RÈGNE DE FRANÇOIS I

froncée; haut de chausses, appelé désormais chausses, soit boulTant et assez court, soit collant et descendant jusqu'au-dessus du g"enou ; braguette proéminente en forme de coquille, attachée par deux boucles ou ag-rafés ; pourpoint décolleté comme le corsage des femmes, et, sur le pourpoint, un vêtement de dessus, appelé la casaque, le saie, la chamarre.

Le saie, depuis Charles VIII, s'était porté au-dessus de l'armure. C'était originairement un paletot court et sans manches ; le saie du costume civil s'ouvrit par devant et s'augmenta de manches très larges (fig. 85, 87, 96, 98).

La chamarre était une veste ample et longue, composée de bandes d'étolfes variées avec des galons appliqués sur les coutures. Ce vêtement pouvait être serré par une ceinture. La casaque, qui apparut vers 1530, se distinguait de la chamarre par ses manches ouvertes et boutonnées, qui pouvaient se porter fermées ou pendantes. La casaque à manche unique fut de mode quelque temps. Une autre particularité de ce vêtement consistait à être fait d'une seule étoffe.

Le détail le plus typique du costume de cette époque est la mode des crevés (tig. 96, 98) : on appelle ainsi de petites fentes formant des ouvertures en forme d'ellipses aiguës, par lesquelles bouffe une étoffe de doublure, qui, par le tissu et la couleur, diffère de l'étoffe tailladée. Le pourpoint et ses manches, le haut de chausses et les souliers sont les parties du vêtement qui se tailladent de crevés, généralement disposés en lignes régulières, séparés par des galons. Les bandes dans lesquelles ils sont pratiqués sont verticales ou biaisées dans le corps du pourpoint; verticales, horizontales ou biaisées dans les manches et dans le haut de chausses. Les manches du pourpoint, les jambes du haut de chausses et les souliers pouvaient, comme les bas, être de deux dessins différents (fig. 98).

Une grande quantité de galons, soutaches et cannetilles ornaient les entre-deux et les ourlets des crevés.

Comme manteaux, on porta soit le petit mantelet, soit la robe sans ceinture et se confondant avec le saie, longue pour les clercs, demi-longue, jusqu'au genou pour les autres (fig. 85 à 89). Ces divers vêtements de dessus pouvaient avoir un collet à angles droits, détaché des revers par deux échancrures suivant la coupe qui est restée en usage jusqu'à nos jours.

A la ceinture se portaient un poignard et une épée.

118 VII. LE COSTUME DU REGNE DE CHARLES VIII A CELUI d'hENRI IV

§ III. — Règne de Henri II.

Au début du règne de Henri II, il se fit une réaction contre le luxe des habits : les Réformateurs avaient mis Taustérité à la mode ;

le chancelier Olivier avait obtenu du roi des édits somptuaires et, pour la première fois peut-être, on tint la main à leur exécution, pendant quelque temps du moins.

Diane de Poitiers portait le deuil de son mari, le duc de Brézé, et le roi, adoptant les couleurs de la veuve qu'il consolait, avait choisi pour sa livrée le noir et le blanc; enfin, les arts, cherchant sans cesse à se rapprocher de TAntiquité, s'accoutumaient à des formes plus simples. Toutes ces causes réunies amenèrent à une tenue austère dans son élégance (fig. 99).

La chemise eut un col rabattu et des poignets tuyautés qui pouvaient s'agrémenter de fil d'or, de soie de couleur et de dentelle, et qui étaient ses seules parties apparentes.

Les bas de chausses en tricot de soie ou d'estame, remplacèrent parfois les chausses taillées et • cousues. Elles ne furent plus

parties ni bariolées.

Le haut de chausses, attaché par une ceinture, était devenu plus court et très bouffant ; il s'arrêtait assez haut au-dessus du genou, se rembourrait de crin, et se faisait de bandes verticales de deux étoffes alternées, telles que velours et satin ou taffetas. Les bandes de l'étoffe la plus souple formaient des plis rentrants ; celles de l'étoffe la plus raide, généralement velours, étaient tracées, c'est-àdire piquées de filets verticaux, d'or ou de soie. La braguette (fig. 96, 98, 99) eut toujours la même forme et au moins la même saillie.

Fig. 89. — Costumes du règne de Louis XII. Bibl.Nat., ms. fr. 225, fol. 135 v°.