COSTUME FÉMININ DU XV!*^ SIECLE

chausses bouffant. La braguette saillante disparut de ce costume, que le roi s'était étudié à rapprocher des modes féminines. En revanche, le pourpoint fut armé d'un husc de baleine, de bois ou de métal dessinant devant le buste une arête sinueuse analogue au sternum des oiseaux (fîg. 103, 104). Derrière ce buse, un plastron rembourré appelé panse ou panseron se plaquait sur le ventre et l'estomac. Cet étrange agrément fut à bon droit jugé si grotesque qu'il s'est perpétué jusqu'à nous dans la bosse de devant du classique Polichinellle.

Les manches (fîg. 102) étaient ballonnées du haut, ornées d'une succession de crevés ou de bouillons plissés et aplatis, et très serrées au poignet, où la manchette rabattue de la chemise formait un court revers de toile.

Le collet était très montant. Au début du règne, on abandonna le col de chemise fraisé pour un col uni rabattu (lig. 102), puis, en 1578, le roi imagina et inaugura la fraise (iig. 104) formée d'une très longue bande de linon d'un tiers daune de largeur, puissamment empesée et disposée en un tuvautage serré sur plusieurs rangs. Cela formait un disque étalé sous le menton et que Pierre de l'Estoille compare non sans raison au plat qui portait le chef de saint Jean-Baptiste.

La cape (fîg. 102) ne descendait plus que jusqu'aux hanches; elle était généralement sans collet, attachée sur les épaules sous la fraise, et ouverte par devant.

§ \. — - Costume féminin du AIT' siècle.

Les modes féminines du xvi'' siècle furent aussi variées que celles du XV''. Au début (lig. 88) et sous l'influence d'Anne de Bretagne, qui aimait la réserve et la modestie, il y eut une réaction de simplicité, mais la cour joyeuse de François I'^"' imprima aux modes un tout autre caractère (tig. 97), puis deux veuves : Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, les ramenèrent à une austérité relative, et mirent le noir en honneur. Catherine (fîg. tOl) importa des modes italiennes ; enfin, après elle, le sceptre de la mode passe à la reine Margot (fig. 102, 104), digne sœur d'Henri III pour le faste et l'extravagance de ses goûts, et c'est dans un débordement d'excentricités que se terminera le siècle de la Renaissance.

Le siècle suivant en imaginera de pires, et n'aura plus pour les

122 vu. LE COSTUME DU REGNE DE CHARLES VIII A CELUI D HENRI IV

faire accepter ce reste de grâce et de goût que le Moyen Ag-e avait légué au xvi*^ siècle et qui, graduellement, s'en était allé sous l'influence des humanistes.

Fig. 91. — Mendiante.

Bibl. Nat.,ins. fr. 2829, fol. 85 V».

^ VI. ^ — Bègues de Charles VIII et Louis XII.

Sous le règne de Charles VIII, les dames portèrent une chemise de fine toile de Hollande, légèrement décolletée, garnie de dentelles, et avec de longues manches à poignets fraisés.

Les chausses étaient généralement en drap, le plus souvent noir ou rouge, festonnées et brodées au bord, et fixées audessous du genou par des jarretières de rubans.

Sur la chemise, les dames continuaient de porter une cotte ou corset lacé (fig. 91), gardant sur la poitrine et jusqu'à la taille une large échancrure. A cette ouverture correspondait une pièce qui la fermait.

Cette pièce comporte un pan tombant par devant du col à la taille pour cacher la chemise. Le corset se laçait par-dessus la pièce, comme nos chaussures par-dessus leur languette de cuir. La cotte de la fin du xv'^ siècle avait une petite traîne qui fut supprimée vers 1500. Les manches de ce vêtement pouvaient s'évaser légèrement aux poignets.

Outre la pièce, les dames portaient sous l'encolure de la robe, soit une collerette., pan d'étoffe ajusté formant une sorte de transparent, soit une gorgeretle, fichu de gaze ou de linon disposé de même (fig. 92 à 95). Sur le corset, se portait parfois un demi-ceint (fig. 91). On y suspendait à droite l'escarcelle, le canivet, l'épinglier et autres accessoires. Il fallait relever la jupe de dessus pour les atteindre (fig. 95). ^ •

Sous Charles VIII, le décolletage en pointe fit place à un décolletage plus réservé, et de tracé carré (86, 88, 93 à 95).

Anne de Bretagne (fig. 88) supprima la collerette et la gorgerette, qui furent remplacées par une encolure de chemise brodée. Bientôt les manches de la chemise devinrent visibles non seulement aux poignets mais aux coudes, celles de la cotte étant faites en deux pièces dites mancherons ou manchons (fig. 86) et rattachées entre elles par des lacis de rubans à l'épaule.