A SUCRE

Nouvelle-Orléans, le 3 sepleiubre 1870.

Bàtic en damier, comme toutes les villes américaines, entre le Mississipi et le lac Pontchartrain, la Nouvelle-Orléans occupe un espace de 9 milles (12 kilomètres) en largeur sur G milles de profondeur. Ses 240,000 habitants , parmi lesquels on compte 70,000 Français ou créoles d'origine française, sont donc logés fort à Taise. Une immense avenue, perpendiculaire au fleuve, Canal streety sépare le quartier français de la ville américaine. Sur le trottoir de droite , en tournant le dos au Mississipi, on n'entend parler que le français ou le créole, ce qui revient à peu près au môme ; sur le trottoir de gauche, on ne parle que l'anglais, et les

marchands ne comprennent même pas le français. Au centre de Canal street s'élève la statue en bronze de l'illustre orateur Henri Clay : la plupart des rues commerçantes débouchent aux environs. C'est le rendez-vous de la multitude des cars traînés ordinairement par des mules, qui sillonnent la ville en tous sens, et vous transportent pour la modique somme de 5 cents, à l'une de ses extrémités. Il y a aussi des cars traînés par des locomotives à vapeur 'emmagasinée, d'un modèle fort simple et économique. Celles que l'on a essayées à Paris coûtaient, si je ne me trompe, 30 ou 40,000 fr.; celles-ci ne reviennent pas à plus de i ,000 dollars ; il y a enfin de véritables chemins de fer sur lesquels les convois circulent à niveau sans occasionner au delà d'une proportion raisonnable d'accidents. C'est par douzaines que Ton compte les lignes de rails dans Canal btreet. Cela ne Tempèche pas d'être pavée de gros et solides cubes de pierre, tandis que ses larges trottoirs, abrités par des vérandas en fonte, sont couverts de larges dalles. Entre le trottoir et la rue, règne un petit égout à ciel ouvert, qu'on franchit sur une pierre plate aux encoignures des rues. Les maisons, pour la plupart à deux étages, sont bâties en briques et badigeonnées de couleurs gaies ; les magasins sont vastes et bien aérés; il y a des « billards » et des restaurants à la française. Ai-je besoin de dire que les rues du côté droit portent des noms français : rue de Chartres, rue Royale, rue de Bourbon, rue Saint-

Louis, rue de Toulouse? Un ingénieur, qui faisait ses délices des Lettres à Emilie^ en a décoré quelquesunes de noms mythologiques. Les cars vous conduisent dans le quartier des Dryades et dans les avenues de Clio et d*Erato. Le commerce du coton, le grand article de la Nouvelle-Orléans, qui en exporte bon an mal an de 15 à 1,600,000 balles, est concentré dans la rue Carondelet, où se trouve le Cottan Exchange, propriété privée de l'Association des courtiers. On y inscrit d'heure en heure, à la craie, sur de grands tableaux noirs, toutes les nouvelles concernant la récolte, l'état des marchés aux États-Unis et en Europe, etc., etc. Plus loin se trouve le quar< tier spécialement affecté au commerce des produits de rOuest : lard, viandes sftlées, maïs, farines. En remontant Canal street jusqu'au fleuve, j'aperçois une coloiniadc qui me rappelle de loin le péristyle de la Madeleine : c'est la façade de l'hôtel Saint- Charles, le Grand-llôtcl américain de la Nouvelle- Orléans et l'endroit des deux mondes où l'on confectionne la meilleure limonade. Il y avait aussi autrefois un grand hôtel français, Thôtel Saint-Louis; mais on l'a exproprié pour y installer la législature et le pouvoir exécutif, après la prise de la Nouvelle- Orléans par la flotte de l'amiral Farragut. Le siège du gouvernement de la Louisiane était auparavant à Bâtou-Rouge; il est reslé à la Nouvelle-Orléans.

