CHAPITRE NEUVIÈME

il leur était délivré gratuitement, comme l'étaient du reste, dans notre Eglise, tous les actes quelconques (l).

Je n'ai pas trouvé grands détails sur la manière dont les noces étaient célébrées. Il* y avait de grands repas, dès que la situation des familles le permettait (2). On aimait beaucoup les repas plantureux aux xvi e et xvn e siècles. Non pas qu'on fît alors une cuisine qui charmerait nos palais. Mais, au point de vue de la quantité, nous pouvons difficilement nous faire une idée de ce qui avait lieu alors.

« Au mariage de la princesse de Conti, il y eut trois services de cent soixante plats chacun, et on consomma pour seize mille livres d'ortolans. Aux Etats de Rennes, les festins étaient si fréquents et si plantureux, que M m8 de Sévigné écrivait à sa fille : Je n'ose vous parler des magnificences de Rennes, de peur de vou3 donner une indigestion • (3).

Et sans aller chercher si loin, ou si haut, je veux citer ici, pour l'édification du lecteur, le menu d'un repas que le pédagogue réformé,

(1) Pujol, Règlemens, p. 157 ; Frossard, Recueil, p. 61.

(2) Les repas étaient parfois plus modestes. Voir l'Autobiographie du pasteur Jacq. Cabrit, publiée par M. N. Weiss, Paris, 1890 et 1892, p. 63.

(3)Alf. Franklin. La Vie privée d'autrefois. La Cuisine. Paris, Pion et Nourrit, 1888, p. 171.

Mathurien Cordier, nous donne dans ses Colloquçs. Il s'agit seulement de recevoir « les quatre syndics, le lieutenant de la ville (de Genève) et deux autres des premiers d'entre les sénateurs », mais on peut aisément supposer qu'un repas de noces n'est guère moindre, s'il n'est même plus abondant. Je cile exprès avec quelque complaisance.

« Ei> premier lieu, on servit des petites croûtes tendres emmiellées, d'oeuvre de pâtissier, avec hipocras... » (1). On servit après des jambons salés, des andouilles fumées, des saulcices, des langues de bœuf salées ou fumées. Et ce pour inciter l'appétit et aiguiser la soif... Du mesme rang, furent entremeslées vinaigrettes et salades de laitues, de pommes fricassées, de fressures d'oiseaux, de hachis de veau, avec les moyeux entiers d'œuf. Et voilà quant aux entrées, qui fut le premier mets (service) »... « Voici presque ce qui fut au second mets : un pâté, des poulets bouillis avec laitues, du bœuf, du mouton, du veau, du pourceau fraîchement salé, du potage (2) bien assaisonné avec des moyeux d'œuf, du safran et verjus, même quelques potages d'herbes... »

On ne touche guère à toutes ces belles choses, car il faut bien se réserver pour le rosty, ou troisième mets, c'est à savoir :

(1) Sorte de breuvage composé de vin, de sucre, d'épices, etc., et auquel on donnait volontiers le parfum du musc et de l'ambre. Il y avait de l'hypocras blanc et de l'hypocras rouge. Cf. A. Franklin, Les Repas, Paris, 1889, p. 62, 63,141.

(2) « On nommait ainsi de grands plats de viande ou de poissons bouillis avec des légumes. » A. Franklin, La Cuisine, p. 132, n.