imagina de confier à une ouvrière la surveillance de quatre guindres placés verticalement. C'était le dévidoir de Lyon (fig. 109).

Vers le milieu du xix® siècle apparut la table ronde autour de laquelle furent disposés douze guindres; à chaque guindre

Fig. 108. — Ancien rouet.

correspond un roquet tournant autour de son axe et envidant la soie; l'ouvrière donne le mouvement avec le pied qui agit sur une pédale. Cette machine, dite mécanique ronde, est encore en usage dans les petits ateliers qui en renferment de quatre à dix.

Dans les usines où le mouvement est donné par une force mécanique le dévidage de la flotte teinte se fait comme celui de la flotte de grège dans les moulinages, c'est-à-dire que les écheveaux sont mis sur des tavelles placées au-dessous des roquets envideurs et alignées au nombre de vingt à trente ; le

périmètre de la tavelle est réglé sur le giiindrage des flottes, et il est essentiel pour que la tension demeure uniforme que la tavelle se trouve équilibrée dans toutes les positions qu'elle peut occuper.

Le petit atelier de dévidage, auquel jadis recouraient et les fabricants et les ouvriers, se fait de plus en plus rare; les machines à dévider en ont pris la place.

FiG. 109. — Ancien dévidoir de Lyon à quatre guindres.

Plus on réunit d'écheveaux à faire surveiller par une même ouvrière, plus on est exposé à avoir des roquets différant entre eux de grosseur, de forme, de régularité. Aussi les roquets ainsi remplis de soie sont-ils redévidés, ou suivant le terme usuel, détrancanés, c'est-à-dire que la soie passe de ces roquets à d'autres roquets de même forme sur lesquels l'opération est conduite avec beaucoup plus de soin. Les qualités à chercher sont : une distribution de la soie sur le roquet à l'aide du va-et-vient telle que le déroulement se fasse très régulièrement, sans soubresauts, et par un dégarnissage pour ainsi dire mathématique ;^une tension égale des fils résul-

GANNETAGE 231

tant de ce que la pression sous laquelle les roquets ont cédé la soie aux roquets envideurs est constante. Enfin, il faut que la soie enroulée sur le second roquet offre sous le doigt une résistance, mais non de la dureté; elle n'a pas dîi être étirée, ce qui pourrait l'énerver.

L'habileté d'une dévideuse consiste à faire peu de déchet, par conséquent à démêler rapidement l'écheveau quand les brins s'embrouillent; à vite retrouver le brin cassé; à faire des nœuds avec des bouts très courts et sans ternir la nuance ; en un mot, à économiser et la matière et le temps.

Le dévidage de l'organsin est toujours fait dans des ateliers spéciaux. Le dévidage de la trame est parfois exécuté chez l'ouvrier tisseur par sa femme ou sa fille.

GANNETAGE

Si la soie mise sur le roquet est destinée à former la trame, elle est livrée à la canneteuse. C'est l'ouvrière chargée de réunir, d'après le nombre fixé par le fabricant, les fils qui composeront la trame, et de les enrouler sur un tuyau, petit cylindre en jonc, en buis, en canne ou en roseau, qui doit être fixé dans la navette du tisserand. Le tuyau couvert de la soie prend le nom de cannette. Le cannetage est donc un véritable dévidage.

Dans le petit atelier de tissage le cannetage est ordinairement fait à l'aide d'un rouet (fig. 110).

La roue qui fait mouvoir la broche portant le tuyau est mise en mouvement à l'aide d'une autre roue munie d'une

manivelle. En face est un doubloir qui porte les roquets ; l'ouvrière tient d'une main le faisceau qui s'enroule sur le tuyau. C'est donc à l'ouvrière, avec sa main, à imiter le va-et-vient et à distribuer également la soie sur le tuyau.

Maintenir le nombre de brins toujours égal et dans une tension uniforme; serrer suffisamment le faisceau des fils, mais sans»donner de dureté à la cannette, de manière que les spirales dans le dépelotonnement ne s'éboulent pas les unes sur les autres; les croiser afin que le déroulement de la trame soit facile et régulier : telles sont les règles du cannetage.

Fkt. 110. — Rouet pour faire les cannettes. 1. Roquets. — 8. Canettes où s'enroulent les fils de soie.