En remontant encore, nous nous trouvons devant une énorme bâtisse en pierre où sont concentrés les

services fédéraux, la poste et la douane. Cet édifice massif et sans style a coûté plus de 12 millions de dollars (60 millions de francs), et il n'est pas achevé. En comparaison, notre nouvel Opéra est un édifice économique. Nous montons sur la levée, qui empêche la ville, bâtie dans un marais plus ou moins desséché, 3'étre envahie par le fleuve. Les levées du Mississipi se prolongent pendant des centaines de milles des deux côtés du fleuve, et on ne saurait mieux les comparer qu'aux digues de la Hollande. Avant la guerre, les propriétaires riverains les entretenaient à leurs frais, et elles ne laissaient rien à désirer ; depuis que les propriétaires son ruinés, l'État s'est chargé de ce soin ; mais l'État d la Louisiane, gouverné par des carpet haggers associés aux nègres, n'est pas un modèle d'économie et de bonne administration ; les levées se dégradent d'année en année, les crevasses se multiplient d'une manière alarmante, et de vastes marécages couverts de joncs et peuplés d'alligators remplacent, dans maintes paroisses, les champs de riz et de cannes à sucre. Du haut de la levée, nous découvrons le panorama du fleuve, large de plus d'un kilomètre et enserrant la ville dans un immense demi-cercle. Ses eaux n'ont pas la limpidité de celles du Saint- Laurent, ou la belle couleur d'ocre dorée de la Savannah : elles sont terreuses, et l'on comprend, à leur aspect, que les alluvions du Mississipi aient fait le sol de la Basse-Louisiane comme le Nil a fait le

Delta égyptien. Le Mississipi a une profondeur énorme à la Nouvelle-Orléans ; dans quelques endroits, la sonde a donné 260 pieds. Le port est encore peu garni ; la saison des arrivages de coton ne commencera guère que dans un mois, quoique les premières balles de la récolte soient déjà en Europe. Ma promenade m'amène devant un square orné de gros bananiers, au milieu duquel s'élève la statue équestre du général Jackson, le défenseur de la Nouvelle- Orléans en 1814. Sur le socle de la statue, Tex-proconsul Butler a fait graver cette phrase que Jackson, devenu Président des États-Unis, a prononcée, au dire des républicains, — les démocrates manquent assez volontiers de mémoire sur ce point, — à l'époque où la Caroline du Sud, prenant l'initiative du mouvement sécessionniste, menaçait d'abandonner l'Union : The Union must and shall be preserved; rUnion doit être et sera conservée. Entre le square et la levée sont les marchés. Dans le marché à la viande, je n'entends parler que le français avec un fort accent bordelais. Tous les bouchers de la Nouvelle-Orléans sont des Gascons, et ils paraissent faire parfaitement leurs affaires. Le marché aux légumes et aux fruits est rempli de pommes de terre, de patates douces, de gros choux blancs, de tomates, de superbes oignons, de sébiles de poivre vert et de poivre rouge, de grosses oranges encore vertes et de régimes de bananes. On y parle l'anglais, le crôble, le bas-normand, le nègre, et que sais-je encore? Le

bas-normand est parlé par les Cadiens^ robustes paysans émigrés de l'Acadie (Nouvelle-Ecosse) à l'époque de la conquête du Canada par les Anglais. Voici deux paysannes maigres et élancées, aux cheveux noirs lisses, à la figure basanée, au profil d'oiseau de proie, vêtues de robes de cotonnade à liséré rouge, avec des colliers de verroterie ; ce sont des squaws indiennes du village de Mandeville, de l'autre côté du lac Pontchartrain, où résident encore quelques débris de la tribu des Choctas. Les femmes nourrissent les hommes abrutis par le whisky. Elles vendent des racines de sassafras qui servent à fabriquer le gombaut, le potage louisianais par excellence. L'une d'elles, la tête profondément inclinée sur son tablier, paraît en proie à une préoccupation qui absorbe complètement ses facultés : elle est tout simplement en train de faire- le compte de sa monnaie, et il semble que cette opération soit hérissée de difficultés dont la pauvre squaw ne parvient pas à trouver le nœud.

