Voir p. 109, note

2. Une très belle g'ouache exécutée du vivant de celte reine et appartenant à M. Fenaille, la représente portant le surcot ouvert.

124 VII. LE COSTUME DU REGNE DE CHARLES VIII A CELUI d'hENRI IV

Cependant, sous PVançois P"", apparaît une nouvelle mode pour les manches de la cotte : on les fit amples, mais serrées au poig-net comme celles de la chemise, et coupées de nombreuses fentes, depuis l'avant-bras ou poig'iiet jusqu'à Tépaule. Ces manches se composaient donc d'une série de lanières entre lesquelles bouffait la chemise (fier. 97).

Fia:. 93.

Fi"-. 94.

Fis. 95.

Costumes de l'époque d'Anne de Bretagne. Bibl. Nal., ms. fr. 2829, fol. 113, 158, 92 v° et 98.

Ces bandes étaient rattachées entre elles de place en place, de façon à former une superposition de bouillons. Souvent, les manches à bouillons se firent de bandes alternées de deux étoffes, et une étoffe claire y remplaça les bouffants de la chemise. Ces manches à bouillons étaient comprises comme le furent sous Henri II les hauts de chausses bouffants.

Sous Charles IX, on revint pour le costume de cérémonie à la collei^ette fermée couvrant tout ce que découvrait le large décolletag-e et garnie d'un haut col fraisé (fig. 103, et 242 à 254).

Sous Henri III, à partir de 1576, les femmes adoptèrent parfois la fraise des hommes (fig. 101, 102), mais bientôt elles Téchancrèrent par devant, ce qui permit de la faire plus large. Ce fut dès lors une collerette fraisée (fig. 104), dont léchancrure s'agrandit progressivement. Elle se relevait sur la nuque et s'abaissait sur les épaules. A la fin du règne, elle fait place à une collerette de même

LE COSTUME DE FRANÇOIS l'^'' A HENRI III 1 "25

forme, mais mince et transparente, empesée, tendue sur une armature de fil d'archal, et bordée de dentelle.

La chemise a, comme celle des hommes, des poignets à revers rabattus sur les manches de la robe et garnis de dentelle (fig. 100, 104).

Sous François T'', les femmes revêtirent sur la chemise la hasquine ou vasquine, corsage lacé décolleté et sans manches, très serré à la taille qu'il avait pour fonction d'amincir. Il se faisait en camelot ou autre étoffe de soie. C'est Tancètre direct du corset moderne. Il s'était porté d'abord au-dessus de la robe. Sur les pans de la basquine se nouait à la taille un jupon empesé en forme de cône, fait de gros canevas, quelquefois recouvert de soie : c'était la verlugale ou vertugade, servant de support aux jupes de dessus pour les maintenir étalées en cône. Ledit somptuaire de 1563 réduisit la vertugale à une aune de tour.

C'est sur cette vertugale que se plaça dès lors la cotte, appelée quelquefois grumeau et qui continuait de se désigner à Paris sous le nom de corset. On l'ornait alors de dessins piqués à l'aiguille.

xA.vant l'invention de la vertugade, la basquine s'était un moment portée par-dessus la robe.

Sous Henri II, la basquine reçut des manches et ressembla à un pourpoint ; on la désigna sous le nom de buste, qui s'est conservé en italien, et quelquefois on mit dessous une jupe semblable à la camisole des hommes.

Quant à la vertugale, elle se composait d'un support ou carcasse sur laquelle se plaçait une riche couverture .

A la fin du règne de Charles IX, le buste devint le corps piqué, vêtement qui avait toujours pour fonction d'amincir la taille et que renforçait une armature de baleine, bois ou métal. En outre, pour donner au corps la cambrure à la mode, on fixait sur la robe de dessus un husc apparent et richement orné, soit en buis, ivoire ou nacre sculpté, acier damasquiné, laiton ou argent à ornements fondus et gravés.

Sous Henri III, le corps exagère jusqu'à l'extrême sa forme conique et la finesse de la taille (fig. 102) et prend parfois la forme bizarre du pourpoint kpanseron des hommes (fig. 104) ; la vertugade, pour faire valoir la fine taille, s'élargit brusquement et démesurément aux hanches de façon à déterminer autour de la taille un plateau incliné comme celui que forme la collerette autour du cou (fig. 102, 104).