Quelquefois, dans le dévidage des soies pour trame, au lieu de roquets cylindriques à deux têtes on emploie des roquets de forme conique qui se terminent à la base par une surface plane. La soie est distribuée sur ces roquets à l'aide du vaet-vient, de manière à se dévider ensuite dans l'axe du roquet sans ^'éboyer, sans bousiller suivant l'expression reçue. Ces roquets chargés de soie sont placés verticalement auprès de la canneteuse et demeurent immobiles. Ce procédé se nomme dévidage à la défilée. Il est imité du procédé employé dans le moulinage pour l'opération du doublage ; là aussi

les roquets, sur lesquels la soie destinée à être doublée a été distribuée, sont placés yerticalement, et la soie s'en échappe suivant l'axe du roquet (fîg. 76 et 77).

Or, dans le cannetage, il y a également le procédé à la défilée, ainsi nommé par opposition à l'autre procédé dit cannetage a la déroulée. La différence est que la cannette à la défilée est immobile dans la navette; la trame s'échappe de dessus le tuyau conique du côté de la pointe; tandis que la cannette à la déroulée qui est de forme cylindrique est mobile et tourne dans la navette laissant la trame s'échapper de la surface du cylindre (fig. 127 et 128).

Suivant les qualités réclamées dans le tissu tel ou tel sys tème de cannetage est préféré.

Gomme le dévidage, le cannetage est presque partout produit mécaniquement. Rien n'est plus facile, évidemment, que de donner un mouvement de rotation à toute une rangée de broches chargées de tuyaux, sur lesquels s'envide le faisceau des brins formant la trame ; celui-ci est guidé par un va-etvient et se dépose dans la forme, avec la grosseur, enfin avec la dureté voulues. Les rouages d'une cannetière automatique sont très délicats. Leur description nous entraînerait trop loin.

L'ourdissage est la préparation de la chaîne d'un tissu. Ourdir c'est donc juxtaposer parallèlement les fils de même longueur et en nombre déterminé qui composeront la chaîne. Tout en groupant les fils il faut leur conserver leur place

distincte, sans quoi ils s'entremêleraient facilement et rendraient le tissage de la chaîne impossible : de là les soins à prendre et qui constituent l'ourdissage.

Quand on emploie des soies très grosses et met un petit nombre de fils dans la chaîne, on prend autant de roquets qu'on veut de fils de chaîne et on juxtapose les roquets de manière à former avec les fils une nappe qu'on attire sur le rouleau. C'est l'ourdissage le plus primitif, exécuté souvent en plein air dans les pays orientaux (fig. 111).

FiG. 111. — Ourdissage en Chine : il y a autant de roquets que de fils de chalaa.

Mais à mesure qu'on a filé des grèges plus fines on a augmenté le nombre des fils composant une chaîne, et aujourd'hui on compte ces fils par milliers. L'ourdisseuse à 'qui on apporte cette multitude de roquets n'a pas la possibilité de les fixer à autant de broches placées parallèlement. Elle fractionne donc le groupement et prend quarante roquets. Ce groupe de quarante fils se nomme musette (fig. 112); il est la moitié de la portée, groupe de quatre-vingts fils qui forme la

subdivision adoptée par le fabricant. Ainsi, recevant du fabricant qui lui a remis les roquets chargés de soie l'ordre de préparer une chaîne composée de cinquante portées ayant une longueur de 100 mètres, l'ouvrière comprendra qu'elle doit juxtaposer quatre mille fils de la longueur de 100 mètres, et puisqu'elle subdivise les fils par groupe de quarante, qu'elle aura cent groupes à ourdir.

FiG. H2.

i. Musette s'ourdissant. — 2. Cantre. — 3. Rangée d'anneaux en Terre correspondant aux broches

i. Ourdissoir. — 5. Axe autour duquel s'enroule la corde qui soulève le plot.

Les quarante roquets sont enfilés à quarante broches mobiles qui sont placées sur deux rangs dans un cadre. Ce cadre vertical ou horizontal, est muni de traverses sur lesquelles reposent les extrémités de chaque broche ; il se nomme cantre (fig. 112). On compte les fils de gauche à droite : les fils du premier rang sont les impairs, ceux du second rang les pairs ; ils devront occuper la même position sur le métier, voilà pourquoi leur place respective doit être parfaitement indiquée et maintenue.