Je prends un car et je parcours la belle avenue de l'Esplanade, où l'aristocratie créole a ses élégantes habitations au milieu de jardins plantés de bananiers , de chênes-verts et de lauriers-roses ; Taristocratie américaine a les siennes de l'autre côté de la ville, au faubourg de Carolton. Un second car me conduit, en traversant des bayous couverts de joncs, des champs où paissent les vaches, jusqu'à une série de cimetières protestants, irlandais,

24i LETTRES SUR LES ÉTATS-UNIS

juifs, qui sont une des curiosités de la Nouvelle- Orléans. Deux hauts palmiers marquent l'entrée du cimetière neuf, dont la destination est naïvement indiquée par cette inscription : « Ceci est un cimetière. 11 est strictement défendu aux voitures d'y circuler à raison de plus de 6 milles à l'heure. » Des monuments en pierre ou en marbre y sont groupés autour d'un parterre de fleurs ; mais voici un étrange bâtiment en forme de chapelle avec un clocheton. Ce n'est pas une chapelle, c'est un four. Le sol de la Nouvelle-Orléans est trop marécageux pour qu'on y puisse enterrer les morts à la manière ordinaire. Qu'a-t-on fait? On a construit des fours en forme de parallélogrammes, divisés en compartiments, comme dans les magasins de nouveautés ; ces fours sont bâtis en briques, et les compartiments se ferment au moyen d'une plaque de marbre ou d'une simple maçonnerie. Si, après un an et un jour, le locataire n'a pas payé son terme, on l'expulse pour faire place à un autre, et, le plus souvent, on ne retrouve de lui qu*un amas de poussière et quelques os calcinés, tant la chaleur est intense dans ces fours exposés en plein aux rayons d'un soleil tropical. C'est une crémation naturelle. Le premier four que je visite ne contient qu'une soixantaine de compailiments ; des communautés religieuses et des corporations ont leurs fours particuliers : je remarque notamment le four de l'Association des boulangers, qui pourrait suggérer un calembour funèbre. Mais,

aux environs, dans le cimetière irlandais, voici deux grands fours parallèles de chaque côté de la pelouse, remplie de tombes particulières et ombragée de magnolias, de cyprès et de chênes-verts. Ces fours communs n'ont pas moins de cinq cents compartiments en longueur, sur quatre en hauteur ; et il y en a d'autres.

Je reviens au centre de la ville et je suis frappé, hélas ! de l'apparence négligée des rues et des habitations. On s'aperçoit que la Louisiane, moins heureuse que ses voisines la Géorgie et l'Alabama, n'a pas encore réussi à secouer le joug des carpet baggers. En quelques années sa dette a été portée à 53 millions de dollars; à la vérité, on Ta réduite à 25 millions par une conversion audacieuse, et plus tard on a retranché encore 40 0/0 des 25 millions ; mais toutes ces ressources extraordinaires, sans parler des ressources ordinaires de l'impôt élevé à un taux fantastique, ont été gaspillées ; les fonds d'écoles ont été décuplés, et il n'y a pas d'écoles ; on a augmenté dans la même proportion les allocations pour les levées, et les levées se crevassent de toutes parts ; on n'entretient pas le pavé et on n'achève pas les édifices publics. Enfin, à mesure que l'impôt montait, les loyers baissaient. Des maisons qui se louaient naguère 200 dollars par mois sont offertes aujourd'hui à 40 dollars sans trouver de locataires. Ce n'est pas que les Louisianais . n'aient lenté^, à; maintçs rei)rises, dose débprx