128 VII. LE COSTUME DU RÈGNE DE CHARLES VIII A CELUI d'iIENRI IV

Sous le règne de Charles IX, les dames empruntèrent au costume des hommes le pourpoint, qu'elles revêtirent par-dessus le corps piqué, et le caleçon qui fut lacé à ce pourpoint.

Gomme la chemise était serrée sous ce caleçon, on put sans inconvénient le faire détoffes dures. Ceux de Marie Sluart étaient en toile de Hollande; ceux de Catherine de Médicis en drap d'or.

La cotte, depuis François P'", avait une jupe fendue devant (fig. 97), ce qui explique la richesse de la cotte; la cotte, sous Charles IX, fut pareillement fendue pour laisser voir la vertugade garnie de sa couverture de quelque riche étoffe à la partie antérieure.

Les femmes du temps de François P"" portaient un manteau demilong, la marlotle, tuyauté derrière de plis symétriques et entièrement ouvert par devant, et un autre manteau, d'origine andalouse, la herne sans manches, mais avec des fentes pour le passage des bras, et avec un ample collet retombant sur les épaules. Sous Charles IX, le mot herne, changeant de sens, désignera une robe ouverte par devant.

Sous François P'', la robe était largement décolletée en carré (fîg. 97) ; au cours du règne de Henri II, elle devint montante (fig. 100, 101) avec un haut collet dont sortait une collerette de linge, fraisée ou ornée de dentelle, qui faisait le tour de la nuque. La fente antérieure de la robe se prolongea du haut en bas, avec points d'attache à la ceinture et au col et souvent des boutons entre deux (fig. 100). Le corsage ou corps et ses manches, larges aux épaules et serrées au poignet (fig. 110), furent souvent tailladés à crevés ; cet ornement est donc adopté par le costume féminin lorsqu'il disparaît du vêtement des hommes. Enfin, le corps reçut des épaulettes, d'où pendirent quelquefois, derrière, des manches ouvertes (fig. 100) ou mancherons.

Ces façons persistèrent au commencement du règne de Charles IX, dans les robes appelées hernes et qui dérivaient de l'ancien surtout de ce nom.

Les manches à (jigot s'exagèrent ; elles sont alors très serrées au poignet et extrêmement bouffantes aux épaules (fig. 100), ou bien les épaules sont garnies dépaulettes ou maheutres en forme de gros bourrelets (fig. 101 à 104) et l'on revient pour les costumes d'apparat au grand décolletage carré (fîg. 103, 104) du temps de François I". Une collerette couvrait la poitrine et montait jusque sous le menton où s'épanouissait une petite fraise (fîg. 103). Des manches d'étoffe légère tailladées ou bouillonnées avaient des poignets fraisés comme l'encolure.

Maniel u'Archkolocie fuam;aise. — III.

130 VII. LE COSTUME DU REGNE DE CHARLES VIII A CELUI d'hENRI IV

Sous le règne de Henri III, on abandonna quelquefois les robes à jupe fendues ; en ce cas, la jupe était plus courte que celle de la cotte (fig. 103) et on la relevait volontiers. Quant au corsage, il pouvait être échancré jusque vers la taille pour laisser voir le corsage de dessous, et quelquefois une succession de nœuds de rubans rattachait entre eux les bords de cette fente.

Les manches furent alors énormes et extrêmement ballonnées ; elles s'élargissent vers l'épaule et serrent le poignet; elles peuvent encore sorner d'une suite de bouillons aplatis.

A la fin du règne, on revint, sauf pour le costume de cérémonie (fig. 102, 104), à la robe fermée (lig. 103), la jupe, parfois doublée de fourrure, devint de plus en plus ample et s'augmenta d'une traîne (fig. 100) dont la longueur était proportionnée à la dignité des personnes, de sorte que la traîne d'Elisabeth d'Autriche, pour son entrée à Paris, en 1571, n'avait pas moins de vingt aunes. Ses suivantes se contentaient de cinq à sept. Pour soutenir ces traînes, on recourait à des pages, et quand on chevauchait, à des écuyers ; enfin, quand il fallait se passer de ces suivants, pour danser par exemple, on relevait la traîne sur les reins et on l'y fixait au moyen d'un bouton d'ivoire ou d'une forte agrafe de métal.