En face de la cantre est Y ourdissoir (fig. 112). C'est un tambour, creux, cylindrique, haut de deux mètres environ, mobile autour d'un axe central ; il est essentiel que cet axe soit bien vertical. La première musette s'enroule en spirale de haut en bas sur le tambour; puis la seconde se juxtapose en remontant de bas en haut en décrivant la même spirale, et ainsi de suite jusqu'à ce que la totalité des fils ait été mise sur l'our-

FiG. 113. — Plot guidant la musette.

dissoir. Le mouvement de rotation est donné à l'ourdissoir par l'ouvrière à l'aide d'une manivelle. La musette est conduite le long de l'ourdissoir par une griffe mobile ou plot (fig. 113) que soutient une corde. Lorsque le plot monte, la corde s'enroule sur l'axe de l'ourdissoir; lorsqu'il descend, la corde se déroule; ce mouvement de déroulement et d'enroulement de la corde est connexe avec le double mouvement en sens

Fig. 114. — Envergeure avec le lien qui sépare les musettes.

contraire donné par l'ourdisseuse à la manivelle. Dans son parcours le plot entraîne les quarante fils soit en montant soit en descendant.

La chose essentielle dans l'ourdissage c'est Venvergeure (fîg. 114), c'est-à-dire la séparation des fils de manière à retrouver la véritable place des fils qui cassent. Enverger c'est entrecroiser les fils des deux rangées de roquets à l'aide dés

doigts, et porter cet entrecroisement sur l'ourdissoir où deux chevilles fixes remplacent les doigts de l'ourdisseuse et conservent l'envergeure jusqu'à la fin de l'ourdissage. Chaque fil est placé à l'envergeure dans un sens contraire au fil qui le précède et au fil qui le suit ; chacun sert donc de séparation à ses deux voisins.

Quand le nombre de musettes qui doit composer la chaîne a été placé sur l'ourdissoir, l'ourdisseuse met un cordon à travers l'envergeure ; et elle lève la chaîne à l'aide d'une cheville, la totalité des fils formant comme un ruban qu'on pelotonne très serré (fig. 115).

FiG. 115. — Pièce ourdie levée sur cheville.

Comme les musettes qui se juxtaposent peuvent avoir des tensions différentes, on remplace la cheville par un petit tambour lorsque l'on veut avoir une plus grande perfection dans le tissu et diminuer les irrégularités de tension des fils ; le ruban sur le tambour est beaucoup plus large et plus plat que sur la cheville.

Telle est, rapidement indiquée, l'opération de l'ourdissage sur l'ourdissoir rond qui est placé dans les petits ateliers. L'ouvrière doit apporter une grande attention à ne pas laisser de place vide, par conséquent à remplacer avec soin les fils qui cassent, et à conserver chaque fil au rang qu'il doit occuper. L'ouvrière doit encore soigneusement maintenir égale, autant que possible, la tension des fils, mettant ensemble les roquets de même grosseur ; enfin elle apportera le plus grand soin à vérifier que les musettes soient régulièrement isolées par l'envergeure, cette séparation de la chaîne par musette devant guider d'abord le plieur et ensuite l'ouvrier.

Nous n'entrerons pas dans le détail des difficultés à vaincre pour ourdir des chaînes d'étoffes qui doivent présenter ou des rayures de différentes couleurs ou des combinaisons de fils simples avec fils multiples. Mais nous indiquerons un mode d'ourdissage qui est employé dans certaines usines et qui offre de grands avantages pour uniformiser la tension des fils.

L'ourdissoir est un tambour horizontal doué d'un double mouvement, l'un circulaire autour de son axe, l'autre de translation parallèle à l'axe ; ce tambour est assez long pour que la chaîne entière puisse se coucher dans la largeur que doit avoir l'étoffe. On ourdit par quarante fils ; chaque musette se juxtapose exactement, les fils passant dans les dents d'un peigne qui maintient la largeur. Lorsque toute la chaîne est ourdie, on la fait passer directement du tambour à l'ensouple du métier. Rien n'empêcherait, si on avait l'espace pour placer une cantre contenant tous les fils qui doivent composer une chaîne, d'ourdir simultanément tous les fils de la chaîne dans la largeur que doit avoir l'étoffe. Dans les deux cas le pliage de la chaîne se réduit à un simple enroulage.

Parmi les cantres ordinaires les plus grandes sont celles de 800 broches employées spécialement pour l'ourdissage des chaînes en grège.

PLIAGE

Mettre les fils de la chaîne dans la largeur que doit avoir l'étoffe, en établissant leur parallélisme, en donnant à chacun sa place, enfin en les enroulant avec une tension suffisante sur l'ensouple que l'ouvrier apporte tel est le rôle dnplieur.