rasser de leurs carpet baggers ; ils ont eu, un moment, deux législatures en concurrence : une démocrate et une républicaine; mais les troupes fédérales sont intervenues, et la Nouvelle-Orléans a subi un 18 brumaire républicain. En ce moment, son gouverneur imposé, M. KcUog, achève sa quatrième année ; il est absent, et c'est le sous-gouverneur, le nègre Antoine, ancien barbier à bord d'un des bateaux du Mississipi, qui le remplace. Je n'ai pas la bonne fortune de voir Antoine ; mais, dans la visite que je fais à l'hôtel Saint-Louis, siège passablement délabré du gouvernement, je suis présenté à son sous-secrétaire d'État, un mulâtre poli, aux manières diplomatiques, qui ne manque pas d'esprit. Les bureaux et les escaliers sont encombrés de politiciens de toutes les couleurs. Les démocrates ont bon espoir de l'emporter aux prochaines élections, à moins que les listes électorales . ne soient trop activement travaillées et que le Returning Board, — comité de révision, nommé par le gouverneur, qui décide souverainement de la validité des élections et qui compte quatre républicains sur cinq membres, — n'opère avec le zèle dont il est coutumier. N'importe! on se croit sûr de vaincre, et les républicains se montrent assez déconfits. Sur une douzaine de journaux que possède la Nouvelle-Orléans, il n'y a qu'un seul organe républicain; encore ne peut-il vivre que grâce à l'appui du gouvernement et aux subventions du parti. Avant 1837, on

y comptait quatre journaux français; mai&la langue anglaise, qui est la langue des affaires, empiète de jour en jour sur'le français, et les jeunes générations la parlent de préférence. La population française ne possède plus actuellement qu'un seul organe, VAbeille, que dirige un écrivain des plus distingués, M. Félix Limet. La population rurale résiste davantage à l'absorption américaine, et j'ai sous les yeux une douzaine de journaux des paroisses rédigés soit entièrement en français , soit moitié en -français moitié en anglais. Je citerai dans le nombre le Meschacébé, journal officiel de la paroisse de Saint-Jean- Baptiste ; le Louisianais^ journal des paroisses Saint- Jacques et Ascension ; la Ruche louisianaise, de Bonnet-Carré ; la Sentinelle de Thibodaux, le Sucrier de la Louisiane, la Sentinelle des Attakapas, le Courrier des Opelousas, le Lafayette Advertiser^ etc., etc., sans compter un grand journal religieux, le Propagateur catholique, journal officiel du diocèse de la Nouvelle-Orléans. Ces journaux entretien- . nent le culte de la mère-patrie, et nulle part on ne trouverait des cœurs plus français que dans cette Louisiane, toute remplie, comme le Canada, des noms et des souvenirs de la vieille France. On est étonné, pour le dire en passant, de la puissance colonisatrice dont la France a fait preuve il y a deux siècles. Si Louis XV n'avait pas perdu le Canada, si le Premier Consul n'avait pas vendu la Louisiane, qui sait si la langue et la civilisation françaises ne lut-

tcraient pas aujourd'hui sans désavantage, dans ce vaste continent de rAmériijue du Nord, avec la langue et la civilisation germano-britanniques? C'est surtout dans les moments où la France est accablée sous le poids des revers que les souvenirs sympathiques se réveillent. Quoique ruinée par la guerre, l'émancipation et les carpet baggers, la Louisiane a fourni en 1870-71 la somme de 400,000 francs à la souscription pour les blessés, et plus récemment elle envoyait 40,000 francs aux inondés. Une grande partie de ces résultats est due à la généreuse initiative de V Abeille et d'un petit groupe de Français et de créoles qui s'efforcent en toute occasion de raviver dans les cœurs de ces bonnes et honnêtes populations les souvenirs de la vieille patrie. Ils viennent de fonder un Athénée et une pubHcation hebdomadaire, auxquels je souhaite bonne chance. La Louisiane n'oublie pas la France; la France, à son tour, ne devrait-elle pas se souvenir un peu plus de la Louisiane ?

