Bibl. Nat.. ms. franc. 209, fol

Fig. 138.

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une ligne droite sur le front ; sa coiffe peut former une courte pointe au-dessus de la tête ou affecter la coupe d'un sac carré dont les angles forment comme deux cornes sur la tête ^

L'aumusse est à l'usage des deux sexes et du clergé, et tous les chanoines la portent. L'aumusse ecclésiastique, figurée au livre suivant, est souvent pourvue de pattes antérieures retombant sur les épaules et pouvant se croiser pour protéger le cou.

En 1408^ Jean sans Peur portait une aumusse de velours par-dessus son chaperon enfourmé.

Coiffures du XVI^ siècle. — Sous Charles VIII, le bord retroussé de la toque, qui est deRampillon(S.-et- en grande vogue, s'épinglait à la coiffe par M.), xiii' s. un affîquet.

Sous François P'', la toque prend la forme d'un béret avec bords. Ceux-ci sont souvent tailladés, et la toque s'orne d'un bouquet de plumes d'autruche (fig. 96 ; 98). Sous Henri II, le fond se surélève ; le bord devient plus étroit et n'est plus tailladé (fîg. 99).

Sous François P'', les coiffures élégantes étaient le bonnet de velours et le chapeau de feutre ou d'étoffe. La couleur noire était pour l'un et l'autre. C'est le bonnet que nous nommons toque ; il était rond, composé d'une coiffe étalée et aplatie comme nos bérets, et d'un rebord de diamètre légèrement inférieur à celui de la coiffe. Au début du règne, ces bonnets étaient très grands, tailladés et surchargés de plumes ; vingt ans plus tard, on les portait petits ; la coiffe ne débordait plus sur le rebord ; un seul plumet d'autruche les ornait; il se plaçait en avant, en arrière ou sur le côté.

Sous Henri II, la coiffure la plus usitée fut le bonnet aplati, garni d'un plumet. Henri III emprunta au costume féminin une variété plus petite de ce bonnet (fîg. 137, 239), agrémenté d'une aigrette.

Fig. 139. — Bibliothèque de Saint-Omer, ms. n" 5, fol. 183

(xiv s.).

1. Voir des chanoines du xiv" siècle, portant l'aumusse, sur une console à l'intérieur du pignon sud du transept de la cathédrale d'Auxerre et sur le chapiteau de la colonne centrale de la dalle capitulaire de Senlis; nombreuses reproductions de tombes de chanoines du xiii" au xvi« siècle dans Gaignières et Guilhermy.

CHAPERONS

Le bonnet rond en laine tissée ou tricotée devient au xm^ siècle spécial aux gens de robe longue ; ce serait vers le milieu du xvi^ siècle, selon les souvenirs d'P]tienne Pasquier, qu'on aurait imaginé de lui donner une armature à quatre pans. Telle serait l'origine du bonnet carré des gens de robe et de la barette (fîg. 136) des g-ens d'église, mais nous avons vu que ces formes remontent en réalité à la fin du xm*^ siècle (fig. 135).

Chaperons et cornelles.

Le chaperon était originairement le capuchon attaché à la chape. On imagina, vers la fin du xn*^ siècle, de l'en détacher quelquefois

Fig-. 140. - Bibl. Nat., ms. fr. 2091,. fol. 111

fxiV s.;.

Fig. 141. — Jouarre, effigie funéraire d'un sonneur.

pour en faire un vêtement spécial. Il fait corps, en ce cas, avec une courte pèlerine qui couvre les épaules. Cette pèlerine elle-même, à partir de 1340 environ, pourra être un vêtement indépendant à la fois du manteau ou du surcot et du chaperon. C'est ce qu'on appelle le collet (prov. colador). Il était en usag'e à Montauban dès 1345 '. II est parfois difficile de le distinguer de l'aumusse civile.

XIII^ siècle et première moitié du XIV^ . — Lorsque le chaperon devint un vêtement indépendant, il subit quelques transformations : pour mieux protéger les oreilles et le cou, il les enserre, et se boutonne étroitement sur le col ^. Sa pointe s'allonge, elle se dresse par-