PLIAGE

Il est un intermédiaire nécessaire parce que la chaîne se présente comme un cordon lorsqu'elle quitte l'ourdissoir ordinaire. Il faut élargir ce cordon en forme d'une nappe ayant la largeur du tissu, et placer les fils sur le rouleau du métier de manière que le tissage soit possible. De plus l'ourdisseuse n'est pas maîtresse de la tension des musettes et il y a dans ja chaîne des inégalités de longueur ou des parties plus lâches auxquelles le plieur doit porter remède.

FiG. 116. — Pliage.

1. Tambour. — 2. Verges. — 3. Rasteau. — 4. Ensouple. — 5. Bascule de serrage du tambour.

La chaîne est, en arrivant de l'ourdissage, enroulée sur un tambour qui offre une résistance déterminée ; puis de là est conduite à l'ensouple qui est placé à une assez grande distance du tambour afin que les fils aient l'espace pour prendre leur parallélisme et leur tension (fig. 116, 1). L'ensouple est un rouleau cylindrique, poli, égal dans toute sa longueur (fig. 116, 4).

Le plieur obtient le développement des fils en passant les musettes dans les dents largement espacées d'un peigne nommé rasteau (fig. 116, 3). Ces musettes peuvent, si on veut un pliage plus fini, être préalablement divisées en deux parties à l'aide d'une contreverge. La tension de la chaîne

donne à chaque fil la direction qu'il avait à l'ourdissage et qu'il doit conserver au tissage.

La séparation des musettes est établie à l'aide de petites baguettes plates qu'on nomme verges, et qu'on remplace par des cordons à la fin du pliage; le rasteau, en effet, doit être retiré, et il est important pour l'ouvrier de conserver pendant son tissage la subdivision de tous les fils par musette.

Une chaîne pliéeavec soin est plus facile à tisser, chaque fil étant à sa place et tous les fils étant uniformément tendus. C'est pour assurer la tension uniforme des fils que le plieur intercale à des distances régulières pendant qu'il enroule cette chaîne sur l'ensouple un certain nombre de feuilles de papier plus larges que la chaîne.

YIII

L'ouvrier, ayant emporté la chaîne pliée, s'occupe d'ajuster son métier avant de placer l'ensouple dans les oreillons qui doivent le supporter.

Nous parlons du métier en bois, du métier isolé dans les petits ateliers, car le métier dans l'usine est ordinairement en fer et son ajustage est affaire du mécanicien et non du tisseur. Le métier en bois, l'ancien métier classique, se compose de quatre montants que l'on nomme les pieds du métier et d'un cadre rectangulaire formé par des poutrelles qui ont le nom d'e5/«5^5; les longueurs desestases déterminent la longueur et la largeur des métiers. Ajuster un métier c'est disposer ces pièces de manière qu'elles présentent une solidité et une équerre irréprochables. La solidité s'obtient à l'aide de

barres de bois, nommés ponieauœ, qui d'un côté s'appuient au plafond de l'appartement et de l'autre aux estases, d'où le terme ponleler le métier.

Si le métier yacillait au moment où l'ouvrier amène le battant pour serrer le tissu, le coup serait mal assuré et l'étoffe serait imparfaite par l'irrégularité de la réduction. L'entrebat est un défaut résultant de la réduction irrégulière.

Si les rouleaux par suite du manque d'équerre du métier ne se trouvaient pas parallèles, le battant frapperait obliquement sur le tissu et l'étoffe présenterait un grain tordu. De plus, toutes les parties de la chaîne ne recevraient pas une tension égale; et la tension des fils joue un grand rôle dans l'exécution de l'étoffe.

Après avoir ajusté son métier, l'ouvrier suspend le remisse s'il s'agit d'une étoffe unie; il prépare le corps de maillons s'il s'agitd'une étoffe façonnée.

Toute étoffe étant le résultat de la combinaison de la trame avec la chaîne, les fils de la chaîne doivent être écartés les uns des autres de manière à laisser le passage pour la trame. On donne le mouvement à la chaîne à l'aide de fils, en coton, ou en soie, qui sont tendus perpendiculairement à la chaîne, et qui offrent pour le passage de chaque fil de chaîne une maille ou nn maillon. La maille est une ouverture laissée entre des fils se bouclant et formant deux demi-mailles; la chaîne passe sous la boucle de la demi-maille d'en bas et sur la boucle de la demi-maille d'en haut. Le maillon est un petit ovale, en verre ou en métal, percé de trois ouvertures; la chaîne passe par l'ouverture médiane.