Le lendemain, je vais visiter dans la paroisse Saint-Charles, à 27 milles environ de la Nouvelle- Orléans, une plantation de cannes à sucre, dont le propriétaire, M. L..., a Tamabilité de me faire les honneurs. Nous nous embarquons sur un petit steamer, le Tom Parker, qui nous conduit au dépôt (station) d'un chemin de fer destiné, à ratla- : cliQr laXouisiaiie.au Texas,' mais que. la cdseJÎQajicicrc' a con(raint:dé s'aiTéter en .rQu|c.'ll if y .a; pas

de station dans le voisinage de la plantation, mais peu importe ! Nous ne sommes pas dans un pays où le règlement fait loi. M. L... prie le condueteur d'arrêter le train en face de la plantation, et c'est fait ! La plantation a 2,200 acres de superficie, mais on n'en cultive que 750 en cannes, maïs et riz. Elle valait, avant la guerre et l'émancipation, 550,000 dollars avec son cheptel d'esclaves ; elle n'en vaut plus aujourd'hui que 60,000. La maison d'habitation, carrée,, à un étage sans compter le rez-dechaussée, surmontée d'un belvédère et entourée de sa véranda en bois, a dû être fort jolie. Malheureument le propriétaire a cessé d'y résider, et les mauvaises herbes foisonnent dans le jardin. A côté se trouve le bâtiment de la fabrique, où se fait la rou^ laison; un peu plus loin le « camp », comprenant une douzaine de cases avec leurs jardins où sont logés les nègres attachés à la plantation. Je visrte les champs de cannes situés à portée de l'habitation, entre le Mississipi et une forêt marécageuse. C'est un lieu que hantent volontiers les alligators et les serpents à sonnettes, sans oublier le redoutable mocassin, le plus venimeux des serpents aquatiques; mais ces hôtes malfaisants ne cherchent point la présence de l'homme, et ils se tiennent ordinairement sur la défensive. Plût à Dieu que la bête rouge, animalcule imperceptible qui s'attache aux jambes des promeqeurs,^ctj^;inoustique, l'odieux, rinfern^^l nioustique, usassent dç la mémo rcserye ! Qui donc

a (lit que la création a été faite exclusivement à l'usage de l'homme ? A coup sûr le moustique n'a pas été fait pour l'homme ; on pourrait soutenir bien plutôt que l'homme a été fait pour le moustique. Je reviens à mon champ de cannes. La canne à sucre est un grand et lourd roseau qui atteint communément 5 ou 6 pieds de hauteur, et quelquefois jusqu'au double. Elle est partagée en nœuds placés à deux ou trois pouces de distance, et qui mûriss<ent successivement à partir du pied. Quand ils sont mûrs, ils prennent une teinte violette. Le feuillage est dru et d'un beau vert. Comme les champs de coton, les champs de cannes ont besoin d'être travaillés avec grand soin; il faut, en outre, y pratiquer une série de fossés reliés les uns aux autres, afin de drainer le sol aussi complètement que possible. On plante la canne dans les mois de janvier et de février, et ce n'est qu'au mois de juin qu'on abandonne la récolte à elle-même. On coupe les cannes au mois d'octobre ; alors commence la roulaison, c'est-à-dire la fabrication du sucre : elle dure jusqu'en décembre, deux mois ou deux mois et demi environ. On apporte la canne à la sucrerie ; un plancher mobile l'amène sous les rouleaux, mus par une machine à vapeur, — autrefois on se contentait d'un simple manège; — le jus se sépare de la bagasse et s'écoule dans un réservoir où il dépose, puis dans une série de chaudières où il est purifié au moyen de la chaux et cuit au degré voulu. Ces

chaudières ont chacune leur dénomination spéciale : la grande^ la propre^ le flambeau y le sirop ^ la batterie. Au sortir des chaudières on le laisse refroidir, puis on le verse dans des boucauts percés de trous, d'où la mélasse, se séparant peu à peu du sucre, s'écoule dans un réservoir. Au bout d'une vingtaine de jours la roulaison est terminée, le jus de la canne est transformé en sucre. On estime qu'un acre de cannes fournit un boucaut de 1,200 livres de sucre et deux barils de mélasse. Une plantation comme celle-ci produit de 2 à 300 boucauts de sucre et \ ,800 barils de maïs qui est consommé par les mulets. Le maïs sefcé avec des fèves sert d'assolement. On ne sépare pas, comme dans l'industrie du sucre de betterave, la production de la canne de la fabrication du sucre. Chaque propriétaire se borne à rouler ses cannes, et la nécessité de resserrer les opérations dans un espace d'une soixantaine de jours a fait obstacle jusqu'à présent à l'établissement de grandes sucreries à la mode d'Europe. La sucrerie de M. L... n'a pas coûté plus de 25,000 dollars. C'est déjà beaucoup dans un pays où l'intérêt est à un taux exorbitant.

Arrivons au régime du travail. On emploie un nègre libre pour 7 acres. Un nègre esclave suffisait pourJiO acres. C'est la même proportion que pour le coton. Les salaires ont beaucoup baissé depuis quelques années. Il y a trois ans, on donnait aux nègres 20 dollars par mois, la nourriture et le logement;

252 LETTHKS SUH LES ÉTATS-UNIS

aujourdMiui, leur salaire n'est plus que de 18 dollars pour vingt six jours de travail, soit environ 70 cents par jour, avec le logement,. mais sans la nourriture. On leur en paie les deux tiers mensuellement; le tiers restant, à la iln de Tannée. La journée va du lever au coucher du soleil; elle est, en moyenne, de quatorze heures dont il faut déduire deux heures pour le dîner et le déjeuner. Pendant la roulaison, époque où le travail est particulièrement rude, elle n'est (pic de huit heures et demie ; mais on demande aux ouvriers un (piart en sus de travail de nuit, qu'on leur paie à raison de 50 cents. Les femmes, employées aux mAnes travaux que les hommes, à Texception du labour et du creusement des fossés d'écoulement, reçoivent 50 cents par jour. Le nègre a, de plus, la jouissance d'un jardin et même d'un morceau de champ où il cultive des légumes et du maïs. Ces salaires seraient fort suffisants pour répandre l'aisance dans le a camp », si Tordre et l'économie n'étaient des vertus généralement inconnues h Tommy, et s'il n'éprouvait pas une passion de plus en plus prononcée pour le whisky. Un store assorti de toutes sortes d'articles de consommation,

les sardines et le whisky compris, est attenant à l'habitation, et les nègres s'y pourvoient de préférence; chaque semaine on leur remet un a ticket de travail » constatant le nombre de journées qu'ils ont faites et, par conséquent, la somme qui leur est due; en x^iafaaiigçi de ce ticket,. Icirgérant du store ^ leur donne

une série de bons de 1 dollar, 50 ceiils, 25 cents et même 10 cents, qu'il reçoit ensuite en paiement des articles de consommation qu'on lui achète ; les bons non présentés — on n'en compte ordinairement qu'un tiers, ce qui veut dire que les deux tiers du salaire des nègres entrent dans la caisse du store, — les bons non présentés, dis-je, sont échangés, partie à la fin du mois, partie à la fin de l'année, contre de l'argent. Ce système, qui s'est généralisé dans les plantations de sucre, de riz et de coton, rapporte aux planteurs de notables bénéfices, et il leur permet, en outre, de réduire sensiblement leur capital roulant ; il peut donner lieu à des abus, — on en sait quelque chose en Angleterre, où il est conna sous le nom de truck system ; — mais dans les endroits où les stores n'existent pas, le salaire de l'imprévoyant Tommy n'en passe pas moins, pour la plus grande part, enlre les mains des juifs, et sa condition n'est pas meilleure. Les cases du « camp », en planches brutes, ressemblent à celles que j'.ai vues en Géorgie ; leurs habitants flânent le long de la levée, — c'est un dimanche. — Une vieille négresse fume sa pipe ; un charpentier mulâtre, garçon économe et rangé, qui vient d'acheter un morceau de terre sur ses économies, tient ses enfants sur ses genoux ; un nègre à laine blanchissante, à qui son maître fait des remontrances bienveillantes sur sa passion pour le whisky, lui répond en pur nègre du boulevard : « Whisky, plus fort