Un remisse tenant beaucoup de place, on a recours au corps de maillons lorsque le tissage est compliqué et que l'effet doit être rendu dans l'étoffe à l'aide d'une grande subdivision de fils. Ordinairement on regarde le nombre de vingt -quatre comme le maximum dans un effet à produire pour que l'usage

242 OPERATIOiNS DE LA FARRIGATION

des lisses soit possible. Et on le comprendra si on observe que les mailles sont soutenues par des lamettes de bois nommées lisserons, que ces lamettes ont une épaisseur, et qu'il faut assembler l'une contre l'autre autant de lamettes qu'on a de fils à grouper dans la série. Avec vingt-quatre fils dans une série, on aura vingt- quatre lisserons qui occupent un espace considérable.

Toutes les mailles qui doivent contenir les fils aj^ant le même rang dans la série sont groupées ensemble et constituent une lisse. Chaque lisse a deux lisserons, un à la partie

FiG. 117. — Une lisse avec les lisserons.

supérieure sur lequel viennent s'attacher les cordes qui aideront à soulever les mailles, l'autre à la partie inférieure sur lequel se fixent tantôt les cordes qui tiennent les mailles simplement tendues, tantôt les cordes qui sent des'inées à abaisser la lisse pour aider au tissage (flg. 117).

L'ensemble des lisses compose le remisse.

La corde du maillon est attachée directement et isolément, dans sa partie supérieure, à un crochet qui doit la soulever, tandis qu'à sa partie inférieure elle porte un morceau de plomb d'un poids minime mais suffisant pour lui donner la rigidité voulue. Le fil passé dans le maillon peut donc avoir son mouvement indépendant de tous les autres ; tandis que le fil passé dans une maille est solidaire, dans son mouvement, de tous les autres fils qui sont supportés par la même lisse.

L'ouvrier prévenu du nombre de fils qui composent la chaîne, du nombre de fils de la série formant une des subdivisions de la chaîne, enfin de la largeur de l'étoffe, prépare le remisse. Celui-ci contiendra autant de lisses qu'il y a de fils dans une série ; et chaque lisse, dans la largeur indiquée pour l'étoffe, aura autant de mailles qu'il y a de séries. Le nombre total des mailles, comme celui des fils de chaîne, est indiqué par portées terme que nous avons déjà rencontré dans l'ourdissage ; ces portées sont marquées par des signaux sur la cristelle de la lisse.

Le remisse étant suspendu d'aplomb et parallèlement aux rouleaux dans la place qu'il doit occuper vers la partie antérieure du métier, une ouvrière nommée remelteiise est chargée de faire le remettage, c'est-à-dire de faire passer chacun des fils de la chaîne dans la maille qui lui est destinée. Elle s'assied entre le remisse et le rouleau de derrière, attire près d'elle la chaîne, puis prenant le premier fil à gauche (en faisant face au rouleau) elle le glisse soit avec les doigts soit à l'aide d'un crocliet dans la première maille de la lisse qui est la plus rapprochée d'elle. Les lisses se comptent donc d'arrière en avant, car le devant du métier c'est le côté où le tisseur s'assoira pour tisser l'étoffe. Le second fil de chaîne sera passé dans la première maille de la seconde lisse, et ainsi de suite jusqu'à ce que le nombre des fils indiqués comme devant former la série soit épuisé. Le dernier fil de la série étant liasse dans la première maille de la dernière lisse, la course de remettage est terminée, et il faut recommencer de la même manière et dans le même ordre pour la seconde série. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les fils de chaîne aient été placés.

Ce mode de remettage est ce qu'on nomme le remettage suivi. Voici comment on le représente en traçant, d'après l'expression consacrée, la disposition du remettage, dispo-

OPERATIONS DE LA FABRIdATION

sition qui doit être indiquée à roiivrière ; nous supposons qu'il s'agit d'une série comprenant huit fils et nous représentons les deux premières séries formées par les seize premiers fils de la cliaine. Les lignes horizontales sont les lisses ; et les lignes verticales sont les fils de cliaîne (fig. 118).

On peut varier l'ordre dans lequel on dispose les fils sur les lisses, pour obtenir certains effets, ou pour faciliter le jeu des fils en éloignant les lisses qui portent deux fils consécutifs

lîii.6é7î1lil»C67t

FiG. lis. — Remettage suivi.

1, Arcades suspendant les lisses. — 2. Fils de la chaîne subdivisés par série de huit. —