que li. » L'heure du retour est arrivée, on signale au loin le convoi. Mon compagnon agite un mouchoir blanc; le train s'arrête, et deux heures plus lard nous rentrons à la Nouvelle-Orléans.

J'allais oublier la soirée de h veille, samedi. — jour 011 les deux partis tiennent de préférence leurs meetings suivis de promenades à la lueur des torches. Canal street et les rues adjacentes présentaient le spectacle d'une animation extraordinaire. Il y avait foule au pied de la statue de Henry Clay, foule aussi dans les maisons de jeux tolérées de la rue de Chartres et dans les bureaux de la loterie louisianaisc, — une loterie d'Etat qui a un « petit tirage » par jour, sans compter les gros, et à laquelle les cuisinières de la Nouvelle-Orléans ne manquent pas d'apporter le tribut quotidien des 25 cents qu'elles « économisent » sur leurs marchés. A neuf heures, les processions des clubs républicains et démocrates commencent à se former et à parcourir la ville sur deux files, chaque membre portant sa torche avec laquelle il exécute des évolutions variées. A miesure que les clubs du même parti se rencontrent, ils fusionnent ; en sorte que les deux processions rivales finissent par s'allonger en une queue non moins interminable que flamboyante. En tête de la procession démocratique, un homme à cheval porte un transparent sur lequel apparaissent en grosses lettres les noms de Tilden et de Ilendricks. Un orchestre précède les membres des clubs, en casquettes

blanches de jockeys avec collet noir sur la chemise. Les républicains dht un aspect encore plus pittoresque s'il est possible. Leur procession s'ouvre par une grande voiture où deux blancs et deux nègres correctement vêtus sont assis fraternellement côte à côte ; puis vient un immense drapeau étoile avec une couronne à la hampe; puis un transparent avec les noms de Hayes et de Wheeler ; puis un orchestre qui exécute, avec accompagnement de fifres et de tambours, Fair des Conspirateurs de la Fille de M"*® Angot; puis un club blanc, chapeaux de paille et manteaux vénitien en calicot vert, bleu, rouge, orange sur la chemise ; enfin, un club nègre, sévèrement vêtus de courtes redingotes noires, avec casquettes et ceintures blanches. Chaque club a sa bannière spéciale. Les deux processions se côtoient au milieu des cars et des voilures d'un train dont la vapeur siffle ; démocrates et républicains agitent leurs torches en se jetant des regards médiocrement fraternels; quelques briques et d'autres menus projectiles sont lancés au détour d'une rue obscure ; les journaux démocrates dénoncent le lendemain cet outrage en l'attribuant aux républicains ; le journal républicain, de son côté, ne manque pas de l'attribuer aux démocrates. Ils ont probablement raison des deux parts. Je remarque une douzaine de gamins armés de transparents spéciaux qui essayent de se faufiler dans les rangs ; d'abord, on les laisse faire ; mais bientôt on les expulse avec indignation.

Je m'approche : les transparents représentent un homme de solide encolure avec cette inscription en légende : Ilolmans cures without medicines!

(Guérisons sans médecines!) Pourtant, n'e-t-ce point aussi la devise des politiciens de tous les partis et de lous les pays : Guérisons sans médecines ?